По своему назначению, машинные швы подразделяются на соединительные, краевые и декоративно-отделочные.

Соединительные швы служат для соединения деталей, краевые — для обработки срезов деталей с изнаночной стороны, декоративно-отделочные – для художественного оформления изделия.

При изготовлении одежды в основном используется стачной шов, который выполняют с помощью ниточной соединительной строчки.
Ширина шва (расстояние от края детали до строчки) зависит от свойства ткани и назначения шва.
Две детали складывают лицевыми или изнаночными сторонами внутрь и прострачивают на нужном расстоянии от срезов.
Шов либо разутюживают (срезы раскладывают на обе стороны), либо заутюживают (срезы складывают вместе) на одну сторону или на ребро.

Обтачной шов является разновидностью стачного.
Применяется при обработке воротников, бортов, клапанов карманов, манжет, хлястиков и т. д.
Две детали складывают лицевыми сторонами внутрь срез к срезу и соединяют стачным швом, затем выворачивают на лицевую сторону и выметывают так, чтобы из одной детали образовался кант шириной 0,1-0,2 см или чтобы шов расположился точно на сгибе.
Ширина обтачного шва может быть различной в зависимости от структуры ткани: из неосыпающихся тканей — 0,3—0,5 см, из осыпающихся — 0.4—0,8 см.

1 - стачной шов, 2 - обтачной шов, 3 - двойной выворотный шов, 4 - расстрочный шов, 5 - запошивочный шов (первый способ), 6 - запошивочный шов (второй способ), 7 - настройный шов.

1 - стачной шов, 2 - обтачной шов, 3 - двойной выворотный шов, 4 - расстрочный шов, 5 - запошивочный шов (первый способ), 6 - запошивочный шов (второй способ), 7 - настройный шов.

Двойной выворотный шов применяется при пошиве женской и детской одежды из хлопчатобумажных, шелковых сыпучих и тонких прозрачных тканей, а также постельного белья. Его выполняют в два приема.
Две детали складывают лицевыми сторонами наружу и стачивают на расстоянии 0,3—0,5 см от среза. Подровняв срезы, выворачивают шов на изнаночную сторону. Выправленный шов прострачивают второй раз на расстоянии 0,5—0,7 см от сгиба.

Расстрочной шов — разновидность стачного.
Применяется как декоративно-отделочный.
Выполняют его тремя строчками: соединительной и двумя отделочными.
Две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, стачивают и разутюживают. По лицевой стороне прокладывают параллельно стачному шву с двух его сторон отделочные строчки. Расстояния между ними и стачным швом произвольные, но строго одинаковые.

3аношивочный шов применяется при пошиве всех видов белья, спортивной и производственной одежды. Существуют два способа его выполнения.
Первый способ.
Две детали складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез нижней детали выступал за срез верхней на 0,5—0,7 см, и стачивают на расстоянии 0,2—0,3 см от среза верхней детали. Шов выправляют — раскладывают детали по обе стороны шва, чтобы на лицевой стороне не получилось складки. Большим срезом обворачивают меньший, шов отгибают в сторону меньшего среза и пристрачивают к изделию швом шириной 0,1 см.
Второй способ.
Две детали складывают так же, как в первом случае. Выступающим нижним срезом обворачивают верхний и прокладывают строчку на расстоянии 0,1—0,2 см от среза. Шов расправляют, отгибают на деталь так, чтобы срез оказался внутри, и прострачивают по изнанке швом шириной 0,1 см или по лицевой стороне на расстоянии 0,3—0,4 см от первой строчки.

Шов вподгибку с закрытым срезом применяется при подшивании низа изделия, краев простыней, полотенец и т. д.
Срез детали подгибают на изнанку сначала на 0,5—1 см, затем еще раз на ширину подгиба, приметывают и прострачивают на расстоянии 0,1—0,2 см от первого сгиба.

Швом в подгибку с открытым срезом обрабатывают внутренние срезы краев подбортов, обтачек, горловины, проймы и т. д. Срез подгибают на изнанку на 0,5 см и прострачивают по изнанке на расстоянии 0,2 см от сгиба.

