Блошку как ветром сдуло



Все лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не «отгоняли» ее: полынью, луком, чесно­ком, золой, табаком. Все напрасно. Ничем не могли спасти капусту, и вырастала она к осени так себе, ущербная какая-то.

Стали мы средства разные искать, как другие спасают капу­сту. Однажды прочитали, как одна женщина сохраняет свою капусту. Она рассказала, что капусту опрыскивала 70% -ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды.

Мы тут же размешали уксус и обработали капусту. Этим же раствором опрыскали редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу.

И что же блошки? Как ветром сдуло. Те­перь мы знаем, это верное сред­ство. Уксус-то развести недолго.

После опрыскивания заметили, что бабочки-бе­лянки боятся садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.

проверенный способ нашла тут

СИРЕНЬ -- СЕМЕНАМИ ??? ДА!!!



2.


Это фотография низкорослого куста сирени Палибин из Яндекса.
У меня нет фото цветущего куста. Похожие кусты высотой 1 метр
растут возле администрации Кировского района в Питере. я не
вижу их в цвету , чтобы сфотографировать, я уезжаю на дачу.
Три года назад поздней осенью я проходила мимо этих кустов и
увидела созревшие кисти семян. Наверное вы поймёте меня , я
собрала несколько веточек с семенами. Дома подсушила, очистила.
в конце зимы замочила слегка , посеяла в коробку. я всегда
перед тем , как убрать на стратификацию, держу при комнатной
температуре дней 10. В марте выложила коробку на свет.
И очень удивилась, как быстро появились всходы. Конечно под-
свечивала. Вывезла на дачу, распикировала. Прижились все !
ДАЛЕЕ

Заготавливаем черенки

В ноябре еще не поздно заготовить черенки деревьев и кустарников для весенней посадки. Сделайте это, как я.
Однолетние побеги я разрезаю на отрезки по 15-20 см. Срезы макаю в растопленный парафин либо в садовый вар. Дальше черенки связываются по несколько штук и оборачиваются влажной бумагой, а сверху ~ пищевой пленкой. Не забудьте вложить ярлычок с названием сорта. Отнесите эти свертки в сад и поместите на земле в приствольных кругах деревьев. Укройте толстым слоем снега.
Весной, пока земля еще сырая, приступайте к посадке. Нижние концы черенков подрежьте, чтобы в срез могла поступать влага.
Я сажаю черенки под наклоном в 45° на расстоянии 15 см друг от друга, а между рядками оставляю до 25 см. Над землей должно быть не более 2 почек.
Чтобы не перепутать сорта, названия их я выцарапываю на алюминиевых пластинках гвоздем и привязываю эти бирки к черенкам.
Посадки полейте и замульчируйте опилками. Поставьте над ними невысокий парник из прозрачной пленки. Когда появятся листья, укрытие можно убрать.
Все лето выпалывайте между саженцами сорняки, рыхлите под ними землю. Как появятся молодые побеги, внесите подкормку, я насыпаю в ведро 1 литровую банку навоза, 0,5 стакана золы и 1 ст. л. суперфосфата. Доливаю воды до краев и ставлю ведро на
2 дня в темный сарай. Получившимся настоем поливаю черенки. Осенью готовые саженцы можно переносить на постоянное место.

Полезное в интернете:
новая социальная сеть http://zingi.org. Любишь творчество, хочешь общаться с новыми людьми, высказывать свою точку зрения? Тогда портал Зинги для тебя. Ресурс уже сейчас позволяет добавлять фото, рисовать, записывать звуки, вставлять тексты, комментировать. Присоединяйся и ты!

Обработка плодовых деревьев

 

Мне рад мой сад!

 

Некоторые садоводы серьезно полагают, что сад будет прекрасно плодоносить без специальных обработок от болезней и вредителей. Это не так! Заражение происходит быстро. Сначала вы теряете в урожае, потом теряете дерево. В конце концов может погибнуть весь сад. Настоящий хозяин должен знать, что надо делать, чтобы уберечь плодовые деревья, ягодники от болезней и прочих напастей.

Читать далее...

