Без заголовка |
|
|
Размер: 46 Материал: пряжа №32/2 (100% шерсти; 1600 м/100 г):
Вязальная машина: любая двухфонтурная (модель предлагалась для выполнения на машине Brother). Переплетения: полуфанг или "кукурузка" (сдвиг фонтуры на "Р"), резинка 1х1, 2х2, двулицевая гладь ("репс"). Плотность вязания:
Чертеж выкройки всего комплекта |
 |
Технология выполнения:
ЖАКЕТ (чертеж выкройки)
Основная вязка: полуфанг, сдвиг фонтур «Р», плотность 2/3; двойная лицевая гладь (планки) - плотность 2/3.
Петельная проба: 36 п. х 64 р. = 10 х10 см. (Пг=3,6 п/см, Пв=6,4 р/см).
Спинка
 |
Поставьте в РП на обеих игольницах по 200 игл. Сдвиг фонтуры "Н-5". Из светло бежевой пряжи в 2 сложения выполняем наборный ряд и свяжем двойной лицевой гладью (круговое вязание) 8 рядов (по счетчику). Сдвиг фонтуры "Р-5". Сделаем разбор игл для резинки 1х1. Продолжаем вязание полуфангом на плотности 2/3. На высоте 54 см = 346 р. от планки для пройм закройте с двух сторон в каждом 2-ом ряду 14 раз по1 п. На высоте 78 см = 500 р. от резинки для скосов плеча закройте с двух сторон в каждом 2-ом ряду 10 раз по 5 п. Одновременно на высоте 488 р. для горловины в середине полотна закройте 1 раз 32 п., затем по обеим сторонам поочередно закройте от середины 3 раза по 4 п.. |
Перед
 |
Поставьте в РП на обеих игольницах 116 игл. Сдвиг фонтуры "Н-5". Выполните начальный ряд и 8 р. планки, как на спинке. Сдвиг фонтуры "Р-5". Выполняем разборку игл под резинку 1х1. Продолжаем вязание полуфангом на плотности 2/3. На высоте 54 см = 346 р. и выполняем пройму, как на спинке, убирая каждом 2-ом ряду 14 раз по 1 п. На высоте 42 см= 270 р. от планки с левой стороны закрываем 44 раза по 1 п., чередуя убавки 1 раз в 5-м ряду, 1 раз в 6-м ряду. Вторую полочку вяжите симметрично. |
Рукав
 |
Поставьте в РП 108 п. на обеих игольницах. Сдвиг фонтуры "Н-5". Выполните начальный ряд и 8 р. планки, как на спинке. Сдвиг фонтуры "Р-5". Выполняем разборку игл под резинку 1х1. Провяжите полуфангом на плотности 2/3, прибавляя с двух сторон в каждом 7-м ряду 44 раза по 1 п. На высоте 53 см=340 р. с двух сторон закройте в каждом 2-м ряду 14 раз по 1 п. Оставшиеся петли закройте в одном ряду. |
Отделочная планка
Двойной лицевой гладью свяжите 2 планочки длиной 200 п., шириной 10 р. и 1 планку на 40 п. х10 р.. Зигзаг выполните вспомогательной нитью, закончите вязание 10-тью рядами вспомогательной нити.
Карман
 |
Поставьте в РП 50 игл, выполните начальный ряд, 4 ряда двойной лицевой гладью, 8 р. резинкой 1 х 1, 102 р. полуфангом. |
СБОРКА
Сшейте плечевые швы, прикеттлюйте отделочные планки по переду и спинке. Вшейте рукава, сшейте боковые швы и швы рукавов. Пришейте карманы.
Ластиком свяжите пояс длиной 120 см. и шириной 3,5 см.
ЮБКИ
Основная вязка: резинка 2х2, плотность 2/3.
