Ручные швы и не только.
 

Коко Шанель предпочитала создавать свои изделия полностью вручную. Позавчера смотрела об этом фильм и вспомнила, что уже несколько месяцев как захомячила с Сезонов эти замечательные мастер классы. В основном от Бурлаковой Фроси, но есть интересные идеи и от других форумчанок. Моя ТОЛЬКО СБОРКА всего в кучку .
Здесь вы найдете, кроме самих швов, мастер класс по аккуратным петлям, петлям-шнурочкам, мастер класс по обшивке монетки, по обметке вручную машинной иглой, быстро, просто и при желании распускаемо одним движением
ВСЕ ЦИТАТЫ
Источник
В этом посте собираю практический опыт ручного шитья. То есть сами швы, пусть даже самые простые, их исполнение, применение, а также накопленные по жизни хитрости. Такая вот тема.
В основном будет любимая Бурлакова Фрося с Сезонов, но не только
Авторский стиль сообщений менять не буду. Далее цитаты.
И начну я не с самого простого шва. Просто возник такой вопрос в теме о ночной сорочке косого кроя, что и послужило вдохновительным предлогом.
Возможно, конечно, что-то будет тривиальное... общеизвестное... Но ведь есть же среди нас и начинающие портнихи, а материалов по ручным швам не так уж и много... Тем более интересен личный опыт.
ШОВ №1
ПОДШИВКА ВЗАКРУТКУ

Применение.Очень узенькая подгибка края.
Низ изделия, низ рукавов, край воланов, рюшей итп. отделок, декольте.

Ткани.Тонкие и тонко-средние. Хлопок, шёлк, шифон, крепдешин, вискоза.

Особенности.Применяется на любых срезах: прямых, косых, фигурных.
Представляет из себя закрученный и зашитый краешек ткани.
Красиво выглядит и с лица, и с изнанки.
Допускает исполнение с растягиванием края и образованием волны.

Исполнение
Из всех известных мне способов узенькой заделки края (пикировка простая, пикировка с подгибкой, московский шов, подгибка улиткой итд) - подшивка взакрутку мне кажется самой красивой и ненасилующей ткань.
По краю получается тонюсенький плотный рулик. И что очень важно, край не имеет тенденции заворачиваться внутрь или наружу.
Припуск на закрутку - от 5 до 10 мм.

Хитрость1.

Перед подшивкой взакрутку все швы, выходящие в край, должны быть сшиты и припуски надо срезать на уголок.

Я беру тоненькую иголку и нитку мулине в тон ткани. Или тонкую шёлковую нитку. Здесь мулине. И начну подшивать косой край на батисте.


Хитрость 2.Ручное шитьё, особенно в ответственных местах, не терпит узелков. Поэтому ниточку я закрепляю в 3-4 мм параллельно краю (потом завернётся и будет незаметно. Несколько маленьких стежков вперёд иголку, один за иголку и снова несколько вперёд иголку - такой закрепки совершенно достаточно.

Теперь начинаю шить, шьётся с изнанки, справа налево. Пальчиками левой руки закручиваю к себе край ткани и делаю маленький косой стежок.
Тут есть
Хитрость3Стежочек должен быть косой, с большим наклоном, так легче прокалывается толстенькая закрутка. По этой же причине он делается как бы снизу вверх, иголочка направлена наискосок и к себе вверх. Это видно на фотах.
Предпоследняя фота - изнанка, последняя - лицо. И там, и там видны маленькие косые стежочки, с изнанки они чуть больше, по лицу совсем крошечные. Но не стоит стремиться захватывать только одну нитку и делать их совсем потайными - лишняя работа. Дорожечка из маленьких косых стежков по лицу сама по себе выглядит очень привлекательно.

Как удобнее всего делать закрутку? Здесь мне помогает
Хитрость4Я держу завёрнутый край в левой руке и через 2-3 стежка немного (не до конца) раскручиваю и снова закручиваю его, как бы переукладываю. Таким образом закруточка всё время получается плотненькая и ровная. Этот перезакрут я делаю левой рукой, когда правой тяну нитку, так что дополнительного времени он не занимает. Первая картинка - раскрут, вторая - закрут, третья стежок.

Если шьётся фигурный, поперечный или косой край, то существует
Хитрость5...край можно при закручивании растягивать, создавая приятную волну.

Ниточка кончилась - закрепляю её так же, как и в начале, зашивая в уже готовую подшивку.

Вот размеры готовой подшивки.
Стежки здесь можно особо не густить - 2 стежка на 1 см это ок, 3 стежка на 1 см - это уже густо. 1 стежок - 3 секунды, 1 см - 6 секунд, 1 м - 600 секунд, или 10 минут. Ну пусть 15 минут для начала, с запасом времени на смену нитки и дать указания мужу. - Долго это или коротко?:) Вы московским швом косой край быстрее подшиваете?:)
- А ширина краюшка - это уж как пальчики умеют и как ткань складывается:). В общем-то, от 1,5 до 2,5 мм.

Ну и вот два краюшка в издельях. Ткань батист.
- Рюш по низу рукава, подшита без растяжки по утку, лицо и изнанка. Здесь видно поведение подшитого закруткой края при насбаривании.
- Низ сорочки, подшит с растяжкой по косой, лицо и изнанка. Видна волна после растяжки. Вторая фота внатяг для рассматривания стежков.


Вопрос
Я часто так делаю платочки и шали и вот бывает такая трудность : аккуратная обработка углов . Слишком много ткани - одна закрутка на другую - грубовато выглядит. Пробовала срезать уголок (припуски ) -не каждая ткань хорошо реагирует .
Что бы вы посоветовали?
Ответ
я в таких случаях сторонница прислушаться к желанию ткани. Насилие с последующими попытками залакировать утюгом и проч. - всё равно не даёт безукоризненного результату.
- То есть срезаем уголок небольшим полукругом и подшиваем закруткой по полукругу. На самом полукруге по необходимости чуть-чуть затягиваем шов, чтобы получилась чёткая нерастянутая форма. Это всё равно получается красивее, чем вымученный уголок
_____________________________________________________________________
Два примера исторической закрутки.
1. Платье 20-х гг., шифон. Обратите внимание на бисерный пунктир по закрутке - какой неповторимый шарм! Аж мурашки по коже.

