![](http://i008.radikal.ru/0801/d2/9ad57a9a277b.jpg)
Рис. 367. Прививка ветви: а- в Т-образный разрез, б- вприклад, в-обвязка."
Размножение роз из букета черенками. Автор Елена Доленчук |
|
Прививка и перепрививка плодовых деревьев |
Дневник |
Содержание
Прививка и перепрививка плодовых деревьев Одним из важных приемов агротехники в садоводстве является прививка и перепрививка плодовых деревьев.
Прививка один из самых распространенных и быстрых способов вегетативного (бесполого) размножения плодовых растений, сортовые признаки которых при размножении семенами в большинстве случаев не сохраняются.
Прививкой в садоводстве называется перенесение части одного растения черенка или почки (привой) на другое растение (подвой) для взаимного их срастания.
Поэтому привитое плодовое дерево состоит из двух частей: привоя культурного сорта и подвоя, выращенного из семечка или укорененного отводка. Привою принадлежит надземная часть, а подвою подземная (основание пня и корневая система). При срастании подвой и привой образуют единый организм и взаимно влияют друг на друга.
При перепрививке в крону взрослых деревьев к подвою относится не только корневая система, но и вся часть дерева ниже места прививки.
Прививка позволяет размножать любой сорт, не изменяя его качеств. Естественный же способ размножения растений посевом семян не всегда передает полностью полезные признаки материнского растения. Им пользуются для получения дичков (подвоев), т. е. материала для прививки, а также в селекции для выведения новых сортов.
Сеянцы, привитые культурным сортом, дают высокие урожаи хороших плодов. Поэтому прививку называют облагораживанием или окультуриванием плодового дерева.
В старом саду встречаются деревья, которые необходимо привить лучшими сортами или отсутствующими сортами-опылителями. Если в саду имеются малокультурные сеянцы, то прививкой их можно превратить в культурные деревья хороших сортов.
В таких садах могут встретиться деревья, имеющие кривые штамбы, однобокие или уродливые кроны. Исправить их можно только прививкой. Прививкой в крону испытывают качества новых сортов и определяют достоинства сеянцев с культурными признаками, когда не имеют возможности выращивать их самостоятельно. Прививая переросшие дички, мы можем получить устойчивые, долговечные и урожайные деревья, раньше вступающие в плодоношение.
Прививая на слаборослых подвоях, мы можем ускорить плодоношение дерева и создать карликовые деревья.
Прививкой можно изменить естественный вид дерева, увеличивая прочность кроны данного сорта.
Прививкой части корня можно получать отводки и укоренять черенки тех пород и сортов, которые по своей природе очень слабо или даже совсем не укореняются.
Прививка позволяет исправлять механические повреждения деревьев, причиненные грызунами и солнечными ожогами.
Прививка основана на способности дерева заращивать свои раны благодаря усиленной деятельности обнаженного камбия за счет питательных веществ, находящихся как в подвое, так и в привое. Камбиальная ткань в обнаженном или пораненном месте начинает давать наплыв (каллюс) со стороны как привоя, так и подвоя. Эти встречные наплывы срастаются вместе, после чего образуются общие сокопроводящие ткани.
До срастания привой живет за счет запаса питательных веществ в своих клетках и часть их расходует на образование наплыва. Влагу он получает от подвоя. Вот почему для успешной прививки нужно применять тугую обвязку и место прививки (при черенковой прививке) покрывать садовой замазкой.
Плодовые деревья, имеющие здоровый ствол и неповрежденные ветви,можно перепрививать не старше 25-летнего возраста.
Деревья в возрасте старше 10 лет перепрививают не сразу, а в течение двух лет: в первый год половину ветвей, а на второй остальные. До 10-летнего возраста дерево может быть перепривито в один год.