Петельная проба: 31 п. х 56 р. = 10 х10 см.
 |
Поставьте в РП 158 игл для резинки 2x2 на обеих игольницах. Сдвиг фонтур «Н-5». Темно - бежевой пряжей в 2 сложения выполните зигзаг и свяжите 5 р. двойной лицевой гладью. Сдвиг фонтур «Р-5». Резинкой 2x2 вяжите 68 см = 384 р. Убавляйте с двух сторон в каждом 7-ом ряду по 1 п. 15 раз. На высоте 88 см = 490 р. перебросьте все петли на заднюю фонтуру и свяжите кулирной гладью 40 рядов на плотности 4 основной пряжей и 10 рядов вспомогательной. Вторую деталь юбки свяжите аналогично. |
СБОРКА
Сшейте боковые швы, при сшивании бокового шва пояса оставьте отверстие для резинки. Отверните пояс на лицевую сторону и прикеттлюйте его.
ДЖЕМПЕР (чертеж выкройки)
Основная вязка: резинка 2х2, плотность 2/3.
Дополнительная вязка: двулицевая гладь, плотность 2/3.
Петельная проба: 31 п. х 56 р. = 10 х10 см.
Спинка
 |
Поставьте в РП 140 игл на обеих игольницах для резинки 2x2. Сдвиг фонтур «Н-5». Светло-бежевой пряжей в 2 сложения выполните зигзаг, провяжите 5 рядов двойной лицевой гладью. Сдвиг фонтур «Р-5». Продолжите вязание резинкой 2х2. На высоте 12 см = 68 р. начните делать убавки с двух сторон в каждом 2-ом ряду 11 раз по 1 п. На высоте 24 см = 130 р. от начала вязания выполняйте прибавки с двух сторон в каждом 8-ом ряду 14 раз по 1 п. На высоте 39 см = 218 р. приступайте к вывязыванию полосок: чередуйте 4 р. светло-бежевого цвета, 10 р. темно-бежевого цвета. На высоте 43 см = 242 р. для пройм закройте с двух сторон в каждом 2-ом ряду 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 3 раза по 1 п. На высоте 64 см = 360 р. для скосов плеча закройте в каждом 2-ом ряду с двух сторон 6 раз по 6 п. Одновременно для горловины закройте в середине полотна 30 п., затем закрывайте в каждом 2-ом ряду 1 раз 5 п., 3 раза по 2 п., 1 раз 1 п. |
Перед
 |
Вяжите по описанию спинки, только горловину начинаем выполнять с 328 р. |
Рукав
 |
Поставьте в РП 56 игл на обеих игольницах для резинки 2x2. Сдвиньте фонтуры на «Н-5». Выполните зигзаг, провяжите 5 р. двойной лицевой гладью. Сдвиг фонтур «Р-5». Продолжите вязание резинкой 2x2 прибавляя с двух сторон в каждом 10-ом ряду 23 раза по 1 п. Одновременно выполняйте полоски, начиная с 50-го ряда: 4 р. темно-бежевых, 10 р. светло-бежевых. Всего сделайте 4 светлых полоски. На высоте 42 см = 230 р. для скосов закройте с двух сторон в каждом 2-ом ряду 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 12 раз по 1 п.; в каждом 4-ом ряду 14 раз по 1 п.; в каждом 2-ом ряду 4 раза по 1 п., 1 раз 2 п., 3 раза по 3 п. Оставшиеся петли закройте в одном ряду. |
Воротник
 |
Стойку вяжем резинкой 2х2 на 116 иглах 68 р. Закончим вязание двойной лицевой гладью: 16 рядов основной пряжей и 10 р. вспомогательной. |
СБОРКА
Сшейте плечевые швы, прикеттлюйте воротник вшейте рукава, сшейте боковые швы и швы рукавов. Низ джемпера оформите маленькими кисточками.
Модель Людмилы Норсоян
Журнал МОД, № 4 (213), 1997 г.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Размер 22 (24/26)
Материал: 100 гр. пряжи хлопок с вискозой (430м/100 гр)
Вязальная машина: любая однофонтурная.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Итак, вы подобрали модель для вязания, купили нужное количество пряжи, связали образец, но он почему-то отличается от заданного. Не волнуйтесь, в этом нет ничего страшного. На самом деле, совпадение размеров образцов скорее исключение , чем правило.Может, вы использовали не ту пряжу,другой № спиц, да и плотность вязания у всех разная.Чтобы связанная вами модель не оказалась больше или меньше планируемой, нужно немного пересчитать коэффициенты для петель и рядов.
