http://www.norstar.ru/instrumenty-svoimi-rukami/734-o-stali-i-rezcah.html

ДЕЛАЕМ РЕЗЦЫ

Из отслуживших свой срок напильников, даже поломанных и ржавых, получаются весьма неплохие резцы по дереву, различные профильные стамески, косяки. Для начала определяемся с размерами будущего резца. Если мы предполагаем изготовить токарные резцы по дереву, тогда размеры рабочей части должны составлять 130...160 мм плюс 50...60 мм на хвостовик для крепления ручки. У профильных резцов для резьбы по дереву размеры рабочей части составят 30...50 мм плюс 30...40 мм на хвостовик.

Определившись с резцами, зажимаем напильник в тиски и обламываем тело напильника до нужных размеров, соблюдая меры предосторожности. (Раскроить напильник лучше отрезным кругом). Если посмотреть на излом, то можно увидеть, что сталь по сечению имеет разную структуру, что говорит о неравномерной твердости напильника (в середине напильник не такой твердый).

Так что не трудно понять, что без дополнительной термообработки хорошего резца из напильника не получить. Рабочую часть будущего резца необходимо нагреть до температуры 760...780°С (напильники обычно делают из стали У12, содержащей 1,2% С). Температуру определяем визуально по цветам каления — вишнево-красный. Закалку проводим в воде. Нагретую часть резца (она обычно составляет 1/2...2/ 3 всей рабочей части) быстро опускаем в воду и производим покачивание инструмента вверх-вниз для того, чтобы размыть границу между закаленной и незакаленной частью.

Низкий отпуск легко выполнить над горелкой газовой плиты. Нагревают резец над небольшим пламенем, начиная с середины. Необходимо внимательно наблюдать за цветом появляющейся пленки окислов (цвет побежалости), и как только появится светло-желтый цвет, переходящий в коричнево-желтый, что соответствует температуре отпуска 220...250°С, пламя горелки выключают.

После такой термообработки твердость резца составляет 59...60 HRC. Далее крепим к резцу деревянную ручку и приступаем к формированию его профиля, используя для этого абразивный круг и отрезной диск. При обработке нельзя перегревать резец. Надо помнить, что инструментальная сталь при перегреве (посинении рабочей кромки) резко теряет твердость и, соответственно, режущие качества.

После заточки и доводки резец готов к работе. На рисунке приведены инструменты для токарных работ по дереву, изготовленные из напильников.

Используя вышеописанную технологию при желании удается увеличить твердость лезвия того же топора (обычно он изготовлен из стали 35...50Л, реже из У7). Разогреть 1/3 часть длины лезвия до 820...850°С, то есть до светло-красного цвета каления, и быстро опустить в воду, покачивая вверх-вниз, для размыва границы закалки. Сделать низкий отпуск 200...220°С (цвет побежалости — светло-желтый). Проверить твердость лезвия напильником, она должна составлять приблизительно 50 HRC.

Еще лучшими качествами обладают резцы по дереву, изготовленные из пришедших в негодность метчиков от М8 до М16 (они изготовлены из быстрорежущей стали Р18; Р6М5). В этом случае, используя абразивный круг и отрезной диск для формирования профиля резца, можно не опасаться перегрева. Из метчиков большего размера М27...М36 можно изготовить полукруглые стамески (рейеры) для чернового точения древесины.

Отличными режущими свойствами обладают косяки (мейсели), выполненные из поломанных или пришедших в негодность разверток диаметром 16...36 мм. Хвостовую часть развертки для облегчения протачивают, с помощью наждака формируют рабочую часть мейселя, затачивают, осуществляют доводку. Легированную сталь для изготовления инструмента найти потруднее, но и она иногда валяется под ногами.

Присмотритесь к обоймам поломанных, ржавых подшипников качения, ведь сделаны они из высококачественной стали ШХ15. Поломанные диски циркулярных пил для дерева изготовлены из легированной стали 9ХФ. Вышедшие из строя протяжки (режущий инструмент для формирования отверстий) — отличные заготовки для резцов, так как на протяжки идут качественные стали ХВГ и 9ХС.

