Из Германии, через Голландию на Бельгию.

Я очень редко читаю в автобусе, хотя книга мой спутник везде и всюду. Но в дороге мне любо смотреть в окно, это так интересно!: это какчья-то жизнь пролетает мимо. Так странно - ты едешь, а жизнь за окном стоит.Точнее - идет. Но ты проезжаешь мимо, мгновение и нет тебя, а люди остались позади и у всех свои дела. И впереди тоже дома и в них течет своя жизнь, а ты летишь и летишь. Какое-то филосовское настроение. Люблю я смотреть в пролетающую жизнь..
Текста нет,только фото

Северный Рейн Вестфалия.
Мне очень нравятся эти невысокие горы, точнее предгорья и дома на этих предгорьях с торчащими из деревьев крышами выглядят так привлекательно


У каждого городка, деревеньки обязательно есть церковь с остроконечной колокольней и на заднем плане верхушка горы


Но иногда и почти луковичкой


И поля..поля..поля..ни одного заброшеного..и сразу горький вздох..


И ноябрь может играть красками и радовать глаз




Не на каждом шагу , но уже встречаются на развилках и просто у края дороги напоминание о Матери Божей и скамеечка рядом для усталого путника


Дорога через лес


А здесь вообще не чувствуется осени, все такое зеленое!


Из Германии через Голландию на Бельгию.









Такие красивые зеленые поля!


и экологически чистое электричество


Рассвет, светает потихоньку


















Вот-вот и подымиться солнце

Очаровательный уголок бельгийский уголок, настолько радостный, светлый, даже весенний!














Электричество свое!






Вот и закончилось мое ноябрьское путешествие Осень - 2013, да здравствует Весна - 2014!



Три страны из автобусного окна
Северный Рейн Вестфалия из окна
Еще один сказочный город с большой историей – Брю́гге. Часть вторая.№5
Еще один сказочный город с большой историей – Брю́гге. Часть вторая.№5
Весь альбом Брюгге. Бельгия.
БАД МЮНСТЕРАЙФЕЛЬ - МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ.ЧАСТЬ ВТОРАЯ. №4
Бад Мюнстерайфель. Часть первая. №4
Бонн – город истории и студентов.№3
Есть на Рейне утес.Часть вторая.(№2)
Есть на Рейне утёс. Часть первая.(№2)
Зибенгебирге. Гранд-хотель Штайнбергер, Петерсберг (№1)
Все фотографии Бонна
Все фото Кёнигсвинтер, Драхенфельс, руины Левенбург
Все фото Отеля Петерсберг
Весь альбом Бад Мюнстерайфель.

Поееедем на лооодке катаааться а а а, давно я тебя я а а поджидал..
.



И в этих в окнах завлекалочки










a>
















































На узкой улочке мне сложно ухватить полностью :(




Так мне это закоулок понравился!




Просто по улицам народа мало, здесь, поди, погода пугает, хотя центр забит























Погода – погодой – туристы народ закаленый!






Это уже вечер, сумерки


Иду к месту сбора, центральная площадь


Накрапывает дождь


Как жаль прощаться с этой сказкой




В окнах свет уже горит и лодки спать ушли



Дорога к автобусу , и хочется сказать - до новой встречи!
или так



ЕЩЕ ОДИН СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД С БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ – БРЮ́ГГЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ №5
Весь альбом Брюгге. Бельгия.
БАД МЮНСТЕРАЙФЕЛЬ - МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ.ЧАСТЬ ВТОРАЯ. №4
Бад Мюнстерайфель. Часть первая. №4
Бонн – город истории и студентов.№3
Есть на Рейне утес.Часть вторая.(№2)
Есть на Рейне утёс. Часть первая.(№2)
Зибенгебирге. Гранд-хотель Штайнбергер, Петерсберг (№1)
Все фотографии Бонна
Все фото Кёнигсвинтер, Драхенфельс, руины Левенбург
Все фото Отеля Петерсберг
Весь альбом Бад Мюнстерайфель.

Брю́гге (нидерл. Brugge фр. Bruges) — главный город бельгийской провинции Западная Фландрия. Один из самых живописных городов Европы. Население — 117 172 чел. (2005), но в Средние века, в пору своего процветания, город имел 200 000 жителей. Широкие улицы и масса старинных зданий свидетельствуют о его прежнем величии.
Брюгге — важный экономический центр. В конце XX века за пределами города был построен современный морской порт Зеебрюгге, благодаря чему Брюгге вернул себе утрГород лежит в 17 км от морского берега, в плодоносной равнине, на линии государственной железной дороги Гент — Остенде. В городе соединяются три канала — Гентский, Слёйсский и Остендский; каналы эти настолько глубоки, что по ним могут ходить большие морские суда. Иногда Брюгге именуют «Северной Венецией». В древности аченную ещё в позднем Средневековье роль торгового морского города.
Историю Брюгге, лучше всех других бельгийских городов сохранившего средневековый отпечаток, можно проследить до III века, когда св. Хризол проповедовал Евангелие его обитателям. В VII веке Брюгге стал главным городом своего округа, называвшегося Фландрией.
Морская торговля рано получила здесь большое развитие. Сношения с Англией, после завоевания её норманнами, были так часты, что купцы из Брюгге основали лондонскую ганзу, пользовавшуюся большими правами и настолько сильную, что граф Фландрский в 1242 году обязался назначать шеффенами только членов ганзы.
В 1302 году во главе фландрских городов, восставших против французского наместника Иоакова де Шатильон, встали Петер Конинк — старшина цеха ткачей в Брюгге, и старшина цеха мясников Иоанн Брейдель, что привело к знаменитой битве при Куртре. В 1887 году в городе им поставлен памятник.
Богатство города в Средние века было огромно, о чём свидетельствуют сохранившиеся до сих пор здания и памятники искусства. В XIV веке Брюгге был центром торговли в Северной Европе. Считается, что именно здесь в 1406 году была основана первая биржа[4]. Однако со временем две городские гавани стали мелеть из-за наносного песка и мусора. Власти были заняты внутренними раздорами, что привело к утрате былого величия и богатства. В этот период начинает возвышаться Антверпен — постоянный соперник Брюгге. Смуты конца XV века серьёзно отразились на торговле, и только монопольная торговля шерстью, имевшая большое значение для англичан после потери Кале (1560), продолжала давать неплохую прибыль.
Благосостояние города подорвали также большие переселения во время религиозных смут, в суровое царствование Филиппа II. В 1704 году Брюгге был осаждён голландцами, в 1708, 1745 и 1794 годах был взят французами. Пока Бельгия принадлежала Франции, Брюгге был главным городом департамента Lys. В 1814 году Брюгге отошёл к Нидерландам, в 1830 году к Бельгии. В первую мировую войну он подвергся сильной бомбардировке.Внутри города насчитывается 54 моста, из них 12 деревянных и разводных для пропуска судов. Заслуживают внимания следующие здания: четырёхугольный рынок на большой площади (XIV век), с башней высотой в 107 метров; на этой башне известные куранты; реставрированное готическое здание ратуши, построенное в конце XIV столетия; в этом здании находятся недавно восстановленные 33 статуи фландрских графов и графинь, которые были сожжены французами в 1792 году; здание суда, бывшая резиденция графов фландрских; в этом здании находится известный, украшенный резьбой на дереве камин, сделанный в 1529—1531 годах, с массой гербов, портретов и статуями Карла V, Максимилиана и Марии Бургундских, Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской.
Церковь Богоматери с остроконечной башней в 123 м высотой, мраморной статуей Богоматери с младенцем начала XVI века, одной из немногих работ Микеланджело которая находится за пределами Италии; в этой же церкви есть ценные картины Зегерса (Zegers), де Крайера (de Crayer), ван Оста (van Oost), Э. Квеллина (E. Quellyn), надгробный памятник Карла Смелого и его дочери, Марии Бургундской.
Кафедральный собор Христа Спасителя (Sint-Salvatorskathedraal) построен из кирпича ещё в XIII или XIV столетии, невзрачный снаружи, но зато богато украшенный внутри, с картинами И. ван Оста (van Oost), ван Хука (van Hoek), Квеллина (Quellyn), Мемлинга и др. Часовня «Святой Крови», или церковь св. Василия, — двухэтажное здание; нижний этаж был выстроен в 1150 году, верхний — в ХV столетии, великолепно реставрирован в 1829—1839; по преданию, Дитрих Эльзасский в 1150 году привёз в эту церковь несколько капель крови Спасителя, 700-летний юбилей чего торжественно праздновался церковью в 1850 году. Иерусалимская церковь с точным воспроизведением Св. Гроба; церковь св. Иакова со многими картинами, построена в 1457—1518 годах; обширная Епископская семинария, госпиталь св. Иоанна, где кроме многих ценных картин (шесть из них принадлежат кисти Мемлинга), сохраняется рака св. Урсулы, на которой Мемлинг нарисовал пытку 11 000 кельнских девушек — произведение, считаемое шедевром этого художника. Ему, так же как родившемуся здесь математику Стевину, изобретателю децимальных весов, городом воздвигнуты памятники.
Брюгге — местопребывание епископа с 1559 года; в нём находятся: суд первой инстанции, провинциальное управление Западной Фландрии, Гимназия, Академия художеств с картинной галереей (построена в 1719 году, вновь переделана в 1755 году), музей, Ботанический сад, Публичная библиотека (с 562-мя рукописями), театр и много благотворительных учреждений. Главные предметы промышленности в Брюгге — льняные, шерстяные и хлопчатобумажные ткани, кружева; кроме того, есть пивоваренные и винокуренные заводы, также кораблестроение.
В центре площади стоит памятник Яну Брейделю, герою битвы «Золотых шпор». К северу от центра города расположен «Кружевной центр», где можно приобрести шедевры местных кружевниц, и Иерусалимская церковь.
В 2000 году исторический центр Брюгге был объявлен ЮНЕСКО объектом Всемирного культурного наследия.

Если в Бад Мюнстерайфеле у меня было всего 376 фото, и я остановилась на 16 странице из 19, то есть из 80 оставшихся фото я не смогла выбрать ни одного, то в альбоме этого изумительного города у меня 419 фото и будет тоже два поста, так как надо еще два поста сделать, то задача предстоить не простая:)
итак мы входим в старый город,

И сразу –ах!!

И – ох!

Пропускаем остальную красоту и пройдем вдоль практически пустой улице, что очень удивительно


Но вода рядом везде

Ворота из монастырского двора в город

Да, да, да..погода и тут нас не радовала:) но красоте она не мешала

Идем вдоль канала и крутим головами

Ооооооо я так и не смогла выбрать из двух снимков – какой лучше, тот, который под этой ссылкой или нижний

вот и здесь мучения какое из двух красивее? Крупным планом или бОльшим видом?


Проходим монастырским двором, история этого женского монастыря очень показательна своей добродетельностью. Здесь «заблудшим» горожанкам оказывали помощь, учили професии и помогали с работой




Наснимав кучу фото мы уходим от этих святых женщин

Через ворота, которые вечером закрывают


Как каналы украшают города!

Каждый клочок земли ухожен насколько можно

Чувствуется, что мы приближемся к центру

Мадонна над воротами , вход не в :)

Святое место не отпускает, в верхних окнах юморные монахини приветствуют жителей и гостей

А здесь поили лошадей более элегантно :)

Мы в городе – ощущаешь что рядом люди :)

А здесь я Рите П. Покупала наперсток























Продолжение следуе
Весь альбом Брюгге. Бельгия.
БАД МЮНСТЕРАЙФЕЛЬ - МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ.ЧАСТЬ ВТОРАЯ. №4
Бад Мюнстерайфель. Часть первая. №4
Бонн – город истории и студентов.№3
Есть на Рейне утес.Часть вторая.(№2)
Есть на Рейне утёс. Часть первая.(№2)
Зибенгебирге. Гранд-хотель Штайнбергер, Петерсберг (№1)
Все фотографии Бонна
Все фото Кёнигсвинтер, Драхенфельс, руины Левенбург
Все фото Отеля Петерсберг
Весь альбом Бад Мюнстерайфель.

В память об этхих петуньях я в этом годк купила себе точно такие же

Описание городка в первой части



Небо утром тоже нас не сильно порадовало, но хоть не было дождя


Но городская стена уже не выглядит так мрачно



























Вот это толщина крепостной наружной стены!








Сторожевая башня


Я предпологаю, что в этих прках хранились орудия отпора от захватчиков, хотя этот город никогда не был осажден


Не знаю как вам, но меня умилило, что даже около мусорных контейнеров такие милые уголки


Есть такое всем известное выражеие; всюду жизнь и на тысячелетних камнях жизнь тоже продолжается.


Дома встроены в крепостную стену и подняться на башню можно уже по части приватной лестнице. Конечно это меня не остановило и что б сделать фото я пошла на стену





Сторожевая башня


Бурная горная Эрфт (Erft) шумит , пробегая через городок




Наверное это капуцин охраняет мост с каменным крестом


Интересно, подумала я, я видела столько домов в Германии вдоль рек, гле стены вырастают прямо из воды, это красиво, если вода спокойная, а как здесь? Думаю со временем шум уже и не замечается.


Вдали красивые предгорья






Улица, вдоль которой мы пойдем, прилеписась спинами домов к окружающей город стене


Сколько же лет этому почтовому ящику?


А этому молотку?


Взгляд назад


Гостиница, иш какая ! Исторический Винный дом 1553 года


Увидев эту фотогорафию вы мне можите сказать – ты что такое показываешь? А вот это что: какие жители молодцы!! Они сохраняют свою историю.Это стоянка выстроена в 1770 г. Даже такая «ерунда» имет табличку, что начиная с 1861 года сюда привязывали лошадей все, кто приезжал в Мюнстерайфель на лошадях и ослах и нуждались в услугах кузнеца:) А рядом их поили.


Это , конечно, мои предположения , что попасть в город только из 4 –х ворот оказалось мало и были позднее встроены вот такие проходы


Любой народ обладает смекалкой – если пристроить дом к стене – можно очень хорошо сэкономить.


Центральная улица , Ратхаус и здание начальной школы.


Церьков Stiftkirche, а перед ней базарчик местных фермеров






Во дворе начальной школы стоит бюст Фёдора Петровича Гааза — врача, филантропа, который жил и работал в Москве, посвятил всю свою жизнь облегчению участи заключённых и ссыльных. В 1998 году на собранные пожертвования в родном городе был установлен памятник, являющийся копией московского памятника 1909 года

Мы не одни с фотоаппаратом:)


Мэрия


Театр




1555 год!




Идем дальше вдоль крепостной стены


Сделала «крюк», вышла за ворота и посмотрела что там, за крепостной стеной
















Памятная маленькая стелла Лоренгей








Суперская идея: общая библиотека, бери, приноси, никто не рвет, не портит


Ворота к Замку и Замок


Посвещается Лене –бергберг






Конечно мы не уехали с пустыми руками, теперь обновки напоминают нам о чудном городе!




В каждом окне по голове в шляпке



ВСЕ, хотя остались еще 4 полные страницы фото, но!!! Желающие смотрите альбом, там есть еще сто посмотреть.

Бад Мюнстерайфель. Часть первая. №4
Бонн – город истории и студентов.№3
Все фотографии Бонна
Есть на Рейне утес.Часть вторая.(№2)
Есть на Рейне утёс. Часть первая.(№2)
Зибенгебирге. Гранд-хотель Штайнбергер, Петерсберг (№1)
Все фото Кёнигсвинтер, Драхенфельс, руины Левенбург
Все фото Отеля Петерсберг
Весь альбом Бад Мюнстерайфель.

Bad Münstereifel




Найдите немного времени для посещения этого городка, для того что б ощутить особую атмосферу и романтический Flair курортного города Бад-Мюнстерайфель.
Бад-Мюнстерайфель является исторически выросшим романтическим городком с живописными фахверковыми домами, оживленной пешеходной улицей с прекрасными магазинами и оживленными кафе вдоль реки Эрфт.
Исторический город с его узкими улочками и переулками можно войти через четыре исторически значимых городских ворот в четырех основных направлениях.
Замок возвышается над городом. Отсюда вы можете насладиться великолепным видом на Бад-Мюнстерайфель.
В любое время года и время суток Bad Münstereifel стоит посетить и он всегда вас порадует!.
Bad Münstereifel застыл в веках оставшись средневековым каменным городом с почти полностью сохранившийся и восстановленной городской стеной. В самом Старом городе, внутри Крепостной стены живет примерно 6000 жителей , а за стеной вокруг еще примерно 13000 жителей живут в 51-ном районе и в деревенях. Бад Мюнстерайфель, особенно для жителей мегаполисов Кельн, Бонн, Дюссельдорф и всей Рурской области, стал излюбленным местом отдыха. С 1974 года Бад-Мюнстер-Эйфель стал местом "национально признанного пивного отдыха ( Kneippheilbad )"


Bad Münstereifel расположен примерно в 30 километрах к юго-западу от Бонна и 10 км по воздушной прямой к югу от Ойскирхене в Мюнстерайфельском лесу , являющейся частью Айфелья. Эта часть Айфеля охватывает площадь примерно в 151 км ² и расположена над высоте от 200 до 586,1 м над уровнем моря. Область в которой лежит город окружена лесом лесом примерно на 60 % . В 25 км находятся Миттельгебирге ландшафт (ландшафт средневысоких гор - Mittelgebirgslandschaft), где проходят более 200 км пешеходных маршрутов в национального парка Айфель (Nationalpark Eifel ) .
(как ни прискорбно мне это переводить, но) Бад Мюнстерайфель принадлежит к дождливой части тени восточного региона Айфель и имеет поэтому только среднегодовое количество осадков 700-750 мм, среднегодовая температура воздуха 7,5-8,0 ° С и температура июля около 15-16 ° С. Начало цветения яблонь начинается с 10 мая.
. В 830 году от Рождества христова основал третий Абт фон Prüm , Марквард (Abt von Prüm, Markward), дочерний монастырь , который он назвал Нофум Монастериум ( Novum Monasterium ) .В 844 году Папа Сергиус II Абт ди Гебайне (Sergius II. dem Abt die Gebeine ) подарил настоятелью остатки римских мучеников Хрисанф и Дарья (Märtyrerehepaars Chrysanthus und Daria.) . Вследствие этого в монастырь началось активное паломничество к святым мощам. Монастырь приобрел важный статус самого значимого и стал духовным центром Айфелевой благочиния . Король Цвентибольд Лотарингии (Zwentibold von Lothringen) дал 898 монастырю привелегии: рынок, монеты и таможенное законодательства Вокруг монастырских стен образовалось поселение, перед монастырём образовался рынок. В 12 веке возникло новое имя для поселения –Монастериум в Айфлиа ( Monasterium in Eiflia) . Монастырь был преобразован в сообщество. По 1300 году граф фон Юлих (Graf von Jülich )начал строить крепость и укрепления вокруг города. В 1356 году у города уже были суда и городской совет . Появились ремесла, возникла шерстяные предприятия, мельницы , кожевенные и пивоваренные заводыВ 1454 году герцог фон Юлих был образован Городской Конституция Совет. Совет состоял из семи старейшин и семи советников , из которых раз в год избирался мэр. После 1600 г., Münstereifel был преобразован в город контрреформации. В 1618 году в Мюнстерайфель пришли капуцины, которые в монастырских влвдениях создали фабрику по производству ткани и создали новые рабочие места для тех, кто потерял работу из-за пришедшей в упадок шерстяной мануфактуры. В 1625 иезуиты основали гимназию им.Святого Михаила (St. Michael-Gymnasiums). Честно говоря, есть ли где в России еще гимназии датированые годом 1625? В 1649 году филиал гимназии был преобразован в Колледж. (Kolleg ) Строительство здании монастыря продолжалось между 1652-1674 годами , Церковь Иезуитов строилась с 1659 года до 1668 года. Здание было построено в 1724 -1727годах . А с 1657 года вопрос расселения кармелитов в Мюнстереайфеле был решен. Их монастырский комплекс был построен в 1769/70 годах.
Встроенная иезуитами гимназия Святого Михаила была единственной высшей школой между Кельном и Триром . Секуляризация Наполеоном монастырей и товариществ в 1802 означала серьезный удар по экономической жизни города, которая формировалась последними семью монастырями и церквями в которых находилось в общей сложности около 100 священников , сестер и братьев . В 1815 году Рейнская область стала провинцией Пруссии и Münstereifel потерял политическое и экономическое значение . И только к концу 19-го века туризм принес повторную активизацию экономики. С 1926 года Münstereifel был Местом развлечения = Пивным Курортом (Kneippkurort, с 1967 года он стал называется "Bad" Münstereifel . Последний католический орден Легионеров Христа (Legionäre Christi - LC) поселился в в Бад- Мюнстерайфеле в 2008 году и перенял на себя бывшую школу-интернат Урсулинок в качестве Апостольской семинарии и Послушания (Ursulinen-Internat als Apostolische Schule und Noviziat.) С 1901 по 1965 год был на пути к Иерсхайму (Iversheim ) стояла фирма Хеттнер (Hettner) , которая делала промышленные сверла . Одна такая машина стоит как памятник в центре разводной «тарелки» на Автобане Б51.
Во время Второй мировой войны, с 10 мая по 6 июня 1940 года, Адольф Гитлер использовал ранее выстроеное «Скалистое Гнездо» („Felsennest“ ) в качестве главной ставки штаба Гитлера в одном из районов Мюнстерайфеля - Родерт (Rodert)
В то же время ОКХ от нем. OKH (Oberkommando des Heeres) — главнокомандование сухопутных сил вермахта с 1936 по 1945 год. находилось неподалеку в Бункере и казарме в лесничестве Хюльлох (Hülloch ). При главнокомандующем Сухопутных войск находился Генеральный Штаб (нем. Generalstabes des Heeres ), который являлся наследником имперского Генерального штаба Германии.
Лесничество Hülloch находится рядом с Бад Мюнстерайфеля в округе Ойскирхене в земле Северный Рейн-Вестфалия.Небольшой городок расположен к востоку от города Бад Мюнстерайфель прямо в Мюнстерайфельском лесу(Münstereifeler Wald ) на юге с проселочной дороге, ведущей в Бад Мюнстерайфель. Граница в городка Ойскирхене (Euskirchen) всего около 1,2 км к северу от Лесничества..
Бад Мюнстерайфель стал первым, в котором так называемые Outlet-Center (бутики) расположились в центральной части города , а не были больше построен за его пределами как это было обычно, или на краю города или деревни. В жизнь претворяется проект в котором вдоль пешеходной зоны исторического центра будут выстроены от 30 до 40 фирменных магазинов. Проект называется City Outlet Bad Münstereifel.
А еще год знаменит одной персоной, имеющей значение для Росси. В 1780 году в городе родился Фридрих-Иосиф Гааз, известный в России как Фёдор Петрович Гааз — врач, филантроп, который жил и работал в Москве, посвятил всю свою жизнь облегчению участи заключённых и ссыльных. В 1998 году на собранные пожертвования в родном городе был установлен памятник, являющийся копией московского памятника 1909 года.
Это, кажем так, официальная часть. Теперь я расскажу мои впечатления:
В этот городок мы приезжали дважды, первый раз к вечеру, второй раз – с утра. Вот настолько он очарователен!
В городок мы приехали уже когда вечерело.
Перед Главными Входными Воротами есть большая стоянка, окруженая невысокими горами, поросшими красивым лесом, с выглядывающими из-за деревях домиками, смотрящими на Старый город.