Для начала наберите на спицы около 30 петель и свяжите около 30 рядов. Допустим, ваш образец 10х10 см составляет 22п х 28р.Чтобы высчитать количество рядов и петель на 1 см нужно составить маленькие пропорции :
| Коэффициент | |||
|---|---|---|---|
| Петли | 22п - 10 см | Х п - 1 см | К п=1*22/10=2,2 |
| Ряды | 28 р - 10 см | Х р - 1 см | К р=1*28/10=2,8 |
Теперь мы знаем коэффициенты нашей плотности вязания: по петлям - К п=2,2, по рядам- К р=2,8
Как же пользоваться полученными коэффициентам для пересчета заданных параметров? Очень просто. Подробнее рассмотрим на примере.
Допустим, образец по описанию составляет 28 п -10 см и 33 р - 10 см.Соответственно,его коэффициенты К п1=2,8 и К р1=3,3. Далее, в описании сказано: "Наберите 108 п. и вяжите 20 см,получится 66 рядов".
Для нас значения будут следующие: 108 п : К п1 * К п = 108п : 2,8 * 2,2 = 85 п.
Этой же формулой, только с коэффициентами по рядам можно воспользовать при пересчете рядов : 66 р : К р1 * К р = 66р : 3,3 *2,8 = 56 р. Проверим по сантиметрам: 20см * К р = 20см * 2,8 = 56р. Расчеты верны.
Единственное, что нужно учитывать при пересчетах , это рисунок вязания, так как там нужно иметь определенное количество петель на раппорт.Если сосчитанные вами петли не вписываются в рисунок, нужно добавить или уменьшить их число так, чтобы не нарушать рисунок.
Теперь, зная эти формулы вы сможете связать любую вещь из той пряжи, какая вам нравится, на спицах, которые вы любите.
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
1. Окружность бедер;
2. Окружность голени (измеряется около косточки);
3. Длина от пояса до косточки (измеряется по боку);
4. Высота сидения (измеряется сидя — по боку от пояса до точки сидения);
5. Длина ступни (равна размеру обуви).
Для определения плотности полотна свяжите рабочий образец на 60-ти иглах 60-80 рядов выбранным узором. Выстирайте образец, высушите, прогладьте через влажную ткань, оставьте до полного высыхания на несколько часов и только тогда приступайте к расчету плотности, если хотите, чтобы колготы были впору. Измерьте образец по ширине и длине. Количество петель разделите на ширину, получите Пг, например, две петли. Количество рядов разделите на длину, получите Пв, например, три ряда.
Для наглядности возьмем следующие мерки: окружность бедер — 100 см, окружность голени 23 см, длина колгот — 95 см, высота сидения — 25 см, длина ступни — 23 см.
1. 1/2 окружности бедер х Пг = 50 см х 2 петли = 100 петель.
2. Окружность голени х Пг = 23 см х 2 петли = 46 петель.
3. Длина от косточки до пояса х Пв = 95 см х 3 ряда = 285 рядов.
4. Высота сидения х Пв = 25 см х 3 ряда = 75 рядов.
5. Длина стопы х Пв = 23 см х 3 ряда = 69 рядов.
6. Высота подгиба для резинки 2 см, двойная высота — 4 см, 4 см х Пв = 12 радов.
7. Со стороны спинки вывязывается припуск от двух до пяти сантиметров, в зависимости от строения фигуры. Припуск выполняется частичным вязанием на половине игл. Высоту припуска х Пв = 2 см х 3 ряда = 6 рядов. 6 : 2 = 3 фазы убавлений. Половина игл = 100 : 2 = 50. 50 : 3 фазы = 16 игл. Следовательно, в ПНП выдвигается три раза по 16 игл каждые два ряда (с противоположной стороны от каретки).
8. Расчет убавления от линии сидения до косточки.