При изготовлении резцов по дереву или другого инструмента из легированных сталей без кузнечных работ не обойтись. После ковки резцов не забывайте о рекомендованных режимах термообработки. Осуществляйте правильную заточку и доводку инструмента. По моему мнению резцы из легированных и быстрорежущих сталей, выполненных ковкой, по своим режущим качествам превосходят разрекламированные импортные резцы. В

1.


2.

С сайта http://www.sportguns.ru/

Если стволы обеспечивают надежный бой ружья, то успех стрельбы, ее добычливость обусловлены в значительной степени размерами и формой ложи. При стрельбе по подвижным мишеням, а тем более "навскидку" удобство ложи имеет, пожалуй, решающее значение.

Ложа во многом определяет и внешний вид ружья. Именно ложа придает ему те или иные очертания, делая ружье или изящным и элегантным, или строгим и деловым, или, наконец, аляповатым, грубым.

Удобное ружье при быстрой вскидке сразу же оказывается направленным в точку прицеливания, причем целящийся глаз, без каких бы то ни было дополнительных усилии со стороны стрелка, располагается на прицельной линии ружья. Свойство ружья быть удобным для стрелка называется прикладистостью, и обеспечивается оно тем, что ложе придают определенную форму и размеры. Чем в большей мере размеры ложи будут соответствовать росту и телосложению стрелка, тем более прикладистым будет для него данное ружье. Вопрос, однако, усложняется тем, что форма и размеры ложи должны соответствовать не только телосложению стрелка, но и типу ружья, его назначению.

Если сделать ложу к тяжелому и длинноствольному ружью, скопировав размеры с ложи легкого короткоствольного ружья, то такая ложа окажется очень неудобной. Ложу к ружью, предназначенному для стрельбы на круглой площадке, делают миллиметров на десять короче ложи, сделанной для ружья, используемого на траншейной площадке. Ложу для ружья, применяемого в основном при охоте по зверю, целесообразно делать несколько укороченной в носке, а ложу к ружью для стрельбы высоко летящих птиц удобнее делать в носке более длинном.

Необходимо подчеркнуть, что прикладистым может быть только хорошо сбалансированное и посадистое ружье. Если у ружья из-за конструктивных недостатков имеется значительный "клев" на стволы, то его нельзя сделать прикладистым, как бы ни меняли форму ложи. Определить степень прикладистости ружья можно двумя способами: стрельбой по мишенькам и визуальным контролем.

Первый из этих способов подробно описан Б.А. Крейцером в книге "Стрельба на траншейном стенде" и состоит в следующем. На квадратных листах бумаги вычерчивают по пять мишенек и нумеруют их цифрами от 1 до 5. Стрельба по мишенькам производится с расстояния десять метров. Стреляют "навскидку", т. е. производят выстрел сразу же, как только ложа коснулась плеча. Чтобы создать элемент внезапности, стреляют всякий раз по мишеньке, номер которой называет другое лицо, причем всякий раз на каждом листе одну мишеньку оставляют нетронутой. Затем (на основании, по крайней мере, двадцати выстрелов) находят отклонение средней точки попадания от точки прицеливания. Для спортивной стрельбы по летящим мишеням это отклонение не должно превышать одного сантиметра. К сожалению, Б.А. Крейцер ничего не говорит о другом важном моменте - о допустимом отклонении отдельных выстрелов, о разбросе точек попадания.

Второй способ приведен в книге А.И. Толстопята "Охотничьи ружья и боеприпасы". Он заключается в том, что ружье вскидывают по мишенькам, диаметр которых составляет 1,5 процента расстояния от стрелка до мишени. Если мушка не выходит при вскидке за пределы этих кругов, то прикладистость ружья для целей охоты может считаться удовлетворительной.