Шов с двойным подшивом среза (узкий) применяется при подшивании срезов, когда нужен узкий шов, например при обработке низа расклешенных юбок, края оборок, воланов.
Срез детали подгибают на изнанку на 0,3—0,5 см и прострачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба, затем подрезают до строчки, подгибают еще раз и прострачивают рядом с первой строчкой.

Настрочным швом пришивают кокетки и другие детали.
Выполняют его двумя строчками: соединительной и соединительно-отделочной. Бывает двух видов: с двумя и одним открытым срезом.
В первом случае две детали складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы подравнивают и соединяют стачным швом, равным ширине отделочной строчки плюс 1-1,5 см. Шов заутюживают. С лицевой стороны на нужном расстоянии прокладывают отделочную строчку.

При выполнении настрочного шва с одним закрытым и одним открытым срезом детали складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез одной детали выступал за срез другой на ширину отделочной строчки плюс 0,5 см, и стачивают на расстоянии 0,5-0,7 см от среза верхней детали. Шов заутюживают в сторону меньшего среза. С лицевой стороны прокладывают отделочную строчку.

Накладной шов может быть с открытыми и одним подогнутым срезами.
Выполняют его одной строчкой. Накладной шов с открытыми срезами применяется при соединении прокладочных деталей, например бортовой прокладки.
Срезы лежащих рядом деталей накладывают один на другой, строчку располагают между ними. Ширина шва 0,1—1 см.

Накладной шов с одним подогнутым срезом применяется для соединения кокеток, накладных карманов и пр. Срез одной детали подгибают, заметывают, приутюживают и накладывают на лицевую сторону второй детали по намеченной линии. Затем наметывают и настрачивают на расстоянии от подогнутого края, предусмотренном моделью.


1 - накладной шов (слева - с открытыми срезами, справа - с одним подогнутым срезом), 2 - обработка края детали двойной обтачкой, 3 - обработка края детали одинарной обтачкой, 4 - окантовка срезов на изнанке изделия, 5а - притачивание канта к детали, 5б - соединение со второй деталью, 5в - обработанные срезы.

1 - накладной шов (слева - с открытыми срезами, справа - с одним подогнутым срезом), 2 - обработка края детали двойной обтачкой, 3 - обработка края детали одинарной обтачкой, 4 - окантовка срезов на изнанке изделия, 5а - притачивание канта к детали, 5б - соединение со второй деталью, 5в - обработанные срезы.

Окантовочные швы применяются при обработке выреза.
Для шеи, пройм, низа рукава, деталей, выкроенных из сыпучих материалов, и т. д.

Шов, выполненный двойной обтачкой.
Обтачку шириной 4-5 см складывают вдвое вдоль изнанкой внутрь, приутюживают, кладут на лицевую сторону основной детали срез к срезу и притачивают швом шириной 0,3-0,5 см.
Сшитые срезы обворачивают обтачкой, которую затем приметывают и пристрачивают с лицевой стороны в шов притачивания.

Шов, выполненный одинарной обтачкой.
Обтачку шириной 2,5-3 см кладут лицевой стороной на лицевую сторону детали срез к срезу, приметывают и притачивают швом шириной 0,3-0,5 см, затем складывают так, чтобы ее непришитый срез был на уровне строчки детали.
Сшитые срезы обворачивают обтачкой, обтачку приметывают и пристрачивают по лицевой стороне в шов притачивания.

Окантовочный шов с открытым срезом.
Обтачку шириной 2-2,5 см из подкладочной ткани в тон основной детали, выкроенную по косой или поперечной нити, приметывают к детали с лицевой стороны срез к срезу и притачивают швом шириной 0,3-0,5 см.
Срезы обворачивают обтачкой, которую затем приметывают и пристрачивают с лицевой стороны в шов притачивания. Второй срез обтачки открыт.

