При строительстве теплоизолированных зданий необходимо по максимуму сократить возможные утечки тепла, через так называемые “мостики холода”. Мостик холода это та часть отапливаемого здания или сооружения, через которую из-за большого коэффициента теплопередачи строительного материала (плохо теплоизолированные или не теплоизолированные участки здания) происходят потери тепловой энергии.

Мостики холода – это, по сути, участки стены дома с более высоким коэффициентом теплопроводности строительного материала по сравнению с основной структурой здания. Внутри здания температура стен в этих местах обычно ниже, чем на других поверхностях и, как правило, здесь конденсируется водяной пар.

В зависимости от причин повышенных утечек тепла, существуют два типа тепловых мостиков холода:

 - конструктивные мостики холода - возникают из-за сочетания различных строительных материалов, имеющих разные коэффициенты теплопроводности;

 - геометрические мостики холода - результат геометрических переходов формы здания, например внешние углы.

На практике часто наблюдается сочетание обоих факторов.

Узкое место в теплоизоляционном контуре домов - опорная зона плит перекрытий на наружные стены. В проектах эти зоны дополнительно утепляются. Стандартная ситуация при выявление мостиков холода - строители нарушили технологию именно в этой зоне. Либо плиты оказались другого типоразмера (например, длиннее) и строители насквозь прорезали стену, либо при укладке плит сместили их за проектную опорную зону, и под теплоизолятор не осталось места.

Оконные (дверные) перемычки со слоем утеплителя, проекты предусматривают и такое. Но не часто встретишь, чтобы  строители парились с такой мелочью! Задача решается проще железобетонная перемычка и всё.

На рисунке показано, как железобетонные конструкции стены, имеющие теплопроводность больше чем кирпич, несмотря на слой теплоизолятора, создают каналы теплопотерь (мостики холода).

Верхний элемент, плита перекрытия, с внешней стороны на 100% защищена утеплителем. Но она своей высокой теплопроводностью создаёт повышенный градиент температур у смежного слоя кирпичной кладки, никак не утеплённого, что создаёт канал теплопотерь.

На рисунке нижний элемент, ж/б перемычка над окном (дверью), сверху происходят теплофизические процессы, аналогичные описанным в предыдущем абзаце. А снизу ж/б перемычку защищает только слой штукатурки.

Конденсат в углах дома - красноречивый показатель общей недостаточности слоя утеплителя. Т. е. дом утеплён по минимуму. И если внешние углы холодные по всей длине, то в период низких температур наружного воздуха в углах появится конденсат. Для того, чтобы понять,  почему это происходит, сделаем чисто геометрические построения. При толщине стены в 50 см, отложите от внутреннего угла ещё 50 см по внутренней стороне. Противолежащая точка на внешней стороне будет в 100 см от внешнего угла. Ну а дальше простейшая арифметика – площадь теплоотвода внешней стены в районе угла дома в два раза больше. При одинаковых внешних теплопотерях, на всём протяжении внешней стены угол будет холодным из-за вдвое меньшей площади поглощаемого тепла из дома. Ситуация ещё хуже в местах схождения трёх плоскостей: двух внешних стен и перекрытий (пола, потолка).

Расположение оконного блока в проеме стены так же играет  немаловажную роль в предотвращении тепловых мостиков холода. Если дом утепляется по технологии навесной фасад, то лучше раму частично вынести за стену во внешний слой утеплителя, удалив тем самым угол несущей стены от воздействия холодного воздуха и укрыв его большим слоем теплоизолятора. Необходимо хорошо продумать и тщательно выполнить утепление внешних откосов и рамы оконного блока. Это позволит избежать больших теплопотерь по периметру оконного блока и гарантирует от появления конденсата зимой. 

Технологические отверстия под коммуникации, проходящие сквозь наружную стену лучше делать из плохо проводящих тепло материалов. Допустим из пластиковых труб, хорошо запенив место посадки в стене, а проложив (протянув) коммуникации в трубе, запенить и внутренний объём.

Эффективная и продуманная внешняя теплоизоляция здания позволит свести к минимуму количество сильно выраженных мостиков холода, как конструктивных, так и геометрических, что очень важно при строительстве энергоэффективного дома.