У читателя, естественно, возникает вопрос - каким же образом подавляющее большинство охотников успешно стреляет на охоте из ружей, ложи которых имеют стандартные размеры? Дело в том, что большинство охотников имеет среднее, так сказать "стандартное", телосложение и средний рост. Стандартные ложи вырабатывают именно в расчете на людей со средним телосложением. Следует также иметь в виду, что большинство охотников стреляет не "навскидку", а после более или менее точного прицеливания, т.е. после исправления ошибки в наводке ружья, возникшей при вскидывании его к плечу. Наконец, захватывая цевье то ближе к ствольной коробке, то дальше от нее, стрелок может в значительной степени приспособиться к любой ложе. В некоторых случаях при длительном, пользовании ружьём стрелку становится прикладистым какое-то определённое ружье, в отношении которого у него возник стереотип правильных движений. Все же остальные ружья, хотя их ложи и больше соответствуют телосложению этого стрелка, кажутся ему совершенно неприкладистыми.

1 - цевье, 2 - шейка ложи, 3 - пистолетный выступ, 4 - приклад, 5 - нижняя образующая приклада, 6 - носок приклада, 7 - затыльник приклада, 8 - пятка приклада, 9 - гребень приклада, 10 - продолжение прицельной линии, 11 - прицельная линия

На ложе (рис. 1) различают: шейку, приклад и цевье. На передний конец шейки насаживают металлические части ружья, за шейку держат той рукой, которая обслуживает спусковые крючки. Шейка может быть ровной, без выступов с нижней стороны и плавно переходить в нижний контур приклада (рис. 2в). Такую шейку называют прямой, а ложу - английской, или по аналогии с ложей на "трёхлинейке" винтовочной. Шейки бывают с выступом на нижней стороне, причем, если выступ имеет мягкие очертания (рис. 2б), то его называют полупистолетным. Сообразно с этим полупистолетными называют как шейку, так и ложу вообще. Если же выступ круто повернут вниз и тем более, когда на его конце сделана овального очертания площадочка, говорят о пистолетном выступе, пистолетной шейке или ложе (рис. 2в).

Каждый из названных типов шеек имеет и свои преимущества, и свои недостатки. Пока стрелок стоит и держит ружье на изготовку или несёт его на плече, прямая шейка кажется более удобной. Дело в том, что кости кисти руки, сжимающей шейку, образуют с ней более или менее прямой угол. Благодаря этому все пальцы могут одинаково плотно охватить шейку. Напротив, пистолетную шейку плотно охватить удается всего двумя тремя пальцами: большим, средним и отчасти указательным. Безымянный же палец и мизинец не могут полностью захватить пистолетный выступ. В момент прицеливания, наоборот, пистолетная шейка обеспечивает большие удобстве). В этом случае относительное положение костей кисти и шейки ружья резко изменяется: они встречаются под острым углом. В результате прямую шейку охватывают только два пальца: большой и средний. Указательный палец лежит на спусковом крючке, а безымянный и мизинец не достают до шейки и не принимают участия в работе руки. При пистолетном же выступе два последних пальца находят нужную опору. Чем круче этот выступ, тем лучше бывает опора, тем плотнее кисть руки охватывает выступ. В результате прицеливание становится более уверенным, а отдача менее чувствительной. Если при наличии двух спусковых крючков можно еще спорить об удобстве прямой формы шейки приклада, то при одном спусковом крючке, работающем на оба ствола, шейка ложи, бесспорно, должна быть ярко выраженной пистолетной формы. Даже на дробовиках с двумя спусковыми крючками, если они имеют повышенный вес или предназначены для усиленных зарядов, целесообразнее иметь ложу с пистолетной шейкой.

Компромиссом, между двумя рассмотренными типами лож, причем довольно удачным, являются, во-первых, уже упомянутые нолупистолетные ложи (рис. 26), а во-вторых, ложи так называемого "рационального" типа (рис. 2д). Нижняя поверхность пистолетного выступа "рациональной" ложи не имеет изгиба. Поэтому при перенесении руки с переднего на задний спусковой крючок положение кисти руки относительно шейки не изменяется. В то же самое время пистолетный выступ образует с костями кисти менее острый угол, чем прямая шейка без всякого выступа. Благодаря этому все пальцы приобретают более или менее достаточную опору. Несмотря на свои очевидные преимущества, ложа "рационального" типа широкого распространения не получили, видимо, из-за своей некрасивой формы.