Кант между деталями.
Из отделочной ткани выкраивают по косой или поперечной нити полоску шириной 2— 3 см, складывают ее вдвое вдоль, приутюживают и приметывают к верхней детали; срезы подравнивают. Полоску притачивают на расстоянии от сгиба, равном ширине будущего канта.
Вторую деталь складывают с первой срез к срезу лицевыми сторонами внутрь, приметывают и пристрачивают по шву притачивания полоски.

Одинарный кант в край обтачки.
Обтачку пристрачивают к срезу детали с изнаночной стороны и отгибают на лицевую сторону. Полоску ткани для канта шириной 2-3см, выкроенную по косой нити, сметывают с обтачкой срез к срезу так, чтобы лицевые стороны были внутри, и пристрачивают. Срезы полоски и обтачки обворачивают полоской и приметывают. Окантованный срез обтачки приметывают к детали и пристрачивают в шов притачивания канта или на расстоянии 0,1 см от шва (строчку прокладывают по обтачке).

Двойной кант в край обтачки.
Обтачку пристрачивают к срезу детали с изнаночной стороны. Полоску ткани для канта шириной 2-4 см, выкроенную по косой нити, складывают вдвое вдоль лицевой стороной вверх и приутюживают. Затем кладут на лицевую сторону обтачки срез к срезу, приметывают и пристрачивают на расстоянии от сгиба, равном ширине будущего канта. Срезы но лоски и обтачки отгибают на изнанку обтачки, второй срез обтачки приметывают и пристрачивают к детали на расстоянии 0,1-0,2 см от сгиба обтачки (строчку прокладывают по обтачке).

Обработка края детали кантом.
С открытыми срезами. Косую полоску ткани для канта шириной 3-3,5 см складывают вдвое вдоль лицевой стороной вверх и приутюживают. Затем кладут на лицевую сторону детали срез к срезу, приметывают и пристрачивают на расстоянии от сгиба, равном ширине будущего канта.
Срезы подравнивают и обметывают, отгибают на изнанку детали, приутюживают с лицевой стороны.
По детали на расстоянии 0,2-0,3 см от шва притачивания канта прокладывают закрепляющую строчку.
С закрытыми срезами. Косую полоску для канта шириной 2,5-3 см складывают вдвое вдоль лицевой стороной вверх и при утюживают.
Затем приметывают и пристрачивают с изнаночной стороны детали швом шириной 0,5-0,7 см.
Отгибают на лицевую сторону детали так, чтобы срезы были закрыты, приметывают и пристрачивают на расстоянии 0,2-0,3 см от сгиба (строчку прокладывают по полоске).

Для того, чтобы правильно снять мерки, и, как следствие, построить выкройку, одежда по которой идеально подойдет по фигуре, необходимо соблюдать ряд правил:

- измерения производят плотной сантиметровой лентой. Сантиметровую ленту при измерении нельзя ослаблять или натягивать;
- тот, с кого снимают мерки, должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, с опущенными руками; положение ног — пятки вместе, носки развернуты;
- целесообразно снимать мерки по белью, чтобы лишняя одежда не искажала показания;
- парные размерные показатели нужно определять по правой стороне;
-ошибка измерений не должна превышать 0,5 см.

Снятие мерок начинают с разметки ориентировочных точек и линий на фигуре.

Линию талии фиксируют тонкой тесьмой, которую располагают строго горизонтально при пошиве плечевых изделий (платья, блузки, жакеты) и так, как она ляжет на фигуре, при пошиве поясных изделий (юбки, брюки).

Положение плечевого шва (точки основания шеи и плечевая — у края плеча) отмечают мелом или карандашом, центр груди — булавкой.

Для фиксирования линии глубины проймы (задний и передний угол подмышечной впадины) и длины бока под руку подкладывают полоску плотной бумаги шириной 2-3 см, длиной 30 см, сложенную вдвое.

Некоторые участки фигуры не имеют границ перехода. В этих случаях снимают дополнительные мерки, контролирующие, основные.

Так как чертежи строят на половину фигуры (при раскрое выкройку накладывают на сложенную вдвое ткань), мерки обхватов (кроме обхвата руки) и ширины записывают в половинном размере.