В технике очень часто применяют термин «теплового моста», сталкиваются с этим явлением все, кто имеет кондиционер. Если теплоизоляция трубок с хладагентом произведена не должным образом, то происходит конденсация водяных паров на трубках и, как следствие, протечки. Так же, кроме изоляции трубопроводов с хладагентом, необходимо тщательно теплоизолировать клапана, вентили и другую арматуру, это позволит предотвратить возникновение тепловых мостов, и проникновение теплого воздуха к локальным частям трубопроводов.

Утепление   пола и подвала.

Потери тепла через пол составляют 10% от общих тепловых потерь дома, эффективная теплоизоляция позволит снизить эти теплопотери на 60%. Под «эффективной» теплоизоляцией подразумевается слой утеплителя не менее 10 см.

Если разница температур между отапливаемым и мало отапливаемым помещением небольшая, и составляет примерно 4-5 ° C, то особой необходимости теплоизолировать помещения между собой нет, т.к. материал и работы по теплоизоляции в этом случае будут окупаться очень долго, если вообще окупятся. При большем перепаде температур, целесообразно теплоизолировать помещение. Для системы «тёплый пол» теплоизоляция со стороны холодного помещения (подвала) обязательна, иначе не избежать больших теплопотерь.

При термоизоляции подвальных помещений предпочтительна  внешняя теплоизоляция фундамента, отмостки и тепло-гидроизоляция пола от грунта. Толщина утеплителя зависит от температуры в неотапливаемом помещении, и должна быть от 8 см между смежными помещениями и не менее 10 см для стен, контактирующих с уличным воздухом. Если на каком-то перекрытии установлена система «тёплый пол», то толщина слоя утеплителя для него увеличивается на 30 – 50%.

Для теплоизоляции полов по грунту и теплоизоляции плит перекрытий под стяжку, на тонкий слой песка, укладываются теплоизоляционные панели экструдированного пенополистирола теплопроводностью λ = 0,036 Вт /мК (плотность 30-50 кг/м ^3, в зависимости от расчетных нагрузок на пол). Толщина утеплителя в каждом случае должна рассчитываться индивидуально, но не менее 5 см.

Экструдированный пенополистирол практически единственный доступный утеплитель, не боящийся контакта с влагой, а находясь под слоем стяжки, он никак не меняет свои свойства со временем. Экструдированные пенополистирол, несмотря на свою пожароопасность, нашёл широкое применение в строительстве при утеплении цокольных и подвальных этажей зданий, утепления полов по грунту, бетонных перекрытий под стяжкой и различных придомовых территорий, где невозможно даже теоретическое воспламенение материала.

Утепление мансарды или чердачного перекрытия.

Теплопотери через крышу могут составлять до 30% от общих теплопотерь по дому. В зависимости от того, как вы планируете использовать мансардный этаж или чердак, теплоизоляционные работы необходимо проводить либо непосредственно на крыше, либо на перекрытии не отапливаемого чердака. Толщина слоя утеплителя на крыше или перекрытии чердака должна составлять не менее 20 см. В зависимости от конфигурации кровли дома и ее состояния, срок окупаемости работ по утеплению составит 2-4 года.

Кровля и крыша

Площадь непосредственно под крышей часто используется для жилья, хотя редко имеет адекватную теплоизоляцию, что даёт не только зимние теплопотери, но и гораздо большие проблемой перегрева подкровельного пространства летом. Через плохо утепленную крышу можно потерять до 30% тепла, поэтому рекомендуемая толщина утеплителя не менее 20-25 см. Увеличение толщины теплоизолятора свыше 25см непропорционально увеличивает затраты связанные не столько с большим количеством утеплителя, сколько с необходимостью постройки дополнительных силовых конструкций, что является экономически не эффективным и увеличивает срок окупаемости.