Сзади шейка переходит в приклад, т.е. в ту часть ложи, к которой стрелок прижимается щекой. На прикладе (рис. 1), в свою очередь, следует различать: гребень и нижнюю образующую или контур, щеки с боков, выступ под щеку и затылок, обычно прикрываемый пластмассовой или каучуковой накладкой, в последнем случае называемой амортизатором. Верхнюю часть затылка называют пяткой, а нижнюю, более заостренную, носком.

Поскольку плечо стрелка расположено ниже его глаза, ложу обязательно отгибают книзу, благодаря чему гребень и затылок ложи оказываются на несколько сантиметров ниже прицельной линии (продолжение прицельной планки). Отгиб ложи, называемый погибом, должен быть тем сильнее, чем более покаты плечи стрелка, чем больше длина его шеи и тем самым, чем больше расстояние от ключицы до зрачка его глаза (рис. 3). Если прогиб мал, то ружье при вскидке будет ложиться выше цели, а если погиб слишком велик, то, наоборот - ниже.



Но глаз стрелка находится не только выше плеча, но и несколько в стороне от него. Поэтому для удобства прицеливания ложе придают еще и незначительный отвод (рис. 4) в сторону - вправо для стрельбы с правого плеча и влево для стрельбы с левого. Величина отвода зависит от ширины плеча стрелка и от объема его груди.









Одним из основных показателей размеров ложи является, однако, ее длина. Если длина ложи не будет соответствовать стрелку, то стрелок перестанет "чувствовать" свое ружье. Между тем ощущение длины ложи зависит не только от того, насколько она соответствует длине рук стрелка, но и от ряда других факторов.

Прежде всего, огромное значение имеет одежда, затем манера держать цевье ближе или дальше от колодки (ствольной коробки). Ложа, сделанная под летнюю одежду, при толстой зимней одежде становится слишком длинной и неудобной. Поэтому в последнее время все чаще делают сменные затылки различной толщины, изменяющие длину ложи на 2-3 сантиметра. Если ружье не имеет съемных затылков, то стрелок должен научиться в зависимости от толщины одежды подыскивать соответствующее ей положение руки, поддерживающей цевье. При зимней одежде руку следует держать ближе к ствольной коробке (колодке) и, быть может, под ней, а при летней - дальше от колодки и даже под стволами у передней части цевья. Для предварительного расчета элементов ложи - длины, отгиба и отвода - полезно пользоваться таблицей, составленной известным оружейником Р. Маархольдтом (табл. 1), Способ снятия мерки со стрелка показан на рисунке 5. Но такие элементы, как "питч" и толщина гребня, могут быть найдены только опытным путем, Причем при подгонке готовой ложи к определенному стрелку подгоняют именно эти величины.

ТАБЛИЦА 1: РАСЧЕТ ДЛИНЫ, ОТГИБА И ОТВОДА ЛОЖИ

ПРИМЕЧАНИЕ: в двух последних колонках надо поменять местами цифры в колонках( т.е. где пятка там носок и наоборот) с исправлениями в графах бокового отвода ложи, внесенными на основании практики подгонки ложи по конституции стрелка.

Питчем в англо-американских странах (откуда и пошло это слово) называют расстояние от мушки до перпендикуляра, восстановленного с плоскости затылка и проведенного касательно к прицельной планке у ее казенного среза (рис. 6а). Питч можно измерять и расстоянием от перпендикуляра, опущенного от мушки на ту же плоскость, до прицельной планки у казенного среза стволов (рис. 6г), или до пятки затылка. Измеряют "питч" и углом, образуемым между продолжением прицельной планки и плоскостью затылка. То или иное значение питча определяется изменением длины ложи по носку или пятке затылка (рис. 3, Сз, CI) С изменением размеров изменяется и положение ружья при вскидке к плечу. С увеличением длины Сз или укорочением длины CI ружье будет ложиться выше цели и, наоборот, ниже с изменением этих размеров в обратную сторону Нормально длина ложи "по пятке" должна превышать среднюю длину на 4-5 миллиметров, а "по носку" - на 10-15 миллиметров.