Подвои для плодовых деревьев В прививке подвой имеет важное значение. Через корневую систему подвоя обеспечиваются питание и поступление воды из почвы в дерево, а привой снабжает подвой продуктами ассимиляции, вырабатываемыми листьями дерева. Это приводит к взаимному влиянию подвоя и привоя.
От подвоя во многом зависят устойчивость дерева, его долговечность, общее развитие, отношение к почве и даже урожайность. Поэтому, подвои должны быть морозостойкими, устойчивыми к избыточному и недостаточному увлажнению, хорошо приспособленными к природно климатическим условиям данного района и прочно срастаться с прививаемыми к ним сортами (совместимость).
В практике садоводства известно много примеров, когда некоторые сорта плодовых имеют плохое срастание (несовместимость) с определенными подвоями и отламываются от них даже в период плодоношения. Для устранения этого недостатка деревья предварительно прививают теми сортами, которые хорошо растут на данных подвоях, а уже к ним выше первой прививки прививают другой сорт.
Для получения подвоев используют местный семенной материал.Подвои должны хорошо размножаться семенами или вегетативно, иметь сильную корневую систему, хорошо срастаться с прививаемыми к ним сортами и обеспечивать успешное развитие растений.
Подвои по силе роста привитых на них сортов разделяются на сильнорослые и слаборослые (полукарликовые, карликовые), по способу размножения на семенные и вегетативные, а по происхождению на дикорастущие и культурные формы.
Не только отдельные породы плодовых деревьев, но иногда даже и их сорта требуют определенных подвоев. Для яблони лучшими подвоями из культурных сортов являются сеянцы Антоновки, Аниса и местных устойчивых сортов.
Для получения подвоев можно использовать дикую лесную яблоню и сеянцы некоторых местных полукультурных яблонь. На них отлично принимаются привитые сорта, и в результате получаются урожайные, долговечные деревья.
Хорошим подвоем для яблони является китайка, или сливолистная яблоня (отборные формы с неопадающей чашечкой на плодах).
Китайка обладает высокой морозоустойчивостью. Сеянцы ее не нуждаются в пикировке и развивают богатую корневую систему.
При выращивании карликовых плодовых деревьев для подвоев берут слаборослую яблоню-парадизку, которую размножают отводками. Деревья, привитые на них, отличаются низкорослостью, рано вступают в плодоношение и дают обильные урожаи плодов, имеющих высокие вкусовые качества и хороший внешний вид. Полукарликовые деревья можно получить, используя дусены с более сильным ростом.
Для груши лучшими подвоями являются сеянцы лесной и уссурийской груши. Деревья на этих подвоях отличаются зимостойкостью и долголетием.
Для рябины подвоями служат сеянцы обыкновенной рябины.
Хорошими подвоями для вишни в Северо-Западной зоне считаются сеянцы Владимирской, Коростынской и других местных сортов и форм или корневые отпрыски от них.
Деревья, привитые на сеянцы этой вишни, достигают полного развития. Подвоями для черешни в Северо-Западной зоне, как и для вишни, являются сеянцы Владимирской и местные сорта и формы вишни.
Для сливы хорошими подвоями являются сеянцы местных устойчивых сортов сливы и ее корневые отпрыски.
На юге Северо-Западной зоны в качестве подвоя для сливы можно использовать алычу. Подвоем длякарликовых слив является терн, который обладает наибольшей зимостойкостью.
Заготовка и хранение черенков Развитие плодового дерева зависит от состояния подвоя и привоя. Поэтому к привою, как и к подвою, предъявляются соответствующие требования. Черенок (привой), взятый для прививки от здорового, не поврежденного болезнями и вредителями дерева, должен быть сильным, хорошо вызревшим.
Вызревшие побеги надо брать из внешних частей кроны взрослых деревьев, хорошо освещаемых солнцем. Такие побеги характеризуются короткими междоузлиями (промежутками между почками) и сильно развитыми глазками в пазухах листьев.