Увидев Входные главные ворота я подумала – о!!!и тут ворота напоминающие наши Бургтор и я с гордостью подумала , что наши все же красивее :)


И как только мы вошли..все, я превратилась в волчок, куда смотреть – куда идти. Внутрянная сторона городской стены


Внешняя сторона стены


Оглядываясь назад идем вперед



Вскоре заморосил дождь и даже под дождем очарование не прошло.




















Это гимназия о которой выше шла речь




























Попив кофе и купив домой несколько пироженых мы отправились в путь точно решив, что завтра непременно вернемся сюда




Бонн – город истории и студентов.№3
Есть на Рейне утес.Часть вторая.(№2)
Есть на Рейне утёс. Часть первая.(№2)
Зибенгебирге. Гранд-хотель Штайнбергер, Петерсберг (№1)
Все фото Кёнигсвинтер, Драхенфельс, руины Левенбург
Все фото Отеля Петерсберг
Все фотографии Бонна
Весь альбом Бад Мюнстерайфель.

В отличие от большинства других городов Германии про Бонн знают, пожалуй, все. Столица ФРГ (или Западной Германии) , город, куда приезжали с официальными визитами руководители разных стран, город, связанный с именем Конрада Аденауэра. Можно много высокопарных слов написать о Бонне. Однако можно поступить проще, просто приехать в Бонн и посмотреть.
Бывшая столица ФРГ Бонн – находится в долине Рейна рядом с Кельном. Городская жизнь Бонна насквозь пронизана размеренностью и спокойствием. Здесь все идет своим чередом, нет ажиотажа, никто никуда не торопится. Самый знаменитый житель Бонна - гениальный немецкий композитор Людвиг Ван Бетховен. В городе находится дом-музей композитора, а также его мемориал. В музее Бетховен-Хаус, хранятся личные вещи Бетховена, ноты, черновики. Мемориальный памятник Бетховену возвышается на площади Munsterplatz. Примечательно, что инициатором и спонсором строительства памятника стал еще один гений классической музыки – пианист и композитор Ференс Лист. Бонн – город с колоссальным культурным наследием, достопримечательностей в нем неисчерпаемое количество. Две тысячи лет назад - в 12 году до н. э. на месте небольшого кельтского поселения была основана римская крепость. Несмотря на такую древнюю историю и выгодное географическое положение, город так и не стал крупным экономическим или культурным центром. Это был тихий прирейнский город без развитой промышленности, известный, пожалуй, лишь своим университетом, в котором в свое время учились Генрих Гейне и Карл Маркс. Несмотря на это, более чем на четыре десятилетия небольшой город на Рейне стал столицей Федеративной Республики Германии и, пожалуй, так всегда и недооценивался. "Федеральная деревня", "заспанный", "провинциальный " - так характеризовали Бонн, в котором проживают всего около 300 тысяч человек, жители Франкфурта-на-Майне и Берлина. Однако правительственные новостройки на фоне прекрасных декораций в виде дворцов, вилл и резиденций были временной столице очень к лицу.

Бонн был самой неприметной, самой скромной и самой молодой европейской столицей - в ноябре 1949 года большинством лишь в 21 голос Бундестаг принял решение в пользу Бонна (против Франкфурта-на-Майне) как временной столицы федерации. А спустя 42 года Бонн проиграл голосование в Бундестаге - к чести города - большинством всего в семнадцать голосов парламент и правительство было решено перевести в Берлин, который стал официальной столицей еще в 1990 году согласно Договору об объединении. В Бонне остались лишь несколько министерств и федеральных ведомств.
Сердце Старого города - треугольная Рыночная площадь - ведет свою историю с 11 века, когда на землях вокруг замка возникло торговое поселение. Центр поселка образовал торговую площадь. Приблизительно в 1550 году на площади был сооружен фонтан, разрушенный затем в 1689 году при обстреле площади. В 1777 году фонтан был восстановлен и действует до сих пор.





Вот так встречает вас город с вокзала


Вокзал



Как понять? Не знаю – но привлекло:)


Рыночная площадь


Памятная доска маршрута Бетховена, связаная с его именем.

Уголок площади






По городу то тут, то там встречаешь медведей




Рынок и при плохой погоде рынок : )








Устав от прогулки зайдите в кафе « К сапожку» и выпейте самодельного пива или самодельного шнапса, дайте отдохнуть натруженым ногам и получите удовольствие вытянув их и от вкусного напитка:)







Rathaus - Старая ратуша
На Рыночной площади находится выдержанное в пастельных тонах здание городской ратуши. Одно из самых известных и красивых строений города является к тому же старейшим официальным учреждением Бонна. Оно было построено по приказу курфюрста Клеменса-Августа в XVIII веке его придворным архитектором Мишелем Левейлли (Michelеm Leveilly).
На крыше мансарды блистает герб курфюрста, поддерживаемый двумя львами, позолоченные стрелки часов почти три столетия отсчитывают часы и минуты.
Старый Боннский Ратхаус был построен по проекту французского архитектора Мишеля Leveilly и его первый камень был заложен курфюрстом (князем) Кельна , Клеменс Августом в 1737 году . Уже через год здание в стиле рококо было готово и был освоено . Многие исторические фигуры и посещали этот Ратхаус. Например: борец за свободу и поэт Готфрид Кинкель читал свои революционной речи на ступеньках мэрии. Во время Второй мировой войны он был сильно поврежден и только 19449/1950 , вновь открыл свои двери после завершения реконструкции .В наши дни это был Теодор Хойс , первый президент Свободной Федеративной Республики Германия , который тоже говорил со ступеней мэрии в день своего избрания на пост .
В то время , в котором Бонн был столицей федерации , многие политические деятели страны и за рубежом посещали Староместскую Ратушу в Бонне , пожимали руки президентам и расписывались в Золотой книге города Бонна .



Дом Бетховена

Beethoven-Haus - Дом Бетховена – В самом центре города, в его деловой части, или как ее здесь называют Бонн-Сити находится Дом Бетховена. Дом, где родился великий композитор содержит самую большую коллекцию подлинных предметов из жизни мира композитора.
В 1767 году родители Бетховена, Джон и Мария-Магдалина въехали в квартиру на Bonngasse 20 , в которой только три года спустя, ее сын Луи должен увидеть свет мира.
Людвиг не должен был оставаться единственным ребеноком в семье, и поэтому семья переезжала в Бонне в течение нескольких раз. К сожалению, на родине Бетховена дом, где родился великий Бетховн на Bonngasse 20 является единственным, который пережил века и войны.

Памятник Бетховену


Красивый дом Бетховена






И улица красивая!



Церковь Миноритов





Старейшая Церковь 1317 года







Церковь Имени Иисуса -Скрытое сокровище – ( Namen-Jesu-Kirche )
В узкой улочке Bonngasse находится сокрытое сокровище - церковь Имени Иисуса - редко удостаиваемая внимание прохожих.
В 1668 -1717 годах построеный дом Божий является важнейшим произведением, так называемой, иезуитской готики - стиль, который опирается на форму последней готики , её фасад в стиле барокко является одним из самых красивых в Рейнской области.
В 1686 году архиепископ и курфюрст Максимилиан Генрих основе средств Изуитского фонда, существующего с 1594 года в Бонне, строительство нового здания церкви доступной . Церкви Иисуса была построена в соответствии с планами Якоба де Кандера (Jakob de Candrea) и освящена в 1717 году курфюрстом Ёзефом Клеменсом (Joseph Clemens ).
После Второй мировой войны она была отремонтирована и росписи и декоры периода строительства были восстановлены . С 1934 года он служит в качестве Католической Университетской Церкви . В частности - сочетание различных элементов стиля делает церковь зрелищно интересной. Например, в башнях романские двойные окна; в средней части находятся остроконечные готические стрельчатые окна; а колонныы украшены в стиле барокко . Из оригинала, однако, остались только части скамеек и кафедры (1698 года изготовления). Примечательно, что Главный Алтарь выполненный Варфоломеем Дириксом в 1755 (Bartolomäus Dierix ), а также боковые алтари выполненные Мельхиором Джонни (Melchior Jouanny ) происходят из секуляризованной церкви капуцинов, снесеной в 1897 году вместе с монастырем капуцинов . С небольшой разницей по высоте между боковыми и центральным проходами , церковь кажется почти как зал. Даже если Церковь Иисуса не лежит на вашем пути – сделайте крюк - на неё стоит посмотреть
Только луковички при беглом взгляде выдают принадлежность здания, зажатого между жилыми зданиями















Здесь можно надеть наушники и послушать. Приятный «релакс» для всех желающих










Боннер Мюнстер
Собор Боннер Мюнстер (Bonner Münster) датируется 11 Веком и является значимым примером средневековой церковной архитектуры , соединяющей готический и романский стили . Именно Bonner Münster с его трехнефной базиликой был первым из крупных зданий в Рейнской области . В 13 столетии в этом Соборе были коронованы Карл VI . и Фредерик Прекрасный .. Неоднократно на протяжении столетий каждым правителем Собор был расширен и перестроен.
После бомбардировок Второй мировой войны , Собор восстановили..
Внутри Собора элементы стиля барокко доминируют бронзовой статуей Святой Елены и двух мраморных алтарей, датированых 18 веком .Тишина и покой в этой прекрасной церкви представляется и является местом размышления и отдыха в оживленном центре города Бонна и приглашает посетителей задержаться, посидеть, подумать.. .





















Очень мне эта стена пасторского дома понравилось.


Я так и не узнала, что за исполинские головы лежали перед кафедральным собором


Слева от алтаря есть спуск в подвал, где оборудована особая зала для особых молений. Все фото в альбоме.




Poppelsdorfer Schloss – Поппельсдорфер Замок .
Великолепная аллея каштанов соединяет город с Люстшлосс Клеменсруэ в Поппельсдорф (Lustschloss Clemensruhe in Poppelsdorf - Замком Желания Покоя Клемена в Поппельсдорф ) в котором сегодня находится Минералогический – петрологический Музей. В 1715 году был заложен первый камень строительства Дворца тогдашним курфюрстм Джозефом Клеменсом . Французскому архитектору Роберту де Котту (Robert de Cotte ) поручил Джозеф Клеменс проектирование дворца , который также спроектировал Княжеский Дворец (Kurfürstliche Residenz ) и его сплонировал. Строительство в стиле Барокко было завершено в 1740 году. А окончательно строительство было завершено уже в 1753 году его преемником Джозефом Клеменсом - Клеменсом Августом (Clemens August ) который поручил его завершение знаменитому архитектору Бальтазару Нейману . На месте старого готического Замка На Воде было построено величественное здание Замка Поппельсдорфер ввиде большого квадрата с четырмя крыльями и круглой Аркадой в середине . Особую привлекательность для любителей классической музыки являются ежегодные " Концерты Замка Poppelsdorfer " . Освещенные Аркады ввиде кулис на фоне барочного Замка придают неповторимую атмосферу этим концертам в теплые летние вечера.
В 1818 году Поппельсдорфер Замок и прилегающий к нему парк были переданы Боннскому университету . В нем сейчас находится коллекция естественной истории при Боннском университете, кроме того, и Минералогический музей с обширной коллекцией минералов . Замковый сад был преобразован в сегодняшний " Ботанический сад " .
Ботанический сад университета им.Фридриха Вильгельма является домом для более чем 8000 различных видов растений со всего мира , расположенных на шести гектарах. В одиннадцати теплицах растут особенно красивые и редкие тропические растения, которые можно увидеть посетив сад. Нам это не удалось, так что надо вернуться ;). Ботанический сад университета Бонна был одним из первых в 19-го Веке, одним из самых важных садов в Прусии.
Примерно на 500 квадратных метрах распологается Минералогическая Коллекция замка Поппельсдорф . Основанная в 1818 году, она является одной из самых значительных коллекций в Германии.





Вход в круглую галерею


Велосипедисты – все наше:)




Над входом красивое окно – кабинет зятя :)


Слева на ограде мостика табличка – что находится в этом Дворце


После внутреннего двора, после мостика через, канал перед дворцом лежит сквер-аллея. Город уютный и зеленый


Дворцовый внешний двор огорожен низкими зданиями, где находятся службы Ботанического сада


Трава совсем не ноябрьская, изумрудная


Налево многие деревья зеленые по-летнему


А рядом, уже играют осенние краски, радуя глаз


Направо


Парк красив и распологает и к отдыху и к прогулкам. Тенистые аллеи в самую жару радуют теью и прохладой.






Огромная поляна, в теплые дни там, наверное, отдыхают студенты.




Вход в левое крыло замка


Со ступенек красивый вид на сад




Каждый цветочек и растение обозначено


Цветы на клумбе тоже совсем летние


А это уже теплицы ботанического сада, с редкими и экзотическими растениями со всего мира


Я почти обошла дворец


С другой стороны , между дворцом и теплицами красивый водоем


Тыквы ждут своих золушек


Петер Йозеф Ленне (. Peter Joseph Lenné) родился 29 сентября 1789, Бонн — умер 23 января 1866, Потсдам) — прусский садовый художник и ландшафтный архитектор немецкого классицизма. Из семьи потомственных придворных садовников Ленне. Почти полвека садовое искусство в Пруссии формировалось под влиянием Петера Йозефа Ленне.Ленне интересовался садово-парковым искусством и отправился обучаться ему в Париж, где также занялся изучением архитектуры. В 1816 году Ленне получил должность садового инженера в Потсдаме, а в 1822 году был назначен директором королевских парков в Берлине.Ленне создал тип открытого пейзажного парка с просторными лугами, группами деревьев, ритмичной холмистостью, в котором органично сочетались ландшафтные и геоботанические особенности территории с архитектурными решениями. Талант Ленне нашёл применение в оформлении многочисленных парков и площадей Берлина и Бранденбурга от Пфауэнинзель до Вердера

Вхож в это крыло закрыт Туей и кустарниками


Последний взгляд через решетку


Вдоль правого крыла к главному входу


Боннский университет
В квадратной части башни имеются изображения Божьей Матери и Распятие с Иоанном и Марией, которые выполнены в стиле поздней готики. Другая часть башни идет полукругом, и посередине арка со спусковыми воротами.
Традиции и современность присущи Бонну. Он уникален не только своей историей, но и сохранившимися культурными ценностями, архитектурными памятками. Бонн считается одним из образовательных центров Германии, поскольку именно здесь находится самый крупный и престижный университет страны, куда ежегодно поступают тысячи абитуриентов.
В 70-х годах XVIII столетия «князьями-выборщиками» была основана Академия для просвещения в Рейнских землях. Некоторое время Университет претерпевал свое открытие и закрытие, однако, даже, в XIX столетии он уступал по значению лишь Берлинскому университету. И до сегодняшнего дня Боннский университет держит достойную репутацию на международном уровне.
Боннский университет разделен на 371 корпус, которые расположились в разных местах города. Самое главное здание университета находится в центре города и больше всех производит впечатление своим архитектурным строением. Оно было построено в конце XVII столетия по проекту архитектора Энрико Цукалли. Во время Второй мировой войны здание повергла разруха, но в послевоенные годы было быстро восстановлено и двери его снова открылись для желающих учиться в нем. В университете 7 отделений: Евангелико-Теологическое, Католико-Теологическое, Юридическое и Управленческо-экономическое, Философское, Маетематико-Техническое, Медицинское и Сельскохозяйственное отделения. Помимо дневной формы обучения открыта еще заочная форма, для иностранных студентов есть возможность попрактиковаться на интернациональных исследовательских объектах. Университетская библиотека содержит огромнейшее количество книг, а университетская клиника подразделяется на больницы и поликлиники. Перед зданием университета раскинулся парк, где часто проводят свободное время студенты, а иногда проводятся политические демонстрации.
Для любителей сладкого рекомендуется посетить кафе-кондитерскую «Фассбендер». Приятно даже просто побродить по узеньким городским улочкам и рассмотреть дома в старом немецком стиле, а также современные и уникальные по архитектуре здания, или выйти к набережной и прогуляться вдоль реки Рейн. А от набережной можно перейти через поляну к Боннскому университету или, как его еще называют, Университет Вильгельма Фридриха. Собор святого Мартина является неким символом города, посвященный святым мученикам Кассио и Флорентино, которые считаются покровителями Бонна. Так, гуляя по городу, гость не ощутит суеты в нем, а наоборот почувствует размеренный ритм его жизни.
В теплое время года можно остановиться на летней террасе прямо возле башни.
Госпиталь Университета Бонна – это высококвалифицированная клиника, которая, в большей мере, специализируется в области заболевания раком.
Университет Бонна был основан практически 200 лет тому назад. За этот период учебное учреждение достигло мирового признания и стало одним из лучших университетов в Германии. На сегодняшний день, в Университете Бонна обучаются более 27 000 студентов. Боннский университет считается одним из ведущих в сфере преподавательского состава и области исследований. Международный авторитет Университета Бонна позволил расширить спектр возможностей данного учреждения. Профессор Лукас Радбрух возглавил новую медицинскую кафедру, стал председателем и директором департамента паллиативной медицины, затем директором центра и возглавил больницу Мальтесер. Такой масштабный проект пришлось реализовывать поэтапно, но результат не заставил себя долго ждать. Департамент предлагает стационарную помощь, сотрудничает с региональными и местными оздоровительными центрами паллиативной помощи. Научно - исследовательская деятельность центра основывается на детальном изучении раковых клеток, онкологических больных в целом, оценивании симптомов и методологии исследований. В больнице Мальтесер предоставляют высококлассный уход за больными и новейшое медицинское оборудование, которое позволяет максимально точно установить степень заболевания больного. С 2008 года немецкий центр нейродегенеративных заболеваний был открыт на территории госпиталя. Самой последней разработкой университета в области медицины стала совместная работа человека и робота. Учённые доказали, что робот может в несколько раз быстрее совершать операции с минимальными погрешностями. Таким образом, вся программа внесена в компьютер, которым управляет квалифицированный сотрудник. С помощью определённых программ робот находит поражённый участок, который нуждается в медицинской помощи. Такие операции становятся международной практикой в медицинской области.
Обучение в Университете Бонна является весьма престижным. Диплом, который получает студент после окончания данного учебного заведения, позволяет ему в разы ускорить поиск рабочего места. На сегодняшний день, в Боннском Университете обучаются более 130 наций. Учебный процесс протекает на базе двух языков: основной - немецкий, вспомогательный – английский. Для иностранных студентов есть отдельные занятия, которые позволяют выучить немецкий язык в совершенстве. В среднем обучение в университете обходится около 2000 евро в год.
Так Уни Бонн выглядит с площади Мартинспляц


Памятная доска на стене университета напоминает нам исторю этого здания и подтверждает, что прежде это был дворец Кельнского Князя.







Правый флигель




Бонн – город велосипедистов


Дворцовый парк



Анютины глазки среди опавшей листвы


Аллеи для прогулок, справа протестанская церьков Святого Креста



Церковь Святого Креста
Cross Church - протестантская церковь в Бонне . С 1871 года зта церковь прихода Святого Креста , а также протестантская церковь Бонна с вместимостью 1200 мест ,была самой большой протестантской церковью в Рейнской области и самой большой церковью в Бонне . Церковь Креста оберегается как исторический памятник архитектуры После того как в 1815 году Рейнская область стал прусский, в 1816 году была основана « Протестантская община всех Евангелическо-лютеранской и евангельских реформатских граждан» . В 1817 году король Фридрих Вильгельм III открыл в свободный доступ замковую часовню для молитв всеми нуждающимися. В последующие годы в Бонне начала развиваться евангельская жизнь, в том числе и с открытием евангелической школы , ставшей фундаментом в Рейнской провинции и с созданием комитета по Внутренней Миссии в Бонне и собразованием фонда им.Фридрих – Вильгельма.
В 1866 году на Кайзерской площади (Kaiser Platz) был заложен первый камень в фундамент церкви, которая не получила названия Крестовоздвиженская церковь вплоть до 1947 года. Строительство Церкови было завершено в конеце 1871 года. В 1928 году церковь обзавелась первым крупным органом .Когда в 1935 году церковь была отремонтирована, к сожалению неоготические орнаменты были в значительной степени удалены .После того, как Cross Church результате бомбардировок в 1944 году была разрушена был создан временный храм . В 1951-1954 годы церковь была восстановлена по планам архитектора Генриха Отто Фогелья из Трира и открыта. В 1963 году церкови зазвонили новые колокола . В 1967 году был отделан церьковный алтарь.