Выращиваем огурцы на подоконнике

 

Даже если у вас квартира, а не частный дом, нет дачи или огорода, это не значит, что вы не сможете вырастить такие вот аппетитные огурчики. Причем не просто вырастить, а попробовать первый урожай уже в конце марта. При этом вы будете точно уверены, что в них нет никаких нитратов, их ничем не обрабатывали и они экологически чистые. К тому же весь этот процесс будет увлекательной авантюрой для вашего ребенка: он с удовольствием поможет вам проращивать семена, будет самостоятельно поливать всходы и с большой гордостью сорвет первый огурец. Все, что вам понадобится для всей этой затеи: семена, ящик с землей да широкий подоконник…

Читать далее...

Ох, какие полезности!

Как вырастить урожайную морковь на высоких грядках Выращивание лука-репки без лишних хлопот Как построить универсальные теплые грядки Как избавиться от кротов. Охота на крота. Как избавиться от муравьев в огороде Выращивание кабачков хитрым способом Выращивание баклажанов Ранний огурец в баке Источник

Практические советы по выращиванию...

Лук, морковь, чеснок, сельдерей...



Капуста






Перец сладкий



Огурцы



Картофель

Источник

50видеосоветов для огородника

Сажайте‚ и вырастет

27 апреля 2013

Период конца апреля — начала мая очень важен для огородника. Пора переносить рассаду в землю, сажать картошку, цветы и подготавливаться к плодородному лету. На эти выходные мы предлагаем целую видеотеку советов гуру отечественного садоводства Октябрины Ганичкиной.

Октябрина Ганичкина — кандидат сельскохозяйственных наук, автор книг по садоводству и огородничеству, популярная телеведущая.

Кликайте на картинки, переходите по тематическим ссылкам и познавайте нюансы сельхоз-работ на Своем огородном.

+

Как ухаживать за рассадой

Как правильно вытаскивать рассаду из горшка

Почему рассада вытягивается

+

Как получить хороший урожай: кабачков, капусты, редиса, томатов в теплице, свеклы, земляники, лука-репки, чеснока, вишни, огурцов, сливы, 
земляники, тыквы, перца

+

Как получить хороший урожай хрена

Как рассаживать зелень

+

Как избежать накопления нитратов

Как подкармливать овощные культуры

Как подкармливать растения

Как получить перегной

Борьба с грунтовыми водами

+

Почковый клещ

Тля на смородине

Вредители на огурцах

Червячки на малине

Мучнистая роса на крыжовнике

Парша на яблоках

Как бороться с мышами 

Червяки на редисе

Борьба с фитофторой

Борьба с килой капусты

+

Когда обрезать деревья

Как пересаживать взрослое дерево

Как обрезать саженцы смородины при посадке

+

Как поливать высаженную рассаду

+

Виды неприхотливых цветов

Борьба с тлей на розах

Как ухаживать за сиренью

Выращивание клубники в мешках

Традиционно клубнику выращивают на грядках,
что не совсем удобно ведь для обработки кустиков,
уборки сорняков и сбора урожая необходимо
постоянно наклоняться. Кроме того часть урожая,
не собранная вовремя просто пропадает, испорченная
птицей или подгнившая на влажной земле.

Как вам такой способ выращивания огурцов?

Вот интересно, кто-нибудь пробовал такое?
Так ведь можно и на балконе плантации огуречные
разводить? Вертикальная посадка - отличное решение
и для маленьких садовых участков.

Прививка деревьев - больше идей

Как вырастить ананас дома

Большинство людей любят, чтобы в доме всегда были живые цветы и растения. Это делает помещения более светлым и уютным. Однако немногие знают, что обычную бегонию или фиалки можно заменить экзотическими растениями, например, живым ананасом. Можем Вас заверить, что вырастить ананас в домашних условиях не так уж и сложно, а плодоносить он начнет через 3-4 года.



Прежде чем садить ананас, нужно купить зрелый плод и отделить верхнюю зеленую часть. Выбирая ананас, убедитесь, что он не был подморожен. Лучше всего покупать плод в летнее время, так Вы можете быть уверены, что ананас не был на холоде. Верх ананаса не должен быть поврежден, а листья должны быть зелеными и свежими.

Нож должен быть обязательно острым. Отделяем соцветие листьев ананаса от мякоти, стараясь не захватить саму мякоть. Избавляем получившуюся «пальму» от 3-4 рядов нижних листьев, чтобы у нас появился ствол примерно в 1 сантиметр высотой. Теперь нам необходимо обработать срез. Сделать это можно либо обсушив пальму в вертикальном положении в течении 2-3 недель, либо обработать срез розовым раствором марганцовки. После марганцовки рез необходимо присыпать золой и оставить подсушиться в течении 6 часов.