При термоизоляции крыши утеплитель  размещают как между стропилами, так и под ними. Для того чтобы исключить мостики холода, рекомендуется при помощи контр обрешеток выполнить утепление пространства под стропилами дополнительным слоем теплоизоляции. В целях безопасности, лучше применять негорючие, паропрозрачные утеплители: минеральная вата, пеноизол, эковата. Для защиты от влаги и предупреждения её накопления и конденсации в слое утеплителя, с внутренней стороны помещения теплоизолятор покрывают слоем пароизоляционной мембраны. Внешний слой теплоизолятора должен быть обязательно защищен от продувания ветром паропрозрачной мембраной. Между финишным кровельным покрытием и паропрозрачной мембраной обязательно монтируется вентилируемый зазор шириной неменее 5см. Вентиляционный зазор - важный технологический элемент, удаляющий водяные пары из слоя утеплителя, и небрежное отношение к нему приведёт к намоканию утеплителя и потере его теплоизоляционных свойств, протеканию скопившейся воды в помещение.

Теплоизоляцию чердачных не отапливаемых помещений рекомендуется проводить сверху. Под теплоизоляцию так же, как и в случае утепления мансардных этажей, необходимо проложить пароизоляционную мембрану, слой утеплителя при утеплении чердака, в связи с относительной простотой монтажа, рекомендуется делать не менее 30см. В зависимости от типа теплоизоляционного материала, возможно, понадобится установка паропрозрачной ветрозащитной мембраны над слоем утеплителя. Из утеплителей лучше использовать негорючие паропрозрачные материалы, такие как различные виды минваты, стекловаты, эковаты или пеноизол.

 И в заключение хотелось бы подчеркнуть, что любой утеплитель должен быть хорошо защищен от осадков и воздействия сильных ветровых нагрузок.

Утеплённая крыша или чердак, обеспечат комфортные условия и правильный микроклимат в помещении, значительно снизятся потребление энергии для отопления и охлаждения. 

Качественная теплоизоляция холодных этажей позволит снизить тепловые потери жилых помещений и повысит комфорт жилья. В период строительства дома не стоит экономить на утеплителе, ни время, ни силы, ни деньги. Относительно небольшие дополнительные финансовые затраты на этом этапе, немного больше внимания к сомнительным местам, качественные долговечные материалы, грамотное исполнение, избавят вас от многих проблем в будущем, гарантируют теплый, комфортный дом. Дом, который и через двадцать лет всё так же будет свеж и нов. Дом без гниющих балок и мокрых стен, тёплый и уютный.

Источник: www.армопласт.рф 

Баня

В последнее время возрос интерес к бане. И это не случайно. Помимо выполнения санитарно-гигиенических функций, баня (парильня) служит местом профилактики заболеваний.

Русская баня и финская различаются тепловыми режимами — соответственно влажным (до 60—80 % при 40—45°) и сухим (20—30 % при 90° и выше).

В финской бане применяют теплоотражающие экраны, которые создают в парильне эффект «термоса». Они представляют собой металлическую гофрированную или мятую с блестящей поверхностью фольгу. Располагают экраны в местах установки печи-каменки под досками облицовки стен.

Место для бани на участке можно определить с учетом общей планировки участка, рельефа, наличия других сооружении на участке, санитарных и противопожарных требований. Наиболее целесообразно размещать ее в хозяйственной зоне участка, сблокировав с другими постройками, хотя баню желательно ставить на берегу озера или реки — эта вода лучше для мытья, чем колодезная; к тому же летом после бани в реке можно поплавать и остыть. Если поблизости нет естественного водоема, можно сделать небольшой искусственный пруд или плавательный бассейн.

При решении вопроса о размещении, конструкции и размерах бани целесообразно учитывать и возможности ее блокирования или совмещения с другими строениями. Например, бани на двух соседних участках можно сблокировать по глухой боковой стене и сделать для них общую канализацию.

Имеется много вариантов устройства бани в составе садового домика. Она может быть сделана как продолжение кухни: у них общая печь, общая система канализации; может быть совмещена с санузлом дома.

Размер бани 3-4 м² общей площади на одного моющегося, хотя в практике эти размеры не превышают 2,0-2,5 м². По составу помещений баня может быть, простой, состоящей из одного помещения площадью 5—6 м², где совмещена моечная, парильня, раздевалка, а также с набором помещений, где может быть предусмотрен предбанник-раздевалка, моечная, парильня.

Простая баня из одного помещения не совсем удобна, так как создаются дискомфортные условия после парки, нет места для отдыха после тепловых процедур, да и одеваться лучше в менее жарком помещении.