Интерьер Cross Church достаточно прост.
Витражи были созданы Гансом Готфрида фон Штокхаузен из Штутгарта. Они показывают сцены из жизни Иисуса, изображениями апостолов и других библейских сцен .
Алтарь и крест были разработаны Арнольд Риккерта . Алтарь сделан из серого известняка из Бруннера . Крест из дуба с медью . Раны Иисуса изображаются красными полудрагоценными камнями . В центре есть Агнец Божий с крестом .
Кафедра была разработана Рольф Шайбнером (Scheibner) Купель была разработана Ойгеном Келлер ( Eugen Keller). Основание из базальта , купель отделана золотой мозаикой. На купели изображения побежденных демонов. Роза в окне в главного портала





Что меня удивило тогда, что аллея рядом с церковью совсем зеленая


На углу , между церковью и Университетом всегда стоит эта палатка, где студенты перекусывают горячими сосисками и прочим







Башня Штернтор
Бонн с многовековой историей и культурными ценностями привлекает множество туристов из разных стран. И здесь действительно есть что посмотреть. Особенно интересны те места, которые могут поведать часть истории созидания города. Например, башня Штернтор.История возникновения

В средневековье в Бонне, как и других немецких городах, были возведены укрепления с целью обезопасить город от нападений потенциальных врагов. Крепостная стена была возведена в середине XIII-го века, но спустя несколько столетий, на рубеже XIX-го века, она была окончательно разрушена для того, чтобы предоставить возможность свободно передвигаться транспортному потоку и не мешать строительству новых дорог. Но уже в 1900 году была отстроена башня рядом с остатками крепостной стены.


От башни отходят остатки стены, ставшие парапетом






Рядом поставлен интересный столбик








Все фотографии Бонна
Если вы соберетесь в Бонн – смело советую псмотреть нижние ссылки.
Достопримечательности Бонна на нем.
Достопримечательности Бонна на русском
Достопримечательности Бонна на русском
Достопримечательности Бонна на русском

Согласно народным преданиям, в давние времена в пещере горы Драхенфельс обитал дракон, время от времени пожиравший людей и скот в окрестностях горы. Наиболее известны три варианта сказания:
• Зигфрид, герой саг о Нибелунгах, во время пути к городу Вормс у этой горы встретился с драконом Фафниром, сразился с ним и убил чудовище. Об этой битве напоминает построенное к 100-летию Р.Вагнера, в 1913 году, на горе Драхенфельс Нибелунгенхалле и каменная статуя дракона в пещере за ним.
• Согласно другой истории, дракону, обитавшему здесь в пещере, в языческие времена приносили в жертву осуждённых преступников и пленных. Однажды в логово к чудовищу привели молодую девушку-христианку. В ужасе она протянула навстречу приближающемуся дракону маленький крест. При виде священного предмета дракон испустил страшный рёв, выскочил из пещеры и бросился в Рейн. С тех пор чудовища никто не видел.
• По более поздней версии, дракон напал на проплывавший по Рейну корабль, груженный порохом. Одним из любимых развлечений дракона было поджигать огнём проходившие по Рейну мимо его логова в горе Драхенфельс суда. От огненного дыхания зверя порох загорелся и произошёл взрыв, уничтоживший судно с экипажем. Сила взрыва была так сильна, что его слышали даже в Кёльне. Дракона же взрывной волной унесло прочь, и больше он в этих краях не появлялся.
Замок Драхенфельс (Drachenfels) Рейн, Германия
Остальное о замке, его исторю, читайте в части №1.


Вагончик нас уже ждет. Уникальная зубчатая железная дорога.
22.

Сейчас мы будем подниматься наверх. Вроде и не высоко, но!!и не близко Сколько раз за подъем я благодарила фирму, выпускающую спортивную обувь для походов. Идти вверх по скользящей мокрой листве утомительно и тяжело, но эти «скороходы» оправдали все, что я от них ожидала!
23.

24.

Бросаешь взгляд и снова мысль – а если б солнце , но и так красиво!
25.

26.

Дорога полого ползет вверх, плющ рос и тысячу лет назад и сейчас растет. Понимаешь – как мало времени нам дано на жизнь.
27.

Интересно для чего были эти каменные мешки? Мысли лезут в голову нехорошие.
28.

29.

Толщина опять поражает воображение – строили на тысячеления. А время...
30.

Поднявшись на самую вершину начинаем осмотр
31.

32.

Через Кёльнское окно виден не Кёльн, а Кёнигсвинтер и на другом берегу Бонн.
33.

34.

35.

Как далеко простирается равнина, горы за спиной.
36.

37.

38.

Внизу летнее кафе, площадь перед строениями, на Рейне виднеется остров
Nonnenwerth (Достойный Монахинь) это остров на Рейне между Rolandswerth и Bad Honnef, напротив острова Grafenwerth. Nonnenwerth ранее также назывался Rolandswerth но с появлением на острове Монастыря Сестер Францисканок переименовался в Остров достойный Монахинь.
На Острове с перерывамиЭ с начала 12-го Века, существовал Монастыря который был приобретен в 1854 году Сестрами Францискансками. С тех пор там находится францисканское образовательное учреждение, которое началось как школа-интернат для девочек, а затем стала общеобразовательная средняя школа.
39.

Смотреть с такой высоты на окружающие горы, долины, город, привольно лежащий у подножья горы - в любую погоду удовольствие.
40.

41.

42.

43.

Подпорные стены невероятной толщены перерастают в стены крепости. Даже их остатки незыблимо-величавы. Стены вырастают из скал.
44.

45.

46.

Толщина стен впечатляет. Да, крепость была неприступной.
47.

Спускаться мы решили по другой дороге, чем был наш подьем
48.

49.

На обратном пути памятник, кому? Я не смогла разобрать :(
50.

51.

Дорога со скалы до замка красива в любую погоду!!
52.

53.

Гранд отель смотрится сегодня куда симпатичнее:)
54.

Лес заканчивается и сбоку виднеется остатки защитной стены
55.

Замок уже за поворотом, а впереди заброшеный красивый дом, точнее усадьба. Остались пристройки, забытые виноградные шпалеры, все это забыло и заброшено. Эх, выйграть бы мильЁн, купить и восстановить!
56.

57.

Красота то тут какая. Виден край террасы с видом, пить бы вечером чай и смотреть на эту красоту
58.

59.

Путь идет вдоль невысокого виадука (фото в альбоме) по бокам которого картины прошлых столетий
60.

Отсюда уже решили подождать трамвайчика, тем более приветливый водитель поднимаясь в гору, нам обещал, что на обратном пути точно мимо не проедет )
61.

Не сезон, замок закрыт, печально смотрю сквозь пруться решетки, даю себе слово – приеду летом! Таня – тебя не миную!
62.

И даже сейчас, унылою порою природа , вопреки ей, радует глаз!! Дворцовый парк, вроде не большой, но уютный.
63.

64.

Здесь сейчас находится управление замком.
65.

66.


Есть на Рейне утёс. Часть первая.
Зибенгебирге. Гранд-хотель Штайнбергер, Петерсберг №1
Полный альбом Кёнигсвинтер, Драхенфельс, руины Левенбург

Сегодня мы с вами с горы Петерсберг перенесемся на гору, виденую нами в тумане - Драконью скалу и замок Льва.
Погода нас с дочерью опять не сильно радовала, но никакое лежащее на голове небо не могло затмить красок и очарование. Изморось, висящая в воздухе, только стирала грани и наносила флер сказочности и таинственности на горы , руины, замок, дома, лесную соловьиную тропу, сам городок.
Пост большой...Желающие могут посмотреть только фото не интерисуясь историей этих мест :) Я много, даже очень много, провожу за написанием подобных постов .
Вначале фотографии. В более-менее божеский вид привести .Много материала надо прочитать, часто я должна переводить то, что на русском нигде нет.Мне это ,прежде всего, интересно самой, но эта работа отнимает массу времени.
Спасибо за внимание!



Драхенфельс (нем. Drachenfels, в переводе Скала дракона) — гора на правом берегу Рейна, на территории Германии, в горном районе Зибенгебирге, между городами Кёнигсвинтер и Бад-Хоннеф.
Горы Зибенгебирге находятся в центральной части Германии на правом берегу Рейна, в земле Северный Рейн — Вестфалия, к юго-востоку от Бонна, в районе городов Кёнигсвинтер и Бад-Хоннеф, и состоят из более чем 50 гор и возвышенностей вулканического происхождения. Были образованы во времена олигоцена, около 25,5 миллионов лет назад. Последнее проявление вулканической активности имело место в миоцене и как результат проявилось в образовании горы Петерсберг. Весь регион Зибенгебирге входит в состав природного резервата Зибенгебирге, одного из старейших в Германии. С юго-востока к Зибенгебирге непосредственно прилегает горный регион Вестервальд.

Горы Зибенгебирге ещё с древности были известны своими природными богатствами. Начиная с I века н. э. римлянами здесь прокладываются шахты для добычи меди, цинка и свинца.
Руины трехэтажной башни на Drachenfels были символом Семи гор. Строительство замка было начато в 1138 году архиепископом Кельна Арнольдом и в 1167 году завершено . Помимо крепости замк первоначально состоял из Замка , Церкови и служащих квартир. Он служил для защиты Кельна и области с юга. Во время «Тридцатилетней войны " замок в 1634 году был исключен из курфюрста Кельна , а затем не восстановлен. От Замка остался просто кусок стены с оконным проемом ( Кельнское окно) которое сохранились до сих пор. Один из последних виконтов линии Drachenfels умер в 1530 году. Граф Генри фон Драхенфельс был похоронен в Гейстербахский в местной монастырской церкви в фамильном склепе . Его склеп был спасен от разрушения монастыря Гейстербахский и перенесен в Рёндорф, где и экспонируется начиная с 1903 по настоящее время –в выстроеной церкви Св. Посещения в Rhöndorf . И просто к слову : было потрачено 550000 евро для укрепления Drachenfels - легендарных развалин крепости находящихся на высоте 321 м скалы Drachenfels . Здесь по легенде и состоялся бой Зигфрида с драконом . Мы поднимались на старейшей и уютной зубчатой железной дороге называемой Drachenfelsbahn, которая празднует свое 125 летие в этом году .

Драхенфельс, высотой в 320 метров над уровнем моря, является горой средней величины в Зибенгебирге, однако благодаря находящимся на её вершине руинам замка Драхенфельс, доминирующему положению в долине Рейна и оживленному вниманию многочисленных туристов, считается среди других гор Зибенгебирге самой известной. Драхенфельс — гора вулканического происхождения. На пути от вершины горы к городу Кёнигсвинтер находится замок Драхенбург, в окрестностях которого ещё со времен Древнего Рима и до середины XIX века добывали строительные материалы (кварц). Замок Драхенфельс был воздвигнут на вершине горы в 1138—1167 годах по указанию кёльнского архиепископа Арнольда, и призван был защищать его владения от нападений с юга.
Гора Драхенфельс является одним из самых северных районов виноградарства и виноделия в Рейнской области.
На гору можно подняться фуникулёром и пешим путём, для детей предусмотрена поездка на осликах (как это практиковалось в Средневековье).Согласно народным преданиям, в давние времена в пещере горы Драхенфельс обитал дракон, время от времени пожиравший людей и скот в окрестностях горы. Наиболее известны три варианта сказания:
• Зигфрид, герой саг о Нибелунгах, во время пути к городу Вормс у этой горы встретился с драконом Фафниром, сразился с ним и убил чудовище. Об этой битве напоминает построенное к 100-летию Р.Вагнера, в 1913 году, на горе Драхенфельс Нибелунгенхалле и каменная статуя дракона в пещере за ним.
• Согласно другой истории, дракону, обитавшему здесь в пещере, в языческие времена приносили в жертву осуждённых преступников и пленных. Однажды в логово к чудовищу привели молодую девушку-христианку. В ужасе она протянула навстречу приближающемуся дракону маленький крест. При виде священного предмета дракон испустил страшный рёв, выскочил из пещеры и бросился в Рейн. С тех пор чудовища никто не видел.
• По более поздней версии, дракон напал на проплывавший по Рейну корабль, груженный порохом. Одним из любимых развлечений дракона было поджигать огнём проходившие по Рейну мимо его логова в горе Драхенфельс суда. От огненного дыхания зверя порох загорелся и произошёл взрыв, уничтоживший судно с экипажем. Сила взрыва была так сильна, что его слышали даже в Кёльне. Дракона же взрывной волной унесло прочь, и больше он в этих краях не появлялся.
Замок Драхенфельс (Drachenfels) Рейн, Германия

История замка Драхенфельс ( Drachenfels)

История замка Драхенфельс распахивает перед зрителями мелодраматическую кулису человеческих судеб и страстей.
Замок стоит на одноименной горе на правом берегу Рейна, над городом Кëнигсвинтер (Konigswinter) неподалеку от Бонна. Согласно легенде именно на этой горе Зигфрид убил дракона.
Замок был основан в 1138 архиепископом Арнольдом I для защиты земель курии.
В 1149 замок все еще не был достроен из-за недостатка средств. Арнольд изменил свое мнение о необходимости замка – неподалеку стоял уже готовый Волькенбург. Недостроенный замок был передан монастырю Св. Кассия в Бонне.
В 1167 замок был наконец достроен.
В 1176 замок передан в лен Годарту, сыну Рудольфа фон Волькенбург, потомки которого именуют себя фон Драхенфельс.
В 1267 Годарту (Готтфрид) II фон Драхенфельс продал дорогу, идущую по горе к Рейну Кельнскому архиепископству. По этой дороге везли к Рейну камни для строительства Кельнского собора из находившейся на противоположном склоне каменоломни. Каменоломни составляли один из основных источников дохода владельцев замка.
В 1493 замок первый раз подвергается осаде. Глава рода Клейс фон Драхенфельс был убит своим племянником Генрихом. Архиепископ Кельна осадил замок, после продолжительной осады Генрих сдался.
В 1526 Генрих был помилован и вернулся в замок законным владельцем.
В 1530, после смерти Генриха, мужская линия рода пресеклась. Замок перешел к мужу дочери последнего Драхенфельса, Дитриху фон Миллендонку. Однако и этот род вскоре пресекся. Замок перешел к архиепископству как неимеющий наследников.
В 1583 в нем размещен гарнизон архиепископа.
В ходе войн 17 в. замок неоднократно занимался различными армиями, но не был осажден или разрушен.
В 1623 он пожалован генерал-фельдмаршалу фон Баттенбург-Бронкхорст, после смерти которого в 1630 вновь возвращается к Кельнской курии.
В 1634 архиепископ постановил разрушить внешние укрепления замка, чтобы он не мог быть использован как база для вражеских армий.
В 1642 замок продан за 11 тыс. талеров Фердинанду фон Бассенхайм.
В 1735, после смерти последнего прямого наследника рода, замок переходит к Иоанну Якобу Вальдботту.
В 1777 сын последнего вновь продает замок. В короткий период замок еще несколько раз меняет владельца.
В 1778 произошел большой обвал, унесший значительную часть замка. Причиной обвала послужило то, что в результате добычи камня был подрублен склон со стороны Рейна.
В 1827 замок продан как каменоломня. Ему грозит судьба соседнего Волькенбурга, разрушенного до основания.
В 1829 после протестов общественности король Пруссии принимает решение выкупить замок за символическую плату как памятник. Предприятие пытается как-то обезопасить свою покупку и даже открывает рядом с замком постоялый двор.
В 1836 замок все же переходит в собственность государства.
В 1855 сооружены крепления склона, предохраняющие от дальнейшего обвала.
В 1967 произошел еще один большой обвал, не задевший замок, но нарушивший стабильность скалы.
В 1971-73 проведены работы по предотвращению дальнейшего разрушения.
Кенигсвинтер
Город Кенигсвинтер расположен на правом берегу Рейна, совсем близко возле возле бывшей столицы Федеративной республики Германия города Бонн. За много столетий он снискал славу гостеприимного города и сохранил её до наших дней. Кёнигсвинтер находится у подножия горы Драхенфельс (Драконья скала), символа города. Туда же ведёт и старейшая зубчатая дорога Германии, построенная в 1883 году.
В Кенигсвинтер Вы, первым делом, попадаете на городскую площадь, где напротив ратуши один раз в год разворачивается действо – жители городка в средневековых одеждах занимаются ремеслом и торговлей. Вы можете попробовать испеченного в каменной печи каравая, купить себе плетеную корзинку, всяких целебных трав и амулетов, попробовать кусочек кабанчика, которого жарят целиком на вертеле, медовухи и даже драконью кровь. "Откуда в Германии драконья кровь?"- спросите вы. Это и есть главное событие этого театрализованного действа на народном празднике - освобождение девушки Зигфридом от "чудовищного" дракона и распитие его "крови" в честь праздника. Зал Нибелунгенхалле (зал Нибелунгов), расположенный на полпути к вершине горы, поразит посетителя полотнами, созданными по мотивам «Сказания о Нибелунгах», детях тумана. Через тёмный ход можно выйти из этого зала к каменному дракону. А оживает дракон в соседнем зоопарке рептилий. Невдалеке расположен сказочно-прекрасный замок Драхенбург (Замок Дракона). Однако на самой вершине находятся лишь руины постоенного около 1140 года защитного замка. Отсюда с террасы панорамного кафе можно окинуть взглядом Рейнскую долину и рассмотреть соседнюю гору Петерсберг, на которой находится резиденция федерального правительства.
Этот район называется Зибенгебирге. В 1923 году он стал первым заповедником Германии. Горные цепи Зибенгебирге сначала равняли с землёй римляне, а потом жители Кёльна при постройке Кёльнского собора. Конец этому положило в 1836 году прусское правительство, купившее вершину Драхенфельс. Сегодня Семигорье – настоящий рай для любителей пеших прогулок. А руины монастырей и замков расскажут о любви, борьбе и человеческих страстях. Название парка переводится как Семигорье Холмов там намного больше, но основных семь, на трех из них сохранились руины. Левенбург (Lowenburg)впечатляет своей основательностью и размерами фундамента замка. Они выбрали очень удачную позицию для наблюдения за своими многочисленными соседями и укрепили стены получше! Причем со временем они развернулись, расширились, и в итоге получился как бы замок в замке.

Путь в Кёнигсвинтер лежит по Рейну . Паромчик резво, невзирая на погоду, приближает другой берег. В Тумане красуется Schloss Drachenburg и руины на знаменитой горе Drachenfels. Предвкушение обладания иногда значительней сильней самого чем само обладания:вспомните - купили вам мама-папа и азарт уже не тот. Поэтому погода меня не страшила - прибдижались замки и руины, горы и красоты.
1.

2.

Просто несколько фото уютнейшего городка
3.

4.

Надеюсь вы догадались, почему здесь осликам памятник?
Есть желающие ответить?
5.

6.

Узнали? Я сильно приблизила, да еще и карабкалась на «повыше» 
7.

И это тоже ясно – кто тут такой храбрый и воспетый!
8.

Эту карту надо показать, будете иметь представление, что за чудный городок
9.

Чисто как дома, а горожане чай пьют
10.

Вывеска просто восхитила – общество «Уют»
11.

В это день газета «нашего мнения» нам рассказала отличную новость, что мы, съемщики квартир больше не будем маклеру платить. И я в ту минуту горько пожалела, что закон для меня вышел с двугодичным опозданием, но порадовалась, что , если что, в будущем это уже порадует.
12.

13.

14.

Не пожалейте времени, хагляните в Альбом, городок того достоин!
15.

Вид от станции на город
16.

Перед станцией последний дом похож на отельчик. Но я смогла показать только то, что смогла, а уютные улочки остались в альбоме.
17.

Нагулявшись по городку в ожидании начала работы горного трамвайчика мы пошли к павилиону, откуда он ползет на вершину . На фото увековечен первый трамвайчик. Над нами автобан. Высоко, однако. Слева есть пешеходная тропа, но с моим темпом мы едем как все – трамвайчиком и без зонтиков
18.

Бросаем последний взгляд на Кёнигсвинтер
19.
и заходим смотреть макет и фотографии .
Искренне советую посмотреть в альбоме. Альбом с них и начинается. Очень интересно, как всё это было в седую старину.
20.

И макет
21.


Зибенгебирге. Гранд-хотель Штайнбергер, Петерсберг №1
Полный альбом Кёнигсвинтер, Драхенфельс, руины Левенбург

Есть в нашем городе дом-памятник с удивительным и , я бы сказала, просто чудесным названием
Дом называемый «Дверь Надежды»


В 1936 году Любекский гражданин Родольфо Грот ( Родольфо Грот )
приобрел обширный участок земли на восточном склоне берега реки Вакениц с пологим спуском вниз , к реке, недалеко от центра города.
Его намерением на тот момент было построить на этом месте образцовую резиденцию для своего родного города , который в то время испытывал значительный дефицит жилья. Грот доверил планирование здания архитектору из Любека Вилли Глонеру (Willi Glogner) .

Здание было построено всего за один год и церемония открытия состоялась 23 февраля 1937 года. (Дата дня знаменательная и для СССР) Красивый полукруглый трехэтажный комплекс с 46 апартаментами открывается широкой дугой к Вакинецу с двумя боковыми флигелями по бокам. По центру здания проходит арочный тоннель со сводом высотой в полтора этажа от улицы Рудольф Грот Штрассе к реке с прекрасным видом на на город с Мариенкирхе. Выстроенный из красного кирпича дом стилистически основан на формальном экспрессионизме , не придерживаясь архитектурных тенденций нацистской архитектуры того времени.