Для того, чтобы посадить ананас, нужна особая смесь. Ее можно приготовить самому, а можно купить готовую в магазине. У продавца необходимо спросить «Субстрат для бромелиевых». Помните, что почва для ананаса должна быть хорошо проницаема, а кислая реакция должна составлять pH 4-5.Для ананаса нам нужен небольшой горшок или емкость. Диаметр горшка должен быть немного больше диаметра самой пальмы, а объем — не более 0,6 литра. На дно контейнера или горшка укладываем слой дренажа толщиной в 2-3 мм. для этих целей прекрасно подойдет галька или керамзит. Затем укладываем почвенный субстрат. Толщина свободного края горшка должна составлять около 2 см.

Посередине горшка выкапываем ямку, диаметр которой должен быть чуть больше диаметра нашей пальмы, а глубина — около 2 см. В ямку насыпаем немного древесного угля и вставляем растение. По краям горшка вкапываем 4 палочки и привязываем ананас для укрепления. Обрызгиваем землю и растение водой и накрываем стеклянным колпаком. Стоять ананас должен в хорошо освещенном месте, но не под прямыми солнечными лучами. Оптимальная температура должна составлять не выше 25-27 градусов. Зимой горшок можно поставить на батарею, предварительно установив под него дощечку. Укоренение ананаса произойдет через 2 месяца. Тогда и начнут появляться новые листья. В то же время Вы можете убрать банку.

Ананас — тропическое растение, которое любит свет. Летом он комфортно себя чувствует при температуре до 30 градусов, а зимой — около 22-24 градусов. Если растение держать при более низкой температуре, то оно погибнет. По этой причине, горшок не должен стоять на холодной поверхности. Световой день для ананаса должен составлять 12 часов, поэтому не лишней станет покупка люминесцентной лампы.

Поливать растение необходимо умеренно, талой или отстоянной водой. Перед поливом подкислите воду щавелевой или лимонной кислотой до H 5-6. Воду заливаем непосредственно в розетку растения, но не перестарайтесь с количеством воды. Между поливами земля должны немного подсыхать. Температура воды для полива должна составлять около 30 градусов. Важно также опрыскивать листья теплой водой.

С конца февраля по сентябрь необходимо подкармливать ананас каждые 15 дней, ведь именно в этот период проходит процесс вегетации. В качестве подкормки лучше использовать настой конского или коровьего навоза, можно также использовать комплекс минеральных удобрений. Раз в месяц обязательно необходимо поливать и опрыскивать ананас раствором железного купороса (1г на 1 литр). Не используйте щелочные удобрения.

Раз в год ананас нуждается в пересадке. Корни растения не должны сильно разрастаться, поэтому горшок выбираем немного больше, чем предыдущий. Взрослое растение вполне будет комфортно себя чувствовать в горшке объемом до 4 литров. Для пересадки используем способ перевалки, стараясь не разрушать ком земли. При этом, глубину расположения растения увеличиваем на 0,5 см.

Цветения ананаса можно простимулировать, если к 3-4 годам этого не произошло. Стимуляцию можно проводить с помощью окуривания или использования этилена. Цветение ананаса продолжается около 2 недель. Как только появляются цветы, подкормку органикой необходимо заменить на подкормку комплексом минеральных удобрений. Плод созревает в течении полугода. Когда плод станет сладко пахнуть и иметь размер от 0,3 до 1,5 кг, его можно снимать[

iflash=420,315,http://www.youtube.com/embed/zCVR0atGevU].

Как бороться с медведкой

Сажаем огурцы_MP4 1024 PAL Streaming.mp4

Подготовка ямы и посадка саженца



ссылка на сайт где много интересного для любителей садоводов http://blogsadovoda.ru/?p=1234

Посадка деревьев. Работа над ошибками.


Посадка деревьев. Работа над ошибками.

Автор: Толоконников Михаил



Садоводы часто задают вопрос о том, как надо сажать дерево.

Можно найти множество ответов на этот вопрос и в литературе, и в сети ИНТЕРНЕТ. Но разнообразие и противоречивость ответов поражает воображение.

Конечно, многое зависит от климатической зоны и типа почвы. Я говорю только о тех условиях, которые знаю сам – подмосковный глинистый грунт.

