Храм Спаса на Крови Храм Спаса на Крови В самом центре Санкт-...
Пирог с капустой - (1)Вкусный капусный пирог.
Пилатес на фитболе - (0)Пилатес на фитболе Пилатес на фитболе – особый вид фитнеса, проводимый с помощью примене...
подлинность оливкового масла - (0)Как определить подлинность оливкового масла из почты друзей По словам американс...
бабушкин квадрат - (0)Бабушкин квадрат ...
(и еще 3932 записям на сайте сопоставлена такая метка)
Другие метки пользователя ↓
аудиокниги бисер вышивка вышивка крестом вязание вязание крючком вязание спицами гимнастика дача десерты диета жаккард жаккарды живопись закуски здоровье интерьер история картинки картины кино киноактеры компьютер конструирование массаж музыка мясо овощи педагогика пирог пироги пирожки платья поделки путешествия рыба салаты советы соусы стихи тесто торт фото цитаты шали шаль шапки шарфы юбка юбки
рассчёт юбки-клёш в Exelle |
Метки: конструирование |
КРОИМ БЕЗ ВЫКРОЙКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ ПРЯМО НА ТКАН |
Метки: конструирование |
корректировка выкройки на выступающий живот |
Если у фигуры большой живот, то выкройку требуется удлинить.
Точную величину удлинения можно измерить. Обвяжите талию жесткой лентой и измерьте расстояние от ленты до пола спереди и сбоку.
От длины по боку отнимите 1 см. На величину разности длины до пола спереди и полученного результата измените выкройку.
На расстоянии 10 см ниже талии начертите горизонтальную вспомогательную линию от середины переда до бокового среза.
Начертите также вертикальную вспомогательную линию (расстояние от линии середины переда) на расстоянии 1/10 мерки обхвата бедер минус 1 см. (рис.1 и 2)
Надрежьте выкройку по горизонтальной линии от середины до бокового среза и по вертикальной линии - до горизонтального разреза.
Раздвиньте края горизонтального разреза на участке от линии середины до вертикального разреза на величину требующегося удлинения. Продолжение припуска имеет форму клина. Края вертикального разреза расходятся.
На юбке потребуется ввести дополнительную вытачку, короче имеющейся на 2 - 3 см. (рис.3)
Для выкройки платья измерьте, насколько разошлись края разреза, и убавьте ширину низа платья у бокового среза.
источник http://www.season.ru/sovety/vykroika/kor_vgivot.html
Метки: конструирование |
выкройка рукава |
Метки: конструирование |
метод построения рукава |
Серия сообщений "выкройка построение":
Часть 1 - Тапочки своими руками за 1 час
Часть 2 - Выкройка и шитье чешек
...
Часть 14 - Выкройка рукава. Быстрое построение одношовного рукава методом засечек
Часть 15 - Как изменить выкройку облегающего рукава
Часть 16 - Метод построения рукава
Метки: конструирование |
конструирование воротников |
http://shei-sama.ru/publ/remont_odezhdy/19_postroe...ntralnoj_zastezhkoj/83-1-0-932
Воротники к данному типу пальто могут быть с высокой стойкой, с небольшой стойкой и плосколежачими.
Форма воротников к пальто с центральной застежкой доверху будет зависеть от конструкции линии втачивания воротника в горловину.
Построение таких воротников дано на рис. 27, а - г.
Подворотник с высокой стойкой типа а может быть построен отдельно (не на горловине). При построении такого воротника линию горловины обычно не меняют.
ОА (длина подворотника по линии втачивания в горловину) = l горловины спинки + l горловины полочки + 0,5 см,
где: l горловины спинки - АА2 (с чертежа спинки),
l горловины полочки - А4А6 (с чертежа полочки);
0,5 см - посадка подворотника над плечевым швом.
Точка В - середина подворотника по линии втачивания.
ОВ = 1,0...2,0 см.
Ширина подворотника посередине - ВВ2:
ВВ2 = ВВ1 + В1В2,
где: ВВ1 - ширина стойки (3,0 - 5,0 см);
В1В2 - ширина отлета (5,0 - 8,0 см) - в зависимости от модели.