Надпись на проходом в сторону реки гласит: «Все лучшее из нашего опыта - соотечественников радовать – всё же самое лучшее из всего возможного»

В сторону Рудольф -Грот – улицы надпись предлагает вам Надежду : « Не позволяй себе никогда терять надежду» и «Закрыта одна дверь – открыты тысячи других»

От названия здания , по бокам расположены
Слева :
олимпийские кольца и слова «Олимпиада 1936» года.
Справа
Любекский двуглавый орел и прусский орел включающий слова « Любек- Пруссия, 1937 », и относящийся к потере принадлежности Любека к Гамбургу и передания его земле Шлезвик-Хольштайн.
Нацистская символика не присутствует в оформлении здания.
Внутри арочного прохода находится мемориальная доска напоминающая нам о владельце Родольфе Грот .
Вид сверху

Любек не забывает своего дарителя и юлагодетеля, не только улица, на которой стоит дом «Дверь Надежды», называется его именем, парк перед домом носит его имя и есть еще школа имени Рудольфа Грота.

Родольфо Грот Rodolfo Groth родился 2 января 1881 в Любеке и был старшим ребенком из шести детей. Родился он в семье директора «Санкт- Юрген Школы для мальчиков», позже переименованой в «Каландшуле»( der St. Jürgen Knabenschule (später Kalandschule))
(Как интересно, что моя младшая внучка училась в этой начальной школе и жили мы рядом с ней.: ) Поскольку отец рано умер от эпидемии тифа Рудольфу Грот пришлось покинуть гимназию Катаринеум (Katharineum) в Любеке не успев окончить её. Его мать не могла себе позволить платить за обучение в школе . После окончания реальной школы , он стал обучаться бизнесу и в возрасте 19 лет в июле 1900 иммигрировал в Мексику. Там дела пошли в гору и он вскоре стал владельцем торговой Фактории. Принял гражданство и в соответствии с мексиканскими традициями изменил имя с Рудольфа на Рудольфо.Все свои заработаные деньги он вложил в добрые дела родного города Любека, занимаясь обширной благотворительной деятельностью .Грот он пожертвовал для благотворительного общества на ПрИвале ( Priwall) 105 кроватей , основал в 1923 году Рудольф - Грот Фонд (der Gemeinnützigen Gesellschaft) и основал на Дом престарелых на Браунштрассе (ein Altenheim in der Braunstraße )Всем делом его жизни стал дом « Дверь надежды», многоквартирный дом с 48 квартирами на восточном берегу Вакеница , который был открыт в 1936 году / 37 и в котором он прожил до конца своих дней.Рудольф Грот также финансировал воспроизведение скульптура "Группа девочек" швейцарского художника Карла Гйзера (Karl Geiser ). , которая первоначально должна была заменить в 1934 пришедшей в негодность на центральной площади Любека готический фонтан , но была поставлена на краю Крепостной площади ( Burgfeld).В 1982 году Рудольф Грот за заслуги получил Федеральный крест первого Класса и стал Почетным гражданином города Любека. Умер Грот в возрасте 104 лет и похоронен в основаном им же маленьком сквере Любека Лесной Детский Парк (Waldkindergarten).

Вид на дом от реки Вакениц


Через проход открывается вид на реку и на церьков Святой Марии


Над проходом знаменитые его высказывания « Не позволяй себе никогда терять надежду» и «Закрыта одна дверь – открыты тысячи других»


Вид дома с улицы


Вдоль живой изгороди проходим к реке,


слева и справа от дома дачи


В парке зеленеют газоны




В подрезаных на зиму розах оказалось несколько смелых, которые дали быстро ростки и зацвели


Окна смотрят на реку и город


Солнечные часы


По замыслу архитектора парк заканчивается полукругом перед самой водой и на газоне гуляют утки


Вода чиста и прозрачная


И много зимующих лебедей


Купальня напротив, а загорать здесь разрешается, даже стоят указатели «Поляна для лежания» , но с этого места нагревшиеся на солнце горожане, вопреки запрету сползают в воду


Редко где оставшиеся в городе пирамидальные тополя здесь окаймляют парк


В ожидании «на покушать»


Сады ждут весны


А калина радует только птичек


По дорожкам гуляют спортивные фрау, которые дорожат своим здоровьем, готовясь к новым путешествиям




Надписи гласят « Всегда есть что-то великое для познания» и «Все же самое лучшее – радовать своих сограждан»


Барельеф дарителя и радователя Рудольфа Грота


Мемориальная доста памяти


Вот такой был день 4-го января 2014 года

Ойтин (Eutin) - северный Веймар (Weimar)
Ойтин - город в изобилующей озёрами части Голштинской Швейцарии, районный центр немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн. О красоте
Голштинской Швейцарии много написано и озерные города - рай для отдыха. Ойтин - один из них.



Ойтин
Откуда пошло имя города - Ойтин (ursprünglich Eutin) есть два предположения: - имя (первоначально Утин ) имеет славянское происхождение . Но в этом значении не вполне уверены, вероятно имя города происходит от личного имени "Юта" . В стародавние времена эти места заселяли наши предки – славяне. Славянские Оботрите (Obotrites) были заселены с 7/8 Века н.э. по всей Восточной Хольштайн (östliche Holstein) и тогда же на Фазаньем острове Большого озера Ойтин была построена крепость.
Начиная с 12 века начинается переселение и поселение в Восточные Земли Хольштайна так называемых «нижних» немцев и голландцев . В то время в окрестностях Ойтин обосновались множество немецких и нидерландский семей. С 1156 Ойтин был торговым городом и резиденцей принцев и князей, а так же епископов Любека. Права города он получил в 1257-м году.После отмены собственного княжества Ойтин в 1803 году вошел в состав княжества Любек, являясь одной из частей Великого княжества Ольденбург .
1937 управление этой областью Ойтин взяла на себя земля Шлезвиг-Хольштейн (Provinz Schleswig-Holstein), куда , по решению Главного Гамбургского Закона, она вошла в качестве областного центра (Landkreis Eutin). С конца Второй мировой войны Ойтин является одним из областных центров Шлезвиг-Хольштайна.
В период охоты на ведьм между 1575 до 1650 было проведено в Ойтине 16 процессов против ведьм и колдуний. оштрафованы за чародейства и волшебства . По крайней мере восемь человек были осуждены судом и казнены в Ойтине. Вот такая трагическая страница в истории Ойтина.
В 1770 году сопровождал Ойтинского наследного принца Фридриха Вильгельма Питера (Peter Friedrich Wilhelm.) сопровождал в качестве странствующего проповедника немецкий историк Иоганн Готфрид Гердер (Jotfried Herderhann Got)
Между 1776 и 1829 Ойтин испытал культурный расцвет . Бури и натиска поэта
Фридриха Леопольда цу Штольберг (Friedrich Leopold zu Stolberg), , поэта и переводчика Гомера Иоганна Генриха Фосса (Johann Heinrich Voß), драматург Генрих Вильгельм фон Герстенберг (Heinrich Wilhelm von Gerstenberg) философ Фридрих Генрих Якоби (Friedrich Heinrich Jacobi) и другие известные писатели жили и сформировали литературный и художественный круг, который привлекал к себе мыслителей и философов Маттиас Клавдий , Matthias Claudius
Фридриха Готлиба Клопштока , Friedrich Gottlieb Klopstock
Вильгельм фон Гумбольдт Wilhelm von Humboldt
и другие известные люди приезжали к Ойтин для обмена мыслями и знаниями.
Уроженецы этих мест- всемирноизвестный романтичный композитор
Карла Марии фон Вебера( Carl Maria von Weber ) родившейся в 1786 году
и художник Иоганн Генрих Вильгельм Тышбайн, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein
писавший Гёте, жил и работал с 1808 г. до своей смерти в 1829 году в городе Ойтине.
Ойтин - это способствовало приобретению Ойтином почетного звания Северный Ваймар (Weimar des Nordens.) a>
В период Веймарской республики Ойтин был так называемый оплотом нацистов. В 1926 году Гитлер посетил город . Примерно с июля 1933 по май 1934 находился в Ойтине концентрационлагерь, на основе прежнего концлагеря, где в общей сложности находилось 259 подневольных рабочих , в основном диссидентов, бывших заключеных в тюрьме . Начиная с 1936 года," Поэты ойтинского круг" попытались соединиться с нацистскими знакамив лучших традициях исторического круга Ойтина . Но из «круга» публиковалась в альманахе поэтов только тематика народной темы и поставшая себя на службу «Идеология Крови и Почвы»
Это сделало " Ойтинский кругу поэтов " самой крупной литературной группой в Германии в период национал-социализма.

С 1993 года Ойтин стал климатический курортом .


Вокзал, чуть справа впереди прямая дорога к замку.


Улица, ведущая к замку


Маленький домик среди больших домов по дороге к замку




По этой улице дойдете до ресторана мельница. Да, когдато это была действующая мельница.


К замку идет прямая улица, вначале магазин норвежской продукции. Такие милые и веселые скворечники.


Марктпляцт - рыночная центральная площадь.




Марктплятц с другой стороны с видом на фонтан и кирхе Святого Михаэля.














Бог - моя твердыня!


У домика пастора


В эту дверь можно придти с бедой.


































СЛАЙД-ШОУ

ВСЕ ФОТО

olgrig.users.photofile.ru/photo/olgrig/96676382/xlarge/129979303.jpg">


Дорогие мои друзья и гости, ВСЕ- сегодня вы посмотрите последний пост нашего путешествия. Путешествия, бывшего для меня волшебно-сказочным, давшим мне столько счастливых дней, что, чесслово, вкупе со всеми предыдущими – я теперь могу сказать – мне будет что вспомнить!
Очень хочется надеяться, что и вы получили удовольствие посмотрев на увиденое мною моими же глазами.


Муж проснулся очень рано, хотел поснимать пустой город и обойти все отели, какие мог в округе. Предупредил милую девушку на рецепционе и она тоже стала обзванивать все отели в округе. Даже в предместьях не было вообще ни одного свободного номера и с «горя» муж заказал отель на мой Д.Р. и тот же номер.
И хотелось сладко выспаться в такой удобной постели, самой удобной из всех, но я проснулась около 9 и до прихода мужа все успела. Завтрак нас приятно удивил – не просто отличным, а замечательным!! Соответствовал номеру: ). Не хуже, чем в круизе.
Соус к гравелаксу был мммм. Да и все остальное: в сентябре свежие ягоды.
За завтраком я и узнала печальную новость, что мест нет и мы едем домой.
Ну нет!!! Вначале погуляем по городу, пообедаем в «нашем» ресторанчике, а потом с богом и поедем. Так и сделали.
Город просто забит туристами, толпы-толпы. И по центру погуляли и внутри Дом сфоторграфировала, пока не залезла, по примеру одной туристки куда не надо, ища ракурс. И отстояли неимоверную очередь на пароходик и только потеряли время и я очень пожалела, что уговорила мужа. Вначале было красиво, потом никак.









Бамбергский собор является одним из самых впечатляющих средневековых строений в Германии. Смешение готического и романского стиля делают башни этого собора неповторимым.
Как известно, город Бамберг был основан в начале одиннадцатого века императором Священной Римской империи Генрихом. А строительство Бамбергского собора – сердца средневекового города - началось в 1004 г. и закончилось восемь лет спустя. Освящение собора 12 мая 1012 года превратилось в грандиозное действо, на нем присутствовали сам император Генрих II, тридцать шесть епископов, и толпы простых людей. Бамбергский кафедральный собор Святого Петра и Святого Георгия быстро стал известен в Европе своей монументальностью и прекрасными картинами, украшавшими его интерьер.
Современный Бамбергский собор имеет мало общего со зданием, построенным в 1012 году, сегодняшний собор построен двести лет спустя. Первый собор сгорел в пожаре 1081 года. Новый кафедральный собор в Бамберге был построен на том же месте в 1111 году. Строительство нового собора проводилось под руководством епископа Отто. Был возведен собор, красотой не уступающий предыдущему, но и его постигла та же участь. Он сильно пострадал во время второго пожара в 1185 году. Но Бамбергский собор, конечно же, восстановили, и теперь мы можем окунуться в мир средневековья, войдя во внутрь.




прежде чем войти, стоит обратить внимание на вход в Бамбергский собор. Оба входа – дверь Адама и дверь королей – сами по себе представляют шедевры архитектуры. Дверь Адама (с южной стороны), украшена шестью великолепными статуями. С правой стороны установлены статуи Евы, Адама и Петра. Считается, что эти статуи Адама и Евы - первые монументальные скульптуры в немецком искусстве. С левой стороны - статуи Святого Стефана, императрицы Кунигунды и императора Генриха II. Внутри собор потрясает своим величием и размерами.


А так же интересен сам двор

























Гробница Папы Клеменса II была создана около 1240 года. В ней находятся останки второго Бамбергского епископа Зуитгера, который был в Риме Папой Клеменсом II в 1046/47 годах. Его усыпальница – это единственная могила Папы севернее Альп. Клеменс II настолько любил Бамберг, что хотел быть похоронен именно здесь.


Усыпальница святого Генриха II и его супруги Кунигунды была выполнена в 1513 году Тильманом Рименшнайдером. На крышке изображена святая императорская пара, на сторонах находятся 5 рельефов, которые представляют сцены из легендарной жизни обоих: излечение святого от каменной болезни, «взвешивание деяний» императора после его смерти, смерь Генриха в присутствии Кунигунды, императрица при строительстве церкви Штефана с недовольными рабочими и испытание императрицы раскаленными лемехами


Фотографий внутри собора много, новсе не покажешь:( поэтому покидаем Собор и выходим снова в город.



























































ВЕСЬ АЛЬБОМ «БАМБЕРГ»
СЛАЙД-ШОУ
ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПОСТЫ ЭТОГО ПУТЕШЕСТВИЯ ОСЕНЬЮ 2012 года

1111111111111111111

Люнебург

Я уже не раз говорила, что и у нас, на севере есть много очаровательных городов, попадая в которые просто переносищься на машине времени в сказки братьев Гримм.
Люнебург относится к Ганзейским городам с 1158 года, разбогатевшим во времена расцвета ганзейства, когда наш Любек был главой Ганзеи, а Новгород был важнейшим торговым городом на Руси. Соль добывали в Люнебурге, вокруг и под самим городом и перестали добывать только в 1980 году.
Теперь Шахта открыта для посещения как "Немецкий музей соли".
Любек очень пострадал от налетов английской авиации, а Люнебург - нет и все исторические дома и улицы в городе любовно сохраняются и поддерживаются владельцами домов. Какое это чувство жить с доме с ИСТОРИЕЙ. Вот уж там точно живут домовые:)), а рядом с ними спокойные и добропорядочные бюргеры:))


14 февраля даже погода расстаралась для всех любящих, подарив столько солнца, которое было везде. Ну как мне было не использовать такой подарок природы и не навестить один из любимейших городов. Вот что странно, туда ехала почти полтара часа, а назад меньше часа,(расстояние 90) км. Итак - в дорогу! Я могу читать только когда еду в Гамбург, дорога изучена и нового ничего нет, а в Люнебурге не была два года, поэтому глаза смотрели в не очень чистое окно.
А за окном были поля, покрытые снегом


Городки и селения


Реки с дорогами вдоль для велосипедистов, любителей путешествий.


Проезжаем Эльбу, она очень широкая, вольготно раскинувшаяся, кое-где еще в панцыре льда и рыбачки сидят. Точно наши:))


И так красиво (это уже на обратном пути) стоящий на высоком берегу Лауэнбург в лучах уходящего золотого солнца


Ну вот я и приехала. Выйдя из региональной электрички, повернув направо и налево выхожу к мосту через Ильменау (ILMENAU) и наблюдаю интересную картину: на левом берегу расчищают и подрезают кусты и на лодке переволят к грузовичку.


и попадаю сразу Старый город.




Ювелирный магазин с голубой дверью и рыба


Дом вина, заходите в пробы и обед:)


Летом можно посидеть и снаружи, глядя на чудесный вид и наслаждаясь обедом под шум воды.




Во время Ганзы здесь был торговый Дом, сейчс Отель.


Что это такое - чуть позже:)


Набережная напртив крана


Такое разноцветное счастье!




Не Одесса, но шаланды есть:))


Как мило сделали: фасад "Торгового дома"оставили, остальное пределали, но именно в старом стиле. А кран, поднимающий соль, стоит памятником.




Если вы вегаторианец,о вас здесь ждут.


И налево от этого ресторанчика открвыается величественный собор Святого НИКОЛАЯ!




Вот мы и дошли до центральной площади Марктпляц. Красивый Дворец Юстиции (или Суд).


Ратхаус














Навстречу солнцу - Собор Святого Михаила












Обожаю эту улочку с "теремками"



На этом все! Больше нет места, но есть чудесные улочки, двери, окна и т.п., и как я бы хотела Фсе показать, но...добро пожаловать в Альбом!


ВЕСЬ АЛЬБОМ

СЛАЙД-ШОУ

28.е сентября 2012 года.
Думала, что это будет последний пост ..Но не всегда наши планы совпадают с нашими желаниями. Не получается у меня уместить два дня в один пост.
Последнее утро на Кёнигзее выдалось и солнечным и теплым, лес в тумане, ну как я не запечатлею на память эту красоту. Неужели бывает много красоты!?
Нет бы и накануне погода подарила бы нам таккю погоду! Но не сожалеть надо , а радоваться тому, что сейчас имеешь. Вкусно и плотно позавтракав , уложив вещи и упаковав их в машину решили последний раз увидеть немецкий фъерд и попращаться с этим чудом природы.
Как не хочется говорить – в последний..
Но умом понимаю.., а сердцем надеюсь : )
И здесь я хочу еще раз сказать Любе и Юре СПАСИБО, не будь их – вряд ли я получила такую возможность столько увидеть и столько испытать!!

Сползает с гор туман


И облаками укрывает озеро


И вода как расплавленое серебро и горы за бобслейтрассой загадочно голубые


И вода не имеет своего цвета, являясь отражением неба и берегов


Солнце пробивается через облака и краски уже играют в мелких волнах, оставляемых нашим корабликом


Ожерелье на Вацмане


Как странно видеть пустой кораблик


И Бартоломэ в облаках




Живая вода с невидимых ледников весело струиться меж зеленых сосен


Солнце разрывает посдедние плотные облака и вода принимает естественные краски








Вон там, за склоном горы, вылезает край ледника
















А сейчас мы стоим в пробке, длиной 22 км. Жарко и мучительно.. Что-тоужасное на дорогах..Уже третья «скорая» едет, две машины полиции, две поврежденные машины. Господи, пусть они будут живы! Как ни хороши здесь баны , но за рулем люди, а они , увы, разные: (. Стоим, ползем на Бамберг. Жуть...Еще раз прадовалась, что на совместном пути ни разу не попали в такую переделк. Выехали в 11.00 и вот уже 16.30, а мы все никак не доедем до ближайшего на дороге «постоялого двора». Мучительно.
Хотя погода просто отличная и никак не верится, что дома льют дожди, холодно. Пробки за пробками, никак не вырвимся из этой очереди за свободой. Звоним в отель, что приедем вечером. Хочу есть. Ем. Пить нельзя: ( и все же пью. В надежде.:)
17.30. Вырываемся и «шуруем» уже без остановок, до нового затора. Затора не встретили и в 18.40 подъехали к отелю, точнее к монастырю кармелиток, где и находятся номера. В монастыре и пахнет монастырем, , воском? ладаном?, но весьма приятно. Да и атмосфера очень спокойная , я бы сказала умиротворенная.
Когда мы заказывали «нормальных» уже небыло, пришлось заказать «люкс», н-да уж... Пока отнесли вещи , пока устроились, точнее сложили вещи и рванули, (другого слова и не придумаю:) к Ратхаусу. Стемнело быстро, поэтому почти все фото будут «золотыми». Первое впечатление –мама родная – красота какая - сказочно!!





Все 4 башни Дома сад с остатками урожая


Ратуша – АХ!!!


Шлюзы


Ратхаус с моста































Сколько успели –посмотрели, нафотографировали и я очень запереживала – получится ли что? Сделали небольшой кружок от моста до моста Около 9 начали уже и по ресторанам заглядывать и вдруг заметили, что из одного окна нам машут зазывающе рукой. Удивились, засмеялись, переглянулись ... и зашли ( и уже там и потом ели, кроме «днярожденственского ужина) и не прогадали, кельнер, нас позвавший, очень милый и с отличным чувством юмора, пригласил сразу к только что освободившемуся столу и принес нам потом чудную рыбу. Повар там ее готовит замечательно! А творожный торт (для англоязычных чизкейк) с чаем с ромом был прекраснысм завершением тяжелого дня.


По дороге в отель мы заходили во все попадавшиеся отели в надежде найти любой номер на еще одну ночь.