На садовом участке площадью 600—800 м² можно разместить семейную баню, состоящую из предбанника, душа и парилки. Щитовой с теплоизоляцией домик бани обогревается одной дровяной печью с топкой, куда дрова загружают из предбанника. Для отдыха вдоль одной стены в предбаннике поставлена широкая скамья, над ней на петлях укреплена дополнительная откидная полка.

Для закаливания и охлаждения перед верандой можно соорудить бассейн.

Однако большинству садоводов нужны простые, дешевые и проверенные на практике решения. В этом смысле наибольший интерес представляют разновидности русской бани, устройство которой отработано веками.

Всем, кто хочет строить баню, следует помнить, что баня — источник повышенной опасности возникновения пожара. Поэтому необходимо знать и неуклонно выполнять все противопожарные требования.

План русской бани семейного пользования:

1 - парная; 2 - низкая убираемая скамья;

3 - высокая убираемая скамья; 4 - полок;

5 - бак с водой; 6 - печь-каменка;

7 - прихожая; 8 - предбанник

При строительстве бани можно использовать различные материалы, но самая лучшая будет баня, сделанная полностью из дерева — начиная с фундамента и кончая крышей.

Надо помнить, что для отдельных частей бани требуются различные сорта древесины. Так, для фундаментных столбов, первого венца стен, лаг для пола нужны дубовые бревна, причем не сухостой.

Для нижних венцов стен, пола пригодна сосна, еще лучше лиственница. Для потолка, обшивки стен хороши пиломатериалы из ели и липы. Полки, скамейки лучше всего делать из липовых досок и брусьев.

На практике, как правило, бани строят из тех же материалов и теми же методами, что и сельские дома, и дачные домики, и приусадебные постройки. Однако имеются особенности и правила, соблюдение которых позволяет возвести наиболее удобную и дешевую баню с учетом индивидуальных запросов и возможностей.

Если баня построена из свежеспиленного леса, проходит не менее года, прежде чем сырые бревна высохнут и начнут поглощать влагу из воздуха. Топить такую баню надо дольше и чаще, чем построенную из хорошо высушенного леса.

Семейная баня с дровяной печью:

1 - комната для мытья; 2 - парилка;

3 - котел для воды; 4 - печь;

5 - раздевалка; 6 - скамья для отдыха;

7 - навес для дров; 8 - экран;

9 - веранда

Обычно баня состоит из парной, комнанты для переодевания, иногда прихожей. Такой вариант удобен тем, что в прихожую выходят двери из парилки и из предбанника, что позволяет все три помещения отапливать одной печью.

В предбаннике должны быть вешалки, скамейки, аптечка, шкафчик для чистого белья, банных принадлежностей.

Размеры отдельных помещений бани каждый застройщик определяет в меру своих желаний и возможностей. Оптимальное соотношение площадей парильни, моечной и раздевалки — 1:1,5:2. Хотя часто совмещают парильню и моечную. В отдельно стоящих банях обязательно должен быть предбанник или, на крайний случай — тамбур, где можно разместить дрова, воду, противопожарный инвентарь. Если баней пользуются только в теплое время года, можно вместо предбанника ограничиться террасой или крыльцом с навесом.

Независимо от типа бани печь обычно размещают у стены рядом с входной дверью, напротив окна. Лучше всего, если дверца печи находится в тамбуре. В этом случае при топке не надо входить в парилку, и баня остается чистой. Все оборудование бани недопустимо покрывать лаком или краской. В бане желательно иметь деревянный инвентарь, а не пластмассовый.

Легкую бревенчатую баню, состоящую из одного помещения, иногда ставят на камни, уложенные на землю. Но чтобы баня служила долго, стены не проседали, не трескались, ее надо ставить на фундамент.

Конструкция фундамента зависит от грунта. Если грунт под баней однородный, плотный и сухой, брусья бани, обработанные антисептиком, кладут на крупные природные камни. Промежутки между камнями заполняют мятой глиной.

Если грунт неоднородный, влажный или если поверхность неровная, устраивают настоящий фундамент, хотя и упрощенного типа. Такие фундаменты могут быть ленточные — в виде непрерывных стен и столбчатые — в виде отдельных столбов-опор.