Они обладают высокой способностью к ассимиляции и восприятию органических веществ, в которых нуждается черенок для своего быстрейшего срастания с подвоем и образования новых побегов.
Черенки для прививки нарезают с плодоносящих, проверенных на урожайность и сортность деревьев.
Своевременная заготовка черенков для прививки, имеет большое значение. Черенки надо брать только с маточных чистосортных насаждений и с деревьев, отличающихся высокой урожайностью и устойчивостью. Черенки должны быть длиной 30-40 см, с хорошо развившимися ростовыми почками. Для прививки не годятся тонкие, плохо сформировавшиеся побеги с недоразвитыми почками. В таком случае лучше пользоваться черенками с прироста предыдущего года, на котором имеются ростовые почки.
Для зимней и весенней прививки черенки заготовляют осенью, после листопада, но до наступления больших морозов. После маломорозных зим они могут быть заготовлены и весной, до набухания почек.
Заготовленные черенки хранят в саду связанными в небольшие пучки, которые складывают в ряд с небольшими промежутками и присыпают землей. Временно (до весны) черенки можно сохранить в снегу, а с оттаиванием земли прикопать в ней. На месте прикопки черенков желательно удерживать снег возможно дольше. Этого можно добиться, прикопав черенки с северной стороны какого-либо строения, где и снег лежит дольше и не застаивается вода. Необходимо только предохранять черенки от повреждения мышами.
В питомниках заготовленные черенки для зимней прививки связывают в пучки (по 100 шт.), подвязывают к ним этикетки с названиями сортов и укладывают в ящики. В ящиках черенки пересыпают влажными опилками и хранят на свежем воздухе, засыпав их слоем снега 50-70 см.
Черенки, которые будут использованы зимой для прививки в помещениях, можно хранить в погребах при пониженной температуре (от 0 до -3°). Черенки укладывают в ящики с влажным песком или опилками и покрывают сверху металлической сеткой от мышей.
При заготовке черенков вишней надо иметь в виду, что на ее однолетних побегах имеются в изобилии цветочные почки. Как для окулировки, так и для прививки черенком нужно брать более длинные побеги с молодых деревьев, на которых цветочных почек меньше.
Инструменты и материалы, необходимые при прививке Инструменты, употребляемые при прививке, немногочисленны: окулировочный и копулировочный ножи, кривой садовый нож, садовые ножницы (секатор), пиланожовка и топорик.
Для скрепления прививаемых частей с подвоем применяется обвязочный материал. Наиболее простым и доступным является липовое мочало. Перед употреблением мочало должно быть нарезано на ленточки определенной длины, удобной для пользования (около 40 см), и связано в пучки.
При обвязке мочало должно быть несколько влажным, что делает его более эластичным. В качестве обвязочного материала иногда применяют тонкий льняной или бумажный упаковочный шпагат, протертый садовой замазкой, а также изоляционную ленту, применяемую в электротехнике, или ленту лейкопластыря, что позволяет обходиться без замазки.
В настоящее время для обвязки широко используют синтетические пленки полихлорвиниловую и полиэтиленовую. Они удобны в работе, плотно облегают черенок и создают непроницаемый слой для воздуха и влаги, что обеспечивает хорошее срастание черенка с подвоем. Для обвязки пленку режут на полоски шириной 1 см и длиной 30-35 см.
При применении пленки места прививки не покрывают садовой замазкой. После обвязки мочалом или шпагатом (нитками) все привитые черенки, за исключением окулировок, покрывают садовой замазкой (садовым варом). Она предохраняет привитые черенки от переувлажнения и в то же время от высыхания, создает благоприятные условия для срастания черенков с подвоями.
В состав садовой замазки обычно входит сухая древесная смола или канифоль. По своему физическому свойству и характеру применения садовые замазки разделяются на: холодножидкие, применяемые в холодном состоянии; тепложидкие, перед употреблением требующие подогрева; твердые, разминаемые перед употреблением. Приводим некоторые рецепты садовой замазки.