АА0 = 1/3ОА;
АА1 = 0...1,0 см (точка уступа воротника);
А1А2 = ВВ2 - 1,0;
А2А3 - выступ переднего конца воротника согласно модели.
Подворотник с невысокой стойкой типа б может быть построен так же отдельно от основы пальто, но при этом линия отлета должна быть увеличена по сравнению с воротником типа а.
ОА = l горловины спинки + l горловины полочки,
где: l горловины спинки - АА2 (с чертежа спинки),
l горловины полочки - А4А6 (с чертежа полочки).
ОВ = 30...60 см.
Чем больше величина ОВ, тем меньше оттяжка по линии отлета, тем меньше стойка воротника.
ВВ1 = 3,0...4,0 см (ширина стойки);
В1В2 = 4,0...8,0 см (ширина отлета).
Точки В и А соединяют прямой линией, причем АА1 = О. Из точки А к прямой ВА вверх восставляют перпендикуляр, на котором откладывают ширину переднего конца воротника (по модели) - АА2.
АА0 = 1/3ОА.
Из точки А0 к прямой АО вверх до пересечения с линией ВА восставляют перпендикуляр; точку пересечения обозначают цифрой 1.
Участок линии втачивания воротника - от точки В до точки 1, проводят с небольшой выемкой, а от точки 1 до точки А - с небольшой выпуклостью (0,2...0,3 см).
Величина ВА должна равняться АА2 + А4А6 + 0,5 см.
В противном случае ее уменьшают до этой величины.
Подворотник, отстоящий от шеи, типа в должен быть построен на измененной относительно основы горловине.
АО = 0,5...1,0 см (углубление горловины спинки в соответствии с моделью);
А2О1 = 1,0...3,0 см (расширение горловины спинки в соответствии с моделью);
А4С = А2О (расширение горловины полочки);
А6С1 - углубление горловины в соответствии с моделью.
ОВ = 50...60 см;
ВА-дуга радиусом, равным длине ростка (ОО1) плюс длина горловины (СС1);
ВВ1 - ширина стойки (до 3 см);
В1В2 - ширина отлета в соответствии с моделью;
АА1 = О;
АА2 - ширина переднего конца воротника в соответствии с моделью;
В1 = ВА/2;
1-2 - перпендикуляр к отрезку ВА (до 3,0 см);
3-4 - перпендикуляр к отрезку А2В2 (до 3,0 см).
Чем больше величина отрезка 1-2 и больше расширение горловины, тем больше воротник будет отстоять от шеи по всей линии втачивания его в горловину (по всей длине воротника).
Подворотник плосколежачий типа г может быть построен на деталях спинки и полочки (без припусков на швы).
Контуры деталей спинки и полочки, переведенные с чертежа на чистый лист бумаги, соединяют по плечевому срезу, причем точку А2 (вершину горловины спинки) и точку А4 (вершину горловины полочки) совмещают, а внешние концы плечевых срезов П5 и П1 заводят относительно друг друга на 1,5 - 2,0 см (плечевой срез скрепляют булавками). После этого можно приступить к построению подворотника.
АВ - ширина подворотника посередине в соответствии с моделью.
А6С - ширина переднего конца подворотника (форма и величина определяются моделью). Линию отлета проводят плавно без резких переходов.
Метки: конструирование |
выкройка брюк по Злачевской |
Метки: конструирование |
выкройка прямой юбки по Злачевской // http://www.mamask.ru/forum/index.php?topic=36972.0 |
Метки: конструирование |
выкройка прямой юбки по Злачевской // http://www.mamask.ru/forum/index.php?topic=36972.0 |
ВЫКРОЙКА ПРЯМОЙ ЮБКИ ПО МЕТОДУ ЗЛАЧЕВСКОЙ.
