Заметка была опубликована на сайте Darievna.ru - «Рукодельный рунет»

Для любой рукодельницы, а особенно продающей свои изделия, не секрет, что после создания вещи начинается не менее творческий и трудоемкий процесс - фотографирование. Нужно выбрать красивый фон, создать антураж, сделать качественные фото без студийного освещения и оборудования и, чаще всего, еще провести обработку фото на компьютере.

Представляем вам 3 самых популярных на Ярмарке Мастеров мастер-класса: создание красивого фона для мелких изделий, основные принципы фотографирования небольших предметов и обработка фото для придания ему ... Читать полностью на Darievna.ru

Многие мои ПЧ спрашивают меня каким фотоаппаратом я  фотографирую. Вот показываю. Canon 450-D 18-55 IS (оптический стабилизатор). Эту зеркальную фотокамеру я Всем советую.

Canon 85mm 1.2L


Самая светлая линза из всех линз Canon

Часто мне задают мои ПЧ один и тот же вопрос: Какой оптикой для  моего фотоаппарата я пользуюсь и что порекомендуете  купить за линзы  и т п  Если вы  решились-таки на зеркалку  :-)
В комплект входят обычные линзы:  

18-55 mm IS and 55-200 mm IS  lens.

Некоторые думают, может стоило сразу взять 75-300mm IS ?

Или же со временем докупить 200-400mm IS ?

Кто из вас пользуется оптикой

EF 75-300 ?

EF 70-200 ?

В ЧЕМ ПО ТВОЕМУ МЕЖДУ НИМИ РАЗНИЦА И ДЛЯ ЧЕГО КАЖДЫЙ ИЗ НИХ ПРЕДНАЗНАЧЕН  ?

кто знает в каких целях стоит использовать эту оптику ?

Производители оптики

Наиболее массовыми из автофокусных 35мм зеркалок исторически являются изделия "большой японской пятерки" – фирм Canon, Minolta, Nikon, Olympus и Pentax. Впрочем, AF-зеркалки Olympus серии IS, выпускаемые сейчас, имеют свою особенность – их зум-объективы (к слову – имеющие весьма высокое качество изображения) жестко встроены в конструкцию аппарата, а поэтому – наша статья не про них.

Понятно, что оставшимися четырьмя фирмами Canon, Minolta, Nikon и Pentax не исчерпывается класс 35мм автофокусных зеркальных фотоаппаратов, не говоря о том, что еще есть и неавтофокусные системы. К примеру, среди автофокусной аппаратуры динамично развиваются системы Contax N и Sigma SA. Не собираются пока уходить с рынка и ныне здравствующие неавтофокусные системы – например Contax/Yashica, Leica R, Minolta MD и так далее, включая неавтофокусную аппаратуру Nikon и Pentax. Тем не менее, рассматривая тему сменной оптики , мы будем больше всего внимания обращать именно на объективы для автофокусных зеркальных аппаратов "большой четверки" - Canon, Minolta, Nikon и Pentax. Объединяет фотоаппараты и оптику этих фирм не только достаточно большая распостраненность и популярность, но и близкие подходы в разделении всей массы выпускаемых объективов на несколько категорий по стоимости и предназначению. Хотя, конечно, оптика каждой из фирм имеет не только свои особенности, но и уникальные технические решения, о которых мы обязательно расскажем ниже. К тому же и независимые производители именно на эти четыре системы обращают максимум внимания, дополняя и без того весьма обширный список оптики и аксессуаров к ним. К сожалению, многочисленность предложений при выборе оптики порождает чаще всего растерянность. Не будь столь большого выбора - было бы, пожалуй, проще...

Одним из самых популярных классов фотоаппаратуры как среди любителей, так и среди профессионалов давно уже стали системные зеркальные аппараты. Успеху своему аппараты этого класса обязаны отличным сочетанием легкости и удобства применения сменной оптики, точностью кадрирования и фокусировки. Конечно, компактные аппараты в сравнении с ними и меньше по размерам, и проще в пользовании. Но таких широких возможностей, чтобы осуществить свои творческие замыслы, у них нет. В общем – сомненья прочь! Выбор сделан – камера (понятно – зеркальная, со сменной оптикой!) куплена, а вместе с ней – выбран и куплен объектив. Пока один, конечно, но зато – универсальный.

Однако через какое-то время обнаруживается, что универсальность – понятие весьма относительное, и остается немало ситуаций, когда характеристики объектива не дают в полной мере воплотить творческие замыслы. Что же, получается что выбран "неправильный" объектив?