2.Ночная рубашка 30-х гг., батист. Господи, подшивка декольте закруткой врастяжку - это совершенно особая прелесть! Секрет в том, что лиф от деформации предохраняет вышивка, а краешек декольте можно и растянуть. Обязательно попробую. Ну а проймочка... вы сами всё видите:).

_____________________________________________________________________
Всё хорошо на своём месте.
И зачем колоть себе пальчики иголкой, когда есть машинка?
Но каждая технология имеет некую сферу применения, где она даёт значительно, существенно лучший результат, чем другие технологии.
И в каких-то случаях важен именно этот, принципиально лучший результат, а не слегка сэкономленное время.
И потому... время от времени я снова берусь за иголку! И делаю это, сказать честно, не без удовольствия.

Сегодня речь пойдёт о заделке срезов. Портнихи придумали много способов, чтобы предохранить срез от осыпания. Оверлок, зигзаг, вырезание уголков, петельный шов, французский и запошивочный швы, бейка... И каждый способ имеет свои преимущества, не совсем достижимые другими способами. - Как вы думаете, если взглянуть на жакет Шанель с изнанки, то каким образом там обработаны срезы? Voila:


О боже, неужели у мадам не было денег на бернину или бразер? Или хотя бы на подолку с зигзагом:). - А может быть, у неё были мозги?:)
Итак,

ШОВ № 2
КОСАЯ ОБМЁТКА
Применение.
Обработка срезов от осыпания.

Ткани.Любые.

Особенности.Я бы назвала две особенности косой обмётки, которые и придают ей в некоторых случаях неоспоримые преимущества перед всеми другими видами заделки срезов.

1. На косую обмётку идёт меньше всего ниток.
- Не, не в плане экономии:).
Просто она меньше всего заметна. Представьте себе густо наоверлоченный или обзигзаженный край - и сравните его с негустыми косыми стежками тоненькой шёлковой ниточкой в цвет.
Когда это имеет значение, может быть, даже решающее?
- Например, блузочка из тонкого натурального шёлкового шифона, у которой основной декоративный элемент - это просвечивающие швы, от души оверложенные лавсановыми нитками - как она вам?:)
Французские швы? - да, но грубовато и непластично.
Мелкий зигзаг? - эстетики больше, но на шифоне всегда слегка стягивает.
А вот косая обмётка практически незаметна напросвет. И самое оно для прозрачных дорогих тканей. ИМХО, милые леди.

2. Косая обмётка - это абсолютно пластичный шов, никак не нарушающий пластичность ткани.
Зигзаг растягивает край.
Оверлок стягивает или оставляет по длине равным шву.
Это всё миллиметры, но...
Если надо потом припуск заутюжить, то край припуска должен хорошо лечь в сантиметре, ну пусть в 7-и мм от линии шва. А там своя длина. А не та, что сделал нам оверлок или зигзаг. И уложить припуск хорошо получится далеко не всегда. Будет мешать край. Или он больше, чем надо, или меньше, чем надо.

Этот эффект особенно заметен в таких местах, как, скажем, вертикальный рельеф, проходящий через высшую точку груди, окат рукава, вообще в фигурных швах. Также пластичный край среза имеет большое значение в швах по косому направлению Вечно они или пузырят, или тянут и не хотят лежать, эти косые швы..

Косая же обмётка никак край среза не затягивает. Хочешь - разутюживай его, хочешь - сутюживай, пластичность и запас длины нити в спиральном шве косой обмётки это прекрасно позволяют. И припуск ляжет на любое место и не будет тянуть-пузырить.
Вот потому-то в жакете Мадам Ша окатик рукава и обмётан... ну вы сами видели, как:).

Исполнение.- Не, ну мы же не на уроке труда в 3 классе, скажете вы. И точно, этот шов все знают. Исполнять его можно несколькими способами, слева направо, справа налево, вкалывать иголку от себя или к себе... Вот один из способов.

Я шью здесь слева направо, вкалывая иголку спереди назад, от себя. Не затягиваю сильно. Расстояние между стежками 5мм, можно больше. И использую только единственную

ХитростьОна помогает равномерно укладывать стежки наискосок. Потому что если этого не делать специально, то они ложатся под разными углами.
Иголочку веду и нитку тяну перпендикулярно к работе.
А петельку нитяную придерживаю большим и указательным пальцем левой руки, чтобы она легла наискосок. Затягиваю без фанатизма.
Вот этот простенький процесс, и вот размеры.


Шов простенький, но применение его очень полезно, о чём было выше. Он входит, в частности, в то, что я называю "шов внакладку" для соединения деталей по косой, самый убедительный (для меня) способ стачивания косых швов...
Но об этом в следующий раз.
мне хочется подчеркнуть, что в некоторых случаях самой обычной швейной практики именно ручной шов даёт значительно лучший результат. Чтобы достигнуть только похожего, но всё же худшего результа на машинке, надо порой ковыряться... в три раза дольше, да-да. Скажем, закрутка, её ведь ни намётывать, ни приглаживать, ни лапку менять, ни настраивать строчку, ни пробовать на кусочке, ни обрезать припуск близко к первому шву - никак подготавливать не нужно.

Хотя шить простыни или палатки на руках - это уже крайность на любителя:).

Позволю себе привести два прекрасных примера подшивки взакрутку из Альбома Строчки(Сезоны).
Шифон.

И... твид.

Я лично не представляю себе на шифоне машинного варианта, который бы смотрелся так же великолепно (обратите внимание, что взакрутку подшито также и декольте! это слабое место шифоновых блузок. Сравните мысленно с обтачкой! и косая бейка тоже немного:) не то). А на твиде вообще не представляю себе приемлемого машинного варианта - всё машинное будет домодельной грубятиной с некрасивой вылезающей изнанкой. Или бейка, которая лишит край пластики и ваще запростит шикарную вещь.

В связи с этим хочется спросить у Строчечки, а как ведёт себя твидовая закрутка? Край лёгкий получился, не топорщится? Какие-нибудь особенности на твиде проявились?

-----прекрасно себя ведет...никаких проблем...сначала,потягивая,косыми стежками как-бы приметала...потом мулине настилом прошила...волан выкроен без шва,по кругу..."фалдистость" волана сохранена и даже увеличена оттягиванием...
шифон для меня был подвигом...тут,как Я поняла, самое главное-сесть нужно удобненько...и все получится.Руку набивала на салфетках "ришелье"...потому как руки имеют память...
______________________________________________________________________________
как пришить монету к ткани:







ШОВ №3
БИСЕРНЫЙ ШОВ
Это я сама придумала такое название, вот!:). Если не нравится, можете называть его по-своему.