Большое значение для точной прикладки ружья имеет высота и ширина гребня. Если гребень высок или слишком широк, то стрелок не может дотянуться глазом до линии прицеливания, а при слишком низком или слишком узком гребне - теряет опору для головы. В ложах типа "Монте-Карло" гребень делают с избытком дерева (рис. 2е), и стрелок подгоняет его размеры по форме своего лица и полноте щек. Кроме ширины и высоты гребня, важен и его наклон к прицельной линии. У подавляющего большинства ружей линии верхнего гребня полого спадают спереди назад. Такая форма ложи имеет серьезный недостаток, при плотной зимней одежде голова стрелка опирается на гребень ближе к затылку, следовательно, в более низком месте. В результате глаз стрелка оказывается ниже прицельной линии. Правда, гребень приклада не только падает спереди назад, но и становится несколько толще, что отчасти компенсирует влияние скоса. Чтобы избежать этот недостаток, верхний гребень иногда делают параллельным прицельной планке. Однако при этом затылок приходится делать либо слишком высоким, либо придавать нижней образующей приклада несколько иную, мало приятную для глаза форму. Поэтому на ложах "рационального" типа гребень делают с переломом: его передняя часть идет параллельно прицельной планке, а задняя очень круто падает назад Значительно удачнее этот вопрос решен на ложах типа "Монте-Карло", гребень которых имеет ступенчатую форму.

Причин, вызывающих частые промахи, может быть очень много, но одной из них является форма ложи, которая не соответствует телосложению стрелка. В таких случаях целесообразно сделать новую ложу по заранее заданным размерам, или, по крайней мере, переделать и подогнать по стрелку имеющуюся.

Прежде чем начинать переделку ложи, необходимо, однако, сравнить ее размеры с теоретически требуемыми для данного стрелка (табл. 1). Затем следует путем стрельбы по мишенькам выяснить характер отклонений прицельной линии от точки прицеливания и только при совпадении этих данных можно приступать к переделке ложи. В противном случае очень легко изуродовать фабричную ложу, В таблице 2 даны наиболее характерные причины неточного положения ружья при вскидке, чаще всего встречаемые на практике.

ТАБЛИЦА 2: ПРИЧИНЫ НЕТОЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЖЬЯ ПРИ ВСКИДКЕ

Характер отклонения при стрельбе -- Возможные причины - Способы устранения недостатка

Большой разброс во все стороны - а) ложа длинна - укоротить ложу

б) ложа коротка - подложить под накладку
затыльника несколько слоев кожи или
заменить накладку амартизатором потолще

в) ружье тяжело для стрелка - приобрести другое ружье, вес которого
будет от 1/20 до 1/26 веса самого стрелка *

г) стрелок слишком торопиться - отрабатывать более спокойные приемы

Ружье высит - а) ложа вообще длинна - укоротить ложу не меняя питча

б) ложа длинна в носке затыльника - укоротить ложу только в носке или
подложить под накладку затыльника
косо срезанный слой кожи

в) стволы ружья слишком коротки - изменить точку прицеливания или
облегчить ложу со стороны затыльника или
сократить длину ложи в носке или держать
левую руку ближе к колодке

г) стрелок держит цевье слишком далеко от колодки - приучиться брать цевье рукой ближе к
колодке

Ружье низит - а) ложа вообще коротка - удлиннить ложу по всему затыльнику
равномерно

б) ложа коротка в носке затыльника - удлиннить ложу по носку затыльника
подложив под него косо срезанный слой
кожи (см. выше)

в) стволы ружья слишком длинны - удлиннить ложу по носку затыльника

г) спуски слишком туги - отдать ружье в мастерскую для отладки
спусков

д) стрелок держит цевье слишком близко к колодке - приучиться брать цевье рукой дальше
от колодки