Попробую собрать вместе разные рекомендации и затем проанализировать их.
Выкопать яму побольше. Рекомендуемые значения (глубина х диаметр) от 0.6х0.6м до 1х1м.
На дно положить дренаж из камней, битого кирпича и т.п.
Насыпать плодородный слой из компоста или перепревшего навоза.
Заправить минеральными удобрениями.
В центре ямы насыпать горкой часть вынутого грунта. Посадить дерево так, чтобы корни не имели прямого контакта с плодородным слоем и минеральными удобрениями, дабы их не обожгло.
Проследить, чтобы корневая шейка не опустилась ниже уровня грунта.
Засыпать в яму остальной грунт, послойно его уплотняя. Причем, грунт, вынутый из верхней части ямы, сыпать вниз, а из нижней, сверху.
Сформировать приствольный круг, полить, замульчировать.

Для начала достаточно.

Попробуем на зуб…
”Выкопать яму побольше” – зачем? Обеспечить растение на первое время? Какое?

Мы принесли саженец с комком безжалостно обрубленных корней. А сколько корней должно быть у нормального растения? Причем не тех, достаточно толстых корней, которые мы видим, выкапывая дерево, но тонюсеньких активных корней, которые и обеспечивают питание растения.

Смею полагать, что площадь поверхности активных корней сравнима с площадью поверхности листьев. Листья активно испаряют влагу, а корни её впитывают. И должны впитать несколько больше, чем испарят листья.

Почему-то некоторые авторы считают, что площадь, занимаемая корнями, соответствует проекции кроны. А как быть с колоновидками в виде трех-четырех метровой оглобли?

На мой взгляд, надо принять, что объем корневой системы не менее объема кроны. А длинна корней в 2-3 раза больше длинны веток.

С учетом того, что основная масса корней занимает горизонт в 60см, посчитаем для дерева с трехметровыми корнями: 3м*3м*3.14*0.6м=16.956м3

Вот какую яму надо рыть, чтобы обеспечить дерево питанием на 4-5 лет – 17кубов!
Дренаж. Суть, комплекс мероприятий для сбора и отведения излишней влаги.

Ну и куда мы её отводим? Обычно прямо к себе под ноги. Устраиваем гниющее болото в посадочной яме. А дренаж вместо того, чтобы решать проблему только усугубляет её, накапливая воду.

Значит дренаж вреден?. Нет. Вреден бездумный дренаж. Соедините дренаж посадочной ямы с более низким местом куда уйдет лишняя вода. Надо просто прокопать канавку нужного профиля и положить дренажную трубу или засыпать дренажным материалом, а поверх – грунтом.

Также можно забурить в дне посадочной ямы несколько скважин и задренировать их, чтобы отвести воду в более глубокие горизонты. Такой дренаж и отведет часть воды, и обеспечит некоторый запас на период засухи.

Правильно выполненный дренаж, кроме водоотведения выполняет функцию вентиляции почвы. Воздух в полостях дренажа расширяется/сжимается при колебаниях температуры и гоняется сквозь поры почвы.
Плодородный слой насыпали вниз.

А много ли корней растет вниз? У семенных подвоев центральный стержневой корень как правило обрезан, скелетные корни растут с относительно небольшим заглублением. А у клоновых подвоев корневая система вообще практически горизонтальна.

Не лучше ли использовать несколько тачек ценного перегноя для грядок или мульчирования?
Корневая шейка (КШ).

Не буду вдаваться в споры о настоящей и условной КШ. Достаточно взглянуть на границу надземной и подземной частей дерева, чтобы заметить совершенно разный характер коры.

Кора ниже КШ настроена на существование под землёй в условиях более-менее регулярного затопления.

Кора штамба живет на улице. Должна выдерживать резкие колебания температуры и солнечную радиацию. Это обеспечивает значительно более мощный, чем на корнях, пробковый слой.

Таким образом, при глубокой посадке кора выше КШ запревает. А при мелкой, кора ниже КШ страдает от жары и холода, испаряет больше влаги и иссушает камбий.
Грунт, вынутый из верхней части ямы, сыпать вниз, а из нижней, сверху.

Этот тезис можно понимать только так, чтобы сверху положить бедный грунт, в надежде, что корни станут расти глубже, занимая более плодородный, теперь нижний слой. Притом, те же авторы на соседних страницах призывают рыхлить землю без оборота пласта, дабы не нарушать жизнь почвенных микроорганизмов.
Мульчирование никогда не повредит.

Почти. Оставьте несколько сантиметров вокруг ствола свободными от мульчирования. Уменьшите вероятность подпревания коры.