Все предыдущие посты этого путешествия
Кёнигсзее. Альбом №3.
Слайд-шоу
Бамберг 28-29 сентября.
Слайд-шоу
Шёнау у Кёнигсзее и Отель
Слайд-шоу

1111111111111111111

Река Аммер дала название окружающим её Альпам, а также множеству деревушек в округе. Её спокойное, размеренное течение отражает характер местных жителей, их самобытность и их осознание себя неотъемлемой частью того уголка, где они проживают. Здесь находится Обераммергау- маленькая деревушка с большой историей.
Первые поселения в этой местности были основаны ещё кельтами. Позже римляне проложили здесь дорогу, которая соединяла Аугсбург и Рим. Благодаря этому вплоть до 17 века этот край процветал. Но знаменита деревушка Обераммергау тремя вещами.
В Германии считают, что деревня эта - самая богатая и самая красивая в Европе, а может и в мире. С первым я могу согласиться, а с вторым - не уверена, немного позже я покажу - почему;)

Обераммергау - город в Германии, расположенный в земле Бавария. Его население составляет около 5 тысяч человек. Этот очаровательный городок отделяют от Гармиш-Партенкрихена 12 км к северу, два горных хребта и живописная долина Грасвангталь
Обераммергау знаменит своими расписными домиками. Их стены разрисованы сюжетами из немецких сказок, Библии, сценами рыцарских застолий и крестьянского быта. В доме "Zum Luftl " в 1748 г. родился основоположник стиля – знаменитый в здешних местах художник по фрескам Франц Цвинк, отсюда и название этого вида живописи – Luftlmalerei. . Богатые торговцы, ремесленники и фермеры стремились таким образом подчеркнуть своё благополучие. На фресках изображены портреты святых, библейские сюжеты, а также то, что имеет отношение к постановкам. У многих домов здесь есть имена. Городок славится и своими резчиками по дереву, лучшими в Германии. В их домах открыты магазины, где продаются изумительные деревянные скульптурки, в основном на религиозные темы, там можно понаблюдать за работой мастеров и сразу же купить различные изделия. В городке есть свои ювелиры, художники, корзинщики и гончары. Одних только резчиков по дереву здесь около 120. В знаменитй специальной мастерской - Пилатусхаус, вы так же можете понаблюдать за тем, как создаются разные ремесленные шедевры и то же тут же их купить.
Известны также во всем мире и местные театральные мистерии.
Из истории Обераммергау известно немного. Тридцатилетняя война и эпидемии чумы существенно потрепали городок, а пришедшая в 1633 году очередная эпидемия унесла жизни тысячи жителей... Местные жители оплакивали умерших театральной постановкой, изображающей страдания и смерть Христа. Чума отступила и больше никогда не возвращалась! и жители поклялись устраивать подобные постановки каждые 10 лет. В 1871 году состоялось театральное представление специально для короля Людвига II. Король пришел в восторг от спектакля и в знак этого приказал возвести на горе мраморный крест с фигурой распятого Христа. Об этом была выписана специальная грамота от 12 октября 1875 г. Документ с самоличной подписью короля, заверенный государственной печатью и обшитый голубым барахатом хранится в общине деревни. Старинный обычай участвовать всем городом в театрализованной постановке „Страдания Христа“ сохранился до наших дней. Жители Обераммергау из поколения в поколение передают традиции представления и сами выступают актерами, певцами и танцорами. До сегодняшнего дня в спектакле используются музыка, образы, костюмы и декорации, созданные много лет назад, и зрители могут окунуться в атмосферу того далекого времени.
Во время Второй мировой войны в Обераммергау располагались завод и конструкторское бюро «Мессершмитта». Сегодня здесь находится школа НАТО, которая входит в структуру штаба верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО в Европе.
Летом здесь можно гулять, наслаждаться богатой традициями культурой, кулинарными изысками и свежим воздухом.
Зимой Обераммергау превращается в лыжный курорт. Городок расположен на высоте 837 м. Это место для спокойного катания. Максимальный перепад высот: 784 м. Общая протяженность трасс:7 км, из них 6 км для начинающих и 1 км спуск среднего уровня с горы Laber. Трассы обслуживают 9 подъемников и свыше десятка снежных пушек. Есть сноуборд-фан-парк. В районе курорта проложено около 15 км трасс для беговых лыж.
В долине Грасвангталь в 8 км к западу от Обераммергау в направлении Гармиш-Партенкирхена за горным хребтом ежегодно в первые субботу и воскресенье февраля устраивается международный лыжный пробег Koenig-Lidwig-Lauf в честь Людвига II, СКАЗОЧНОГО КОРОЛЯ. В нем принимают участие около 3 тыс. лыжников со всего мира, включая представителей России. Участники соревнований могут выбирать между забегами на 25 и 50 км. Обе лыжни делают обратный поворот у ЗАМКА ЛИНДЕРХОФ, который придает зрелищу особую привлекательность.
Обераммергау - хорош в любое время года - Он словно сошел с открытки. !



























































неужто для какого-нибудь арабского шейха?












Больше красоты показать не могу - кто хочет увидеть остальное - прошу ко мне в альбом:))













И сами игры можно посмотреть или на английском или на немецкм или просто ПОСМОТРЕТЬ!!!!

http://www.youtube.com/watch?v=XaQATzXEUe4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=e6rviB8tlJ4&feature=relmfu



ВСЕ ФОТО ОБЕРАММЕРГАУ

СЛАЙД-ШОУ ОБЕРАММЕРГАУ

Все предыдущие посты

Сколько было в Баварии королей - а вот так - столь любим и почитаем народом как Людвиг II - не был никто. И было его за что любить - за время своего правления он развил в государстве и науку и культуру, подписал много декретов, улучшающих жизнь "простого народа", подписал много помилований и НИ ОДНОЙ СМЕРТНОЙ КАЗНИ при нем НЕ БЫЛО!!
При его стремлении к мечтательному одиночеству, желанию уйти от ненужной ему светской жизни - сложно было быть королем. Окружение не понимало короля, не принимало его образа жизни и его странная смерть до сих пор бередит умы. Но память о любимом короле вы встретите повсеместно.


На Нойшванштайн открывается вид с ближайшего моста Мариенбрюке.


Бавария – самая посещаемая туристами земля Германии. Во многом это связано с желанием путешественников увидеть прекрасные замки баварского короля Людвига II, а особенно, жемчужину архитектуры – дивный замок Нойшванштайн, расположенный на юго-западе Баварии, под городком Фюссен неподалеку от австрийской границы.
Возвышаясь над живописными лесами Баварских Альп, на первый взгляд он кажется воплощением сказки в жизнь, столь прекрасны его галереи и башенки. Возведенный по приказу короля Максимилиана II на руинах средневековой германской крепости, Нойшванштайн был достроен и полностью оформлен по вкусу его сына, молодого короля-романтика Людвига II Баварского.
Замок Нойшванштайн стоит на месте двух крепостей, переднего и заднего Швангау. Король Людвиг II приказал на этом месте путём взрыва скалы опустить плато приблизительно на 8 м и создать тем самым место для постройки «сказочного дворца». После строительства дороги и прокладки трубопровода 5 сентября 1869 года был заложен первый камень для строительства огромного замка. Оно было поручено придворному архитектору Эдуарду Риделю. А мюнхенский мастер Кристиан Янк воплощал его планы в художественные виды, т. н. «ведуты» (живописные изображения).В 1869—1873 годах были построены ворота. Личные покои короля на 3 этаже, а также комфортабельные помещения на 2 этаже способствовали удобству всего строения. Начиная с 1873 года строительные работы велись в очень напряжённом темпе. В 1883 году строительство дворца было завершено, была закончена также отделка 1, 2, 4 и 5 этажей. Весной 1884 года король уже мог жить в своих покоях на 4 этаже, где Людвиг II провёл четверть всего времени за последние два года до своей смерти
Замок является олицетворением в архитектуре идеалов рыцарского стиля.
Нойшванштайн, что в переводе с немецкого означает «Новый лебединый утес», обязан своим названием геральдическому символу рода Швангау, представителями которого были баварские короли – лебедю. В детстве юный король проводил много времени в старом замке в Хоэншвангау, своды которого были расписаны фресками с лебедями, а во дворе находился огромный пруд со стаей лебедей. Кроме того, Людвиг был пламенным почитателем старогерманских мифов, он отождествлял себя с Лоэнгрином, храбрым рыцарем-лебедем.
Свои юные мечты Людвиг Баварский смог воплотить в жизнь в Нойшванштайне, каждая деталь прорабатывалась до мелочей – неспроста замок строился целых 17 лет, но так и не был завершен – тут есть причудливые колонны-сталактиты, замысловатые фрески, изображающие ангелов и святых, огромный тронный зал в византийском стиле, задуманный в честь Персиваля – спасителя святого Грааля.
Этому же герою посвящен и Певческий зал – самое большое помещение в замке, с прекрасным освещением, предназначавшийся для постановок лучших опер Вагнера – придворного композитора короля, – но так ни разу и не использовавшийся по своему назначению.
Королевскую опочивальню в неоготическом стиле украшает колоссальная картина «Тристан и Изольда». К комнате прилегает небольшая молельня короля, посвященная святому Людовику, его святому покровителю. Грот – маленькая на первый взгляд комнатка на третьем этаже замка, по капризу короля выглядит как сказочная пещера с водопадом и создает неповторимое впечатление подземелья настолько реалистично, что это родственно с ощущением настоящего чуда.Идею вартбургских залов, Праздничного и Песенного, Людвиг II воплотил в зале певцов. Король обязательно хотел построить этот зал, поэтому сам замок Нойшванштайн выстроен как бы вокруг данного зала. Многочисленные настенные полотна иллюстрируют мотивы из легенды о Парцифале, вдохновившей Вагнера к созданию своего сценического произведения. В период жизни короля зал певцов никак не использовался. Лишь в 1933 году, в 50-ю годовщину со дня смерти композитора Рихарда Вагнера и вплоть до начала войны в 1939 году в замке проводились праздничные концерты. В 1969 году было принято решение возобновить концерты.
Несмотря на то, что тронный зал не был завершён, он является, без сомнения, самым впечатляющим. В нём король хотел воспеть милость Бога. Базиликоподобная закладка со специальной нишей для трона должна была говорить о религиозной связи между Богом и королём. Полотна Вильгельма Хаусшильда над пустым тронным местом изображают шесть королей, причисленных к святым. Завершается ниша изображениями Христа, Марии и Иоанна. Справа и слева, рядом с мраморной лестницей, изображены 12 апостолов — носителей Божией воли. Особенно красивым в этом зале является мозаичный пол работы Детона из Вены. На его поверхности виден небесный шар с изображениями животных и растений. Колонны нижней и верхней части тронного зала сделаны из искусственного мрамора. Нижняя часть колонн — пурпурного цвета, верхняя часть сделана из искусственного лазурита[1].
В интерьере замка главную роль играют иллюстрации к операм Вагнера и старинным германским легендам. Лебединый мотив — то, чем пронизана вся архитектура и художественные украшения замка. Лебедь — геральдическая птица старинного рода графов Швангау — преемником этого рода считал себя отец Людвига, Максимилиан II Баварский.Не взирая на тягу к древним мифам, король позаботился о том, чтобы замок был оснащен новейшей по тем временам системой отопления, водопроводом с горячей и холодной водой, маленьким лифтом.
Экскурсия по замку стоит 9 евро, длится 25 минут и возможна только в составе экскурсионной группы. Тем, кто хочет задержаться в волшебном Нойшванштайне подольше, предлагается посещать концерты музыки Вагнера, которые в настоящем времени проходят в Певческом зале.
Между прочим, очертания замка Нойшванштайн видели даже те, кто никогда не был в Германии, – именно он служит эмблемой всемирно известной кинокомпании Уолта Диснея. Несмотря на это, стоит посетить Баварию, чтобы увидеть сказочный Нойшванштайн своими глазами – он того заслуживает

В отличии от окружения короля - я его прекрасно понимаю - родиться в таком месте, ребенком облазить и оббегать все окрестности, полюбить всем сердцем эту незабываемую красту, которая приносила столько радости и к которой потом стемиться всем существом, находя в ней и отдохновение и радость.







Родовое гнездо Людовика, на замке символ - лебедь.






Из окон своего нового замка Людовиг смотрел на замок детства, на расстилающиеся вдали в голубой дымке предгорья и горы


на зеркала любимых озер


Вечерами в замке зажигали все свечи и он в сумерках и наступающей темноте любовался своим замком


Будучи ребенком, подростком забирался по крутым склонам окружающих гор, смотрел на бегущую воду горного ручья и мечтал о мостике между горами


А теперь , спустя век, мы с мостика его мечты смотрим на маленький водопадик


и с другой стороны


и восхищаемся творением его рук, высоте его замыслов во всех смыслах этого слова. Что мы, люди, стоя у подножья, перед лицом вечности? Песчинки, не более. И только в объектив можно разглядеть, что там, внимзу, не камни, а люди!


Когда мы были там первый раз - в гору и с горы шли пешком. В этот раз поехали шатлом.Мы ждем автобуса и любуемся Хёэншвангау.


К самму замку ведет тропа, в гору и Замок вырастает перед тобой из-за деревьев как в кино - невероятно сказочным.




Как бы и нам хотелось посмотреть вокруг с парапета этой башни!!!




Ворота во внутренний двор,


где томятся страждущие попасть в покои Людвига.
Лестница на верхний дворик, откуда и уходят экскурсии.








В замке котегорически нельзя фотографировать, только в последних залах, где стоят макеты - можно.






Охотничий домик в лежащей у подножья замков деревушки Швангау






Вот такой замечательный и жизнерадостный американец позировал мне на мостике:)) Приятно посмотреть!!!



ВСЕ ФОТОГРАФИИ

СЛАЙД-ШОУ

ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПОСТЫ ЭТОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
Для кладоискателей:
В конце Второй мировой часть золота Рейхсбанка хранилась в замке. В последние дни войны золото было увезено в неизвестном направлении. По слухам, оно было утоплено в ближайшем озере Алат. В замке также хранились украденные драгоценности, картины, мебель, которые предназначались для личной коллекции Гитлера.

Много лет тому назад , когда мы только начинали знакомство с Германией, наш племянник побывал в Мюнхене и на мой вопрос городе ответил - нормальный. Вот так все эти годы я и считала и большого желания поехать в Мюнхен не испытывала, полагаясь на то суждение. Вы знаете, теперь я ему очень даже благодарна: эффект был отличным:)) Город оочень красив!





К нашему великому сожалению мы не смогли попасть в ТРИ мюнхенских дворца, и не посетили внутри необыкновенно красивую резиденцию, не прогулялись по самому большому парку Европы – Английскому саду - поэтому нам просто необходимо в него вернуться!!!!
Если Вам доведется путешествовать по Германии, то непременно одним из пунктов путешествия, наверняка станет столица Баварии, город Мюнхен. Один из древних городов Европы. Расположился на реке Изар, на юге Германии.
Свою историю Мюнхен ведет с 1158 года, когда впервые город упомянут в исторических документах. Эта дата и стала отправной точкой для жителей Мюнхена. С нее город ведет свое летосчисление. Хотя статус города Мюнхен получил лишь в 1175 году. История Мюнхена настолько богата, что по ней написан не один труд. Даже перечисление основных исторических событий, занял бы не один час. Мюнхен, то становился герцогством, то федеральной Землей. Даже вся Бавария распадалась на два государства. А сам Мюнхен всегда был и остается одним из главных культурных, экономических и исторических городов Европы. Да и печальных страниц в его истории было предостаточно. Вспомним, что в Мюнхене был свержен король Баварии Людвиг III и объявлено о создании Баварской Республики (в 1918 году). За тем, новое восстание привело к созданию Баварской Советской республики. Хоть и просуществовала она не долго. И самым печальным для всех Баварцев является то, что здесь поднял голову немецкий фашизм. Именно из Мюнхенской пивной, Гитлер начал свое кровавое шествие. Мюнхенцы, считают это самой черной старицей в истории города. И год неизвестно кто (никто никогда не следил) к дому Гитлера приносили цветы. Как избавится от этого постыдного напастья думали долго и придумали- сделали полицейское управление и ..кто из недобитых поклонников понесет туда цветы?

Прибыв в Мюнхен, первым делом, все заселяются в отель. И тут для нас был маленький сюрпиз: мы впервые попали в апартаменты.Что я вам скажу - от души советую именно эти. Уютно, удобно, есть возможность и самим готовить - кухня оборудована всем необходимым и завтрак очень вкусный и обильный. Готовят все сами, повара предупредительные и приятные.Впечатление осталось самое замечательное!!!
А затем обычно туристы направляются в Старый город, в самом центре которого располагается площадь Marienplatz - Мариенпляц.


Свое имя площадь получила от мраморной фигуры Девы Марии, которая считается покровительницей города.



Тут вашему взору откроется центральное зрелище города — это ратуша.
Протянувшись вдоль площади, более чем на сто метров, здание ратуши, во всю длину, украшено фигурами герцогов, королей, святых.








И как венец, главная башня высотой 85 метров.


Вот тут надо знать, во сколько желательно оказаться на площади, возле ратуши. На башне находятся городские часы. В одиннадцать утра, в полдень и в пять часов вечера, разворачивается целое представление. Когда часы бьют, механические фигурки начинают двигаться, устраивая целый спектакль. Кстати они смотрятся небольшими только за счет высоты, на которой находятся куранты. Вообще высота фигур, в рост взрослого человека. Так, что приехав в Мюнхен, постарайтесь не пропустить это зрелище.


Налюбовавшись, можно направится на юг, в сторону собора Святого Петра. Мы не будем останавливаться в описании соборов. Только увидев эти исторические памятники воочию, можно их оценить. Стоит добавить, что собор является самой старой церковью города. Его возвели еще в XIV веке. Не далеко от него находится костел Святого духа, построенный примерено в тоже время. Но свой настоящий вид, он приобрел после того, когда его перестроили через четыре столетия, в стиле барокко.


На другой стороне от площади располагаются старые Изарские ворота - Isartor, с двумя башнями.






Двигаясь улицами вокруг площади, вы увидите все самые замечательные строения Старого города.
Первое - Старая Ратуша (нем. Altes Rathaus) — одна из достопримечательностей Мюнхена, расположена на восточной стороне площади Мариенплац.
Первое упоминание о Старой ратуше датируется 1310 годом, большой зал здания был построен в 1392—1394 гг. Известно, что в 1460 году комплекс поразила молния. В 1470—1480 гг под руководством Йорга фон Хальсбаха ратуша была реконструирована в стиле поздней готики. После, в эпоху Возрождения, в фасад добавлялись элементы в стиле ренессанса. Но в 1861—1864 гг здание было реконструировано в неоготическом стиле.
В 1874 году городской совет переехал в здание Новой ратуши, расположенное на северной стороне той же площади Мариенплац.
Ратуша также известна речью Йозефа Геббельса 9 ноября 1938 года накануне серии еврейских погромов, вошедших в историю под названием как «Хрустальная ночь».
Старая ратуша значительно пострадала во время Второй мировой войны, новый шпиль был установлен в начале 1970-х. В настоящее время значительную часть здания занимает музей игрушек.










Памятник Джульетте (Юлии на немецком), существует легенда, тот, кто потрет ее грудь - будет счастлив в любви. Отполировали! как ни говори, а миром всеравно правит Любовь!!!
Недаром в ее руке и у поднождьтя всегда свежие цветы.


Затем вам стоит направиться на площади Frauenplatz. Там находится двухбашенная церковь Пресвятой Богородицы. Надо заметить, что это монументальное сооружение, при своих габаритах, была построена весьма быстро. Всего за 26 лет. Для средневековья весьма хороший показатель. Фрауэнкирхе (нем. Frauenkirche), официальное название Собор Пресвятой Девы Марии (нем. Der Dom zu Unserer Lieben Frau) — самый высокий собор в Мюнхене, ставший символом города. Фрауэнкирхе является кафедральным собором католической архиепархии Мюнхена и Фрайзинга.Строительство собора в стиле готики было начато в 1468 году и закончено в 1525 году. ,C соборjv Фрауенкирхе связанна удивительная легенда. Якобы сам Сатана решил разрушить собор. Да все же Фрауенкирхе выстоял. На его защиту встали все святые. Вам покажут даже след, оставленный Сатаной, от его когтей и хвоста. А уж верить или нет, в правдивость легенды, это решать Вам.В соборе могли найти себе место до 20 000 прихожан, в то время как на момент окончания строительства население Мюнхена составляло всего 13 000 человек. В наше время собор вмещает около 4000 человек сидя, благодаря установленным там в последние годы лавкам для прихожан.Однако внутри собор не производит впечатления огромного сооружения, так как 22 колонны, поддерживающие крышу, создают иллюзию значительно меньшего пространства.Высота собора составляет 99 метров. По решению референдума, состоявшегося в 2004 году, в Мюнхене временно запрещено строить здания выше Фрауэнкирхе, то есть выше 100 метров




Всех достопримечательностей Мюнхена не опишешь. Но в список первоочередных мест стоит внести дворец Erzbischofliches Palais, дворец Прайзинг.



Конечно, нельзя обойти такую знаменитую на весь мир достопримечательность, как великое Баварское пиво. Самая знаменитая пивная Хофбройхаус была основана еще в ХVI веке.
А уж не попробовать в Мюнхене пиво Paulaner, Hacker-Pschorr, Spaten, Lowenbrau, Hofbrau и Augustiner, это совершить преступление и обидеть жителей города. Но будьте осторожны. Если вы зададитесь целью в один день перепробовать все сорта пива, то это закончится потерей ориентации в пространстве. Их тут столько, что любой самый искушенный любитель пенного напитка, уверенно может сказать: « Я так мало пробовал в жизни сортов пива». Но самое раздолье наступает во время Октоберфест, самого большого праздника пива. Если Вы его большой любитель, стоит ехать в Мюнхен, хотя бы ради этого. Это как совершить паломничество в пивной рай.




Вт хотите - верте, хотите - нет, но после того, как наш любимый Пауланер был продан голландцем - вкус пЫва изменился и теперь наш фавормит - Францисканер


Взято отсюда, дополнено мной.
Мюнхенская резиденция (нем. Münchner Residenz) — комплекс сооружений в центре Мюнхена, историческая резиденция герцогов, курфюрстов и королей Баварии из династии Виттельсбахов.
Комплекс включает в себя здания от Средневековья до XIX века. В них нашли отражение все художественные стили и пристрастия этих лет — ренессанс, барокко, рококо, классицизм. Резиденция включает в себя 10 дворов, музей состоит из 130 залов.
Во время Второй мировой войны дворец значительно пострадал (однако значительная часть внутреннего убранства дворца была эвакуирована после первых бомбардировок) и был реконструирован в первые десятилетия после окончания войны.
Сегодня помещения дворца используются для приёмов, концертов, в них расположены несколько музеев, Баварская академия наук.
Взято отсюда, дополнено мной.