Показатели полуобхватов округляют до целых значений, показатели половины ширины спинки и переда не округляют. Например, обхват груди равен 105 см, ширина спинки 37 см; записать нужно 52 (или 53) и 18,5 соответственно. Мерки длины записывают полностью.

В условной краткой записи мерок первая прописная буква (или две буквы) обозначает название измерения:
В — высота, Г — глубина, ПО—полуобхват и т. д.; строчные буквы, а в некоторых случаях еще и цифры, обозначают место измерения.
Например, Дст—длина спины до талии. Ор — обхват руки, ПОг1 — полуобхват груди первый.
В дальнейшем, в данных для построения чертежей изделий будем приводить только краткую запись мерок, без расшифровывания.

Для построения выкроек изделий нужны следующие мерки:



1. Полуобхват шеи (ПОш).
Сантиметровую ленту накладывают над седьмым шейным позвонком, сбоку и спереди она проходит по основанию шеи и замыкается впереди над яремной впадиной.

2. Полуобхват груди первый (ПОг1). Ленту накладывают на лопатки горизонтально, она касается верхним краем задних углов подмышечных впадин, идет по подмышечным впадинам, спереди проходит над грудными железами и замыкается на правой стороне груди.

3. Полуобхват груди второй (ПОг2). Эта мерка определяет размер изделия при построении чертежа. После предыдущего измерения ленту на спине не сдвигают, спереди она проходит через выступающие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди.

За. Полуобхват груди третий (ПОг3). В промышленности и торговой сети этой меркой определяется размер изделия. Ленту накладывают горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкают на правой стороне груди.

4. Полуобхват талии (ПОт). Ленту накладыпают горизонталь но вокруг туловища по линии талии.
При пошиве некоторых изделий бывает нужна мерка полного обхвата талии (От).

5. Полуобхват бедер (ПОб). Ленту накладывают на ягодичные точки, она проходит горизонтально вокруг туловища, спереди по выступу живота и замыкается на правой стороне туловища. Бывает нужна и мерка полного обхвата бедер (Об).

6. Длина плеча (Дпл). Измеряется по середине плечевого ската от точки основания шеи до плечевой точки.

7. Длина рукава (Др).
Ленту накладывают от конца плечевого шва через выступающую точку локтя в направлении мизинца до кисти. Рука в локте при этом слегка согнута. Одновременно фиксируют (записывают) длину рукава до локтя.

8. Обхват руки (Ор). Измеряется при свободно опущенной руке. Ленту накладывают строго горизонтально. Ее верхний край касается заднего угла подмышечной впадины, лента замыкается на наружной поверхности руки. Для узкого рукава дополнительно снимают обхват руки на уровне локтя и на уровне запястья, или обхват кисти (Ок).

9. Половина ширины спины (ПШс). Ленту накладывают горизонтально на выпуклости лопаток до задних углов подмышечных впадин.

10. Половина ширины плеч (ПШп). Измеряется между плечевыми точками со стороны спины. Лента идет через росток. Эта мерка — контрольная.

11. Длина спины до талии (Дст). Ленту накладывают сзади от линии талии до точки основания шеи у плеча, она идет параллельно позвоночнику через выпуклость лопаток.

12. Глубина проймы (Гпр). Измеряется от точки основания шеи у плечевого шва до верхнего края полоски плотной бумаги, подложенной под мышку. Лента идет параллельно позвопочнику по выпуклости лопаток. Конец бумажной полоски отводят к лопаткам, располагая его строго горизонтально.

13. Длина бока (Дб). Измеряется на спине от верхнего края бумажной полоски до линии талии по вертикали.

14. Высота плеча спины (Впс). Определяют положение плечевой точки по отношению к линии талии. Измерения производят в двух направлениях: по кратчайшему расстоянию от пересечения линии талии с позвоночником через лопатку до плечевой точки (косая высота плеча) и от линии талии до плечевой точки параллельно позвоночнику (прямая высота плеча). Мерку записывают дробью: в числителе — значение косого измерения, в знаменателе — прямого.

15. Половина ширины груди первая (ПШг1). Ленту накладывают над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными от передних углов подмышечных впадин вверх. Эта мерка контрольная.