Для тепложидкой: а) 4 весовые части древесной смолы или канифоли, 1 весовая часть натуральной олифы; б) 1 часть сухой древесной смолы или канифоли, 1 часть воска или парафина, 1 часть растительного масла или несоленого жира.
Для холодножидкой: а) 400 г древесной смолы, 50 г спирта (можно денатурированного), 1-2 столовые ложки растительного масла; б) 400 г канифоли или древесной смолы, 200 г воска или парафина, 100 г несоленого жира, 50 г спирта (можно денатурированного).
Для твердой: 2 части воска или парафина, 1 часть твердой древесной смолы или канифоли, 1 часть несоленого животного жира.
При приготовлении садовых замазок необходимо соблюдать следующие правила: первой разогревается канифоль или сухая древесная смола (как более тугоплавкая), а потом кладется воск или парафин (эти вещества лучше измельчить). Когда канифоль и воск при помешивании образуют однородную массу, добавляют жир или масло и, хорошо размешав, снимают с огня; если в состав замазки входит спирт, то снятую с огня массу немного охлаждают и, постоянно помешивая, вливают его небольшими порциями; разогретая канифоль или сухая смола смешивается с олифой в горячем виде. Вместо твердой садовой замазки можно применять пластилин или комбинированную замазку для окон (незасыхающую).
Тепложидкую и холодножидкую замазки равномерно наносят на обвязку и раны с помощью кисточки или лопатки, а твердый садовый вар руками. Хорошо приготовленный твердый садовый вар не прилипает к пальцам, не плавится на солнце и прочно удерживается на месте прививки. Иногда употребляют полоски прочной бумаги, смазанные специальным садовым варом (400 г канифоли, 100 г воска и 800 г несоленого топленого жира), которые одновременно заменяют замазку и обвязку.
Тепложидкую замазку при употреблении подогревают при помощи лампы или горячей воды. Тепложидкие и холодножидкие замазки применяют в ранний весенний период, когда работа с твердой замазкой затруднительна из-за пониженной температуры.
Способы прививки Существуют разные способы прививки. Их можно разделить на две основные группы: прививка глазком (почкой) и прививка черенком (побегом). В зависимости от целей прививки местом прививки на подвое могут служить разные части растения корень, пень, ствол, крона. По месту нахождения привоя на подвое все прививки можно разделить на верховые и боковые.
Верховые прививки производят со срезкой верха дичка. Сюда относятся прививки в расщеп, за кору, копулировка.
Боковые прививки делают сбоку ствола привоя без срезки верха или же со срезкой его, но с оставлением шипа. Боковыми прививками являются окулировка, прививка в боковой зарез, прививка сближением. Все способы прививки по времени их выполнения можно разделить на весенние, летние и зимние.
Весенние прививки выполняются в апреле мае. Побеги на привое развиваются в течение предстоящего лета. При прививке, сделанной во второй половине лета, привой хорошо срастается с подвоем, но побеги развиваются в течение следующего лета.
Кроме окулировки спящей почкой сюда относятся прививки спящим черенком и черенком, взятым непосредственно с дерева. К зимним прививкам относятся те, которые выполняются зимой (в помещении) в период покоя. Подвоем служат выкопанные с осени корни дичков или части корней, и в привитом состоянии сохраняются до весенней посадки в погребе.
Зимой прививка может быть выполнена всеми способами, за исключением прививки за кору. По технике выполнения все способы прививки можно разделить на окулировку (прививка глазком), прививку черенком за кору, копулировку, прививку в боковой зарез, прививку в расщеп (в раскол) и прививку сближением (аблактировку).
Окулировка (прививка глазком) является одним из основных способов прививки дичков в питомнике. Глазком (почкой) прививают почти все породы плодовых деревьев.