Для бани обычно делают столбчатые фундаменты из бетона, бута или кирпича. Можно использовать готовые бетонные блоки или асбестоцементные трубы, заполненные бетоном.

Самый лучший материал для стен бани — древесина. В помещении из деревянных брусьев особая атмосфера, микроклимат. Стены из брёвен и брусьев строят так же, как и стены изб. Есть несколько способов их укладки: «в обло», «в чащу», «в лапу» и др. Но наиболее простой и вместе с тем достаточно надежный способ соединения «в торцовый шпунт».

После окончания возведения стены проконопачивают. Для этого применяют лен, пеньку, мох, войлок. Конопатить надо тщательно, чтобы предотвратить движение воздуха через щели и выпадение конденсата в холодное время, разрушающего дерево.

После окончания проконопачивания швы закрывают деревянными рейками.

Если очень трудно достать древесину, баню можно построить из кирпича. Такие бани менее пожароопасны и более долговечны, но у них большие потери тепла.

Кладка кирпичных стен для бани такая же, как и кладка любых других зданий.

Один из наиболее доступных вариантов конструкции бани — это каркасные стены. В этом случае можно использовать любые доступные строительные материалы. Сначала на фундаменте сооружают каркас бани в целом, включая крышу. Затем его обшивают снаружи обычными досками, а изнутри—строгаными. Пространство между обшивками заполняют утеплителем.

Полы в бане могут быть бетонными и деревянными. В моечной и парильне лучше поверх бетонных полов положить деревянные решетки, в тамбуре и предбаннике полы делают деревянные.

Прежде чем делать пол, надо установить фундамент для печки-каменки и сделать водоотвод. Если основание под баней песчаное — можно под моечной вырыть яму размером 0,6 x 0,6 м и глубиной 0,5 м и заполнить ее гравием, щебнем. Если грунт плохо поглощает воду, вместо ямы делают приямок для сбора воды, которую отводят через трубу в яму за пределами бани.

В первую очередь обеспечивают нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию. Его устраивают в виде наклонной поверхности из водоотталкивающего материала с уклоном в сторону приямка. Приямок можно сделать из любого материала с одним условием, что он должен быть герметичным. На уровне 10—12 см от дна заводится выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему устанавливают пластину, герметично закрепленную со всех сторон, кроме нижней кромки, отстоящей от дна на 50—60 мм. Это устройство и образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.

Деревянные полы в банях могут быть протекающими и непротекающими. В первом случае доски укладывают с зазором 5—6 мм и не закрепляют на лагах, а укладывают свободно. Это дает возможность их перевернуть и высушить после банных процедур.

Если пол непротекающий, один конец досок должен быть ниже другого. Под ним устраивают лоток для сбора воды и направления ее в приямок.

Чтобы пол в бане долго служил, необходимо тщательно его просушивать. Для сушки пола и удаления влажного воздуха из-под него надо пространство под полом вентилировать. Для этой цели в углу моечной устанавливают вентиляционный стояк. Его делают из досок или асбестоцементной трубы и выводят выше крыши.

В бане очень важно создать правильный комфортный тепловлажностный режим. Для вентиляции помещений служит печь-каменка (через топку), двери, форточки в окнах, отдушина (отверстие в стене над верхним полком) и вентиляционные каналы.

Чтобы лучше удерживать тепло в бане, окна и двери ее делают небольших размеров, а пороги высокими (20— 25 см).

Двери можно изготовить из досок в один слой с наружной теплоизоляционной обивкой. Утеплителем может быть войлок, пакля, вата, пенопласт. Закрывают утеплитель дерматином, фанерой, ДВП.

Окна в бане должны иметь двойное остекление. Его можно выполнить и на одинарной раме, закрепив стекла с обеих сторон рамы. Рамы к переплету и стекла должны прилегать плотно во избежание запотевания стекол.

При пользовании баней в холодное время очень важно уменьшить потери тепла через различные щели, неплотности. Особое внимание с этой целью надо уделить окнам, правильному их остеклению.

Размеры стекла должны быть такими, чтобы оно плотно, без зазоров и перекосов ложилось в переплет.