Вовсе нет, объектив – правильный, просто пришло время расширять линейку сменной оптики.

Этап выбора сменного объектива является для владельца системной зеркалки с одной стороны приятным (лишний повод почуствовать, что покупка аппарата со сменной оптикой была отличной идеей!), а с другой – беспокойным. Причину беспокойства также понять несложно – выбор сменной оптики нынче такой, что просто голова кружится. Что же, выбор наилучшего (по возможностям, стоимости, качеству оптики и механики) варианта сменного объектива – задача действительно непростая, но вполне разрешимая. И мы постараемся вместе с вами разобраться во всем многообразии характеристик и параметров объективов, чтобы выбор сменной оптики был не гаданием на кофейной гуще и шараханьем из стороны в сторону, а стал осмысленным процессом с прогнозируемыми результатами.

Основные параметры объектива

При описании объективов достаточно часто будут применяются несколько терминов, редко используемых в обычной жизни, хотя явления, с ними связанные, отлично знакомы многим из нас.

Телеконвертер

Телеконвертером (или экстендером) называется оптическая конструкция, не являющаяся собственно объективом. Телеконвертер не может самостоятельно построить на пленке никакого изображения, поскольку имеет отрицательную оптическую силу (то есть не собирает лучи, как все объективы, а наоборот – рассеивает). Однако, если телеконвертер установить между объективом и аппаратом (для этого он имеет соответствующие байонетные или резьбовые крепления с обеих сторон), то линзы телеконвертера "вырежут" центральную часть поля изображения объектива, и "растянут" его на весь кадр. В результате получится составной телеобъектив, имеющий фокусное расстояние больше, а светосилу – меньше, чем при использовании этого же объектива без конвертера. Коэффициент увеличения фокусного расстояния при помощи телеконвертера называется кратностью последнего. Наиболее распостранены 1.4х и 2х конвертеры. Относительное отверстие составного телеобъектива падает пропорционально кратности конвертера, то есть объектив 200/2.8 с 1.4х телеконвертером будет иметь характеристики 280/4, а при использовании 2х конвертера – 400/5.6. Минимальное расстояние наводки на резкость при использовании телеконвертера не изменяется.

Один из необычных вариантов телеконвертера – автофокусный Pentax AF Adapter 1.7х. Этот адаптер не только работает как 1.7х телеконвертер, но и позволяет воспользоваться автофокусировкой при установке неавтофокусной оптики. Автофокусировка (точнее – подфокусировка) в этом случае осуществляется перемещением оптических компонентов самого адаптера.

Профессиональные телеконвертеры предназначены для использования всего с несколькими профессиональными длиннофокусными объективами и зумами. В этом случае они рассчитываются, исходя из параметров объектива, как единая оптическая система. Поэтому профессиональные телеконвертеры не вызывают ухудшения резкости и контрастности такой "связки". Относительно недорогие телеконвертеры от Sigma, Tamron, Vivitar, Soligor или Kenko, не имеющие такой строгой "специализации", обычно вызывают более или менее заметное падение резкости составного объектива.

Маркировка объектива

Кроме названия, на оправе объектива принято указывать и основные его параметры (в первую очередь – фокусное расстояние и относительное отверстие). Надпись "Minolta AF 24mm 1:2.8 (22)" говорит, что это объектив с фокусным расстоянием 24мм, относительным отверстием 1:2.8 (минимальная диафрагма – 22), предназначенный для использования на автофокусных аппаратах Minolta.

Также весьма часто на оправе объективов указывается масса дополнительной информации – например диаметр присоединительной резьбы для светофильтров, тип фокусировочного двигателя, номер модификации, наличие в оптической схеме асферических и низкодисперсных элементов, и так далее. Каждый производитель придерживается своих стандартовв маркировке объективов, поэтому более детально о применяемых при этом обозначениях мы расскажем ниже.

Статья позаимствованна с сайта http://www.photoweb.ru/

Слухи, страхи и домыслы

Отдельную главу нашей статьи мы решили посвятить некоторым распостраненным слухам, суждениям и заблуждениям относительно выбора и использования оптики.

Весьма распостранены варианты высказываний, что, к примеру, вся оптика фирмы "A" позволяет получать более резкое и жесткое изображение, а фирмы "B" – наоборот, оптика мягкая и пластичная. Или что у "C" – объективы контрастнее всех остальных, а у "D" - отличаются особой сочностью цветов. Есть даже радикальные мнения, что оптика "X" однозначно лучше, чем оптика "Y", не говоря уже о "Z", которая – вообще полное дерьмо.