Этот способ прививки имеет много преимуществ: выполняется быстрее, меньше повреждается дичок, чем при других видах прививки, экономно расходуется привойный материал (с одного черенка срезают 4-5 глазков, которыми можно окулировать 4-5 подвоев), в случае неудачи подвой сохраняется для последующей прививки. Кроме основного назначения прививки молодых дичков в питомнике, окулировка может применяться для окультуривания имеющихся в питомнике или саду переросших дичков с прочными штамбами и готовыми кронами.
Это ценный материал для получения зимостойких и долговечных плодовых деревьев. Для окулировки годны только такие деревца, у которых ветви, образующие их кроны, не толще 1 см (к наиболее толстым применяется прививка черенком). Подготовку таких подвоев к окулировке необходимо начать с весны. Удаляют с нижней части ствола все ветви, превратив его в штамб, и оставляют в кроне 5-7 основных ветвей, растущих в разных направлениях.
Нижние ветви прививают на большем расстоянии от основания, чем верхние. Весной следующего года ветви обрезают на шип, к которому подвязывают культурные побеги. Те ветви, на которых окулировка оказалась неудачной, следует весной привить черенком или вырезать. Условиями, определяющими успех окулировки, являются достаточное вызревание однолетних побегов, служащих материалом для прививки, и хорошее отделение коры от древесины на подвоях. К окулировке приступают тогда, когда молодой побег не закончил еще свой рост, но древесина его в средней части уже окрепла. На черенки идут сильные побеги с хорошо вызревшими и вполне сформировавшимися почками (глазками) длиной 25-30 см. Черенок, взятый с дерева, к моменту прививки должен быть зрелым. Для пробы черенок подносят к уху и сгибают пальцами. Зрелый черенок при таком сгибании потрескивает, что объясняется обрывом одревесневших клеток древесины. Для окулировки берут лучшие глазки, расположенные в средней части побега.
Черенки для окулировки заготовляют утром. Сразу же с них удаляют невызревшую травянистую верхушку и пластинки листьев, оставляя черешки длиной 10-15 мм, после чего их хранят в прохладном или тенистом месте, прикрыв влажным мхом, сырой травой, мешковиной или рогожей.
Желательно, чтобы черенки заготовлялись в таком количестве, какое можно расходовать в течение 1-2 дней. Во время окулировки черенки ставят комлями в ведро, наполненное водой.
(Илл. 13)
Подготовка черенка для окулировки: 1 – молодой побег (черточками показаны места отреза черенка); 2 - черенок, подготовленный для окулировки.
Точных сроков окулировки установить нельзя, так как созревание дичка и черенка зависит от местных климатических условий. Примерное время окулировки в северо-западных областях приходится на конец июля первую половину августа.
Обычно окулировка продолжается 2-3 недели. В Северо-Западной зоне запаздывать с окулировкой нельзя. Лучше ее выполнить раньше, чем позднее.
(Илл. 14)
Детали срезки и вставка щитка при окулировки: 1 – линия движения ножа; 2 – линия отреза щитка; 3 – срезка щитка; 4 – Т-образный разрез и вставка щитка.
При неудачной окулировке ее можно повторить, если кора на подвое еще отделяется.
В дождь окулировать нельзя, а в жаркие дни лучше окулировать утром и вечером. Техника окулировки. При этом способе прививки отделяют почку (глазок) с окружающей его корой и частью древесины (щиток) с однолетнего побега и переносят на подвой.
Окулировка может быть выполнена способом за кору. Самой распространенной является окулировка за кору с древесиной.
Для срезки щитка черенок берут в левую руку комлем к себе, заносят нож на 1,5-2 см выше почки, ставят его поперек черенка и слегка врезают в древесину.
(Илл. 15)
Обвязка окулированных глазков.