(1/2 окружности бедер - окружность голени) : на две стороны = число убавлений. (100 - 46) : 2 = 54 : 2 = 27. Длина от высоты сидения до косточки = 285 рядов - 75 рядов = 210 рядов. 210 рядов : 27 убавлений = 7 и 21 ряд в остатке. Следовательно, убавлять нужно 21 раз через восемь рядов и шесть раз через семь рядов по одной петле с двух сторон.
9. Длина мыска = ((1/2 окр. голени) / 3) х 2 = ((23 петли) / 3) х 2 = 16 рядов.
10. Длина мыска = длине пятки.
11. Из длины ступни нужно вычесть длину пятки и мыска. 69 рядов - 32 ряда = 37 рядов.
1. Наберите 100 петель и свяжите подгиб из 12 рядов. Для этого регулятор плотности переведите на две единицы меньше.
2. Поставьте расчетную плотность. 50 игл справа переведите в ПНП. Вывязывайте припуск по спинке. Провяжите два ряда. 16 игл справа переведите в ПНП. Провяжите два ряда. Так же переведите 16 игл в ПНП и провяжите два ряда. Верните все иглы в РП.
3. До линии сидения провяжите 75 рядов. Последний ряд провяжите с тонкой цветной вспомогательной нитью. Она будет служить ориентиром при вшивании ластовицы. По окончании работы вспомогательная нить легко удаляется.
4. От линии сидения до пятки провяжите 210 рядов, убавляя с обеих сторон по одной петле 21 раз через восемь рядов и шесть раз через семь рядов.
5. Пятка. Переведите 23 иглы справа в ПНП. Регулятор плотности переведите на единицу меньше. Добавьте капроновую, эластичную или хлопчатобумажную нить для уплотнения пятки. Вяжите 16 рядов, выдвигая в ПНП по одной игле в каждом ряду с противоположной стороны от каретки. Прокладывая нить, не забывайте обвивать ее вокруг ближайшей иглы, стоящей в ПНП. В противном случае в этих местах образуются дырочки. Когда в РП останется семь игл (1/3 игл пятки), вяжите вторую половину пятки. Вяжите 16 рядов, возвращая в РП по одной игле с противоположной стороны от каретки. Закончив вязание пятки, верните 23 иглы справа в РП. Регулятор плотности переведите на расчетную плотность. Провяжите 37 рядов и приступите к вывязыванию мыска.
6. Мысок вывязывается так же, как пятка, только с противоположной стороны, чтобы соединительный шов проходил под пальцами.
7. Соединительный шов можно выполнять двумя способами. Можно снять петли на вспомогательную нить, провязав ею несколько рядов, и после отпаривания сшить горизонтальным трикотажным швом открытые петли, распустив вспомогательную нить. Или выполнить соединение на машине. Для этого половину петель снимите на спицу и, навесив их поочередно на другую половину игл, закройте петли. Или провяжите сначала соединительный ряд, а потом закрывайте петли „косичкой" без прокладывания нити. Соединительный ряд в этом случае провязывайте на плотности 9-10.
8. Вторую половину колгот вяжите, поменяв место расположения припуска по спинке, пятки и мыска.
9. Ластовица. Размер ластовицы рассчитывается по формуле:
1/6 окружности бедер. 100 см : 6 = 16 см. 16 см х Пг = 32 п. Ластовица вяжется квадратной или в форме ромба. Пришивается от намеченной линии вверх. Если нужно добавить ширины к размеру по окружности ноги в паху, нужно вывязать ластовицу в форме ромба с острыми углами. Острые углы вшиваются во внутренний шов рейтуз или колгот по ноге.
В том случае, когда размер колгот или рейтуз не проходит по бедрам (количество игл на машине недостаточно), то вывязывается дополнительная планка вместе с ластовицей и вшивается по среднему шву.
При вязании колгот маленьких размеров ластовицу можно вывязывать в процессе вязания колгот. Для этого за несколько сантиметров (в зависимости от размера ластовицы) до линии сидения выполните прибавления с двух сторон. После линии сидения убавляйте в обратном порядке.
10. Отпаренные детали сшиваются в следующем порядке. Сначала сшиваются передняя половина одной детали с передней половиной другой детали, затем детали сшиваются по заднему шву. Вшивается ластовица. После чего выполняются внутренние швы колгот. В пояс вставляется резинка.