Если фальцы неровные, кладут постельный слой замазки, на него укладывают стекло и прижимают так, чтобы замазка прилипла к нему и заполнила зазоры между ним и фальцами. Затем стекло закрепляется уже сверху более густой замазкой. Излишки ее с обеих сторон срезают ножом, а поверхности заравнивают.

Наносимый сверху слой замазки должен прикрывать гвозди и шпильки, закрепляющие стекло, иначе они будут ржаветь и по переплету побегут рыжие потоки.

В банях с кирпичными стенами оконные проемы можно заполнять стеклоблоками.

Освещение в бане должно быть спокойным, рассеянным. Для нормального освещения достаточно одного окна.

Окно (или окна) бани, по возможности ориентируют на запад, поскольку парятся обычно к вечеру.

Вход в баню желательно делать с юга.

Чтобы максимально сократить потери тепла в бане, домик надо тщательно утеплить. Очень важно обеспечить непродуваемость стен. Добиться этого несложно. Достаточно под наружную облицовку (конечно, если она предусмотрена) положить какой-либо плотный материал — картон, толстую бумагу, рубероид, толь, полиэтиленовую пленку. Облицовку досками в четверть или в шпунт никак нельзя считать непродуваемой.

Нелишним будет также утепление потолка. Утеплители могут быть как минеральные (стекловата, минеральная вата, пенопласт, поролон), так и органическая (опилки, стружка, мох, солома, полова, сено, камыш и другие). Но возвести баню — это только половина дела. Надо еще установить печь, соорудить полок и лежанки, сделать скамейки. Из этого оборудования наиболее важными являются полки для парения. Если позволяют размеры парильни, их сооружают в 2 или 3 яруса вдоль стены без окна. Иногда вдоль смежной стены располагают средний полок.

Расстояние от верхнего полка до потолка должно составлять 110—120 см.

Полки лучше делать из быстросохнущих тонких досок с зазором между ними в 1 см.

Но вот баня выстроена, и вам не терпится попариться в ней. Не торопитесь. Баню надо хорошо натопить, а это — своего рода искусство. Перед тем как пользоваться баней, важно выдержать печь в течение некоторого времени для «созревания» бани, после того как каменка раскалится. За этот период пламя в топке печи гаснет, тепло от камней равномерно распределяется, а стены, потолок и пол становятся теплыми и сухими. Если баней пользоваться сразу после топки, воздух может быть слишком влажным, полок и скамьи холодными, а в помещении ощущается запах дыма.

Главный элемент в любой бане — это, конечно, печь - каменка. Она позволяет отопить помещение, нагреть воду для мытья, получить пар. К печам предъявляют много требований: чтобы была недорогой, экономичной, занимала мало места и вместе с тем обогревала как можно больше помещений, давала как можно больше теплой воды и, главное, длительное время обеспечивала сухим паром.

Печи - каменки по режиму работы делятся на печи постоянного и периодического действия. У печей первого типа минимальная толщина стенок и количество камней. Такие печи нагреваются электричеством или отапливаются жидким, газообразным топливом и оборудуются устройствами автоматического контроля и регулирования.

Каменка с встроенным баком для воды

Печи периодического действия имеют стены значительной толщины и большой объем камней. При интенсивной топке камни в нижней части могут нагреться до 1000 °С.

Самое приемлемое топливо для печи - каменки — дрова. Углем пользоваться не стоит, так как он создает очень высокие температуры, разрушающие кладку печи. Лучшее топливо — твердые лиственные породы деревьев, наилучшим для нагрева камней считаются березовые поленья.

После длительного применения березовых дров образуется много сажи. Чтобы очистить от нее дымоход, надо протопить печь осиновыми дровами или картофельными очистками.

Как долго надо топить печь? Когда температура стенок будет максимальной, устанавливается равновесие между теплом, образующимся в печи и отдаваемым в окружающий воздух. В это время топить печь периодического действия прекращают. Печь постоянного действия надо топить, пока требуется высокая температура.

Большое значение для создания благоприятного микроклимата в парилке имеет подбор камней. Их масса зависит от объема помещения и составляет 35—45 кг камней на 1 м3 парной. Камни не должны расширяться от тепла, крошиться, растрескиваться при нагреве до высокой температуры и выплескивании на них воды. Больше других подходят булыжники темного или серого цвета размером больше кулака. Очень долго служат темные камни, собранные у воды. Желательно, чтобы они были округлой формы для лучшего прохождения дыма и огня между ними.