После этого нож заносят на 0,5 см выше поперечного надреза и плавным движением, постепенно углубляя нож, доводят его до почки, а потом постепенно выводят нож на поверхность на расстоянии 1-1,5 см от глазка и сверху отрезают щиток. Иногда щитки снимают в обратном направлении от комля к верху. Общая длина щитка достаточна 2,5-3 см.
Снятый щиток левой рукой берут за черешок. После этого на коре дичка внизу на высоте 5-7 см от земли делают поперечный, а затем продольный надрезы в виде буквы «Т». Косточкой ножа слегка отделяют кору от древесины и вдвигают сверху щиток с почкой, пока он не дойдет до конца разреза.
Таким образом щиток заходит за кору и по всей длине прилегает к древесине дичка. Когда весь щиток уместится за корой, его слегка обжимают с боков и подают за черешок кверху. Можно сначала делать надрез на коре подвоя, а потом снимать щиток, который сразу же, не обсохнув, попадает на свое место.
После введения глазка под кору дичка место окулировки- плотно обвязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой, причем почка должна оставаться свободной от завязки. Обвязку следует налагать сверху вниз, закрыв ею поперечный разрез. Конец обвязки совпадает с нижней частью продольного надреза на коре или немного ниже и продергивается один два раза под последний оборот обвязки.
Для большей приживаемости следует проводить окулировку двумя глазками с разных сторон дичка. Оба глазка завязывают одновременно. При окулировке не применяется замазка. С обвязкой привитого глазка окулировку считают законченной.
Для косточковых (вишни) применяют прививку щитка без древесины, что увеличивает площадь срастания и улучшает приживаемость щитка. Окулировка без древесины успешно выполняется только в период полного сокодвижения, когда вставка щитков за кору не представляет затруднений и щитки с черенков легко снимаются. Прививка черенков за кору. Прививка за кору, или прививка между корой и древесиной, является самой распространенной черенковой прививкой и применяется там, где имеются переросшие дички после неудачной окулировки. Переросшие дички, к которым неприменима окулировка, перепрививают за кору. Прививка за кору широко применяется и при перепрививках.
Привить черенком за кору можно только такие деревца или отдельные ветви, толщина которых значительно превосходит толщину черенка. К прививке черенком за кору приступают с началом сокодвижения и продолжают до начала интенсивного движения сока.
Черенки для прививки заготовляют заблаговременно. Они должны быть вполне здоровыми и находиться в покое или в состоянии пробуждения. Прививаемые черенки могут иметь от одной до нескольких почек.
К прививкам за кору черенком относятся прививка мостиком, применяемая для спасения деревьев, поврежденных морозом, солнечными ожогами и грызунами, а также прививка прорастающим семенем. Последняя применяется при выведении новых сортов для того, чтобы подвой мог оказать влияние на молодой организм сеянца (привоя), развивающегося из семени, для приобретения им полезных свойств, присущих подвою ментору. Подвой должен обладать устойчивыми полезными признаками.
Техника прививки. При обыкновенной прививке за кору подвой срезают на пенек пилой или секатором. Срез зачищают садовым ножом. На пеньке от среза вниз на длину около 2,5 см кору надрезают до древесины, затем сверху надрезанную кору с двух сторон слегка отворачивают концом ножа.
После этого берут черенок и на нижнем его конце делают косой срез длиной до 3 см. Подготовленный к прививке черенок должен иметь 2-3 хорошо развившиеся почки, остальную часть его отрезают (над почкой). Полученный черенок вставляют за кору.
Улучшенный способ этой прививки заключается в том, что после вертикального надреза кору подвоя сверху слегка отделяют только с одной стороны. На черенке, как и при обыкновенной прививке, делают косой срез, на нижнем конце которого снимают кору до древесины для лучшего контакта с подвоем. Затем на черенке на одном из ребер среза на всю его длину снимают узкую полоску коры с той стороны, которая будет прилегать к неотделяемой части коры подвоя. Этот способ обеспечивает лучшее срастание подвоя и черенка.