ПрименениеОб этом будет сказано отдельно, ибо применение многранно, интересно и очень эффективно. Могу сказать, что я применяю этот шов практически в каждой сшитой мною вещи.

ТканиЛюбые.

ОсобенностиПредставляет из себя крошечные по лицу и достаточно большие по изнанке слабозатянутые стежки назад иголку. Основной эффект, который можно получить - естественно выглядящее скрепление пакета материалов (любой толщины) с учётом огибания слоёв (любого их количества). А это эффект очень полезный и необходимый, которого по-другому приходится добиваться припосаживанием, сутюживанием, подкладываньем деревяшек под припуски итд. И во многих случаях именно бисерный шов даёт непревзойдённый результат.

Исполнение
Я шью по лицу справа налево. Делаю по лицу крошечный (1-2 нитки) стежок назад и по изнанке большой (8-10-12 мм) стежок вперёд. Затягиваю неплотно, чтобы толщина, через которую шью, никак не была стянута.
Примерно вот так. Количество слоёв ткани может быть любое.

Ниточку беру по ткани малозаметную (хотя это необязательно) и тонкую.

При этом я НЕ использую вышивальный способ, когда нитка до конца вытягивается сперва наизнанку, а потом налицо. Нет! В том-то вся и суть, что иголочка протягивается одним разом вниз-вверх и налицо. Потому что именно так мы используем замечательное свойство ручных швов, которое нам здесь и позволяет делать всякие фокусы.

Хитрость №1 В МИРЕ:)
При шитье на руках посаживается верхний слой ткани.
Все знают, что машинка посаживает нижний слой, хотя есть всякие лапки, про которые производители говорят, что они не посаживают:).
А при шитье на руках происходит наоборот (если НЕ шить вышивальным способом). Именно так мы держим ткань в пальчиках, она натягивается не прямо, а слегка по дуге.

Причём машинка именно посаживает нижний слой, те. слегка сборит его.
А на руках верхний слой не сборится, а как бы слегка перетягивается и правильно огибает при этом нижний слой. Слои ткани, в частности, припуски, можно таким образом уложить друг на друга очень правильно и красиво на всех округлостях фигуры. Практически без морщинок и без ступенек. Скрепляя их бисерным швом.

===========================

Лично я применяю такое скрепление очень часто. Расскажу, например, об одном применении.

Применение №1.Соединение узкого лифа с пышной юбкой.

...Будучи любительницей стиля Нью-Лук, я часто шью себе платья с пышными юбками. 6 м по низу - эт не вопрос:).
А теперь представьте себе, что вы по талии насборили где-то 2,5 м юбки до 58 см талии вашего лифа. Пришили юбку к лифу и... Ах, какая на талии замечательная толстая колбаска из припуска, как она украшает и стройнит ваш затянутый стан!:) - Впрочем, он не затянут, тк. ткань оттопыривается на колбаску, а выше образуется слабина.
Отстрочить? - не поможет. Колбаска останется на месте, да ещё и шов волнами пойдёт, растянется в отстрочке.
Загладить, запрессовать? - увы... Закон сохранения массы.

Выстраданная технология.
1.Лиф удлиняется на 1,5, можно 2 см. Причём удлиняется не просто, а с помощью пристраиванья основы облегающей юбки, те. с расширением от ЛТ вниз, причём ещё и с небольшой добавочной свободой на огибание припуска, где-то 1 см по кругу. Под этим удлинением и будет аккуратно уложен припуск-колбаска (чуть ниже, а не на самой талии).
2.Пришивается юбка. Лучше шов не обмётывать, или по-простому обработать негустой косой обмёткой (см.ШОВ №2). Если очень хочется машинным способом, то обметать юбку отдельно в насборенном виде. Но как правило, этот шов закрывается дублюром, те. становится внутреннним.
3.Шов сперва не гладится, тк.будет укладываться пальчиками в красивое положение. В принципе можно с непривычки заметать припуск наверх без затяжки, лишь бы держался, просто временно прикрепить, метать вперёд иголку по лицу (это обязательно). Или просто приплюснуть припуск пальчиками кверху.
4.А теперь пройтись по лицу бисерным швом, пришивая припуск. Где-то в 5-6 мм выше шва по ЛТ. Тянуть ничего не надо, здесь главное - формовка. Вы как бы укладываете на цилиндр талии слой за слоем изнутри наружу: густо насборенный припуск юбки, припуск лифа, верх лифа. Ткань верха от шва не оттягиваем, естественность - вот союзница. - Ощущение скульптора... И закрепляете стежочками пакет слоёв ткани в правильном положении. В общем-то это получается практически само собой. Хитрость №1 - лучшая помощница. Шить можно редко, 8-10 мм ок.
5.Ну а теперь можно и погладить, хотя, в общем-то, всё и так лежит. Просто закрепить, что получилось пальчиками.
Если гладите изнутри, то взаутюжку, если снаружи, то вразутюжку. Но это уже, в основном, для порядку, тк. всё сформировано бисерным швом.

Вот пример такой обработки.
Это фото из жизни, просто семейное. Бон-пари мне напомнила в теме "Так шила моя бабушка". Потому ракурсы, какие получились.




Крупно первая фота спинка, вторая перёд.
Голубая стрелочка показывает, где удлинение лифа, под которым прячется припуск. - Вы его видите?:) - Он пришит бисерным швом кверху от шва по ЛТ и абсолютно не выделяется, ибо слои ткани уложены пальчиками и скреплёны ниточками. 60 редких стежков... ну пусть по 5 секунд на стежок - это 5 минут работы... И никогда не будет выделяться:). Попробуйте уложить его так любым другим способом. - А он тама толстенький:), да ещё и неравномерный: кремовая ткань - плотный хлопок, сиреневая - очень плотный хлопок, почти джинс. А там ещё и швы есть, и рельефы. А лиф этот без корсетных ухищрений, без ригилина и без костей, тока дублюр.
Красненькая стрелочка показывает, что линию талии ничто не портит. Никаких ступенек.
На крупной фоте переда я лично сама ничего не вижу, где там бисерные стежки:) Но точно знаю, что есть! Сама шила, вот.
_______________________________________________________________________
И два примера замечательного использования бисерного шва. Когда он кроме функциональной, несёт ещё и декоративную нагрузку, придавая вещи индивидуальность, неповторимость и шик.