Рейтузы вяжутся так же, как колготы, только без носка. Если рейтузы вязать снизу вверх, то работа пойдет быстрее. Низ рейтуз можно оформить узким подгибом или широкой резинкой.
Источник:
http://viazanie.my1.ru/blog/2011-03-16-125
|
Без заголовка |
Шапочка детская на двухфонтурной машине
Сама шапочка связана в два сложения из Семеновской Лидии п/ш.
Шапочка на 3-4 года объем головы 52 см. На посадку вычитаю 5 см получается 47 см. Количество петель 180 плюс 2 на шов.
Резинка подгиба - резинка промышленная 2х2 в 3 сложения PL2/2 = 25 рядов (5 см)
Затем связать поперечную складку на передней (нижней) фонтуре (подсмотрела в промышленных шапках). При этом иглы выставить, как для вязания полного ластика, дужки петель надеть на свободные иглы, чтобы не было дырочек при переходе от пром. резинки к полному ластику.
Связать 6 рядов поперечной складки на нижнй фонтуре PL 2,2
Провязать 1 ряд полным ластиком PL 2/2,2
Дальше вяжем репсом (там где нет рисунка) в 2 слож. PL 2/2,2 - 30 рядов (4,5 см)
Переходим на двух фонтурный жаккард - получается 66 р (6,5 см) PL 2/2.
Переносим все петли с нижней фонтуры на верхнюю.
Будем вязать верхушку шапочки:
Добавляем еще одну нить (получится в 3 сложения) PL 4
Вывязываем клинья : по 30 п на один клин (всего 6 клиньев), убавить по 2 п в каждом клине через 2 ряда - (30 рядов), пока не останется на игольнице 12 петель плюс 2 на шов. Последний ряд пройтись на плотности 5.
Чтобы клинья не потерять, помечаю их нитью другого цвета.
Вот так получится в конце.
Оставить длинную нить (достаточную для сшивания шапочки), отрезать. Конец нити вдеть в двуушковый деккер (коромысло) и снять все оставшиеся петли на деккер, протянуть нить.
Все шапочку сняли. Подтянуть нить, пройтись еще раз через петельки. Сшить шапочку. Высота шапочки 17-18 см.
Перед сшиванием, отпариваю резинку и клинья.
Вот результат
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
Идея принадлежит Svetlana Felis.
Электромоталка, действующая по принципу намотки шпульки в швейной машинке. Требуется: миксер ручной, 1 венчик (обмотан резинкой для лучшего сцепления конуса и венчика), 2 крышки с дырками (ограничивают намотку), пряжа и нитенаправитель (нить проходит между двумя металлическими дисками). В данном случае использовался отломанный от швейной машинки. Можно воспользоваться и не отломанным действующим , например, задействовать нитевод от вашей вязальной машины как на этом фото:
(если просто держать нить в руках, сильное трение получается). В процессе намотки или миксер слегка двигать, или нитенаправитель (нить укладывается на конус так же, как при намотке на шпульку).
Можно и дальше мотать. Намотка происходит намного быстрее, чем на ручной моталке (миксер при этом необходимо включить на минимальной скорости!).
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
| Виды творчества: | Вязание > Машинное вязание |
| Сложность: | средняя |
| Время работы: | 5 дней |
Конкретно этот берет связан из секционноокрашеной пряжиAlizeCashmira (100% шерсть), 100г/300м. Ушло на него почти два моточка. Берет состоит из 2-х частей – внешней и внутренней, которая вшивается внутрь внешней части для тепла и более плотной посадки.Связан он на двухфонтурной машине, на плотности 10. Все расчеты сделаны на объем головы около 57 см.