На зиму, после остывания почвы, можно дополнительно утеплить корневую систему. Положить еще более толстый слой мульчи. Сверху накрыть небольшим слоем земли. Это немного защитит мульчу от намокания. От мокрой мульчи никакого теплоизоляционного толку не будет.

Посмотрим, что может происходить после посадки дерева в большую, хорошо удобренную яму.

Земля, в такой посадочной яме, в течение нескольких лет, остается значительно более рыхлой, чем окружающий её нетронутый грунт. Дерево сидит фактически в глиняном горшке.

Независимо от наличия дренажа, если не обеспечен дополнительный водоотвод, при поливе и дождях яма заполнена застойной водой. А почва очень хорошая, рыхлая, насыщенная полным набором удобрений.

Как будет чувствовать себя саженец? Просто замечательно!

Дам предельно упрощенную схему обмена веществ дерева.

Корни впитывают влагу, листья вдыхают углекислый газ и облучаются солнцем. Хлорофилл производит, в общем смысле скажем, глюкозу. Глюкоза поступает во все части растения и служит материалом для синтеза древесины и коры. Глюкоза расходуется на образование почек и бутонов, цветение и плодообразование. Глюкоза поступает к корням, обеспечивая их рост и выделительную функцию. Часть глюкозы запасается в тканях растения. Она должна обеспечить весеннее цветение и рост листьев, пока площади их поверхности не хватает для эффективного фотосинтеза.

Раз имеется большое количество целей использования, то обязательно должен быть механизм, управляющий перераспределением соков на цели, наиболее важные в данный момент.

Корни из влажной почвы отдают по максимуму, к тому же дерево “помнит”, что совсем недавно их было много. Значит, у корней все хорошо и бОльшую часть соков надо бросить на рост и цветение.

Срежьте ранней весной веточку с любого дерева и поставьте в воду. Развернет листики и зацветет. Корешки то ли даст, то ли нет. А если и даст, то не факт, что они успешно приживутся в земле.

Похоже на то, как ведут себя ваши молодые саженцы?

Сейчас поступит резонное возражение.

- А как же происходит, например, на Кубани, где деревья сажают в жирный чернозем и все растет?

Ответ простой. Надо не только скушать, но и переварить. А “переваривание” происходит за счет фотосинтеза. Для этого нужна сумма температур и солнечной радиации, плюс площадь листового аппарата. При недостатке любого из параметров растение потребляет больше, чем может усвоить.

Растение “жирует”.

Оно набивает клетки соками, но не успевает преобразовать их в глюкозу – “строительный материал” и “антифриз”, который зимой не замерзнет ледяными кристаллами и не порвет клетки.

В общем, мой вывод о посадке в большую яму такой:

Нормальная жизнь у дерева начнется только тогда, когда корневая система выйдет за пределы ямы. Если успеет…

Теперь о саженцах.

При прочих равных условиях я выберу саженцы с открытой корневой системой. Сразу видно, что берешь. Качество корешков важнее, чем вершков.

Саженцы в контейнере, на мой взгляд, хороши в большей степени для продавца. Они много дороже и их можно дольше продавать.

Мне встречались три вида контейнерных саженцев.

1. Саженцы, посаженые в контейнер непосредственно перед продажей. В лучшем случае мы просто переплачиваем за пару горстей земли.

Наблюдал в одном очень уважаемом питомнике. Не хочу делать рекламу, но это Тимирязевка. Работяги привезли тележку саженцев и запихивали их в горшочки прямо на глазах изумленной публики.

Я высмотрел саженцы еще до “посадки”, расплатился и вытряхнул землю. Зачем тащить лишнюю тяжесть.

Иногда продавец, желая сохранить максимальное количество корней, скручивает их жгутом и обвязывает веревкой. Особенно часто такая упаковка встречается у саженцев кустарников в ярких картонных коробках.

2. Саженцы, выращенные в контейнере в течение разумного срока. Наверное, около года. Пожалуй, оптимальный вариант. На то, что саженец сидит в контейнере не первую неделю часто указывает выросший на поверхности мох и посторонние травинки.

3. Переростки, сидящие в контейнере слишком долго. Корни сильно оплели земляной ком и закрутились вдоль стенок. Распрямить такие корни бывает очень непросто.

Исходя из подобных размышлений, я пришел к такой технике посадки.