После того как черенок вставлен за кору, место прививки обвязывают и вместе с пеньком подвоя и верхним срезом на черенке покрывают садовой замазкой или пластилином. Если пенек толстый, то замазывают его не кругом, а только со стороны прививки и сверху. Когда на черенке делают седлообразный вырез, которым черенок при вставке за кору прочно садится на пенек подвоя, то прививка называется за кору с седлом.
В один пенек, в зависимости от его толщины, за кору можно привить 2-3 черенка и больше, пользуясь одной, общей для всех черенков, обвязкой. Прививка черенком за кору может быть выполнена и без продольного разреза коры. Срезав подвой на пень и подчистив срез ножом, черенки с обработанной нижней частью вставляют за кору до седла, а если его нет, то так, чтобы верхняя часть косого среза была выше пенька на 0,5-1 см.
(Илл. 16)
Обыкновенная прививка за кору:
1- черенок, подготовленных для прививки;
2- черенок, вставленный за кору;
3- подвой с привитым черенком;
4- прививка двумя черенками.
Прививка за кору с седлом:
1- черенки (вид сбоку и спереди);
2- черенок, вставленный за кору подвоя;
3- место прививки после обвязки.
Кроме прививок с полным срезом верха подвоя сушествует боковая прививка за кору с оставлением шипа, при которой на некотором расстоянии от земли делается подрез древесины на подвое в виде седла или же образный надрез на его коре, как при окулировке.
(Илл. 17)
Прививка за кору без продольного разреза коры.
Прививка черенком за кору с оставлением шипа:
1- с подрезом древесины; 2- в Т-образный надрез коры черенком с одной почкой.
За отделенную часть коры вставляют черенок с седлом или с обычным косым срезом. Эта прививка может быть выполнена как черенком с одной почкой, так и со многими.
Иногда в образный надрез на коре вставляют щиток, несущий на себе побег.
Переросшие дички, имеющие свои кроны, прививают в основания скелетных ветвей или на некотором расстоянии от них.
(Илл. 18, 19)
Прививка за кору в Т-образный надрез щитком с побегом.
Прививка за кору переросших дичков.
Если прививаемые деревца достигли уже плодоношения, то прививку надо делать не в один год, а в два-три, чтобы резко не нарушить соотношения кроны дерева с корневой системой. Прививку начинают обычно с верха и кончают нижними ветвями.
Ветви в месте прививки не должны быть толще 3-4 см. При такой толщине следует вставлять по два черенка. Промежуточные более тонкие ветви оставляют непривитыми.
При круговом повреждении коры грызунами или морозами для спасения взрослых деревьев применяют вспомогательную прививку мостиком.
Поврежденное место до прививки надо предохранить от высыхания, для чего покрыть его садовой замазкой, густой краской на натуральной олифе или обернуть полиэтиленовой пленкой и обвязать.
(Илл. 20)
Схема перепрививки кроны плодоносящего дерева черенками за кору с оставлением непривитых ветвей.
Затем до начала сокодвижения с дерева нужно срезать 2-3 рослых однолетних побега и зарыть в землю, чтобы сохранить их в состоянии покоя.
Побеги должны быть значительно длиннее, чем высота поврежденного места. За неимением таких черенков можно взять черенки с приростом предшествующего года, только чтобы они были не ветвистыми.
(Илл. 21)
Прививка за кору мостиком:
1- ствол поврежденного дерева;
2- приготовленный черенок.
Прививка мостиком с закреплением черенков гвоздями.
Прививка за кору мостиком корешками.
С началом сокодвижения выше и ниже раны на здоровой коре делают продольные надрезы до 4 см и кору отделяют от древесины с помощью косточки окулировочного ножа. После этого берут заготовленные побеги, удаляют на них почки и на обоих концах делают косые срезы точно так же, как при прививке за кору. Длина черенка должна быть несколько большей, чем расстояние между концами продольных надрезов на штамбе дерева.