Внешняя часть
Для начала уточню некоторые моменты в выкройке:
- на выкройке цифрами обозначены сантиметры: высота резинки 10 см, высота основной части 17 см, высота зубцов, которые потом сшиваются в "крышку" берета - 10 см, на горизонтальных линиях цифрами обозначена ширина (37 см - это ширина резинки в сложеном состоянии, тогда, когда вы снимете ее с игольницы)
- высота основной части берета 17 см - это в вытянутом состоянии, но когда полотно снимается с машины, то за счет чередования изнаночных и лицевых рядов основная часть скручивается валиками,
- переход от резинки к основной части берета изображен на выкройке условно (ниже я более подробно расскажу про этот переход)
1. Выставьте на обеих фонтурах иглы для вязания резинки 1 на 1 в области 66-0-66 и свяжите 36 рядов.С помошью "коромысла" перенесите петли с передней фонтуры на заднюю.
2. Теперь запаситесь терпением и вниманием 
Нам необходимо равномерно расширить полученое полотно по всей длине. Для этого нужно "удвоить" каждую вторую петлю, используя принцип прибавления по одной петле. Т.е. мы из каждой второй петли будем вытягивать третью, постепенно передвигая все удвоенные петли по очереди - сначала вправо, потом влево. Начнем с правой части игольницы. Для этого с помощью деккера перевесим крайние две петли на две соседние иглы- чтобы перед ними две иглы остались свободными. Потом из второй петли нужно вытянуть петлю предыдущего ряда и навесить ее на соседнюю свободную иглу слева, так, как это изображено на фото 1. Если не понятен принцип вытягивания петли, то посмотрите инструкцию в приложении к машине, там, где описываеся прибавление по одной петле на задней (основной) фонтуре.
Фото 1
Теперь нам нужно постепенно передвигая петли вправо, освобождать две иглы для каждой второй петли - собственно для самой петли, которую собираемся удваивать и для ее двойника)). В данном случае мы будем удваивать каждую лицевую петлю резинки, т.е. обращенную лицом к нам. А изнаночные - просто перевешивать на соседние освобожденные иглы - так, как это изображено на фото 2 .
Фото 2
Дальше перевешиваем лицевую петлю на соседнюю свободную иглу справа. После чего вытягиваем из нее еще одну петлю и вешаем слева, так как это показано на фото 3.
Фото 3
Теперь все иглы заняты и нам снова нужно вернутьс я к правому краю полотна. Возьмем трехиголный деккер (а лучше десятиигольный, у кого есть) и начнем процедуру сначала (см. начало пункта 2). Тоесть перевесим все удвоенные лицевые петли и одиночные изнаночные на свободные иглы справа, так чтобы для следующей неудвленной лицевой петли осталась свободна игла (см. фото 4)
Фото 4
И, так, терпеливо перевешивая и удваивая все лицевые петли (или каждую вторую петлю) мы добремся до середины, т.е. до того места где изображен 0. Справа теперь у нас будет такая картина (см. фото 5) Одна последняя игла справа должна остаться свободной.
Фото 5
Теперь передвинем стул к левому краю игольницы и повторим ту же процедуру что мы делали и справа. Только теперь петли будем передвигать влево освобождая по одной игле для удваивания кажой лицевой петли. И так будем делать пока не дойдем до середины игольницы, тобишь до отметки 0. В итоге мы получим 198 петель. Не удивляйтесь такой ширине полотна - она рассчитана на то, чтобы потом диаметр окружности берета равнялся 24 см. Если вы хотите меньший диаметр окружности берета, то можно удваивать каждую 3-ю или каждую четвертую петлю.Но при этом нужно учитывать, что конечное число петель должно быть кратно шести.
3. Итак, вы добрались до этого пункта не только глазами, но и делом, поздравляю вас! Самое страшное позади Теперь нам нужно с помощью "коромысла" перевесить все петли на переднюю фонтуру. Это необходимо для того, чтобы первый "валик" шел сразу после резинки. Если для вас это не принципиально, то можно и не перевешивать петли и начать вязание основной части берета на задней фонтуре. Однако я перевесила их на переднюю фонтуру и провязала 8 рядов.
Но прежде чем вязать основную часть обратите внимание на следующие нюансы:
- не забудьте обнулить счетчик рядов перед вязанием основной части берета!