Припуски практически не выделяются даже в таком сложном месте, как тальевой шов сарафана или края бретелей, или борт. Всё уложено и закреплено стежочками.
И очень красивенько! Вот.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вопроса у меня глазки опустились ниже проймочки...к шву кокетки...Фрося,как Вы думаете...что за накладной шов там?... а эти вытачки-"лучики"...ах!
Ответ Ручной:).
Это тот шов, который я называю "шов по косой внакладку".
В простом варианте сама накладка выполняется мелким бисерным швом. Здесь сверху батист, снизу тонкий дамаст, использована разная плотность тканей, и накладка выполнена стягом.

А вытачки в виде веерных защипов (кстати, там простая вперёд-иголка) - согласна, что прелесть!
____________________________________________________________________________________

БИСЕРНЫЙ ШОВ.
Применение №2.
Придётся снова обращаться к своему скромному творчеству:). Речь пойдёт об очень практичных вещах, конкретно - о шитье бархата. Все знают, какая это проблема. И потому, предлагаю вашему любезному вниманию... вот эту юбочку.

Ночь в Крыму, всё в дыму:) Черно и ничего не видно. Ладно, скажу, что там есть.
1.Фигурная кокетка с уголком сзади и спереди, подкладка атлас.
2.Густая сборка под кокетку.
3.Высокий притачной пояс. Бесклеевой, на двойной выстроченной прокладке, с атласной подкладкой.
4.У пояса спереди имеется запАх, правая и левая половинки заходят друг на друга по талии где-то см на 8.

Все вы особы шьющие, так что, думается, сразу представили себе мульён возникающих проблем. Некоторые из них.
- заутюжить на ребро вверху пояса очень упругий атлас
- чтобы сборки не пузырили в шве кокетки
- чтобы верхний припуск кокетки не торчал в поясе
- а теперь посчитаем слои в шве там, где запАх на ЛТ....Мамма миа, их тама 16 и 5 из них - бархат. Вы что, надеетесь этот припуск заутюжить?:) И чтобы не пузырил-не тянул-не отсвечивал?:)

Итого, вот светленькая картинка и описание моих трудов по формирование всей этой конструкции с помощью ручных швов. Скажу честно, вышло даже лучше, чем я ожидала. Именно на капризном бархате многие проблемы, нерешаемые утюгом, решаются ручным швом, причём на бархате он практически незаметен (к огорчению Аманты:), тк.тонкая шёлковая ниточка тонет в ворсе. Ещё честнее скажу: я не представляю себе, как это сделать другим способом.

А вот технические картиночки. Толщина пояса в запАхе.

Здеся изнанка, на которой видны стежочки, они укороченные, так получается из-за большой толщины при формовке. С лица их не видать.

А тута на следующей фоте сам процесс формовки. Для образца я взяла жёлтую ниточку.
Здесь видно, что при шитье я укладываю работу на пальчик, так и шью, отчего многочисленные слои ткани укладываются без деформации, как бы на цилиндрик, нижние слои пришиваются и не пузырят, а пояс приобретает округлую форму, соответствующую форме тела. Ведь носить я его буду на кругленькой талии, а не на плоском шкафу:)

На манекене это вообще очень удобно делать. Но мои пальчики привыкли, и я делаю это на воздухе, даже могу немного регулировать эту степень закругления, на боках побольше, спереди поменьше.
_____________________________________________________________________________________
Итак, есть настроение поговорить о воздушных петлях. Наверное, все умеют их делать. Расскажу о том, как делаю я, чтобы получалось не просто красиво, а очень красиво. На мой вкус, конечно.

Петельки эти применяются, в основном, тогда, когда мы хотим застёжку встык. Капелька, разрез от горловины сзади - очень уместно. Кроме того, на тонких материалах другие варианты петель могут выглядеть грубовато. Имеют право на жизнь и в потайных застёжках, об этом мы рассуждали с Бриной в теме о её замечательной зимней юбочке:)...
А если сделать их очень красиво, то... да где угодно! Толстенькие петли шёлком или мулине выглядят просто замечательно, как красивая отделка.

Суть воздушной петельки состоит в том, что мы натягиваем несколько дуг из нитки, а потом обмётываем их. Но и в этом, казалось бы, несложном процессе есть некоторые маленькие хитрости... Но всё последовательно.

Воздушные петельки можно выполнить катушечным хлопком, шёлком, мулине - подходят, в общем-то, любые нитки. Я предпочитаю тонкие, но не совсем, соответствующие катушечным 30-40-50.

Возьму для начала хлопок №30. И поехали.

Прицепляю нитку за пару ниток от края.
Хитрость №1Воздушная петля по форме это плоская дуга. Длина её на пару мм больше диаметра пуговки. Промеряю и вкалываю иголочку по месту.

Хитрость №2Для дуги иголку вкалываю то спереди назад, то сзади наперёд. Так нитки в дуге лягут красивее.

Хитрость №3Подтягиваю дуги иголочкой, чтобы они были равной длины.

Для такого хлопка нужно 3-4 дуги. А для шёлка можно хоть 12, а можно тоже 4. Всё по желанию! Здесь я натянула 3 дуги. И перед тем, как перейти к обмётке, нужна

Хитрость №4.Нужно выколоть иголочку в сгиб в 1 мм снаружи от дуги. Тогда первая петелька обмётки как бы прикрепится к сгибу и петля получится на крепкой ножке.
Это хорошо будет видно на первой фоте ниже.

Теперь сама обмётка. Просто петельный шов не годится - он перекручивается. Вот вам три варианта на выбор.

Первый вариант - ШОВ 4 - ФРИВОЛИТЕ

Обмётываю обычным петельным швом, но исполняю петельки поочерёдно то спереди дуг, то сзади. Я так и приговариваю про себя, чтобы не спутаться. В результате получаются крохотные узелки фриволите, которые очень красиво ложатся на дугу.
Дометав до конца, использую

Хитрость №5Вкалываю иголочку в сгиб в 1 мм от конца дуги (тот же приём, что и в начале, крепкая ножка). Место прокола я показываю иголочкой на предпоследней фоте.
Вуаля, готово! Последняя петелька слегка потолще, тк. обмётана на 4-х нитках (предыдущая на 3-х).