Ружье бьет вправо (при прикладке с правого плеча) - а) отвод велик - подложить кожу под накладку
затыльника так, что бы она отошла
только справой стороны

б) ложа коротка - удлиннить ложу

в) гребень слишком тонок - сделать накладку на гребень слева

г) стрелок дергает за спусковой крючек - отрабатывать навык плавного нажима

Ружье бьет влево (при прикладке с правого плеча) - а) боковой отвод мал - обстругать гребень приклада с левой
стороны и отчасти сверху

б) ложа длина - укоротить ложу

в) гребень слишком толст - обстругать гребень слева

Глаз стрелка оказывается в стороне - размеры гребня не соответствуют очертаниям - подогнать гребень по лицу стрелка
от прицельной линии (планки) лица и полноте щек стрелка

ПРИМЕЧАНИЕ: * более точно при весе стрелка (кг): 50-55 - 1/21, 60-65 - 1/22, 70-75 - 1/23, 80-85 - 1/24, 90-95 - 1/25, от 100 - 1/26.

Для укорочения ложи и связанною с этим, изменением питча пользуются пилой, небольшим рубанком, бондарным стругом, рашпилем и драчевым напильником, состругивание гребня удобнее всего произвести рубанком, стругом или рашпилем, а затем заделать напильниками и шкуркой.

Наращивание длины ложи и высоты гребня лучше всего делать с помощью подгонки и вклеивания кусков древесины, подбирая их по возможности того же сорта, что и древесина ложи. Однако в любительских условиях чаще прибегают к подкладыванию и приклеиванию пластов подметочной кожи или заменителей кожи.

При отыскании необходимых размеров и формы приклада очень удобны резиновые и кожаные "башмаки", надеваемые на затылок или на гребень ложи форма и размеры цевья имеют несравнимо меньшее значение, чем особенности ложи. Можно только отметить, что полное, бочкообразное цевье значительно облет чает стрельбу. Такие цевья, какие встречаются на бокфлинтах и дробометах (самозарядных ружьях), несравнимо удобнее, чем цевья двустволок с горизонтально расположенными стволами. В последнее время все чаще цевья для таких ружей делают в форме "бобрового хвоста". Эти цевья несколько длиннее обычных, но по всей длине имеют одинаковую высоту и ширину, причем последняя заметно превышает ширину стволов.

Одной из разновидностей рациональных лож является ложа с гребнем, построенным по некоторой кривой в зависимости от положения головы стрелка при максимальном наклоне вперед, когда подбородок прижат к груди, а также без наклона головы, когда она занимает строго вертикальное положение, и несколькими промежуточными точками между этими положениями. Внешне такая ложа выглядит некрасиво, но очень удобна при стрельбе навскидку и устраняет ошибки, зависящие от положения головы стрелка при вставлении приклада в плечо.

Н. ЕГОРОВ
"ОХОТНИК", май 2003 г

Приспособление для закалки металла.
С сайта http://kuznes.ru

У людей занимающихся обработкой металла часто возникает необходимость его термообработки. Здесь я опишу примитивное, но простое и эффективное устройство, которое можно сделать за час. Для этого нужно:

Материалы:
Что-нибудь типа сковородки
Старая кастрюля
Пылесос
Обрывки стеклоткани
Древесный уголь
Инструменты:
Дрель
Сверло на 5 мм
Бокорезы или пассатижи.

Приступаем к практическим действиям.
Для этого нам потребуется: сковородка - одна штука, кастрюля старая - одна штука, пылелсос - одна штука, обрывки стеклоткани. Берем сковородку, наносим на неё 18 отверстий 5 мм сверлом.




Берем кастрюлю, сбоку проделываем отверстие. Надо иметь ввиду, то что диаметр отверстия должен быть раза в полтора больше диаметра шланга пылесоса.


Далее используя эти две детали сооружаем устройство.



Загружаем древесным углем сковородку и разжигаем уголь, используя горелку или жидкость для розжига.