- при провязывании основной части берета НЕ НУЖНО опускать и поднимать переднюю фонтуру, откручивать и прикручивать колено и т.п. Оставьте все как есть Свободные иглы на задней (или на передней фонтуре - в завивимости от ряда который вы будете вязать), будут лежать в положении А и не двигаться 
- убедитесь что полотно хорошо оттянуто и что на нем висят достаточно тяжелые грузы
Итак, вы обнулили счетчик и провязали 8 рядов на передней фонтуре. Теперь перевесим все петли на заднюю фонтуру и так же провяжем 8 рядов на ней. Снова перевесим все петли на переднюю фонтуру и снова провяжем 8 рядов. И так нужно чередовать, пока не дойдем до 80-го ряда. Петли последнего провязанного ряда должны лежать на задней фонтуре, при условии что вы начинали вязать основную часть на передней фонтуре.
4. Теперь перейдем к вывязыванию "зубцов". Для этого:
- обнулим счетчик рядов снова,
- опустим переднюю фонтуру,
- прикрутим колено для однофонтурного вязания к основной каретке
- включим рычаги частичного вязания
- выдвинем 165 игл в ПНП, оставив при этом 33 иглы рядом с кареткой в прежнем положени (тобишь в положении B)
Теперь вяжем первый "зубец". Провязываем первые два ряда без изменений. Затем убавляем по одной петле с каждого края и снова провязываем два ряда без изменений. И так до конца (см. схему 1)
Схема 1
Теперь закрываем последнюю петлю петлеуловителем и обрезаем нить. (см. фото 6)
Фото 6
Дальше аналогично провязываем остальные пять "зубцов". Затем даем отлежаться полученой детали и сшиваем ее. Сшиваем в таком порядке: сначала вертикальный шов резинки, потом от него переходим к вертикальному шву основной части и к зубцам. Сшиваем все 6 зубцов, пришиваем пуговицу (или не пришиваем - дело вкуса). Всё, внешняя часть берета готова. В принципе можно носить его и так, без внутренней пришивной части, но я сделала расчеты так, чтобы вшить внутрь еще подкладку - для тепла и более плотной посадки берета.
Внутренняя часть
Выкройка внутренней части выглядит так:
Цифрами на ней изображены сантиметры.
1. Выставьте на обеих фонтурах иглы для вязания резинки 1 на 1 в области 66-0-66 и свяжите 36 рядов.С помошью "коромысла" перенесите петли с передней фонтуры на заднюю. На задней игольнице должно лежать 132 петли. Однако если вы хотите сделать внутреннюю часть чуть поменьше, то набирайте меньшее количество петель, которое должно быть кратно четырем.
2. Теперь вывязываем 4 "зубца" аналогично "зубцам" внешней части (см. пункт 4)
3. Даем отлежаться детали и вшиваем. Вшиваем в следующем порядке: сначала по кругу пришиваем край резинки внутренней части к краю резинки внешней части. Затем вертикально сшиваем резинку внутренней части и последними сшиваем "зубцы". Заправляем полученную деталь внутрь берета. Всё, можно носить!
Более подробно этот берет можно разглядеть в моем магазинчике
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
|
Без заголовка |
http://club.osinka.ru/topic-66201?&start=240
описание.....5 нитей пш + 1 платинговая. Начинаем на 70-0-70 резинкой 1Х1 на плотности 3/3, вяжешь 10 рядов. Переходим на "жемчужную резинку" и вяжем 40 р. на пл. 4/4. затем переносим петли на ПИ и вяжем 2р на пл.6, деккеруем дырочки под шнурок на каждой 5-ой игле, затем 8 рядов, опять дырочки (в шахматном порядке) и 2 ряда. Разбираем иглы опять на 1х1 и вяжем еще 44 ряда "жемчужкой", но уже на плотности 3/3. Затем вяжем просто резинкой 1Х1 10 рядов. Перекидываем иглы и ПИ так, чтобы на ЗИ на каждой игле оказалось 2 петли (1 игла - 2 петли, 1 игла - пустая) . Затем деккером переносим петли к центру, чтобы пустых игл не оставалось. В итоге получаем уже 35 петель. Разбираем опять на резинку 1х1, вяжем 6 рядов и опять убавляем ...и так еще несколько раз, пока не останется 7-8 петель, их просто снимаем на петлеуловитель и стягиваем
|