Юбка Злачевской
|
Метки: конструирование |
юбка по Злачевской |
Построение основы юбки по методике Г.Злачевской
Мы все знаем, что при построении выкройки любой юбки, необходимо иметь, проверенную и хорошо сидящую основу. Любая из этих юбок может быть смоделирована, имея основу Г.Злачевской
Метки: конструирование |
вшиваем рукав |
Как правило,если все правильно сделано, то вшить рукав особой проблемы не составляет. Но иногда.... даже при наличии ЕСЛИ - бывает.... Тогда можно вот по этим ссылочкам найти бездну полезных подсказок...))))
http://www.season.ru/sovety/vykroika/isprav_defektov/defek_rukav.html исправление дефектов рукава
http://www.season.ru/sovety/vykroika/rukav_prom.html - несоответствие рукава и проймы
http://www.season.ru/sovety/sozd_vikr/rukav_proim.html устранение несоответствия рукава и проймы
Серия сообщений "исправление дефектов в шитых вещах":
Часть 1 - Фиксированные величины оката рукава и ширины спины. Расчет оката рукава и вытачки.
Часть 2 - И снова мода давних лет - такая же обаятельная и женственная!))))))ч.2-моделирование, раскрой, примерка
Часть 3 - Когда вшить рукав оказывается проблемой..... (подборка ссылок с советами)
Часть 4 - Корректировка швейных выкроек и выкройка корсета (ссылки на информацию)
Часть 5 - Устранение дефектов одежды
...
Часть 10 - Замечательнейшее пособие по конструированию, моделированию и пошиву одежды ЕСТЬ ВСЁ - бесценное пособие
Часть 11 - Подготовка к примерке,собственно примерка и исправление дефектов в четкой схеме
Часть 12 - Устранение дефектов одежды
Серия сообщений "пошив и примерка3":
Часть 1 - шьем корсеты и корсажи - часть первая
Часть 2 - книга школа шитья
...
Часть 9 - И снова мода давних лет - такая же обаятельная и женственная!))))))ч.2-моделирование, раскрой, примерка
Часть 10 - КОРСЕТЫ - подборка информации и полезностей
Часть 11 - Когда вшить рукав оказывается проблемой..... (подборка ссылок с советами)
Часть 12 - корсет
Часть 13 - "Шьем платья". Книга по рукоделию.
...
Часть 37 - МК от Burdastyle: способ обработки низа юбок и пальто,жакетов
Часть 38 - МК от Burdastyle: нежная шелковая\шифоновая блузка!!!
Часть 39 - Бесценная информация по корректировке выкроек от мастера на сайте Burdastyle
Серия сообщений "построение выкройки основы разных типов":
Часть 1 - строим базовую выкройку для трикотажа
Часть 2 - построение выкройки основы платья
...
Часть 7 - Фиксированные величины оката рукава и ширины спины. Расчет оката рукава и вытачки.
Часть 8 - Потрясающий клад - книга о шитье платьев 50-60 годов, ч.1
Часть 9 - Когда вшить рукав оказывается проблемой..... (подборка ссылок с советами)
Часть 10 - Построение выкройки пелерины-пончо
Часть 11 - Построение выкройки пончо-пелерины (перевод с польского)
...
Часть 21 - Построение чертежей и крой юбок-огромной полезности и наглядности материал!!!!
Часть 22 - МК от Burdastyle: построение выкройки платья-футляра-СУПЕР пошагово и понятно!
Часть 23 - Бесценная информация по корректировке выкроек от мастера на сайте Burdastyle
Серия сообщений "коррекция выкроек по особенностям фигуры":
Часть 1 - корректировка готовой выкройки
Часть 2 - корректируем выкройки до раскроя
...
Часть 12 - И снова мода давних лет - такая же обаятельная и женственная!))))))ч.2-моделирование, раскрой, примерка
Часть 13 - УРОКИ ШИТЬЯ... Радиальная драпировка... типы радиальной драпировки... выкройки...
Часть 14 - Когда вшить рукав оказывается проблемой..... (подборка ссылок с советами)
Часть 15 - Корректировка швейных выкроек и выкройка корсета (ссылки на информацию)
Часть 16 - Устранение дефектов одежды
...
Часть 20 - Замечательнейшее пособие по конструированию, моделированию и пошиву одежды ЕСТЬ ВСЁ - бесценное пособие
Часть 21 - Корректировка выкройки для платья с большим декольте на спинке
Часть 22 - Бесценная информация по корректировке выкроек от мастера на сайте Burdastyle
Метки: конструирование |
драпировки |
Складки радиальной драпировки образуют сложную объемную форму, напоминающую концентрические окружности. Как правило, радиальные драпировки фиксируются в изделии в двух точках. Количество и объем складок радиальных драпировок зависят от модели и свойств материалов. Радиальные складки лучше всего драпируются на выкроенной по косой ткани, при этом ткань должна быть легкой и пластичной.