Что-ж, безусловно, оптика каждой фирмы имеет какие-то свои особенности. Но их еще надо уметь увидеть, поскольку они вовсе не столь явны и заметны, как это принято считать. Да и линейка оптики каждого из производителей – это совсем не палка колбасы, от которой можно отрезать кусок поменьше или побольше, по вкусу не отличающихся друг от друга. Каждая модель объектива по-своему индивидуальна и разрабатывается независимо от других объективов в линейке. Поэтому у каждой фирмы есть объективы разные – более или менее контрастные, более или менее резкие, имеющие разный рисунок, разный характер изображения при больших увеличениях, и так далее. Часто даже отличия между разными объективами одного производителя могут быть значительно заметнее, чем между объективами одного класса разных фирм. Следовательно, если вас перестал устраивать по качеству изображения какой-нибудь недорогой зум-объектив, который шел в наборе с фотоаппаратом, то менять систему нет никакого смысла – чаще всего эффективнее купить более дорогой объектив того же производителя.

Введение. Параметры фотосъемки. Диафрагма

Оглавление

Для большинства из нас интерес к фотографии сводится всего лишь к использованию компактного фотоаппарата. Возможность запечатлеть картинку, предстающую перед нашими глазами, может простираться от простого  запоминания до более-менее креативной фотографии. Именно в процессе многочисленных фотосъемок появляется желание идти дальше простого нажатия на кнопку спуска затвора, хочется понять сам механизм, чтобы «управлять» фотографией. Наподобие переходных и зеркальных фотокамер многие компактные отныне тоже предлагают режим автоматического контроля параметров фотосъемки. Но эти настройки по умолчанию зачастую не очевидны, и еще более трудно применимы в той или иной ситуации.

Введение. Параметры фотосъемки. Диафрагма

Оглавление

Для большинства из нас интерес к фотографии сводится всего лишь к использованию компактного фотоаппарата. Возможность запечатлеть картинку, предстающую перед нашими глазами, может простираться от простого  запоминания до более-менее креативной фотографии. Именно в процессе многочисленных фотосъемок появляется желание идти дальше простого нажатия на кнопку спуска затвора, хочется понять сам механизм, чтобы «управлять» фотографией. Наподобие переходных и зеркальных фотокамер многие компактные отныне тоже предлагают режим автоматического контроля параметров фотосъемки. Но эти настройки по умолчанию зачастую не очевидны, и еще более трудно применимы в той или иной ситуации.

http://olga-galeeva.livejournal.com/15961.html 

Фон.
Белый фон – вариант беспроигрышный. Сделать его не сложно, достаточно свернуть лист ватмана, или поставить перпендикулярно два листа формата А4. Если используете пестрый фон, то ставьте открытку как можно дальше от него, чтоб рисунок фона получился в расфокусе и не конкурировал за внимание с самой открыткой. Если же фон получился пестрым, то исправить это можно  фотошопе. Если помимо открытки вам в кадре хочется использовать дополнительные предметы, то по аналогии с фоном, отодвиньте их подальше от вашего шедевра – ничто не должно отвлекать внимание зрителя от вашего творения.
На фото – открытка стоит близко к фону. 

Открытка стоит далеко от фона (около 7 см)

Ракурс.

Лучше использовать 2-3 ракурса. Я обычно снимаю общий план и детали. Для открыток бывает и одного ракурса достаточно. Обязательно покажите общий план, чтоб покупатель имел общее представление.

Как снимать шедевр - «стоя» или «лежа» - большого значения не имеет. В любом случае следите за тем, чтоб объектив камеры был параллелен снимаемой поверхности, иначе получите искажение перспективы. Я обычно кладу открытку на поверхность и нависаю над ней с камерой. Так как камера у меня тяжелая, то параллельность сложно соблюсти, и я использую такую уловку: кладу открытку по диагонали и снимаю немного сбоку, получается вот так: 

Так же искажение может дать использование широкоугольного объектива. Оптимальное фокусное расстояние – 50 мм, не дает искажения и размывает фон. Встроенные объективы, как правило, широкоугольные, поэтому для того чтоб избежать искажения, нужно отойти подальше от объекта, а потом лишнее вырезать в фотошопе.

Искажение перспективы (камера наклонена немного вперед) 

Искажение широкоугольником.

Еще есть такое понятие, как глубина резкости. Эффект воздушности и объема придает маленькая глубина резкости, то есть какая то деталь в фокусе, а вокруг нее пространство размыто. 