При укладке камней самые крупные кладут снизу, а более мелкие — сверху. Для ускорения нагрева всей массы камни укладывают вперемежку с чугунными чурками или железными болванками.

Камни периодически надо заменять новыми.

А какая банная процедура без веника! Веник можно сделать из веток практически всех пород деревьев, которые гнутся, не имеют колючек и не выделяют вредные или липкие вещества. К венику можно добавить крапиву, полынь, душицу и другие травы.

Перед использованием веник надо опустить в холодную воду, чтобы Он расправил листья, а затем переложить в горячую.

Финская сауна по устройству почти не отличается от привычной для нас бани, но размеры ее меньше: для одновременного парения 5—6 человек необходимо помещение длиной 240 см, шириной 200 и высотой 210 см, причем высота неизменна. Скамьи в бане предусматривают в двух уровнях, верхняя часть служит полком. Скамьи располагают под прямым углом вдоль стен, благодаря чему максимально используется площадь.

Ширина верхнего полка должна быть не менее 50 см. Идеальное расстояние от полка до потолка 105 см.

Стены финской сауны обычно делают бревенчатыми или каркасными с теплоизоляцией. Для стен можно использовать также и кирпич, но так как его теплопотери довольно высоки, толщина стен из кирпича должна быть не менее 52 см.

А вот еще одна интересная конструкция бани. Состоит помещение из тамбура, топочной и парильной, душевой и комнаты отдыха.

В парилке пол сделан с уклоном к отверстию для стока воды, а в стене под перекрытием около котла предусмотрено вентиляционное отверстие диаметром 100 мм; в парилке также смонтирован откидной полок для паровых процедур. В душевой установлен бак с электронагревателем воды для пользования душем. В комнате отдыха располагается стол (если хотите — самовар) и скамьи.

В парилке установлен своеобразный закрытый блок — котел, состоящий из топочной части, совмещенной с поддувалом (зольником), и топочной дверки от дровяной водогрейной колонки.

Сверху топки уложена чугунная плита размером 400x400 мм с отверстием для конфорки, на которую вертикально установлен корпус старого водогрейного котла.

После небольших и несложных доработок котел вместе с системой труб образует замкнутую цепь для получения горячей воды и для отопления помещений.

Для восприятия тепла, а затем для отдачи его при парообразовании и для дальнейшего нагрева воды служат камни-валуны. Однако вместо них хорошо использовать старые фарфоровые изоляторы. Их загружают через дверку, которая одновременно служит и окном для подачи воды на раскаленные камни для образования пара.

Чтобы камни не высыпались из цилиндрической части котла на топку, на плиту уложена колосниковая решетка.

Следует отметить, что при закрытом способе нагрева за счет прохода пламени среди камней (изоляторов) достигается хорошая аккумуляция тепла как внутри котла, так и в помещении. Вода в баке очень быстро нагревается до температуры 90 °С с малым расходом дров.

Тепла, полученного камнями, достаточно, чтобы обеспечить паром требуемой температуры 4—5 человек.

Очень практичную и достаточно простую в изготовлении каменку можно сделать из двух металлических бочек: одну используют так топливник, оборудовав ее топочной дверкой, поддувалом с зольником и колосниками, другую — в качестве каменки. Для увеличения долговечности колосники должны быть чугунными. Сверху топливника устанавливают бак для воды с таким расчетом, чтобы между колосниками и дном бака было расстояние не менее 25 см для закладки достаточного количества дров; бак оборудуют краном.

Бочку - каменку устанавливают на ножки (стойки) и соединяют с бочкой-топливником дымоходным патрубком диаметром примерно 20 см.

В верхней части противоположной стенки надо устроить дверку размером 220x160 мм для подачи воды на пар. Бочка-каменка должна быть оборудована дымоходным патрубком диаметром 150 мм.

Здесь есть полки для одежды, обуви, выдвижные ящики для белья,навесные полки для головных уборов, держатели для вешалок с одеждой, а также усиленные полки для хранения банок с консервированием. В гардеробной есть автономный свет. Она отделяется от прихожей раздвижными дверями.