Церковь Святого Петра (нем. St. Peter), в народе «Альтер Петер» (Старина Петр) — самый старый собор в Мюнхене. Строительство началось в XI веке на месте старой деревянной церкви на холме Петерсбергль в центре Мюнхена.
В 1181 году Оттон I Виттельсбах приказал расширить эту церковь, построенную в романском стиле, и потом она была освящена епископом Отто фон Фризингом. Примерно через 100 лет церковь была снесена и на её месте была возведена новая церковь и освящена в 1284 году. В результате пожара в начале XIV века, церковь Святого Петра была сильно разрушена. Она была восстановлена, но уже в готическом, а не романском стиле.
Церковь продолжала меняться, в том числе и стили её оформления: в XVIII веке церковь Святого Петра была перепроектирована в стиле рококо, например, архитектором Иоганном Баптистом Циммерманом. Церковь была серьёзно разрушена во время Второй мировой войны. Работы по восстановлению продолжались до 2000 года.






Die Heilig-Geist-Kirche - церьков Святого Духа - была основана около 1208 года герцгом Людвигом 1.


Театинеркирхе (нем. Theatinerkirche) — название католической коллегиальной церкви святого Каетана в Мюнхене, была придворной и одновременно орденской церковью ордена театинцев. Это первая церковь, возведённая в стиле итальянского позднего барокко по северную сторону Альп.
Церковь св. Каетана расположена у Фельдхеррнхалле и входит в архитектурный ансамбль площади Одеонсплац.
В 1659 г. Генриетта Аделаида Савойская, супруга курфюрста Фердинанда Марии, дала обет в благодарность за рождение наследника возвести красивейшую и ценнейшую церковь. Эта церковь планировалась как придворная церковь и коллегиатская церковь ордена театинцев.
После рождения 11 июля 1662 года кронпринца и будущего курфюрста Макса Эмануэля болонский архитектор Агостино Барелли получил заказ на проектирование и строительство церкви. Для строительства церкви и монастыря была выбрана северная часть района Кройцфиртель прямо под городскими стенами и у городских ворот Швабингертор напротив Резиденции. А уже 19 апреля 1663 г. в основание церкви был заложен первый камень. Образцом для Барелли послужила главная церковь театинцев Сант-Андреа-делла-Валле в Риме. В ходе строительства между Барелли и подрядчиком строительства Антонио Спинелли, театинцами и даже духовником Генриетты возник серьёзный конфликт, который привёл к отставке Барелли. В 1664 г. Агостино Барелли закончил возведение стен и покинул Мюнхен. В том же году преемником Барелли стал Энрико Цукалли. Его основной задачей было внешнее оформление церкви. Цукатти оформил 71-метровый барабан купола и своеобразных башен. Одновременно он работал над декоративным убранством интерьера церкви. В 1674 г. Джованни Николо Петри, Джованни Вискарди, а также Абрахам Лойтнер приступили к лепным работам.
Освящение ещё недостроенной церкви состоялось 11 июня 1675 г. Причиной долгостроя стали длительное обсуждение формы фасада. Окончательное решение так и не было принято. Цукалли возвёл по своему проекту с 1684 по 1692 гг. башни, в 1688 г. была завершена внутренняя отделка. С 1692 г. и до окончания строительства им руководил Джованни Вискарди. Генриетта Савойская так и не увидела готовую Театинеркирхе, она умерла в 1676 г.
Тем не менее фасад Театинеркирхе остался незаконченным, поскольку несмотря на продолжительные дискуссии сторонам так и не удалось прийти к единому мнению. Лишь почти через сто лет после освящения церкви Франсуа де Кювилье-старший спроектировал фасад церкви в стиле рококо, возведение которого завершил уже его сын.
Внешний облик монастыря определил Цукалли, под чьим руководством Лоренцо Петри осуществлял строительство. Церковь и монастырь образуют большой четырехугольник между городской стеной, Театинерштрассе, Сальваторштрассе и Сальваторплац.
Поскольку Театинеркирхе служила придворной церковью, в ней находится княжеская усыпальница, которая наряду с подобными ей в церкви Святого Михаила и Фрауенкирхе выполняла функцию гробницы для правившей в Баварии династии Виттельсбахов. При этом существовала традиция погребения сердец в поминальной капелле в Альтёттинге. В настоящее время в усыпальнице погребены 49 представителей династии Виттельсбахов.








Азамкирхе (нем. Asamkirche) (официально церковь св. Иоанна Непомука) — церковь в Мюнхене, сооруженная в 1733—1746 гг. братьями Азам (Космас Дамиан Азам и Эгид Квирин Азам).
Она считается одним из самых значительных архитектурных сооружений южнонемецкого позднего барокко. Церковь первоначально задумывалась как капелла проживавших в Мюнхене братьев Азам. После того, как Эгиду Квирину удалось между 1729 и 1733 гг. приобрести несколько расположенных рядом с его жилым домом земельных участков, он возвёл в 1733 году совместно со своим братом Космасом Дамианом церковь святого Иоанна Непомуцкого.
Церковь сооружалась не на заказ, а как частная церковь во хвалу Богу и во спасение душ архитекторов. Это позволило братьям строить церковь независимо от пожеланий заказчиков. Таким образом Эгид Кверин Азам мог из окна своего дома видеть главный церковный алтарь. Хотя церковь и была запланирована как частная, братья вынуждены были открывать публичный доступ в нее после многочисленных протестов населения. Эгид Квирин задумывал церковь как церковь покаяния для молодежи. В ней находятся семь исповедален с аллегорическими изображениями.
Фасад церкви в стиле барокко вписан в единый ряд с другими зданиями по улице Зендлингер и лишь слегка выступает за его пределы.
Церковь св. Иоганна Непомука возведена на земельном участке размером 22 на 8 м. Тем более удивительным является творение обоих архитекторов, которым удалось гармонично связать архитектуру, живопись и пластику в двухэтажном внутреннем пространстве. Особенно удалось непрямое освещение хоров: спрятанные за венчающий карнизом окна фигуры троицы эффектно освещаются сзади. Сам венчающий карниз кажется висящим в воздухе.
Хофбройхаус. Улица парадов Максимилианштрассе, отстроенная еще в ХІХ веке, тянется от старого города на восток к Максимилианеуму – баварскому ландтагу. В Максимилианеуме собрана самая полная коллекция батальной живописи. Максимилианштрассе славится огромным числом бутиков известных мировых брендов. Это место для любителей головокружительного шопинга.
Леопольдштрассе - вторая по значению улица Мюнхена. Она пересекает квартал Швабинг и тянется на север, мимо знаменитой Арки Победителей и университета Людвига и Максимилиана. Площадь Кёнигсплац - славится античными собраниями и глипотекой.
Мюнхенская Резиденция Королей














Не мoгу пройти мимо этих жителей Мюнхена;))








и просто уголки города
Опера




Das Palais Holnstein- Дворец Хольтштайн














Вечер закончился в этом сказочном и уютном кафе, полном всяких сладостей, которые можно посмотреть в альбоме и симпатиШным кельнером, любезно разрешившим себя сфотографировать:))




Что посмотреть в Мюнхене:

◦Баварский Национальный музей в Мюнхене.
◦Английский парк. Мюнхен
◦Дворец Нимфенбург в Мюнхене
◦Глиптотека и Пропилеи - кусочек Древней Греции в Мюнхене
◦ Новая Ратуша в Мюнхене
◦Фрауэнкирхе - кафедральный собор Мюнхена
◦Олимпийский парк и музей БМВ в Мюнхене
◦Мюнхенская резиденция
◦Пивная Хофбройхаус в Мюнхене
◦Церковь Святого Петра - старейшая церковь Мюнхена
◦Старая Ратуша в Мюнхене
◦Популярные картинные галереи Мюнхена: Старая и Новая Пинакотека
◦Мюнхенский Старый Двор
◦Церковь братьев Азам в Мюнхене
◦Церковь Св. Гаэтана в Мюнхене
◦Церковь Св. Михаила в Мюнхене


И еще про Мюнхен
И еще про Мюнхен



ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПОСТЫ
ВСЕ ФОТО
СЛАЙД_ШОЙ

Настроение сейчас - happy


Нюрнберг я невольно стала сравнивать с Любеком по двум причинам; у нас Старый Город на острове, образованый каналами и двумя реками, когда-то тоже был обнесен крепостной стеной, от которой кое-где остались только остатки:(( , а Старый Город Нюрнберга, обнесеный существующей крепостной стеной и когда-то существующим каналом,от которого тоже кое-что осталось;)) и своей любовью жителей к Сердцу города, его историческому наследию и памятным местам. Мы обошли по периметру весь старый город, посмотрели все доступные в нем достопримечательности и закончили день восхитительным ужином в ресторане на берегу канала.
и второе: Выйдя с перрона Железнодорожного вокзала - вы моментально попадаете в атмосферу старого города, где пройдя по 20метровому мосту вы попадаете в мир ремесленников..
Итак ..


Nürnberg [ˈnʏɐ̯nbɛɐ̯k], бав. Niamberg) — город в Германии, расположенный в центральной части Баварии, на реке Пегниц. Нюрнберг является 2-м по численности городом Баварии (после Мюнхена) и 14-м по Германии (503 673 чел. по данным на 2009 год). Крупнейший экономический и культурный центр Франконии и её негласная столица.
Нюрнберг образует вместе с городами Фюрт, Швабах и Эрланген агломерацию, являющуюся основой среднефранконского региона. Близлежащие города (кроме Фюрта и Эрлангена) — Ингольштадт, 90 км южнее, Регенсбург, 107 км восточнее и Вюрцбург, 110 км северо-западнее. Мюнхен находится в 170 км к югу, Штутгарт в 200 км к юго-западу и Франкфурт-на-Майне в 225 км к северо-западу.
Численность населения Нюрнберга перешагнула в 1880 году черту в 100 000 жителей, благодаря чему Нюрнберг перешёл в категорию крупных городов, а в 1910 году население достигло 333 000 человек.
Регион Нюрнберга с его почти двумя миллионами населения, 10 000 квадратными километрами площади и вкладом в валовой национальный продукт в размере 50 миллиардов евро относится к экономически сильнейшим регионам Германии.
Существует несколько версий того, как возникло название Нюрнберг. Наиболее вероятно, что оно происходит от слова "nor" (каменная скала или скалистый утёс). На этой скале был построен замок, с которого началась история города. Впоследствии корень "nor" закрепился в названии замка и поселения вокруг него.
В начале XVI века Хелиус Эобанус Хессус (Helius Eobanus Hessus), гуманист и поэт эпохи возрождения, придумал термин "Noris amoena" (прелестный Норис). При этом он опирался на латинские названия Нюрнберга, которые встречались в летописях — Noricum и Norimberg. Врач Иоганн Гельвиг в 1650 году использовал это слово в одном из своих стихотворений, придумав нимфу по имени Норис. С тех пор она часто изображается как символ города


Фотоальбом начинается с фотографий Оперного театра им. Вагнера, существующего с 1628 года!


Железнодорожный вокзал


Выйдя с перрона Железнодорожного вокзала - вы моментально попадаете в атмосферу старого города, где пройдя по 20метровому мосту и пройдя под сводами старинных ворот вы попадаете в мир ремесленников: Ремесленный двор. О!! там можно увидеть практически все ремёсла и купить сувениры на любой вкус, покушать в удовольствие и попить пивка зи бочки.






Каналы вокруг старого города создают романтичну юатмосферу и прогулки в жаркие дни доставляют горожанам много радости






как и старинные мосты через них


По -видимому здесь тоже когда-то текла вода




А теперь гуляют горожане



и бегут поезда метро


Крепостная стена имела 128 сторожевых башен, осталосьвсего 70









"Снять" целиком что-то в Старом Городе весьма не просто - все "забито" кафе и людьми, улицы узкие, солнце яркое:)) теньч"черная",уж очень сильный контраст;((


В единственном городе - Нюрнберге у нас была проблема со стоянкой. Машину можно было оставить всего на то ли 60, то ли 90 минут,потом снова платить и снова выставлять время. Мужу приходилосьменя оставлять, быстро возвращаться, платить, ставить новое время и ждать условленого ограничением часа,что бы же машина до 9 утра могла спокойно стоять. Вот я от нечего делать и сделала этот снимок на память:))просто автопортрет.


Кое-кто живет в Крепостной стене:))и это как у нас : "Улица Красных Фонарей" в черте Старого Города.


Северную границу старого города образует крепостная гора с городской крепостью Бург.








В Нюрнберге существуют два храма‑близнеца:
— церковь Святого Лаврентия (Лоренца), или Лоренцкирхе.
- церковь Святого Зебальда
Почему в городе оказалось два одинаковых собора, точно никто не помнит. Тихая речка Пегниц разделяет старый Нюрнберг на две части. В северной, на правом берегу, жили преимущественно дворяне, построившие для себя церковь Зебальдкирхе, а в южной, на левом, обосновались купцы-бюргеры, посещавшие Лоренцкирхе. Может быть, из‑за того, что оба сооружения строили примерно в одно время, в XIII веке, или по какой‑то другой причине, но храмы получились похожими друг на друга, словно братья. Различаются они только нюансами декоративной отделки, при этом бюргерская церковь, как ни странно, больше разукрашена снаружи и выглядит богаче, чем дворянский храм Святого Зебальда. Особенно впечатляют огромное витражное окно-роза на фасаде Лоренцкирхе и удивительной красоты ажурный стрельчатый портал, сплошь покрытый каменной резьбой и скульптурами.

Церковь Святого Лаврентия на (нем. Kirche St. Lorenz) — это одна из самых значительных средневековых церквей бывшего свободного имперского города Нюрнберга и одна из первых церквей в Германии, которая стала лютеранской (1529). Св. Лоренц образует градостроительный пандан к более старой церкви Св. Себальда и к императорскому замку.
Первые упоминания капеллы Laurentius в Нюрнберге относятся к 1235 и 1258; план этой капеллы был частично установлен при раскопках в 1929. Современный вид церковь приобрела в 15-ом веке.
Церковь, сильно пострадавшая при воздушных налетах во время Второй мировой войны, была восстановлена в 1949. В значительной мере крыша и перекрытия были разрушены при воздушных налетах. Стропила конструировались заново, причем стропила продольного нефа реконструировались в виду недостатка аутентичных материалов из стали. Выполнялись также новые замковые камни, на которых можно видеть важных представителей протестантской истории церкви (Мартин Лютер, Иоганн Себастьян Бах).
Церковный орган является вторым по величине в Германии (в Пассау самый большой орган Германии) и самым большим среди органов в евангелической церкви Германии. Церковь Святого Лаврентия на является типичным примером готической церкви . Она моложе, чем вторая главная церковь Нюрнберга (Санкт-Sebald) и таким образом в ней много "воздуха". В дополнение к этому хорошо вИдимый алтарь в форме "английского приветствия" и кажущиеся в свободном полете алтарные фигуры Благовещения, особенно стоит посмотреть скинии Адама Крафта.


Церковь Св. Sebald в Нюрнберге помимо церькви Св. Лаврентия, одина из двух больших главных церквей Нюрнберга. Она расположена рядом с главным рынком в северной части старого города. Главной достопримечательностью церькви является могила Св. Себальда., созданая скулптором Питер Фишер (Peter Vischer ) и его двумя сыновьями в 1509 – 19 годах.В Украшении церькви так же принимали участие великие Файт Штосс и Адам Крафт (Veit Stoss und Adam Kraft) , а так же многое выполняется для «своей церькви» известнейшим жителем города – Альбрехтом Дюрером (Albrecht Dürer)
Ццерьковь была заложена легендарным отшельником Себальдусом (Eremiten Sebaldus) и произошло это вероятно около 1050/60гг, а по другой версии на этом месте была самим святым заложена часовня Петра и Павла.С 1070 года на его могиле стали происходить чудеса и к этой могиле потянулись паломники за выздоровлением и прочими чудесами.В годах 1230-40 на месте часовни построили позднероманскую Капеллу, строительство которой закончили к 1274/75 годам.
Капелла расширялас, достраивалась и в 1309 году до 1345 года достаивалась в высокоготическом стиле , в в годах 1358-79 позднеготическом.


Рыночная площадь Нюрнберга — самая знаменитая Рыночная площадь в Германии. На ней каждый год проводится рождественский базар. Она была построена после трагедии, произошедшей в 1349 году на этом месте: здесь располагалось еврейское гетто и в тот год в день св. Николая 600 евреев были сожжены. Но о трагедии забыли со временем и площадь сегодня — главное украшение города. На площади находится необычная церковь Богоматери и «Прекрасный фонтан» c 19-метровой колонной. Его украшают богатые изображения святых, церковных отцов, христианских и еврейских героев. Считается, что если подержаться за золотое кольцо, висящее на кованой ограде, обязательно улыбнется удача.


Просто виды города








Очень мне жаль,что я не могу показать все чудесные фото!!! Прогулку по ночному городу, наш ресторан, улицы и прекрасные дома, но вы всегда сможите посмотреть и оценить красоту этого города сами.
А вот в этот отель в Нюрнберге я советую никогда не заселяться. Менеджер там..отпад!!! Грязь - смотрите самии:(( А наглый:(( - жуть!!!! и завтрак - до сих пор стыдно, что в Германии, в центре, есть такое:(( и ,представте себе, что на вопрос - почему к завтраку нет масла?, а только маргарин - он сказал,что "МАРГАРИН - НЕ ЕСТЬ ЧТО ИНОЕ - КАК МАСЛО ВЗБИТОЕ С ВОДОЙ!!!" И он уверял, что изучал гастрономию!! Боже мой!



Все предыдущие посты

Все фото

Слайд-шоу

Фонтанные скульптуры Нюрнберга поразили и удивили меня и очень. Подобного я не видела нигде и никогда. Меня_ эти потрясающие скульптуры , выполненые удивительно гротескно и вместе с тем удивительно реалистично,искренне обрадовали. Очень надеюсь, что и вам они доставят искренее удовольствие!


Перевела отсюда
Фонтан "Супружеская карусель"
( а так же «Супружеский фонтан») вообще-то Hans-Sachs-Brunnen ( Ханс Захс фонтан) – один из самых обширных по площади архитектурных фонтанов Нюрнберга, находящегося в непосредственной близости от известной Белой башни . Он считается самым большим фонтаном фигур Европы 20-го Века.
Фонтан был создан в Нюрнберге с 1977 по 1981 год скульптором Юргеном Вебером (Jürgen Weber) по заказу города и был введен в эксплуатацию 1984 году. Поводом для строительства этого замечательного фонтана стала прозаическая подземная вентиляционная шахта метро, которая должна была быть построена в то же время ( и в настоящее время находится в центре фонтана). Бывшиму в то время референту по строительству Нюрнберга Отто Петр Гёрль ( Otto Peter Görl) пришла в голову эта замечательная идея , чтобы скрыть отверстия для выхода вала – закрыть его фонтаном. С миссией замечательно справился брауншвайгерский скульптор Юрген Вебер и фонтан был введен в эксплуатацию.
Как произведение искусства, фонтан, в связи с выразительными и образными ( на мой взгляд даже гротесковыми) фигурами, которые считаются частью населения , пресса окрестила резко вульгарным, а так же из-за значительного перерасхода бюджета это произведение искусства изначально было весьма спорным. Художника обвиняли и в "псевдо-барокко сексуализме» и эти упреки и обвинения были возобновлены в связи с его новой работой «Корабль дураков», выполненной также Вебером в 1988 году. Сегодня фонтаны является одними из наиболее важных туристических достопримечательностей современного искусства Нюрнберга.Вдохновением для фонтана послужило написаное поэтом Гансом Саксом для его жены стихотворение «Горько-сладкая супружеская жизнь». Фонтан наглядно показывает шесть различных сцен: состоящей из взлетов и падений супружеской жизни - от первой страстной любви, через семейные разлады до самой Смерти.
Фонтан состоит из окрашенных и частично огнем позолоченных бронзовых фигур. Автором текста на постаменте так же является Ганс Сакс.
Корпус бассейна сделан из бело – серого мрамор в стиле барокко, а части украшений изготовлены из цветного мрамора. На западной стороне находится «Розеншток» . Он состоит из зеленого и розового португальского мрамора с прожилками. Вебер сделал зеленые листья из мрамора зеленого цвета и лепестки розы из мрамора розового цвета.






























Фонтан "Корабль Дураков"
Перевела отсюда
Фонтан создал тот же скульптур Ганс Сакс в 1984-87 годах. Она отлита в двух экземплярах. Первый экземпляр стоит в городе в Хамлин (Hameln). Второй образец был показан в 1987 году на художественной выставке в Нюрнберге. Мецената Курт Kлютентретер (Kurt Klutentreter 1910-2000 гг) помог городу осуществить покупку. В 1988 году скульптура была установлена на безымянной площади между Музейным мостом (Museumsbrücke ,Spitalgasse) и Plobenhofgasse.
В 1990 году усилиями того же мецената скульптура должна была быть превращена в фонтан. Для завершения работ потребовалось приобретение оборудования , сметной стоимостью в 300000 DM . Kurt Klutentreter раз обещал, то и сделал , но так и не проложили и бассейн и не сделали систему водоснабжения. Комитет по культуре городского Совет, отклонил рекомендаций Консультативного совета визуальных искусств и пожертвования и завершения работ по скважине. Brunnenplasik стоит и по сей день сухим на тротуара в пешеходной зоне.
Фонтан скульптура опирается на живописные представления гравюр Альбрехта Дюрера - морального сатирика - "Корабль дураков» Себастьяна Бранта (1497). 3.60 m высокая бронзовая скульптура изображает лодку в качестве метафоры как угроза заката Мира. Типичный Вебер -: в скульптурно выразительно-пластичной форме и в прекрасно переданном движении показывает историю об изгнании Адама и Евы из рая, Адама и его ребенка ,сына-убийцу Каина, как аллегорию насилия и другие сцены из книги Brants. Надписи на постаменте призывают нас защитить наш мир от разрушения, воин и насилия.