Радиальные драпировки могут быть выполнены без заложенных складок, со складками и со сборками на участках фиксирования драпировки (например, по плечевым срезам).
Концентрические складки драпировки могут располагаться на разном уровне. Драпировка придает изделию мягкость и объем. Драпировки могут располагаться на различных участках плечевых и поясных изделий: в верхней части переда и спинки, в области пройм изделия и окатов рукавов, в области бедер и т.д. Радиальные драпировки могут быть цельнокроеными с изделием или выполняться в виде задрапированных вставок. Для изделий с драпировками французские вытачки предпочтительнее, чем вытачки от среза талии.
Как правильно выкроить детали в косом направлении нитей основы
Чтобы правильно выкроить деталь под углом 45 градусов, сложите кусок ткани так, чтобы нити основы были совмещены с нитями утка, т.е. на угол. Расправьте ткань и аккуратно сколите булавками срезы. Отметьте перегиб мелом или слабой строчкой ручных прямых стежков (= под углом 45 градусов по отношению к направлению нитей основы и утка).
Сначала выкройки с радиальной драпировкой переведите на размеченную бумагу и затем выполните драпировку из материала. Для предотвращения скольжения ткани при ее раскрое в косом направлении положите под нее кусок материала, который не скользит.
Контроль посадки детали с радиальной драпировкой на манекене
Если на детали с драпировкой есть вытачки, сметайте или сколите их. Приколите деталь с драпировкой к манекену по плечам и позвольте складкам свободно свисать, а ткани – растягиваться под собственным весом. Расправьте деталь и приколите ее к манекену по бокам и талии. Отметьте мелом положение плечевых, боковых линий, пройму и талию.
Корректировка выкроек изделия с радиальной драпировкой
Снимите деталь с радиальной драпировкой с манекена.
Измерьте разницу между линиями первоначального лекала и линиями, полученными при наколке детали на манекен.
Перенесите новые линии на лекало детали, не забывая о корректировке пройм, и выровняйте линии. Еще раз выполните деталь из ткани и проверьте посадку.
В этой модели радиальная драпировка ниспадает от середины плеча до уровня середины участка между шеей и уровнем груди. Объем драпировки создается за счет половины раствора вытачки, который переведен в драпировку.
1. Обведите выкройку переда и проведите линию разреза под прямым углом от средины переда к точке центра груди (уровень груди).
Поставьте точку А немного выше середины участка между основанием горловины и уровнем груди.
Поставьте точку В посередине плечевого среза и начертите разрез к А.
Проведите еще один разрез от плечевой точки до уровня груди и другой – между первыми двумя.
Вырежьте лекало из бумаги.
Разрежьте лекало по линиям разрезов до плечевого среза и точки центра груди, чуть-чуть не доходя до них.
2. Перегните лист бумаги пополам и проведите линию под прямым углом к сгибу на 13 см ниже верхнего края бумаги.
Расположите лекало на листе бумаги, разводя секции лекала, как показано на иллюстрации.
Обведите лекало, начиная от точки В и заканчивая у середины переда.
Поставьте точку С, отложив 10 см вверх от Л – для припуска на обработку края драпировки.
Метки: конструирование |
построение основы// ну ОЧЕНЬ понятно |
Метки: конструирование |
!!!! построение платья футляра // очень подробно !!! |
http://burdastyle.ru/master-klassy/master-klassy-b...m=email&utm_campaign=daily
Метки: конструирование |
коррекция выкройки брюк |
http://www.trozo.ru/archives/35001
Добро пожаловать на следующий урок мастерицы Эльвиры Киреевой. Нашим предыдущим уроком мы закончили построение выкройки женских брюк на компьютере. Теперь мы перейдем к следующему этапу, которые весьма важен. Итак, милые женщины, займемся корректировкой выкройки. Не каждая из нас, наверняка, может похвастаться идеальной фигурой и стройными ногами. Именно в этом уроке рукодельница Эльвира приготовила советы для случаев, когда требуется корректировка выкройки брюк. В зависимости от формы ног (она может быть X-образной и O-образной), вы сможете скорректировать вашу выкройку так, чтобы готовое изделие скрывало нюансы фигуры и подчеркивало имеющиеся достоинства, не взирая на то, какую форму имеют ваши ножки.