Дальше поехали.
Вариант второй - ШОВ 5 - ГЕДЕБО.

Эта обмётка используется в датских работах того же названия. Но для воздушной петли она тоже прекрасно подходит.

Метать лучше с изнанки, потому что тогда по лицу этот шов образует красивый рубчик. На фотах предпоследняя фота - это то, что получается с той стороны работы, которую держу от себя, последняя - к себе.

Попробуем также
Третий вариант - ШОВ 6 - ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ.

Такой петелькой я обмётываю прорезные петли, если вручную, но для воздушных петель она тоже прекрасно подходит. Тоже лучше метать по изнанки, с другой стороны будет рубчик, но немножко другой.

Третья с конца фота - это то, что получается со стороны "к себе", вторая с конца - "от себя". Мне больше нравится не очень густая обмётка этим швом. Самая последняя фота - густая, она немного избыточна.
Немного об исполнении двойной петли.
Иголочка просовывается под дугу, а потом в образующуюся петлю просовывается ещё раз, оба раза снизу вверх, потом затягивается.

Это был хлопок, а вота шёлковая петелька. 8 дуг обвиты швом фриволите. - Правда, красивенько?
Размер всех этих петелек около 8-10 мм.

Для пришивания пуговки нужна

Хитрость №6

Пуговка будет висеть не посередине петли, а в верхней её части (показываю иголочкой. Приложив края встык, нахожу место пуговки и пришиваю её. Дырочки пуговки располагаются вдоль петли. - Застёгиваю, естественно!
Это всё были петельки учебные, показные...
Вот настоящие с одёжки.
Выполнены мулине в 2 нитки по дугам из 4-х ниток, шов фриволите.
Застёжечка встык в боковом шве... скажем, пеньюара:)
Лично я не вижу здесь подходящих других петель, ни прорезные, ни из кусочков, ни руликовые. Всё было бы грубовато и топорно, включая молнию, кроме того, здесь косое направление нити, так что прорезные вообще не годятся.

Примерно так! И это всё было о воздушных петлях.
______________________________________________________________________________
Еще вариант объяснения изготовления воздушной петли от Lena Di
Итак, берем иголку с ниточкой (у меня толстенькая десятка), тканюшку, на которой делаем петельки - мне некий условный гобелен под руку попался. 1.Закалываем иголку снизу вверх, затем вводим ее сверху вниз практически в ту же саму точку и снова выводим наверх опять-таки близко к началу работы. Но на этот раз затягиваем ее не полностью, а указательным пальцем левой руки поддерживаем довольно свободную дугу (чтобы в нее поместились три пальца, сложенные как для крестного знамения - только мы ими будем ниточку в эту дугу протягивать на следующем этапе). Иголка с рабочей ниткой в левой руке.

2.Итак, теперь тремя(или четырьмя) пальцами правой руки аккуратно тянем рабочую ниточку. Получается у нас в правой руке довольно свободная петелька. Теперь ее надо подтянуть, чтобы образовался узелок на основании нашей нити, там, где она вышла из ткани. Тут надо поймать движение -нижнюю часть подтягиваем безымянным пальцем - и тянем влево и вверх. Помогаем правой рукой, подтягивая нитку. Затянули узелок, но при этом у нас должна остаться сводобная дуга, как и при первом шаге.

3-4-5... Повторяем шаг 2 до той поры, пока наш узелковый шнурочек не станет необходимой длины (мне, кстати, по виду он косичку напоминает)



Ну, да я длинную не плела.
Когда мы решили, что длины нам достаточно, в уже привычную дугу мы вводим иголку с ниткой и затягиваем узелок-закрепку.


Затем вводим иголку в ткань на необходимом расстоянии - чтобы получилась петелька

Ну, вот и она - воздушная петелька!

использовала такой шелковый шнурочек для брид при соединении вырезанных из гипюрного кружева мотивов.
-для штор
_______________________________________________________________________________
Фрося:
я делаю петлю то правой, то левой рукой.

Я нередко плету ей шнурки, тесёмки всякие. Очень быстро получается.
И для петелек она подходит очень хорошо!
Дополнение к Лениному объяснению:
для плетения нужны 2 нитки. Вернее, для таких петелек это 2 конца одной нитки, закреплённой в ткани.
Позволю также себе дополнить Еленин рассказ иллюстрациями.
Вот петельки, выполненные из разных ниток.

Последовательно
- катушка х/б№10
- лён вязальный
- ирис
- Лилия вязальная двух цветов.

Картинки крупнее.




Получается плетёный шнурочек.
Нюанс - он при плетении прямой, поэтому на дугу укладывается не совсем идеально.
Но он очень приятненький и красивый, и мне кажется, просто идеально подходит для шлёвок. А также для ножек, например, скрепить подкладку с верхом по низу пальто (если подклад не пришивается).

Шнурочек плетётся на пальцах из двух ниток.
Это мб. 2 конца одной нитки, продетой сквозь ткань. Доплетя шнурочек до нужной длины, закрепляем обе нитки в ткани по месту - получаем петельку-шлёвку-ножку-декор, по потребностям.

Суть процесса.Готовая петля находится на указательном пальце, скажем, левой руки.
Просовываю в неё снизу вверх петлю из второй нитки, первую петлю сбрасываю и затягиваю, а новую петлю надеваю на указательный палец правой руки. Далее процесс повторяется то справа, то слева. Для закрепы в конце просовываю в последнюю петлю просто нитку (а не новую петлю) и затягиваю.
Можно плести из тоненького шёлка, можно из толстой шерсти, можно из ниток в несколько сложений. Получается плотненький округлый шнурочек, годный много куда.

Вот технология этой работы.Для наглядности (и для красоты) ниточки разного цвета.
Готовый шнурочек и нитки висят вниз, петли пальчиками вытягиваются вверх.
Первая серия - одна петелька.
Вторая серия - другая петелька. Cамая последняя фота - зацикливанье процессу.
Далее повторяется. Начала я не на ткани, а просто как шнурочек, связав две нитки узлом.
Это не совсем шов:), но тоже ручная работа.


