1.
      

  Сибиряки имели возможность пить чай самого высокого качества, – поясняет знаток сибирской кухни, – поскольку китайский чай, доставленный в Европу не морем, а по суше, ценился намного выше. Соответственно, лучшие его сорта отправлялись на запад именно через Сибирь. В европейских странах был даже такой термин «сибирский чай», который ввел в обиход Дюма-отец, автор «Гастрономической энциклопедии».

            В XIX веке иерархия сортов сибирского чая выглядела так: самым дешевым был кирпичный, изготовленный из грубых нижних листьев чайного куста. Далее шел рассыпной, для которого собирали средние и небольшое количество верхних листочков. А самым дорогим чаем считался цветочный.

               – Цветочный чай не имеет никакого отношения к цветам, – уточняет Игорь Шеин. – Это распространенное заблуждение, жертвой которого часто становятся даже профессиональные историки. Например, в одной монографии, где проводился анализ таможенных документов XIX века, я прочел буквально следующее: «Непонятно, почему сибирский цветочный чай был таким дорогим. Что, в Сибири какие-то особенные цветы? Чем они лучше тех, что растут в европейской части России?» На самом деле слово «цветочный» означает в данном случае лишь то, что чай сделан из типсов – самых верхних почек на кусте, которые напоминают нераспустившиеся бутоны. И тогда, и сейчас типсовый чай могли позволить себе далеко не все, но сибирские купцы предпочитали именно его.

             В иных домах самовар не сходил со стола с утра и до позднего вечера. Самые заядлые «водохлебы» (тоже, между прочим, сибирское словцо) выдували иной раз по сорока стаканов в день. Любую встречу, любую беседу – дружескую или деловую – непременно сопровождало продолжительное чаепитие. И если бы вдруг кто-то из гостей решил уйти, не выпив хотя бы пару чашек с пирожком, с медом или со «сливком», он бы очень обидел хозяев…”

                   Статья Екатерины Виноградовой «Пельмень с родословной», журнал «Неизвестная Сибирь» № 15