Фонтан "Красивый"
Перевела отсюда
Этот Красивый Фонтан был построен в 1385-1396 Генрихом Беаймом Beheim (Heinrich Beheim), а в соответствии с другими источниками братьями Джорджем и Фрицем Рупрехтами в сообществе с Себальдом. (Georg und Fritz Rupprecht in Gemeinschaft mit Sebald Schonhofer)
На протяжении всей истории, фонтан был восстановлен несколько раз :
первый 1822-24 гг. скульптором Джейкобом Даниелем Нюрнбергом и построен заново. Сегодня, с 1903 года, на Рыночной площади стоит копия, изготовленая из ракушечника в красочной,яркой раскраске. Сохранившиеся остатки каменных оригиналов фонтана сегодня можно увидеть в Германском Национальном музее (1899-1903)
Во время Второй мировой войны фонтан, завернутый в защитную оболочку, пережил бомбардировки и остался невредимым и таким же был красивым .

Сорок ярко раскрашенных фигур фонтана установлены на четырех этажах и представляют собой картину Священной Римской империи. Снизу находится : Философия и Семь Свободных Искусств, четырех евангелистов и четырех Отцов Церкви, и семь Князей и девять известных Героев, Моисей и семь Пророков.

Известны вращающиеся кольца в двух из восьми сеток (выкованые в 1587 Paul Kuhn из Аугсбурга), закрытые сеткой заераждения. Есть предположение, что в прежние времена они были в оригинале выполнены из латуни, но доподленно не известно. В течение времени они были заменены несколько раз, и та, что находится на юго-западной стороне, относится к 1957 году. Второе, из железа, находящееся на на северо-восточной стороне, было добавлено в 1902 году и с тех пор осталось неизменным. Это медное кольцо, Медное кольцо считается приносящим удачу и, согласно легенде , способствует благословению детей, которые вращает его.
Согласно легенде, этот фонтан должен был укращать макушку башни Фрауенкирхе ( находяйщееся так же на Марктпляц ), но это предложение было отклонено из-за отсутствия ( якобы) подходящего подъёмника.. Церковь же была освящена уже 1358году.
















Вот такая чудная Бабка-Ёжка на метле:))






и ее кавалер, жаль, что поднос из его рук исчез:(




Не только мне понравилась харчевня Бабы-Яги:)




Очень интересный памятник в память всем немцам, разбросаным за пределами Германии и переехавшим на историческую Родину. Я сама не ожидала - где только они не жили.






Перевела отсюда
и еще один Петер-Хенляйн фонтан на Хефнерс площади.(Der Peter-Henlein-Brunnen in Nürnbergauf dem Hefnersplatz)
Петр Хенляйн был изобретателем первых «носимых» часов. Самые первые часы носились в мешочках с душистыми веществами, что люди носили на своих телах. Петр Хенляйн был замечательным слесарем и вначале 16-го Века изобрел пружину, которая заставляла часы ходить и постукивать. прекрасный весенний, который поднял часы.В настенные часы он изобрел маятник.
О Петере можно прочитать в крими "Палач Нюрнберга", ("Der Henker von Nürnberg" ) в котором рассказывается о преступлениях, в взятых из 26 текстов историй города Нюрнберга. Anne Хассель и Урсула Шмид-Шпререр издали эту книгу в издательстве Wellhöfer-Verlag.

В 1905 году в федеральное правительство Нюрнберге совместно с союзом часовщиков открывает выставку работ известного часовщика. И по случаю Берлинский скульптор Макс Майснер (Max Meisner) представляет дизайн для фонтана. Ернст Ленц ( Ernst Lenz) вылил фигуру Хенляйна, установленую на пьедестале.




Совершенно мне непонятный памятник тотему.!!???


И последний.


ООчень надеюсь, что день моих трудов не пропадет и вам пост понравится:))


Предыдущие посты нашего путешествия
Все фото для этого поста
Слайд - шоу

Вю́рцбург (нем. Würzburg [ˈvʏɐ̯tsbʊɐ̯k], майнфранк. Wörtzburch, бав. Wiazburg), средневек. Вирцеберк, Вюртцбург — город на реке Майн на юге Германии в федеральной земле Бавария. Имеет статус «свободного города», является центром административного округа Нижняя Франкония, земельного района Вюрцбург и римско-католической Вюрцбургской епархии. Первое письменное упоминание — 704 год, население на 2010 год — 133 799 жителей (5-е место в Баварии).
Современный Вюрцбург — это транспортный узел с предприятиями пищевой промышленности (виноделие и пивоварение), машиностроения (в том числе автомобилестроения), производством типографских машин и электротехнического оборудования. Здесь находятся издательства, консерватория, административно-хозяйственная академия, а также Университет Юлиуса-Максимилиана (осн. в 1402 году), благодаря которому Вюрцбург относят к классическим «университетским городам» Германии.

C периода Средневековья Вюрцбург являлся одним из крупнейших городов Франконии и был исстари славен виноделием. Известные архитектурные памятники — Крепость Мариенберг (XI—XVI вв.) с Майнфранкским музеем (скульптуры Т. Рименшнейдера и др.), Резиденция епископа (1719-53 гг., архитектор Б. Нёйман и др., росписи — Дж. Б. Тьеполо).


Датой основания Вюрцбурга считается 704 год, хотя Кельтские племена жили в этих местах за 1000 лет до н.э. В 12 веке город стал столицей Франконии. Частым гостем этого городка был прославленный полководец Фридрих Барбаросса. Следующее значимое событие для Вюрцбурга – основание Университета Юлиуса-Максимилиана (Julius-Maximilians-Universität Würzburg) в 1402 году. Из стен этого учебного заведения вышло множество знаменитых на весь мир ученых, среди которых Вильгельм Рентген – первый лауреат Нобелевской премии по физике. В 14 и 15 веках город был истерзан народными восстаниями, а в 17 веке Вюрцбург становится центром охоты на ведьм. Как и по всей Европе, в городе было сожжено огромное количество людей, подозреваемых в связях с нечистыми силами
Во время второй Мировой Войны авиацией союзников город был превращен в руины. Уцелела лишь резиденция, а город фактически пришлось отстраивать заново. Что касается достопримечательностей Вюрцбурга, то особое место занимает древняя крепость Мариенбург, которая расположилась на холме прямо на берегу Майна. Возраст её самых древних залов превышает тысячу лет. Крепость неоднократно перестраивалась и модернизировалась, принимала участие во многих войнах, а сегодня в ее стенах находится музей с бастионами, ибо при некоторой тяжеловесности форм она так грациозно вписана в пейзаж. Крепость расположена на крутом склоне, где испокон века выращивают дивный франконский виноград. В обрамлении этих красиво "причесанных" виноградников крепость смотрится очень миролюбиво.

Käppele
Kapuzinerkloster Käppele - die Wallfahrtskirche
Информация взята отсюда
Монастырь капуцинов Käppele – Кэппеле.
Святилище, которое возвышается над Вюрцбургм на холме, называемом Nikolausberg (горой Николауса) было, по плану Бальтазара Неймана, пристроено к существующей часовне.в 1747 - 1750 годах.
Пьета, который находится сегодня в часовне алтаря Божей благодати с 1650 года, должна были заботиться о чудесах и откровениях, привлекая верующих со всего региона.
Тем не менееи сегодня там много верующих, молящихся перед святыми мощами. Многие паломники приходят пешком в Käppele особенно в неделю Троицы. Внутри находятся многочисленные дары, 19 и 20 века , принесенные в дар свершения чудес. Дорога в Кэппеле проходит по живописной дороге Stationsweg с 14-ю часовнями, которые также были созданы по идее Бальтазара Неймана, для достижения эффекта в натуральную величину скульптором Peter Wagner (Питер Вагнер.)


Kä­ppele_kleine Wallfahrtsk­irche_Sankt Kiliansdom zu Würzburg
и
Dom Würzburg


St. Peter - mit barocker Fassade von Joseph Greising
Информация взята отсюда
Бывшая романская церковь была оборудована в 1717 году архитектором ДжозефомГрайзингом (Joseph Greising) в стиле барокко с богатым фасадом.
Приходская церковь соседнего бенедиктинского монастыря Св. Стефана был уничтожен в ночь бомбардировки 1945 года и восстановлена в 1953/54 годах.
Кафедра в стиле рококо выполнена Wolfgang v. d. Auvera. (Вольфганг фон дер Аувера). В церкви находятся гробницы "Короля кузницов" “ Johann Georg Oegg, (Иоганн Георг Oeгг), и известного штукатура Materno Bossi (Maтерноo Босси )и Klee-Ulrich "Клевер Ульрих", который принес картофель в Франконию.


Neubaukirche
Информация взята отсюда
В 1583 году эта церьков была выстроена Julius Echter (Юлиус Эхтер) как Университетская церьков. И обслуживала Юлиус-Максимилианус Университет.
Её шпиль является самым высоким в городе – 91 метр.


Neumünster - Grabstätte der Frankenapostel
Neumünster - Barockfassade über der Grabstätte des Hl. Kilian
Информация взята отсюда


Купол луковичкой.
Информация взята отсюда
Простая, ранней готики церковь францисканцев, основаная в 1221 году, принадлежит к старейшим немецким церьквям францисканцев.
Церковь была почти полностью разрушена в 1945 году. Она была восстановлена, полностью сохранив оригинальный характер.
Внутри можно найти множество надгробных памятников, особенно эпохи Возрождения, а также Pieta von Tilman Riemenschneider ( Пьета фон Тильман Рименшнайдер) Характерный Крестовый проход строился с 13 до 15 века. Монастырский портал, создан Michael Kern в 1613 году.


Marienkapelle
Marienkapelle - ein Höhepunkt der Kunstgeschichte Würzburgs
Информация взята отсюда

Импозантная церьковь на Нижней площади производит огромное впечатление красотой поздней готики и считается высочайшим моментом в истории искусства Вюрцбурга.
Здание часовни было начато в 1377 году и закончено строительством башни в 1480 году. Первоначально капелле была построена ввиде часовни. Таким образом, здание приходской церкви осталось без прав и называется до сих пор "часовня"."Kramläden", который существуют таким сегодня , существовал таим уже в 1437-м году.
В на портале часовни можно найти скульпторы .. Особенно следует отметить Адам и Ева, которые были сделаны Tilman Riemenschneider (Тильман Рименшнайдер) Оригиналы скульптур находятся сегодня в музее Mainfrankisches, а церьковные скульптуры были заменены копиями в 1975 году.
После пожара в 1945 году, в котором вся крыша и деревянный интерьер сожжены, часовня была полностью переоборудована. В алтаре вы найдете 4 старинные картины , написаные в 1514 году.
Важнейшим элементом украшения Капеллы является серебряная Мадонна над алтарем северного прохода, созданным в 1680 году Johann Kilian (Иоганн Килиан). В боковых проходах имеются многочисленные гробницы франкских граждан, рыцарей и граждан Вюрцбурга, в том числе к могила Konrad von Schaumberg (Конрада фон Шаумберг († 1499) из Рименшнайдера ), а так же у портала имеется бронзовая мемориальная доска на могиле великого архитектора барокко Бальтазара Неймана (1687 - 1753) .




St. Kiliansdom - Дом Святого Киллиана - самоая известная церьков города




Falkenhaus - Дом Сокола
Информация взята отсюда
На месте, где сегодня находится Дом Сокола в средние века было местожительства проповедника Вюрцбергского Дома. В 1735 году дом перешел во владение Franz Thomas Meißner (Франц Томас Майснер). В 1751 году его вдова, получив наследство ,переделалла фасад дома в стиле рококо. Дом по своему стилю совершенн не подходил к стилю Верхней Баварии и тем не менее удивительно вписался и стал к тому же красивейшим рококофасадом во всей южной Германии.
В 1939 году наследником стал город Вюрцбург. Во время бомбардировки 16 марта 1945 года дом сгорел до основания., часть фасада рухнула. Восстановление дома по старым фотографиям продолжалось до середины 50 годов. С 1952 года в Доме Сокола находится городская библиотека и информационное туристическое бюро.


Старый мост




Кl­oster Oberzell Wü­rzburg - монастырь Оберцель






















Старый Ратхаус




Ресторан , замечательный даже, где мы ужинали и как!!!где я впервые ела Jakobsmuscheln.











ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ПОСТЫ

Все фото Вюрцбурга

СЛАЙД-ШОУ

Небольшое отступление:
В нем я расскажу про различия между:
Schloss (шлосс) :как правило служит местом жилища "благородных голубых кровей" начиная с корорлей, герцогов, князей, графов, баронов и т.п кончая епископами. В принцип не преследует военным целям защиты от нападения, хотя иногда возводилась защитная стена, как в любом старинном городе, хотя стена совсем не обязательна.
Burg (бург) : В русском языке тоже переводится как замок, но скорее как замок с укреплениями , служащий и для жилья и для защиты от нападения неприятеля. Перед таким укрепленным замком - есть ров и въездные ворота, Куда могли подъехать с товаром купцы и крестьяне для продажи своей продукции. Перед замком (как правило) раскинуты поля кукурузы, овса, пшеницы, пасбища используемые для провианта лошадей жителей.
Festung (фестунг): это чисто военное укрепление, там нет никаких фермерских хозяйств, служит для укрытия и отдыха в длинных военых переходах и жизни солдат в мирное время. Место выбиралось страегически с таким намерением, что бы осложнить подступы неприятелю, кроторому было бы трудно держать осаду.



История Крепости Мариенберг (Гора Марии), кторую называют еще и Festung Unser Frauen Berg Крепость Горы Наших Женщин.
Вюрцбург. Крепость Мариенбург - символ, визитная карточка города. С фотографии Мариенберга начинаются все путеводители. Цитадель была возведена в 1201 г. и до постройки городской резиденции (XVIII век) крепость была местоприбыванием архиепископа и надежно защищала его от всех притязаний горожан к свободе. Она доминирует над городом, видна отовсюду, с любой точки, но не подавляет своими бастионами, ибо при некоторой тяжеловесности форм она так грациозно вписана в пейзаж. Крепость расположена на крутом склоне, где испокон века выращивают дивный франконский виноград. В обрамлении этих красиво "причесанных" виноградников крепость смотрится очень миролюбиво.Ещё в кельтские времена на холме, на котором стоит крепость, находилось ограждённое поселение и языческое святилище. На его месте была построена самая древняя церковь Вюрцбурга Мариенкирхе, в которой хоронили вюрцбургских епископов. Под крепостью у Майна находится самая древняя церковь города, носящая имя св. Буркхарда.
На протяжении многих веков крепость неоднократно перестраивалась. Возраст её самых древних сохранившихся частей превышает тысячу лет. С 1253 по 1719 гг. крепость Мариенберг была резиденцией вюрцбургских князей-епископов. С 1573 г. началось постепенное переоборудование крепости в замок в стиле эпохи возрождения. Во время Тридцатилетней войны крепость в 1631 г. была завоёвана шведами, перестроена в барочную крепость, и возле неё был разбит княжеский сад.
По приказу князя-епископа Иоганна Филиппа фон Шёнборна (1642—1673) были построены многочисленные дополнительные военные сооружения и бастионы. Внутри крепости находится также колодец глубиной в 105 метров.
Во время похода на Майн 1866 прусская армия обстреляла Мариенберг, служивший королевской баварской крепостью, но артиллерия крепости смогла эффективно ответить на огонь, и Мариенберг остался не взятым вплоть до подписания соглашения о перемирии.
Сегодня крепость Мариенберг является одной из главных достопримечательностей Вюрцбурга, в ней находится музей Майнской Франконии и музей Фюрстенбау.


Итак - мы покинули сказочный горный сад Касселя с его не менее сказочным замком и держим путь в Вюбрцбург.


Когда я искала гостиницы - самое главное было ее "стратегическок" местоположение - чем "центрее" - тем важнее. Времени у нас было в обрез, замыслов куда больше. Поэтому надо было рассчитывать таким образом: с корабля и сразу на бал. В Вюрцбурге повезло и в этом тоже, и еще и в том, что гостиница была сама из сказки. Она начиналась сразу перед дверью. Под самой крышей (в вольном переводе) надпись - Кто б ты ни был - заходи уталить жажду.


У немцев есть очень образное обозначение Puppenstube - кукольная гостиная.Так вот этот весь маленький, уютный отельчик был весь как кукольная гостиная. Не поленитесь, зайдите и посмотрите - где мы жили! В ней всего два человека - сам хозяин и сотрудница и они оба - очень милые и приветливые люди. Доведется вам быть в этом чудном городе - посторайтесь там взять номер.И ресторанчик при ней имеется.И гостиница и ресторанчик называются весело
ЗОЛОТАЯ БОЧКА .


Оставив вещи и посмотрев на часы мы сразу согласились с моим мужем взять такси и "рвануть" на Мариенберг. И поступили совершенно правильно. Нас нам чуть не зкрыли, но, у счастью, времени хватило на осмотр. Было не холодно, но пасмурно и вот ведь судьбы насмешки - как только мы собрались уходить - солнце заиграло с нами. Несколько последних кадроы - солнечные.
Итак - пройдетесь по крепости, названой в честь и Марии и Женщин.

Вход во внутренний дворик через крепостнй ров


Казармы, которые и сейчас используются, но в мирных целях



А это, скорее всего - конюшни.




И еще одни ворота


Гигиена у солдат была на надлежащем уровне - Бассейн для купания


К сожаленю трудно передать высоту защитных стен, но смотреть вниз неуютно.


















Это, как надо понимать - памятник явно не Деве Марии, а просто Марие и всем Женщинам. И, если я не ошибаюсь, в руке она держит яблоко?




Церьков хоть и маленькая, но украшена гробницами






И через последние ворота входим в княжеский сад


Ах, какой вид!!
















И уже уходя:Ворота во второй дворик напоминают немного Любекские




Из автобуса на одной из остановок


День первый: Вернигероде.
День первый, продолжение: замок-крепость ВЕРНИГЕРОДЕ.
День второй - короткая остановка в Госларе.
День второй. Кассель.
Все фото парка Вильгельмсхёэ
День второй. Каскадный парк Вильгельмсхёэ (Bergpark Wilhelmshöhe)
Löwenburg im Bergparks Wilhelmshöhe , - Замок Лёвенбург в горном парке города Касселя Вильгельмсхё

Все фото Мариенберга
Слайд-шоу Мариенберга

Настроение сейчас - отличное



В Касселе, в парке Вильгельмсхёэ находится средневековая крепость Лёвенбург - один из самых красивых замков в мире, который вызывает явные ассоциации с готикой, воздушный и на вид очень древней. Ландграф Вильгельм IX Гессенский выстроил его в начале XIX века, вдохновившись средневековой романтикой.


В Касселе, в парке Вильгельмсхёэ находится средневековая крепость Лёвенбург - один из самых красивых замков в мире, который вызывает явные ассоциации с готикой, воздушный и на вид очень древней. Ландграф Вильгельм IX Гессенский выстроил его в начале XIX века, вдохновившись средневековой романтикой.
Несмотря на то, что Левенбург с его прекрасными башнями выглядит настоящим замком из рыцарских романов или европейских сказок, он был построен в конце 18 века архитектором Генрихом Кристофом Юссовом (Heinrich Christoph Jussow) на месте встреч Вильгельма IX (William IX, 1743-1821) с его любовницей Каролиной фон Шлотхайм (Karoline von Schlotheim, 1766-1847). Ландграф жил в полном соответствии с идеалами эпохи романтизма, и по сути, замок служил ему в качестве места уединения для себя и своей возлюбленной, Каролины фон Шлотайм, которая родила ему десяток детей, несмотря на протесты жены Вильгельма, Вильгельмины Каролины Датской. Впрочем, Вильгельмина ограничилась пятерыми отпрысками, так что любовница мужа перещеголяла ее по этому показателю. В 1821 году Вильгельм скончался в возрасте 78 лет в своем любимом Лёвенбурге (как видите, амурные излишества нисколько не навредили здоровью ландграфа, и он умудрился дожить до довольно почтенного возраста).
Замок стал же и местом его захоронения. Окончив свой земной путь, ландграф упокоился в склепе под часовней по своему собственному желанию.
Замок стоит на холме высотой 92 метра в Баварских Альпах. Замок считается одним из первых значительных образцов неоготики в Германии и служит узнаваемой эмблемой для компании, выпускающей детские фильмы.
Художественно-историческая роль Лёвенбурга в немецкой архитектуре огромна. Можно сказать, что с него начинается история неоготики в Германии, поскольку этот замок – первое значительное сооружение в этом стиле. Строился Лёвенбург в 1793 – 1801 гг, над его проектом трудился архитектор Генрих Кристоф Юссов. В те времена, когда эпоха возведения укрепленных грозных замков в Германии уже несколько столетий как закончилась и прошло около ста лет, когда в Германии был возведен последний замок, ведь с приходом эпохи Возрождения аристократы стали строить дворцы, предпочтя их замкам, но знаменитый архитектор с энтузиазмом взялся за дело. Для возведения вокруг замка Левенбург прекрасного романтического сада Юссову пришлось отправиться в Великобританию, чтобы поближе познакомится с английскими романтическими развалинами.
Замок представляет собой имитацию средневекового рыцарского замка, романтичный облик древних руин (руины, кстати, тоже имеются, причем полуразрушенными они были уже на стадии проектирования, чтобы все было «как взаправду»). Сегодня замок выглядит так, как будто вокруг него по меньшей мере пару сотен лет велись ожесточенные бои с переходом Лёвенбурга из рук в руки. Но в действительности реальный военный ущерб замок испытал только в XX веке, но об этом ниже.
Изначально архитектор Генрих Кристоф Юссоф планировал возвести «романтические руины» - одну полуразрушенную башню с небольшой пристройкой. Башня вышла неплохая и в меру разрушенная, но вокруг нее было решено построить что-нибудь еще. В конце концов получилась полная крепость, группирующаяся вокруг внутреннего двора. Также тут был разбит прекрасный английский сад, в котором можно увидеть фальшивые развалины, псевдоримские акведуки и псевдогреческие храмы. Замок сооружался из туфа, который имелся рядом со стройплощадкой в немалых количествах и легко подвергался обработке.
Внутреннее пространство замка состоит из четырех княжеских апартаментов в барочном стиле. В башнях находится богатая коллекция исторического оружия и таранных машин XVI – XVII веков. Замковая капелла – музей средневековых церковных принадлежностей из окрестных городов. Здесь же, под хорами, находится крипта с могилой ландграфа. Во время войны из Лёвенбурга были эвакуированы многочисленные предметы обстановки замка. Эта историческая коллекция до сих пор не полностью выставлена в замке – руководство Касселя обещает сделать это после того, как реставрация полностью завершится.
В 1945 году британская и союзническая авиация совершила несколько налетов на Кассель, который благодаря своему оборонно-промышленному комплексу был очень важным городом для военной экономики нацистской Германии. Увы, бомбардировки накрыли и Львиный замок. Он оказался разрушен в значительной степени, осталась только главная башня, но и от нее остались только несколько лестниц с остатками стен. Замок восстанавливали в послевоенные годы, но главную башню реставрируют до сих пор. К сожалению, при восстановлении в основном руководствовались функциональностью, а не точностью передачи деталей. Впрочем, обаяние Лёвенбурга осталось прежним. Крепость стоит на возвышении над городом и навевает мечты о рыцарских турнирах, могучих латниках, прекрасных дамах и трубадурах.