Если на выбранном месте посадки саженца есть хорошая дернина, то сначала снимаю дерн небольшими “кирпичами”. После посадки я обложу этим дерном периметр приствольного круга.

В месте посадки снимаю только тонкий плодородный слой почвы. Диаметром 60-70см. Глубиной не более глубины корневой системы саженца. С тем, чтобы после посадки корневая шейка оказалась на 5-10см. выше окружающей почвы. Небольшая усадка в любом случае будет, но подсыпать немного земли всегда проще, чем поднять “утонувшее” дерево.

Глину стараюсь не тревожить. Пусть лежит, как лежала.

По периметру “посадочной ямы” – ямы-то нет, так, углубление, бурю 3-4 скважины самым большим буром – 150-200мм на глубину до метра – насколько куражу хватит. В скважины кидаю немного дренажа и заполняю их смесью компост + песок + керамзит или щебень.

Площадка между скважинами образует “сидушку”, на которую будет опираться всё растение. Затем сажаю обычным порядком.

Вбиваю кол, к которому будет привязан саженец. На дно кладу немного дренажа и насыпаю холмик грунта. Грунт притрамбовываю и ставлю на него саженец, расправляя корни.

Если корни скручены, то предварительно замачиваю их на ночь или на сутки. При посадке такие корни выпрямляю. Забиваю небольшие колышки и укладываю корни между ними. Или пришпиливаю корни деревянными рогульками.

Саженец привязываю к колу двумя свободными петлями восьмерками. У основания и вверху.

Засыпаю рыхлым грунтом. Поливаю, притаптываю грунт, чтобы не оставалось пустот, довожу его уровень до уровня корневой шейки.

Если саженец уже имеет скелетные ветви, то ориентирую его по солнцу, с тем, чтоб основная плоскость саженца смотрела на юг или юго-восток.Если внимательно осмотреть саженец, то иногда можно угадать в каком положении он рос в питомнике. Кора и листья на южной стороне имеют немного более насыщенную окраску.

Приствольный круг диаметром 1-2 метра, в зависимости от сильнорослости саженца, обкладываю бортиком дерна.

Слегка рыхлю плоскорезом, насыпаю небольшой слой перегноя и засеиваю сидератами. На первое время сею сидераты с мощной корневой системой – рожь, клевер, донник. Когда сидераты подрастут, притаптываю их, мульчирую перегноем и сею более легкие: фацелию, горчицу, различные салаты или однолетние цветы.

Сколько мульчи?

Исходя из назначения. Мульча нужна для защиты почвы от перегрева и пересыхания, а также как место обитания земляных червей. Они умеют рыхлить почву и перемешивать её с органикой много лучше меня. Пусть трудятся. Значит, если под мульчей совсем сухо, то её мало.

Чем удобряю?

Первые два года, а порой и до начала плодоношения, практически не удобряю. Только при посадке даю немного фосфора – горстка суперфосфата, грамм 30 и древесную золу, как источник калия и микроэлементов и раскислитель.

Также, для нейтрализации излишней кислотности, добавляю доломитовую муку или мел.

Сколько золы и мелу?

Чтобы ответить на этот вопрос надо определить кислотность почвы.

Чем мерить?

1. Классический способ – лакмусовая бумага. Можно заменить промокашкой (Ох, теперь и промокашку-то не найдешь!), пропитанной фенолфталеином – он же пурген.

2. Теперь в продаже есть немало электронных измерителей кислотности. С таким желательно разок сходить к химикам и сравнить его показания с лабораторными.

3. Есть еще весьма примитивный, но, тем не менее, дающий качественную оценку способ. Разболтать пробу грунта в бутылке с водой. Насыпать туда с чайную ложку мела. Закрыть горло тонкой резиной или, если бутылка пластиковая, сжать стенки и плотно закрутить пробку. Если объем увеличивается, значит, выделяется газ, мел (CaCO3) реагирует с кислотой – почва кислая (или вы ее разболтали в кислой воде ).

Теперь берем ведро грунта – это одна сотая кубометра. Насыпаем в тазик и добавляем раскислитель небольшими порциями пока не получим нейтральную реакцию.

Оцениваем объем грунта, сколько хотим раскислить.

Например, роем диаметром 0.6м, засыпаем слоем 30см.

0.6*0.6*0.3*3.14/4=0.08478м3

Значит, надо взять 8.5 таких порций, каких мы добавили в пробное ведро грунта.