Метки: конструирование |
капюшон с драпировкой |
Я уже так много публиковала выкроек капюшонов, а тут вспомнила один довольно интересный экземплярчик.
И не совсем понятно, что это на самом деле - то ли это воротник хомут, то ли это капюшон с драпировкой.
Хотя, наверно, это все-таки капюшон с драпировкой (но и от хомута есть что-то ).
Выкройка даже немного уникальна, так как она не затерта до дыр, но выглядит очень эффектно и оригинально.
Капюшон рекомендую выполнять не из всех материалов.
Рекомендации по выбору ткани для этой модели:
1. Мягкий эластичный материал
2. Не сильномнущийся
3. Лучше, если это будет трикотажное полотно
4. Легкодрапирующийся
5. Однотонный
Если выбирать трикотаж, то хорошо будет смотреться синтетический трикотаж.
После того, как выбрали ткань, приступаем к построению выкройки капюшона-воротника.
Для начала нам необходимо подготовить детали переда и спинки:
1. Начинаем с того, что чертим деталь переда вразворот.
2. Горловину по линиям плечевых срезов (переда и спинки) увеличиваем на 4 см (т.е. с основы срезам).
3. Горловину спинки углубляем на 1,5 см по линии середины, а горловину переда углубляем на 19 см.
4. На линии бокового среза отмечаем участок соединения лифа с присборенным срезом капюшона.
Теперь занимаемся непосредственно построением капюшона-воротника:
1. Чертим прямо угол с вершиной в точке 1.
2. По основной вертикали от точки 1 до точки 2 откладываем вверх 30-33 см - это высота капюшона.
3. От точки 2 чертим перпендикуляр влево к базовой вертикали длиной 22 см - это точка 3.
4. Из точки 1 по базовой горизонтали откладываем влево 2,5 см - это будет точка 4.
5. От точки 4 откладываем вниз по вертикали 1,5 см (значение углубления горловины спинки) и получаем точку 5.
6. От точки 2 откладываем по 8 см влево и вниз и получаем соответственно точки 7 и 6.
7. Соединяем точки 6 и 7, чертим линию заднего среза капюшона в соответствии с рисунком.
8. От точки 4 откладываем влево по базовой горизонтали длину новой горловины спинки минус 0,5 см - получаем точку 8.
9. От точки 8 откладываем по базовой горизонтали длину новой горловины переда минус, примерно, 5 см - получаем точку 9.
10. От точки 8 проводим вертикаль вниз длиной 4 см - получаем точку 12.
11. От точки 9 вниз по вспомогательной вертикали откладываем глубину горловины переда - точка 13.
12. От точки 9 вверх по вспомогательной вертикали откладываем 8-10 см - получаем точку 10.
13. От точки 10 откладываем 2 см вправо - точка 11.
Отрезок 9-11 соответствует линии середины переда.
14. Оформляем линию переднего среза капюшона от точки 3 до точки 11 в соответствии с рисунком.
15. Для получения точки 3а и линии верхнего среза капюшона, прикладываем треугольник с прямым углом к линии переднего среза так, чтобы одна его сторона касалась ее, а другая пересекала отрезок 2-3 посередине.
16. От точки 5, через точку 12, до точки 13 проводим линию нижнего среза капюшона по лекалам в соответствии с рисунком.
17. Линию нижнего среза капюшона продолжаем до точки 13а, расстояние между точками 13 и 13а равно расстоянию между точками 10 и 14, которое равно расстоянию от середины переда до линии бокового среза (пунктирная линия на рисунке).
18. Начертить вверх дугу с центром в точке 12 (точка Z) через точку 13а.
19. Из точки 14 чертим вертикаль вверх длиной 9-10 см до пересечения ее с дугой из точки 13а - получаем точку 14а.