_________________________________________________________________________________
Ручные прорезные петли - дело тонкое, почти ювелирная работа... Да не, ничего особо сложного, но всё должно быть очень продуманно, последовательно и аккуратно выполнено, пропущенный нюанс обязательно скажется на результате.
Честно скажу: меня этому никто не учил. Сама потихоньку научилась:). Научитесь и вы. Смелее, они очень красивые!

Итак.
Здеся платьевые петли, чб.не загромождать суть, тк. для пальтовых нужна ещё прокладка толстой нитки.

Вот сколько всего нужно, чтобы застегнуть потом одну пуговку.

Действуем последовательно. Вся работа делается по лицу. Ткань - батист х/б.

1.Размётка.Расстояние между петлями - с выкройки или по расчёту.
А ширину петли лучше всего размечать с помощью бумажной полоски. Тогда получится одинаково у всех петель.
Полосочка шириной диаметр пуговицы+2 мм на толщину пуговицы.
Я делаю карандашом, а в натуре исчезающим фломастером.

2.Выдёргиванье нитки.
Петля должна быть разрезана точно по нитке.
ИМХО, очень моим глазам неприятно, когда петля хоть на одну нитку по внутреннему или по наружнему краю съезжает с утка или основы. Это часто получается на машинных петлях.
Если у вас абсолютно точный глазомер и инструмент, то вы можете разрезать между двумя нитками. Также это возможно, если нити ткани толстые или редкие.
Если нет - то я надрезаю и вытаскиваю 1 нитку по ширине петли. Это место будущего разреза.

3.Скрепление слоёв.Как минимум, в петле 2 слоя ткани, может быть ещё и прокладка. Если её нет - то её лучше добавить по месту в виде прямоугольного кусочка где-то 3 на 1 см.
Слои ткани для петли нужно для работы скрепить. Смысл - они не должны смещаться при работе.
Классический способ скрепления - маленькие косые стежки по периметру петли, отступя 5 мм от будущего разреза. Прямоугольничек такой вокруг нарисовать стежками.
Это я не показываю.
Годится и способ скрепления с помощью тонюсенькой двусторонней клеевой. Вот я приклеила узенькую полосочку двусторонней клеевой по месту будущей петли. Верх и низ скреплены.

4.Протыкание глазка.Пробойника или специальных ножниц у меня нет.
Для небольшого глазка плательных петель вполне годится шило или спица.
Сперва я намечаю место глазка иголочкой где-то в 1-1,5 мм от края петли.
Потом расширяю дырочку, вращая в ней шило. Диаметр глазка - мм 2. Нитки при этом только уплотняются вокруг дырочки глазка.

5.Прокладыванье строчки вокруг петли.Нужно, чтобы край петли не растягивался (для горизонтальных петель он ведь по утку).
Беру тонкую шёлковую нитку. Можно и не очень тонкую, это по вкусу и по ткани. Можно и не очень шёлковую.
Но - длинную.
Лучше всю петлю от и до сделать одной ниткой, закрепы лишние ни к чему.

1 нить ткани у меня выдернута.
Ещё 1 нить отступаю.
И между отступленной и следующей нитью обвожу по периметру мелкими стежками вперёд-иголку. Можно по нескольку набирать на иглу. Начинать надо от дальней стороны петли, где будет закрепка.
Потом обвожу второй раз. Итого - сплошная обводка. Нитку затягиваю достаточно плотно, не слабо. За особой ровностью строчки можно не гнаться- залакируется обмёткой.
При желании можно обводку сделать вокруг будущего глазка закруглённой, но, в общем-то, это не важно.

6.Прорезка.Петельку,естественно, надо прорезать. Суём ножницы в глазок и аккуратно разрезаем по выдернутой нитке.

7.Обмётка прямой стороны.Начинать её надо также от дальней стороны петли, где кончилась обводка. Она идёт слева направо, так что первой обмётываем нижнюю сторону (для женской одежды). Удобнее вести обмётку сверху вниз, держа петлю вертикально.
Для обмётки нужен ШОВ №6 - ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ. Я рассказывала о нём в темке о воздушных петлях.
Вся красота результата - в счётности.
Каждый следующий прокол делаем через одинаковое количество ниток. Я делала через 2 нитки - для этой ткани это примерно 0,7 мм. Плотность ткани 25 нитки на 1 см по основе и 14 ниток на 1 см по утку.

Проложенная ранее строчка должна располагаться не по краю разреза, а близко к проколам обмётки - так красивее. (Поэтому, если планируется более широкая обмётка, то строчку можно проложить на 1 нить ткани дальше от разреза).
Мне нравится неширокая обмётка и несплошная. Так переход от ткани к петле выглядит естественней.
Здесь я делаю проколы, оставляя под обмёткой 2 нити утка и 1 нить проложенной строчки.
Очень важно.
Нитку при затягивании петли тяну слегка назад.
Именно тогда край петли получается подтянутый, чёткий.
Если тянуть точно вверх или чуть вперёд, то край расслабляется.
Затяжка довольно сильная.

8.Обмётка глазка.
Глазок обмётываем по кругу, сохраняя примерно то же расстояние между проколами. По самому глазку нить уплотнится и ляжет плотным рубчиком.

9.Замыкание петли.
Вторая сторона петли обмётывается как первая, и вот я пришла к началу. Здесь делается закрепка. Но сначала петельку я замыкаю, те. перехожу петельным стежком на первую сторону.

10.Закрепка.
Три способа. Сразу скажу, мне нравится третий. Потому первый без картинок.
1) Проложить, захватывая ткань, несколько петельных стежков, перпендикулярно двум сторонам.
2) Прошить несколько раз на месте поперечный стежок вперёд иголку (это видно на первой картинке, можно так и оставить).
3) Обметать полученную в пункте 2) малюсенькую дугу двойной петлёй. Крошечную такую поперечную воздушную петельку смастерить.

С шитьём усё! Если на новенького - то не прошло и года:). Если первая петелька заняла у вас меньше часа, то вы исключительно способная ученица:). Но и при большом опыте это дело небыстрое. 15 минут - это очень хорошо, 10 минут - великолепно.

11.Утюжка.
Разрез замётываете косыми стежками и приутюживаете.
Это уж вы сами, милые девушки:).... Если умеете аккуратно, можно и без замётыванья - оно более актуально на толстых тканях...
Вот она, эта красавица!