Далее уголь разгорается, но не так сильно как на этом рисунке, это был максимальный случай. Обычно происходит все более спокойно.


Все готово для закалки. Суем предмет предназначенный для закалки в огонь. Калим. Или используем данную констукцию в качестве горна.

С сайта http://mogilny.org.ua
Железный импрессионизм – так я назвал этот стиль травления по металлу. Он отличается от златоустовского и кизлярского травления. Данный стиль не похож на хохлому, скорее напоминает импрессионизм, так тому и быть – пусть будет суровый челябинский железный импрессионизм.


Ибо челябинские художники настолько суровы, что бумага и холст им вовсе не нужны, бумагу заменяет сталь прокат из суровых мартеновских печей ЧМЗ и ЧЭМК к делу:
Выбор материала: сталь требуется такая, которая хорошо поддается травлению
Клинок следует отшлифовать приблизительно до матового зеркала, риски требуется удалить, т.к. травление их не скроет, но напротив подчеркнет. Поэтому их быть не должно.






Тщательно обезжириваем клинок. Для этого неплохо подходит авиационный бензин (для зажигалок). Обезжиривает надежно, даже лучше , чем ацетон. Затем рисуем набросок нашего будущего рисунка. Используем перманентный маркер.
Потом рисуем кузбаслаком силуэт нашей будущей картинки









3.





кузбаслак сохнет довольно долго, надо ему помочь высохнуть, нам ждать некогда. Можно нагреть клинок над газом или в духовке. Когда битумный лак подсохнет, то наше изделие в хлорное железо бульк:





Концентрация – хз какая. У меня 2 пузырька по 50 грамм растворенные в литре воды. Клинок булькнули и идем курить… минут 15-20 можно смело заниматься своими делами, периодически контролируя процесс, слегка помешивая раствор.
Вынимаем изделие, смотрим:



Затем корректируем немного рисунок, используя для этого нечто острое, например иголку или нож, снимаем, зачищаем некоторые места для создания рельефа, а так же маркером рисуем нечто что будет на заднем плане:









Перманентный маркер можно использовать для покрытие небольших площадей, он защитит металл от травления, но похуже чем лак.
Ну дело сделано, закинул вновь клин в банку с ХЖ примерно на такое же время и идем заниматься своими делами, например, покормить кота.
Через время вытаскиваем железко из банки, промываем, чистим щеткой, а затем смываем битумный лак бензином и смотрим… Получилась вот такая не очень приглядная апликация:







Теперь начинаем придавать объем, закрашиваем битумным лаком те зоны на рисунке, которые должны быть более выпуклыми.








травим, курим… вынимаем, смываем лак… смотрим:








повторяем процесс, закрашиваем зоны которые будут еще более рельефными:








повторяем процесс, но время травления уже значительно меньше, и… еще раз. так же, только с каждым разом линии тоньше, зоны меньше, теперь скорее подчеркиваем рисунок и мелкие детали для выразительности в некоторых местах:








еще раз травим. Сколько держать по времени? а ХЗ, по ощущениям
Затем смываем всё и вновь травим, но недолго, только лишь для того, чтобы выравнять цвет. Вот что примерно должно получиться:






Теперь самый интересный и волнительный момент. Будем вскрывать рисунок. Рельеф на металле видно, но не очень и без деталей…
Рисунок вскрываем наждачкой. Используем тонкую наждачку, я беру 2000. Мажем маслом клинок и не торопясь, очень нежно начинаем обрабатывать рельеф. Смотрим что получается и добиваясь большей выразительности радуемся всё сильнее и сильнее, главное вовремя остановиться:








Смотрим, вытираем, мажем маслом… Гордимся собой, поправляем корону и вновь гордимся собой
Затем нужно взять примерно 100 грамм медицинского спирта, налить в стакан, развести водой 1 к 1, и… выпить честно заслуженные 200 грамм.
Собственно всё… Дальше монтаж рукояти, а там всё как обычно.

Источник aredakoff: Туториал. Железный импрессионизм.