20. По дуге от точки 13а до точки 14а отмечаем величину - 18 см, до которой нужно будет присборить край капюшона.
21. Продлеваем линию переднего среза капюшона от точки 11 до точки 14а.
22. От точки 10 влево откладываем 10 см - получаем точку 15.
Соединяем точки 13 и 15 плавной линией, продлеваем ее вверх до пересечения с продленной линией переднего среза капюшона - получаем точку 15а.
Полученная плавная линия - это срез меньшей части капюшона, который втачивается в горловину переда.
Детали кроя капюшона и переда:
1. На рисунке пунктирная линия - это линия, вдоль которой идет край драпировки капюшона.
2. Две части капюшона - левая и правая.
Если вы все правильно сделаете, то у вас получится такой капюшон-воротник или хомут
P.S. К сожалению, у меня нет фотографий этого чуда, но если вы воспользуетесь выкройкой и сошьете, то я буду премного благодарна, если вы пришлете мне фотографию его в жизни
Капюшон действительно очень красивый! А при правильном подборе ткани у вас будет (не побоюсь этого слова) шедевр, который будет притягивать восхищенные взгляды.
Ведь он ОДИН может так украсить наряд, и стать не то, что «изюминкой», а бриллиантом, к которому больше ничего не нужно.
ИСТОЧНИК:http://katushenka.ru/
Метки: конструирование |
дефекты брюк |
Метки: конструирование |
дефекты рукава |
Мы шьём пиджак, платье, блузу. И на примерке выясняем, что рукав сидит не совсем так, как задумывалось - возникают складки и заломы. Разные заломы имеют разные способы их устранения. В этой статье мы рассмотрим часто возникающие виды заломов и складок, причину их возникновения и способы их устранения.
Все, рассмотренные ниже складки и заломы, возникают от чрезмерного уменьшения деталей рукава по ширине.
В тексте часто встречается словосочетание «конструктивный дефект», оно означает, что дефект заложен на этапе построения выкройки.
Названия срезов рукава
Для начала познакомимся с терминами, чтобы наш разговор стал более понятным. Для примера возьмём чертёж пиджачного двух шовного рукава. На одно шовном рукаве дефекты возникают по схожим причинам, поэтому и будем рассматривать самый сложный пример - рукав пиджака.
На фото приведены все основные названия участков рукава.
Горизонтальные напряжённые складки в локтевой части оката рукава
Метки: конструирование |
как снять мерки для мужской рубашки |
Вам понадобится как минимум один помощник, который будет проводить измерение, измерительная лента, веревка или резинка.
Измерения должны проводиться в состоянии покоя. Встаньте так, как обычно стоите.
Не пытайтесь изменить фигуру в лучшую сторону, путем набора воздуха в легкие, напряжения мускул или изменением осанки
1) Обхват шеи «ОШ»
Представьте, что измерительная лента — это основание воротника Вашей сорочки. Снимайте мерку именно в том месте, где будет нижний часть стойки воротника. Подставьте палец между измерительной лентой и шеей, чтобы учесть свободу облегания. Если Вы привыкли к свободному воротнику, или хотите перестраховаться, учтите это, еще немного расслабив измерительную ленту.
Метки: конструирование |
конструирование брюк и юбок |
Скачать бесплатно: http://depositfiles.com/files/zlqlx9ai4
размер файла 15,7 mb
Серия сообщений "Журналы и книги по шитью":Скачивайте файлы только с оригинального сообщения, а не с цитированного! Ссылки на скачивание могут меняться.Часть 1 - Мюллер и сын.Конструирование.ЮБКИ И БРЮКИ(ссылка обновлена)
Часть 2 - журнал " Ателье" 2005
Часть 3 - журнал " Ателье" 2007
...
Часть 38 - Шьём летнюю одежду с журналом Diana Moden-Украинская версия май(травень) 2012
Часть 39 - Какую систему кроя выбрать? Вера Ольховская - автор книг по технике кроя и шитья
Часть 40 - Метод «ЛЮБАКС» — Российское НОУ-ХАУ Любовь Аксёновой
Метки: конструирование |
Страницы: | [2] 1 |