При раскислении почвы под существующими деревьями пробу грунта беру с глубины 20-30см.

Оцениваю объем коневой системы.

Например, диаметром 2м., на глубину 0.5м.

2*2*3.14*0.5/4=1.57м3 – 157 порций раскислителя.

Но это если равномерно перекопать весь объем.

При поверхностном внесении я беру 1/4-1/3 от расчетного.

Конкретных количеств раскислителя не дам. Они у всех разные. У меня они в пределах одного участка в 10соток разные.

Вот научиться бы подобным образом рассчитывать нужные дозы удобрений. А пока приходится обходиться субъективными косвенными оценками. По состоянию листьев, величине прироста и сроков его вызревания.

Вокруг посаженого или растущего дерева, бурю скважины, люблю это дело.

Бурю на глубину 3/4м. примерно по проекции кроны.

Поливаю только в скважины, не разводя грязи на поверхности.

В скважины же даю удобрения. Часть старых скважин постепенно заполнятся мульчей и компостом.

В тех местах, куда могут наступать ногами, делаю скважины малого диаметра – 75мм.

В двухсотмиллиметровых скважинах можно ноги переломать.

Скважины затыкаю подходящими пробками, комками мха или травы. Чтоб не приходилось спасать из них ежей, да лягушек.

О чем еще не написал, спрашивайте на форуме.

Постараемся разобраться.

Уход за помидорами в июне.

Чтобы получить богатый урожай помидоров в конце лета, в июне нужно обязательно соблюсти 5 важных правил по уходу за томатами.

1. Формируйте куст

Уберите новые побеги (пасынки), направив силу куста на высокий урожай и быстрое созревание. Сделать это следует, пока они не доросли до 5 сантиметров. В таком случае куст перенесет прищипывание безболезненно (обычно пасынки удаляются с десятого дня высадки, и процесс повторяется каждые две недели).

Способы прищипывания: в один стебель (для высокорослых сортов томатов), двухстебельная система (оставляется пасынок, который будет слегка отставать в развитии), трехстебельная система формирования (обычно применяется к ранним сортам, оставляют под первой цветочной кистью наиболее сильные пасынки).

Читать далее...

Подкормка для созревания помидоров.

Читать далее...

Оригинальный способ выращивания огурцов

Валентина Денисова из Тульской области делится с нами своим опытом выращивания огурцов.

«Есть у меня на участке место, закрытое от северного ветра забором. Земля здесь плодородная, но растениям мешает тень, поэтому ничего на этом месте никогда не сажала. Однако недостаток площади заставил искать оригинальный способ выращивания огурцов.

Свою идею я проверяла на практике три года и теперь хочу предложить ее другим огородникам.

За три недели до высадки рассады огурцов выкапываю с востока на запад траншею длиной 2 м, шириной 1 м и глубиной 0,7 м. Заполняю ее наполовину свежескошенной травой, добавляю мусор и снова траву. Все утаптываю так, чтобы до уровня земли оставалось 15 см. Затем разогреваю это биотопливо, обильно поливая его горячей водой, засыпаю плодородной землей и делаю 4 лунки. Вокруг них насыпаю бортики, чтобы вода при поливе не скатывалась с грядки. Накрываю подготовленную грядку пленкой.

У оригинального способа выращивания огурцов есть одна хитрость. Перед высадкой рассады огурцов в каждую лунку насыпаю по 1,5 стакана древесной золы, 0,5 ведра перепревшего навоза и размещаю по 2 семи-десятидневных ростка огурца в стаканчиках, сделанных из пластиковых бутылок. В нижней части каждого стаканчика делаю как можно больше отверстий разогретым паяльником. Корни огурцов, таким образом, получают достаточное количество влаги и питательных веществ и надежно защищены от кротов и медведок.

Стаканчики заглубляю так, чтобы край возвышался над землей на 5 см. В начале вегетации поливаю и вношу подкормку непосредственно в бутылку, а во избежание образования корки мульчирую почву в стаканчике песком.
Читать далее...

Выращивание рассады




http://www.sianie3.ru/novosibirsk/ Выращивание РАССАДЫ методами природного земледелия. Запись видеолекции для садоводов в Новосибирске 26 января 2013 г

10 САДОВО-ОГОРОДНЫХ СЕКРЕТОВ

1. «Солим» лук Перед посадкой лука его рекомендуется замочить на 3-4 ч. в соленой воде – 100 г соли на 5 л воды.