*****
Для толстой ткани особых отличий нет...
Нюансы состоят в том, что не стоит затягивать нитку при шитье - те. петельный шов не должен сплющивать ткань.
Для крепости можно нитку навощить.
Красивее получается, если тянуть нитку не от себя, а вверх или немного к себе - тогда петельный рубчик образуется не по ребру, а поверху, это привлекательнее.
И такая петля может выполняться с прокладкой под шов толстой нитки. Эту технологию я не рассказывала, так что напрягусь немного и сотворю:) Тута ещё надо, чтобы у мужа было свободное время для фото, так что не прямо сейчас.

________________________________________________________________________________
Итак, предлагаю вашему вниманию

7.ШОВ ВНАКЛАДКУ
Этот шов прекрасно соединяет детали, выкроенные под любыми направлениями нити, и красиво лежит. Он НЕ тянет и НЕ волнит.
Если кому интересны примеры, то в теме о Платье из Вуали и Шифона есть многочисленные фотографии соединений ткани этим швом под самыми разными углами.

Цель.
Получить такой шов, который ведёт себя так же, как ткань. Тянется, растягивается, стягивается обратно.
Так должен вести себя и сам шов, и обмётка.

Теория.Для ОБМЁТКИ использую ШОВ №2 - КОСУЮ ОБМЁТКУ.
Для шва использую ШОВ ЗА ИГОЛКУ с небольшим шагом. Стежок ок.2 мм, пропуск тоже 2 мм.
Комбинация этих швов, выполненных в определённой последовательности, и образует ШОВ ВНАКЛАДКУ.
Почему это подходит для косых направлений?
Да потому что и у того, и у другого шва есть запас нитки по длине, который позволяет им прекрасно растягиваться. Они НЕ насилуют ткань, не изменяют её свойства - и поэтому великолепно подходят для сложных направлений нити.

У Косой Обмётки нитка в шве длиннее погонной длины шва в полтора раза, а у Заиголки - аж в 2 раза. Это очень пластичные швы.

Второе.
Шов внакладку шьётся через 3 слоя ткани. И косые направления в этих 3-х слоях лежат ПО-РАЗНОМУ. А это компенсирует всякие перетяжки ткани.
================

Положим, вы прошили косой шов на машинке. А ткань ведь в этом направлении хочет тянуться. И... что будет? Да или шов будет тянуть, а ткань пузырями вокруг шва висеть, или рваться в движении. Ладно, вы сперва отвесили. Но тогда шов получается растянутый, а стягиваться будет с волной. Обметали косой шов зигзагом - растянули край, припуск волнит под верхом. Обметали оверлоком - зафиксировали длину, теперь волнит верх. Проклеили - пропала пластичность. Шить удобно, но динамики никакой. Взяли в машинный шов две косых под разными углами - тут вообще полный непредсказуемый атас. - В лучшем случае, условно-терпимый компромисс получите после кучи заморочек.

Честно скажу, всё машинное качество и рядом не лежит с ручным швом внакладку. Попробуйте вместе со мной на кусочке, и всё увидите сами.
===================

Итак, я беру шифон.
1. Провожу линии соединения деталек, ставлю марки см через 8-10-12.

2. Смётываю. Лучше отступить от линии на 1-2 мм в сторону припуска.
Эта смётка нужна для скрепления деталек перед косой обмёткой.
Смёточную нитку особо не натягиваю. Вообще, при шитье по косой главное - ЕСТЕСТВЕННОСТЬ. Пусть ткань лежит естественно - эт будет самый лучший результат.

3. Теперь... косая обмётка. Да-да, раньше самого шва - обмётка! Так удобнее. Высота стежочков мм 3-4, расстояние между ними - 5-6 мм. Ниточку (шёлк 65, это ещё советский, ТОГО САМОГО качества:), тётя отдала) укладываю так, чтобы край не затягивался.

Если край при обмётке подрастянется - не обращайте внимания. Вы шьёте ПЛАСТИЧНЫМ ШВОМ, и потому все растяжки здесь обратимы. Стянется обратно как миленький.

4. Приутюжка. Припуск заутюживаю на любую сторону.
Это лучше сделать не точно по намётке, а с маленьким кантиком в 1 мм (поэтому и намётку в п.2 я делала не точно по линии, а чуть отступя). Почему такой фокус? - Да потому, что так получится ровнее, чем пытаться заглаживать по намётке.
Особо усердствовать и прессовать тут не надо, нужно просто обозначить сгиб утюгом.

5.Перезамётка.
В принципе, сейчас уже можно шить.
Но лучше перезаметать.
Потому что если шить сразу по первой намётке, то нитки намётки то и дело будут попадать в шов, и их потом неудобно выдёргивать.
Поэтому снова замётываю по лицу мм в 3 от сгиба, а первую намётку выдёргиваю.

Здесь одна ремарка.Очень важная.
При замётке и при самом шве (следующий пункт 6) абсолютно не надо дрожать над тканью, бояться её сместить, растянуть итд.
Это всё не будет иметь ровно никакого значения.
Ведь швы здесь, и обмёточный, и стачечный - ПЛАСТИЧНЫЕ.
Поэтому если вы где чего слегка и сместите, то ткань сама переедет в правильное, удобное ей и красивое положение - пластичность швов ей это прекрасно позволит сделать.
Вы даже будете удивлены тем, что... ткань сама захочет лежать красиво и будет упорно стремиться это сделать:). Не мешайте только ей!

6. Сам шов. Шью за иголку очень близко (0,5-1 мм) к сгибу. Припуск при этом удобнее держать к себе. Шью себе и шью... размышляю... музыку слушаю... наряды придумываю... с мужем беседую....
Стежочки сильно не затягиваю. Как бы учитываю ниткой толщину 3-х слоёв ткани. По лицу длина стежка должна быть примерно равна длине пропуска, и это 1,5-2-2+... мм.

7.Теперь осталось выдернуть вторую намётку, чуть приутюжить - и полюбоваться полученным результатом. С лица и с изнанки. Красивенько, правда?! Обратите внимание, что подрастянутый при шитье косой обмёткой край благополучно вернулся в своё естественное положение.

Но красота, и даже ровность - это полдела.
Во-первых, шовчик прекрасно лежит. Напоминаю, что это шифон по косой(!).
А во-вторых, поглядите, как ведёт себя в изделии это творенье рук человеческих.
Вот я его растягиваю. Первая фота, слева исходный, в центре и справа растянутый. Тянется, как ткань, не морщит, не тянет, а значит, шов не будет рваться, а ткань не будет пузырить. Вот укладываю на выпуклость по окружности руки. А вот кладу на вогнутость внутри локтя. Всё пластично ложится на сложную форму, припуск не морщит, не тянет, не волнит, не отсвечивает, укладывается красиво.