Конечно, Левенбург коренным образом отличается от великолепного баварского замка Нойшванштайн (Neuschwanstein Castle) в том, что касается архитектуры, но это не означает, что Левенбург менее красив и драматичен. Сегодня Левенбург представляет собой, скорее, имитацию замка, окруженного руинами, но он по-прежнему способен предложить незабываемое путешествие во времени.


Когда я разрабатывала маршрут,и увидла этот замк, парк - сомнений не оставалось - надо там побывать!! Замок меня очаровал. И когда внезапно он открылся среди кущ, то я поняла - романтика не умерла! Она по-прежнему живет в душах людей, стремящихся это все увидеть.(недаром найти свободное место в отеле черезвычайно сложно).Но нам и тут не повезло, уже вечерело и снова не было неба.


По дороге к замку я обратила внимание на ёлки, у них ветки смотрят не вниз, а вверх.ЧднО.


Подьем достаточно крутой и я шла не останавливаясь, потому как боялась: сяду с ребятами на лавочку - и уже не встану. Тяжело идти в гру, к тому же крутую.




А вот уже и замок проглядывает, но до нег надо еще добраться, лестница идет (как видно) зигзагами.


Фотографии, жаль, не дают глубины, а высота приличная!



еще чуть-чуть - и я у цели!


Вдали виден Кассель в голубой дымке.


А вот и весь замок. Романтично красив, неправда ли?


Напротив замка вот такие ряды амфитиатра со скамейками, а справа огромное поле для гуляний.


и с этого поля хорошо виден Геркулес, тоже в дымке. Идти до него тоже в гору более часа.


и по частям:))




































Спасибо за внимание:)
Надеюсь, что время, проведеное со мной было вами потрачено не зря:)



День первый: Вернигероде.

День первый, продолжение: замок-крепость ВЕРНИГЕРОДЕ.

День второй - короткая остановка в Госларе.

День второй. Кассель.

Все фото парка Вильгельмсхёэ

День второй. Каскадный парк Вильгельмсхёэ (Bergpark Wilhelmshöhe)

СЛАЙД-ШОУ

ВСЕ ФОТО Лёвенбурга

Настроение сейчас - отличное

Город братьев Гримм, парков и современного искусства.
Хотя погода нам не благоприятствовала и совсе "не было неба", но , все же, нам есть что показать

В расположенном в сердце Германии городе Касселе, в «столице немецкой сказки» Вы встретите природу и искусство на равных правах. Великолепные парки, всемирно известные художественные сокровища, исторические монументы и культурные заведения притягивают каждый год миллионы посетителей в этот достопримечательный город на берегах Фульды. Кассель – город проходящей каждые 5 лет самой знаменитой и значительной выставки современного искусства "Documenta". Поэтому не удивляйтесь, если во время прогулки по городу Вы увидите, например, 100-метровый металлический шест, вертикально воткнутый в землю. Это – произведение художника Вальтера де Мария «Кассельская дыра».

Гигантские произведения искусства, украшающие Кассель – шутливый намек на сказки, прославившие этот город. Кирка могла бы принадлежать одному из 7 гномов из «Белоснежки» или Геркулесу, который, опершись на дубину, задумчиво взирает со своего пирамидального постамента на простирающийся вокруг лес. С высоты 600 м ему открывается вид на парк у самых ворот Касселя и княжеский дворец «Вильхельмсхёэ».

Кассель является главным этапом так называемого «Сказочного пути» – романтического маршрута ведущего из Ханау в Бремен. В Касселе жили и работали братья Гримм. В период с 1812 по 1815 гг здесь была написана большая часть произведений, вошедших в их знаменитый сборник сказок. В здании дворца «Palais Bellevue» разместился музей братьев Гримм. Здесь посетитель найдет обширное собрание исторических изданий сказок: книги на самых разных языках и из самых экзотических стран мира.

Почти 2/3 города занимают сады и парки. В остальном здесь преобладает современная архитектура. Как и многие другие города Германии, Кассель был практически полностью разрушен во время Второй мировой войны. После 1945 г. центральная часть города с торговыми улицами была отстроена заново в функциональном стиле послевоенных лет.

В первые дни после объединения Германии, 9 ноября 1989 года, Кассель буквально трещал по швам от переполнивших его граждан ГДР, которые своими глазами хотели увидеть, что такое Запад. Для Касселя падение Берлинской стены означало, что этот город снова обрел свое прежнее географическое положение – центр Германии. Это не замедлило положительно сказаться на экономике региона. Может быть, именно поэтому любимое произведение искусства горожан – 25-метровая стальная труба, по которой взбирается человеческая фигура – «Man walking to the sky» – штурмующий небо касселец.


Кассель расположен в федеральной земле Гессен на реке Фульда, население 200 тыс. человек. В исторических источниках впервые упоминается в 913 г., статус города получил в 1189 г.
В 1567 году ландграфство Гессен со столицей в Марбурге было разделено между четырьмя сыновьями ландграфа. Так возникло ландграфство Гессен-Кассель. Кассель стал его столицей и оплотом кальвинизма в Германии. В Германии в это время полным ходом шла Реформация. В XVII г. город стал убежищем для гугенотов, которые бежали из Франции от религиозных преследований.
В 1803 г. в результате Наполеоновских войн ландграфство стало княжеством, но скоро Кассель был занят Наполеоном, а в 1807 г. Кассель ненадолго стал столицей Вестфальского Королевства, возглавляемого братом Наполеона Жеромом. В результате Австро-прусской войны Кассель был занят Пруссией в 1866 году.
В XIX в. Кассель становится крупным железнодорожным узлом и развитым промышленным центром. Достаточно вспомнить, что очень популярный автомобиль Фольксваген - что в переводе на русский означает "народный автомобиль" - изготавливали в округе Касселя городке Баунаталь. В Баунаталь можно доехать из центра Касселя на трамвае за 20 мин.
Во время Второй мировой войны этот завод использовали для военных нужд, поэтому союзническая авиация старалась его уничтожить в первую очередь. В результате бомбардировок Кассель был разрушен почти на 90%, завод при этом не пострадал. На войне как на войне. После войны восстановили часть зданий и центр города застроили в стиле 50-х годов.
В Касселе есть университет, театр, замечательные музеи: Музей природы на Фридрихштрассе, Городской музей с картинной галереей, а также прекрасные дворцы, крепости и оранжерея. Один раз в пять лет в городе проводится Документа (Documenta) - известная международная выставка современного искусства. Кассель украшен произведениями, которые подарили городу участники выставки.
Город очень зеленый и это не удивительно - 60 % территории города занимают парки. Очень красив парк Карлсауэ (Karlsaue) – дворцово-парковый ансамбль в стиле барокко на берегу реки Фульда. Самый знаменитый парк Касселя Вильгельмсхёе - является одним из самых красивых и самых крупных ландшафтных парков в Европе. В парке расположен Дворец Вильгельмсхёе. В здании дворца есть художественный музей, в экспозиции которого произведения выдающихся европейских художников - Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка, Дюрера и др.

Ратуша - центр города, но в Касселе перед ратушей нет площади, как принято в немецких городах.


Левое крыло


и правое крыло. Как видно - что полностью можно только с вертолета снять.




Перед Ратушей скульптура матери с детьми. Мне это нравится. Мать - начало всех начал.


а этого позолоченого льва установили именно, что б он украшал город, о чем и написано на памятнике.(см альбом)


Входные двери с гербом. Входи вовнутрь и смотри, ни одного полицейского мы не увидели. Любой желающий может войти в Ратушу, что и мы сделали.


Внутри несколько милых скульптур


И очень интересно украшеные двери




В городе полно музеев

но от площади братьв Гримм


мы пойдем в их музей через опять таки чУдный парк




расположеный на высоком холме, откуда открывается не менее чУдный вид на город и горы






и на музей под открытым небом




и просто виды парка








перейдем по мостику в другую часть парка к музеям


музею искусства


Это вот такой муравейник




А вот и конечная цель нашего похода - музей братьв Гримм


Вот такую "сказочную" принцессу поставили перед домом сказочников автора КАрин Борманн-Рот. Кроме как "ОЙ" мне и сказать нечего.


И последнее, что я хдесь покажу - это скульптура в центре города "Мольба", работы тогда ещё малоизвестного Вадима Сидура, тоже была приобретена городом после одной из выставок «Документа»



Спасибо, что зашли и посмотрели.:)


День первый: Вернигероде.

День первый, продолжение: замок-крепость ВЕРНИГЕРОДЕ.

День второй - короткая остановка в Госларе.

Все фото Касселя

Слайд-шоу Касселя

Еще об истории Касселя и видеоролики

Настроение сейчас - супер




Любимая легенда города Гослар: когда-то король, проезжая в этих местах, отправил одного из своих рыцарей поохотиться. Тот долго искал по ущельям и холмам, но дичи не было. Возвращаться к королю с пустыми руками он не смел и, голодный и злой, продолжал поиски. Но вдруг он заметил, что копыта его коня высекают искры из камней. Рыцарь короля не накормил, но принес ему серебряные камни, что королю, естественно, понравилось. Иллюстрации к этой легенде можно увидеть на ратушной площади города, в окошках здания бывшего казначейства появляются фигурки короля, рыцаря, коня и рудокопов.

Исторический город Гослар – районный центр Нижней Саксонии, расположенный у подножия гор Гарц.

В 922 году Генрихом I было основано поселение у горы Раммельсберг. С этого времени начинает свой отчет история Гослара, чье развитие начинается с добычей угля и меди. При Генрихе II императорский средневековый замок становится центром города, а при Конраде II возводится часовня Святой Марии, которая, к сожалению, не сохранилась до XXI века.

Расцвет города начинается при короле Генрихе III и его супруге Агнессы. В этот период строятся и достаиваются многочисленные учреждения (церковь Святого Симеона и Святого Иуды).

Город является родиной таких известных людей, как: римского императора Генриха IV, французского полководца XVIII века Морица Саксонского, химика XIX века Альберта Нимана, современных футболистов Матиаса Хайна и Аарона Ханта, художника Фолькера Барча и пианиста Дитера Цехлина и там творивших любимых в Росии Гейне и Гёте.


Конечно мы хотели осмотреть все достопримечательности Гослара, но нам помешал дождь. Начался н незаметно, с капель, а потом полил.Было решено продолжать путь дальше.
Вначале мы увидели старинные городские ворта, под названием "Широкие ворота"






и на них табличку, что они построены в 1500 году


и напротив строение, похожее на монастырь. Конечно я не заметила табличку, которая строго приказывала - не входить - приват. Самое удивительное, что я даже вовнутрь зашла и никого не обнаружила!! Некого было даже спросить - что же это за строение за такими мощными стенами? Я вышла наружу и пошла вдоль стны, навстречу шли три человека с собачкой. Вот к ним я и обратилась.О! рассмеялись они - вы обратились точно по адресу. Оказалось, что муж с женой там оба работают он - хаусмастер, она - кастеляншей.


Что там было раньше они толком не знают, но сейчас это частное владение вот этой фирмы.


И теперь это отель для гостей и сотрудников фирмы из разных городов, а так же прекрасное место для разных мероприятий.Там большорй сад, в котором стоят белые шатры, гостей этак для 200.Но я посчитала, что шатры мало кого интерисуют и не сфотографировала.
Зато покажу вам сад и Ко.
Главные ворота




Поди под этим балконом кто-то кому-то пел серенады. Не знаю как вам, но мне бы так хотелось, что б так оно и было, так мило и романтично он смотрится.


Уже накрапывает...




Чем не потайная дверь, увитая плющом?




Может кто-то тайно ночью
такую стену одолел?
Когда любовью заболел..




..и мохом поросли ступени
и дверь закрыта на замок
скучают здесь одни растенья
забытый всеми уголок..


И не журчит уже вода
Сегодня это - не тогда..




Немного внутреннего убранства









А так же немного города.Было еще тепло, вон дама в футболке.






Это особая кондитерская, обратимте внимание на рисунок на стене.


Вам ничего не показалось на рисунке странным?




На совете было решено: едем в Кассель.


НО!!!Не все потеряно, я смогу показать вам рождественский Гослар!!



ВСЕ ФОТО

СЛАЙД-ШОУ
День первый: Вернигероде.

День первый, продолжение: замок-крепость ВЕРНИГЕРОДЕ.

Серия сообщений "Стихи":
Часть 1 - День второй - короткая остановка в Госларе.
Часть 2 - Настроение
Часть 3 - Рождественский вечер 26-о декабря 2012 года
...
Часть 6 - Предновогодний сад. Всем ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ !!!!!
Часть 7 - Золотая осень, золотой октябрь.27 октября 2015.
Часть 8 - Наблюдая журавлей

Настроение сейчас - отличное!

Из дальних странствий возвратясь
Я за „перо“ уже взялась
Вначале с фото разбиралась
Затем я с духом собиралась
И вот итог: судите сами:)
Вам интересно или нет
Прошу я , все же, дать ответ!

Мир соткан из различных чувств. Самое прекрасное чувство - чувство счастья. Но и счастье бывает разным. Бывает большим, бывает средним и маленьким. И тем не менее каждый раз мы говорим себе – какое счастье! Как бы велик или мал не был повод.
Звоним домой – у нас: + 30 и красота, дома - + 15 и непрерывные дожди. Мы возвращаемся и : какое счастье! - +22 и я все высушиваю в саду!! Два чудесных теплых дня и снова мерзкая погода . А я все успела!:)) Вроде и пустяк, а вот!:))
Или о каком счастье можно мечтать будучи 6 часов в пробке на автобане? О – тож!! ;)) Кто не попадал – тому, поди, не понять:)
А я вот о чем хочу вообще-то сказать – КАКОЕ ЭТО СЧАСТЬЕ - ОТПУСК С ДРУЗЬЯМИ!!! И проходил он у нас под девизом – „Вместе весело шагать по просторам“:))
Итак начинаю свое повествование нашего путешествия с приезда долгожданных:).
Ночь в автобусе всегда малоприятна, а спать мои дорогие наотрез отказались – ибо – „тогда уж до утра“, а быть в Любеке и хоть Старый Город посмотреть – все же стоило! Но до моря мы не доехали – все же - бессонная ночь . Но я все ж порадовалась – наша местная рыба пришлась по вкусу.
А утром следующего дня , то есть 10 сентября мы тронулись в путь.Путь вел в Харц, в Вернигероде. Харц – это – красота заповедная.
Да, там творили и Гейне и Гете, а мы в школе учили их чудесные переводы.
Вернигероде. Война его практически не затронула и он сохранился в первозданном виде. Люба очень точно его охарактеризовала – „лубочная открытка“.Городк просто кукольный, как сказочные открытки. Самый красивый. Во времена ГДР - это был представительско-показательный городок, куда возили „на показ“ все делигации, всех гостей. С ним (на мой взгл\д) могут поспорить только Дрезден и Потсдам. Но в них совсем другая красота, их нельзя (на мой взгляд и сравнивать.)
Над городом возвышается , украшая его, как корона, Замок Вернигероде. (см след. пост)
Вот скажите, как по-русски звучит – верни город:) а вообще это слово происходит от фамилии первого графа В`ерни и слова, означающего „вырубка, корчевание“ ( в прошедшем времени) Верни-ге-роде. Так нам объяснил наш расчудестный гид. Вот о нем персонально несколько слов. Лутц - силезский немец, любящий русскую культуру и русскую речь. Это была незабываемая экскурсия:) По-моему все получили удовольствие от его экскурсии.:) Вот Лутц нас уверял, да с ним трудно и не согласиться, что ратуша в Вернигероде – самая-самая красивая в Германии. Рассказывал он с любовью, к теперь для него, родному городу. С юмором, с улыбкой!
Наш отель стоял сразу за Ратушей и, как ни удивительно, стоя в самом центре города, был удивительно тихим.
Наш отель и наши балконы по сеседству


Ну и сам номер был хорош . Виды из окон были чудесными. Смотрите сами





Историческая ратуша
Знаменитая Ратуша в 8 утра. Почти пусто, отдыхающие и туристы почивают:))
Ратуша — один из известнейших памятников архитектуры в Германии, является символом Вернигероде. Здание изначально строилось как игорный дом, и, прежде чем стать ратушей, служило для увеселения графов фон Вернигероде. Первые упоминания о нём относятся к 1277 году. На втором этаже находилась сцена, на которой бродячие артисты демонстрировали благородным графам своё искусство.

Предположительно между 1427 и 1450 игорный дом снесли и на его подвалах построили каменное здание.

В 1494—1498 годы под руководством Андреаса Шпренгеля на каменной основе возводится фахверковый этаж. Томас Хиллербох сделал крышу, а его сын Симон в период 1539—1544 дополнил фасад. Особое внимание привлекают 33 деревянные фигуры, находящиеся на фронте и боках здания. Среди них святые, девы, клоуны, мальчики и слуги. В выходные дни и туристский сезон по ратуше ходят экскурсии. Красота ратуши круглый год привлекает молодожёнов из самых разных концов страны зарегистрировать в нём свой брак.



Wohltaeterbrunnen
Посреди торговой площади находится фонтан благодетелям - Wohltaeterbrunnen, датированный 1848 годом. Он был поставлен в память людям, имеющим заслуги перед городом. На верхней чаше находятся геральдические символы и имена благородных, на нижней чаше — простых горожан. Фонтан был отлит в стиле неоготики в соседнем городке Ильзенбурге. С 1989 по 1991 год фонтан был реставрирован и снова стал излюбленным объектом фотосъёмок туристов.






Вестернтор
На перекрёстке Вестернтор стоит старинная башня — Вестернтортурм, единственный уцелевший остаток городской стены. В старину она была входом и таможней в западной части города. Высота её — 38 метров.


Кривой дом
Невдалеке от Ратуши стоит «Вернигеродский кривой дом». Об этой бывшей водяной мельнице первые упоминания встречаются в 1356 году. В 1680 её перестроили в дом, но течение мельничного канала подтачивало дом до тех пор, пока он не опустился на скалу. От канала в наше время не видать и следов, но дом так и остался кривым. Адрес: Klintgasse 5


Die Alte Münze
Единственный сохранившийся с 16 века фахверковый дом, в котором первый этаж был сложен из камней, построеный Valentin von Sundhausen (Валентином фон Зундхаузеном), в котором сегодня находится библиотека Харца и городской архив.


Покровитель стоящей рядом с отелем Кирхи - веселый святой, его всегда встречают застольем и весельем:)) Догадались?
Неужели нет? Не расстраивайтесь, мы тоже не сообразили, ( а мы бы должны бы!!, но в нас еще глубоко сидит родное:)) что наш родной Новый Год в Европе называют СИЛЬВЕСТРОМ!!!
Но это еще не все! Именно с этого места и начался город Вернигероде!


Кафе "Вена", очаровательное кафе, милое и уютное.


«Готический дом»
Отель - "Божественный дом". Сильно названо, не находите?
Построенный во второй половине 15го века, этот дом служил семье Аденбюттель до 1538 года, после чего его приобрёл Вильгельм Райфенштайн, который его перестроил и украсил. Имя своё дом получил лишь в XIX веке, когда вообще все дома назывались «готическими». В гостиницу дом был превращён в 1848 году.


Кафе "Наполеон" с изумительной вывеской-определением: самое дурашеское кафе Вернигерод:))
Жаль - было закрыто, а то б пренепременно подурачились:))


Здесь мы ужинали и как!!Вспоминаю и смеюсь: нам принесли ТАКОЕ количество, что у нас глаза округлились:)


и немного просто домов и улочек



















Просвечивает красное небо - пора ужинать


Город основали вместе с монастырями: женским и мужским и если монаха замечали крадущегося поздно вечером и украдкой со стороны женского монастыря - его выгоняли вот через эти ворота, ворота в углу там, за женщиной.


А это с другой стороны, маленькие, тесные и низкие, чито б монах прочувствовал свои прегрешения. Что делали с поймаными монашками, история умолчала, но, такк как сведений нет, наверное женщины во все времена были хитрее, а может скрытнее?


Очень мне понравился этот приборчик, было б время - крутила бы подольше ручкой, так интересно смотреть образование смерча:))


Конечно - есть и наша фотография, но она в альбоме;) да и вообще на некоторых фото появляются герои моего повествования;)



ВЕСЬ АЛЬБОМ

СЛАЙД-ШОУ