16. Половина ширины груди вторая (ПШг2). Лента идет по выступающим точкам бюста до вертикалей, мысленно проведенных от передних углов подмышечных впадин вниз.
16а. Половина ширины бюста (ПШб). Ленту накладывают между передними углами подмышечных впадин через выступающие точки бюста.
Две последние мерки записывают объединенно: первое число — ПШг2, второе — ПШб.



17. Центр бюста (Цб). Измеряется между центрами грудных желез.

18. Высота груди (Вг). Ленту накладывают от точки основания шеи у плеча до выступающей точ ки грудной железы.

19. Длина переда до талии (Дпт). Эту мерку снимают непосредственно за меркой Вг. Лента, приложенная к точке основания шеи у плеча, проходит через выступающую точку грудной железы параллельно середине переда к тесьме на линии талии.

20. Длина середины переда (Дсп). Измеряется от яремной впадины до тесьмы на линии талии. При большом бюсте к его выступающим точкам прикладывают тонкую линейку – лента проходит через нее. Для контроля измеряют глубину горловины от точки основания шеи у плеча до верхнего края линейки, положенной горизонтально у яремной впадины.
Эта мерка в сумме с глубиной горловины должна составить мерку длины переда до талии, и записывают ее двумя числами: первое— глубина горловины, второе — собственно Дсп.

21. Высота плеча переда (Впп). Измерения производят в двух позициях: от плечевой точки до центра бюста и от той же точки (ленту после первого измерения с нее не сдвигают) параллельно середине переда до тесьмы на линии талии. Записывают оба значения.

22. Длина изделия (Ди). Накладывают ленту от 7-го шейного позвонка, она идет вниз через линию талии до нужной точки.

23. Длина юбки (Дю). Измеряется от линии талии по боку.

24. Длина посередине переда от линии талии до пола (Дпп).

25. Длина по боку от линии талии до пола (Дбп).

26. Длина от талии до пола сзади (Дсп). Измеряется по линии, продолжающей линию позвоночника.
Длина юбки посередине переда (Дп). Ее значением является разность между меркой Дпп и длиной от низа юбки до пола.
Длина юбки сзади (Дс). Разность между меркой Дсп и длиной от низа юбки до пола.

27. Длина брюк, длина брюк до колена (Дбр, Дбрк). Измеряется от линии талии по боку до нужной точки.

28. Обхват бедра (о. бедра). Лента строго горизонтально обвивает бедро, касаясь верхним краем подъягодичной складки, замыкается на его наружной стороне.

29. Высота сиденья (Вс). Человек, с чьей фигуры снимается мерка, должен сесть на стул с плоским твердым сиденьем. Измеряют по боку от линии талии до сиденья стула.

30. Длина сиденья (Дс). Лента проходит от линии талии спереди через пах до линии талии сзади.

31. Длина шага (Дш). Измеряется по внутренней поверхности бедра от паха до пола при слегка раздвинутых ногах.

32. Обхват колена (Ок). Измеряется на согнутой под углом 90° ноге на уровне коленной точки.

33. Высота подъягодичной складки (Впя). Измеряется от середины подъягодичной складки до пола вертикально.

Прежде, чем сделать чертеж выкройки, надо проверить, правильно ли сняты мерки.

Полуобхват груди должен быть равен сумме мерок половины ширины спины, ширины проймы и половины ширины переда (ПОг2 = ПШс + Шпр + ПШп).
Половину ширины спины берут по снятой мерке.
Ширина проймы рассчитывается по мерке обхвата руки (Шпр = Ор/3 + 0,5 см).
Половина ширины переда равна половине ширины груди второй (ПШп = ПШг2) или половине ширины бюста минус приблизительно 2 см (ПШп = ПШб – 2 см).
Если допущена неточность более 1 см, мерки нужно проверить еще раз.
Длина спины до талии должна быть равна сумме мерок глубины проймы и длины бока (Дст = Гпр + Дб).
При пошиве головных уборов нужна мерка обхвата головы (Oг).


Взято с сайта http://odensa-sama.ru/