Кусочек у меня маленький и круглый, не фотается толком в висячем положении, но висит он тоже очень красиво. Всё мягко, естественно... Шов не стягивает, не пузырит, он весь такой родной для тканюхи, прям как свои нитки.
_______________________________________________________________________________
Вопрос
Фрося, огромное спасибо. Буду шить руками предстоящее платье. Как раз шифон и по косой. Надеюсь уговорить клиентку, что ручные швы - это высший класс!!!
. Для меня это и так понятно.
Ведь можно и не обязательно внакладку? А просто по сгибу заутюженного припуска с изнанки тем же швом "назад иголку"? Пластичность же не должна потеряться?
Такой вопрос. Предстоит сделать посадку в области бёдер и по спинке и по переду. Как закрепить эту посадку? Вставить внутрь шва долевик?

Ответ

про накладку.
Сперва забыла пояснить, сейчас дописала.
Суть там в том, что накладка шьётся через 3 слоя ткани. В этих слоях получится 3 разных косых направления (деталь №1, деталь №2 и деталь №2 в зеркальном отражении, это там, где подогнуто).
Вот за счёт этого, как мне думается, шов получается особенно ровным, как бы перетяжки по разным косым друг друга компенсируют и ткань ложится очень правильно.
Если просто стачать 2 детали заиголкой, то такой компенсации натяжений и красивой укладки не получится (хотя пластичность, безусловно, останется). Кроме того, при такой простой стачке шов в динамике (а она при косом направлении большая) будет слегка расходиться и сходиться, что хуже по эстетике.
*****
еще такой шовчик хорош тем,что он не просто соединяет две косые-раскосые детали,но и "укладывает" их...это как бы стачал-отстрочил получается...верхняя деталька по которой шьем "закрепляется",что не мешает ей быть пластичной и подвижной...но и сама по себе она не болтается...
*****
Кроме того, здесь ведь ещё что важно.
При случае/желании/необходимости можно и всю вещь таким швом (накладкой) забабахать.
Но есть такие узлы, которые в обычном долевом крое никак прилично не прошиваются. Поэтому этих узлов все избегают - а это уже ограничение, а иногда может захотеться/понадобиться.
Яркий пример - большая нагрудная вытачка, перенесённая в боковой шов. Её все не любят и избегают, п.ч. она "не шьётся", там в шве косая с утком, или две разных косых, полный швах.
А если использовать накладку - то такая вытачка запросто прокатит, и со швом всё будет ок. Всё остальное на машинке, а этот сложный узел с накладкой будет вполне доступен. Те. можно вводить ручные швы частично - там, где они заведомо лучше машинных и расширяют возможности.
*****
О шве в накладку для белладонны:).
Сам шов и представляет из себя отстрочку в 1 мм от сгиба (если получится, то и ближе).
Никакого другого соединения нет, только эта отстрочка. Припуски будут заложены в одну, нужную вам сторону, и будут удерживаться самим швом.
Благодаря тому, что направления косых в верхе и припусках деталей в разные стороны, сикось-накось - все перекосы компенсируют друг друга, и шов получается очень ровный, без волны, но и очень пластичный.
*****

По поводу фиксации посадки.Сама ещё не придумала идеальной технологии. Мне хотелось бы придумать технологию без долевичка - с ним всё понятно, как сделать.
Пока мне удавалось зафиксировать это сокращение (там ведь небольшая длина) так.
По месту посадки ослабленная машинная строчка для сборки.
На примерке затягиваю, сколько надо, закрепляю концы.
Прошиваю вокруг этой строчки обвивочными стежками, фиксируя распределение посадки (те.через 3-4 стежка узелок).
Была мысль зафиксировать посадку кусочком клеевой в припуск, но пока ещё не пробовала.

Дальше шов внакладку, вся эта фиксация прячется внутрь рядом со швом.
Хочется придумать чё-нить покрасивше:)... но пока так.
*****
сегодня в голову пришла ещё одна мысль (но это последняя перед путешествием:) ), как зафиксировать посадку на бёдрах.
Это может быть... строчка с резиновой ниткой в шпуле. Подогнанная по длине.

Почему мне не очень нравится долевичок?
П.ч. хочется остаться в идеологии пластичности, в ощущении косого кроя... Плюс посадка должна (хотелось бы) ощущаться только на линии шва, а не всей полоской долевика/клеевой.
ossa
Внесу свою лепту в ручные швы. Точнее, это не ручной, а вариант машинного, выполняемый вручную. Самое оптимальное использование - подгибка низа (особенно хорош для трикотажа, тк тянется) для ленивых, кому неохота часто менять нитку в иголке. Тут вариант для бесконечной подгибки, хоть километр подшивай одной ниткой! Лично я его очень люблю, использую и для пришива запаса шва на некоторых тканях (а что? тоже вариант!). Главное - приноровиться! Нитки - любые, лучше всего мононить (леска), шелк 65. С остальными менее удобно, тк нить должна быть шелковистая, но это мое личное мнение.

Итак, берем машинную иглу. Лично я люблю №70, она тонкая. Продеваем нитку


Затем делаем первый стежок, захватывая подгиб (как угодно, он же на левой стороне) и несколько ниточек основной ткани (можно одну, вполне хватит!). Получается вот такая петелька

Тут надо определиться, кто как шьет - справа налево или слева направо - где будет короткий хвостик, а где нить пойдет на катушку. Мне удобней чтобы справа был короткий, а слева длинный, идущий на катушку, ниже поясню почему так.
Затем полученную петельку прижимаю ногтем большого пальца левой руки, чтобы вернуть иголку назад через ткань, но по нитке, идущей к катушке. (Если вернуть ее по короткому концу, то ваша подшивка закончится очень быстро, сами попробуйте!)

Немного оттягиваю иголку по нитке и продеваю ее в полученную петельку вот так

Но при этом надо начать опять все мочало сначала - захватить кусочек подгиба и ниточку-другую основной ткани
Автор подборки: Ольга Шелахонова

Источник: http://my.mail.ru/community/magij_rukodelij/62EE7E601095A4F5.html