Игра с глубиной резкости позволяет сделать акцент на какой то одной милой детали, которая придает шарм всему творению.

Данный эффект зависит от объектива – чем больше фокусное расстояние (на объективе оно указывается в мм), тем меньше глубина резкости, так же такой эффект дают макрообъективы. Похожий эффект можно воспроизвести и в фотошопе.

Вот в принципе и все основные правила. Хотя, на мой взгляд, жестких правил быть не должно, мы же художники, и нам лучше знать, как передать настроение нашего маленького шедевра.

Но если звезды сложились так, что вы имеете только вот такой снимок - не расстраивайтесь.

Позже я покажу как привести его в приличный вид в графическом редакторе. 

http://master-klass.livejournal.com/347058.html 

Для того чтоб вашу работу заочно оценили по достоинству, нужно позаботиться о хорошем качестве снимка своего шедевра. Идеальный набор для съемки: зеркальная фотокамера + объектив с фокусным расстоянием от 50 мм и выше и с высокой светосилой (1,8 или 2,8) + съемная вспышка + фотошоп (в моем случае - лайтрум )))) Но и обычной цифровой камерой можно делать хорошие снимки, главное, покопайтесь в ней и найдите ручной режим.

Самый первый и главный совет: никогда не снимайте в автоматическом режиме. При недостаточном освещении, по мнению камеры, она будет норовить включить вспышку, к тому же вы не сможете выбрать правильную точку фокусировки.

Далее несколько советов и примеров на основе открытки.
 

Освещение.

Снимать старайтесь при естественном освещении (свет от окна, улица). Дневной рассеянный свет дает мягкие тени.

Если вы используете свет от окна, а в комнате темновато, то постарайтесь поместить объект максимально близко к окну. Чем дальше будете от источника света, тем больше и контрастнее будут тени. Далее снимки для примера я делала в десятом часу вечера, света было не совсем достаточно, однако хватало.

Открытка лежит на подоконнике:

Открытка лежит на столе рядом с окном (обратите внимание на контрастность)

Яркий солнечный свет делает тени контрастными, зато отлично передает солнечное настроение. 

 Вечером снимки лучше вовсе не делать: света лампы накаливания не хватит для четкости снимка и все предметы приобретут желтый оттенок. Вспышку использовать не желательно, свет от вспышки съест цвета. Про встроенную вспышку на обычной цифровой камере забудте совсем.  Если у вас зеркальная камера со встроенной вспышкой, то вспышку можно прикрыть листом белой бумаги, тогда свет немного рассеется. Снимать объекты вспышкой «в лоб» нельзя, она выбелит светлые места, съест цвета и вся картинка будет плоской. Если освещения недостаточно, то снимок получится темным либо с серым оттенком. Фотошоп наше все! Серый оттенок можно убрать всего в три клика, но об этом в другой статье.

Примеры:

При естественном освещении

С профессиональной вспышкой, направленной на белую отражающую поверхность

 

Со встроенной вспышкой (жуть)

При включенном свете

Следите, чтоб на фото отображались естественные цвета. Напомню: естественное освещение дает естественный цвет, лампа накаливания  - желтый оттенок, энергосберегающие или люминесцентные лампы даю холодный зеленоватый оттенок. Если снимаете на ярком солнце или со вспышкой, следите, чтоб рядом с вашим шедевром не было яркого цветного объекта, иначе ваш снимок может окраситься в оттенок его цвета.
В зеркальных камерах есть очень хорошая функция – баланс белого (ББ).  Переключитесь в режим AV (приоритет диафрагмы), откройте диафрагму на максимум, повысьте ISO (на многих камерах после 400 на снимке может появиться зерно, 200 – оптимально, если света очень много, уменьшите до 100), можно прибавить 1-1,5- ступени к экспозиции. Делаете так: на ручном фокусе (просто на белом листе объектив может не сфокусироваться) снимаете светло-серый либо белый лист бумаги (при тех же условиях, при каких будет снимать свой шедевр) так, чтоб в объектив не попадало посторонних предметов, белое пространство должно занять 90-100%. Фотографируете, потом в настройках выбираете ручной ББ, камера предлагает выбрать снимок - основу, выбираете фото нашего листочка, вводите. Все, теперь камера сама будет корректировать цвета при съемке ваших объектов. Если результат вас не удовлетворит, то цвета можно будет подкорректировать в графическом редактор

Советы фотографу.
 

12 простых правил для успешной фотографии