Желательно, чтобы вставленный в надрезы за кору черенок был слегка выгнут наружу. После того как черенки будут вставлены, место прививок туго обвязывают и покрывают замазкой. При прививке мостиком вместо обвязки иногда применяют гвозди, которыми скрепляют черенки с древесиной пострадавшего дерева.
Для спасения деревьев, испорченных грызунами, вместо побегов можно пользоваться корнями от того же дерева или деревьев той же породы. Корни должны быть по возможности ровными, толщиной около 1 см. Они отлично срастаются с древесиной. Можно также пользоваться для этой цели волчковой порослью или порослью от пня.
Копулировка применима к тонким подвоям, на которых другие прививки трудно выполнимы. Это дает возможность скорее использовать дички и значительно раньше получить от них культурные деревца, что особенно важно при размножении новых сортов.
Копулировка резко отличается от прививок за кору не только по своим техническим приемам, но и по времени выполнения. Если предыдущие прививки могут быть выполнены только при хорошем отделении коры от древесины, то копулировку проводят тогда, когда подвои находятся в состоянии полного покоя. Этот способ обычно применяют при прививке дичков ранней весной до распускания почек или зимой в помещении.
Копулировка может быть выполнена раньше прививки черенком за кору. Ее удобно применять к перерослым дичкам, прививая тонкие ветви и создавая этим новую культурную крону с прочным срастанием. В саду копулировку начинают ранней весной, как только температурные условия позволят работать на открытом воздухе.
Поэтому запаздывать с этой прививкой не следует. Особенно это важно для вишни и черешни, прививка которых до начала сокодвижения дает лучшие результаты. Эта прививка является ценной для вишни и черешни при прививке их в готовую крону к тонким ветвям до начала сокодвижения. Так же хорошо удается она на тонких дичках, если выполнена недели за две до набухания почек.
К более толстым ветвям хорошо применима копулировка в приклад сбоку подвоя и в простой приклад с седлом. Пользуясь копулировкой, можно собрать много сортов на одном дереве, прививая их на концы тонких веток и на побеги, не нарушая вид кроны. Черенки, привитые заблаговременно, до начала сокодвижения, хорошо принимаются и на другой год могут плодоносить. (Илл. 22)
Прививка волчком для заживления раны.
Прививка порослью от пня поврежденного дерева.
Большое значение копулировка имеет в зимней прививке, при которой могут быть использованы не только дички специального посева, но и части корней от выкорчеванного дерева, а также обрезки корней и корни старых дичков.
Зимняя прививка в помещении является единственной, для выполнения которой подвои выкапывают осенью из грунта, чтобы привить их зимой, а весной посадить снова. Зимой, когда имеется свободное время, можно привить большое количество растений. В этом заключается главное достоинство зимней прививки.
Этот способ оказался малопригодным для вишни, но удачным для сливы. Однолетки сливы хорошо приживаются, что связано с активным мочкообразованием на корнях подвоях, свойственных сливе.
(Илл. 23)
Простая копулировка с косым срезом.
Улучшенная копулировка с язычками.
Техника копулировки. При простой копулировке на подвое и черенке (привое), имеющих одинаковую толщину, делают косые срезы одинаковой длины (до 3 см). Затем черенок и подвой прикладывают друг к другу срезами.
После этого накладывают обвязку и место прививки обмазывают замазкой.
Черенки для прививки берут с 2-3 почками. Другой способ этой прививки носит название улучшенной копулировки с язычками.
Достоинство его заключается в прочном соединении подвоя с привоем, что достигается защепом язычков на том и другом при таких же косых срезах, как и при обыкновенной копулировке.
(Илл. 24)
Простая копулировка в приклад сбоку подвоя.
Прививка в простой приклад с седлом.
На косом срезе черенка, отступив на 1/3 от края острого конца, делают ножом расщеп немного дальше середины косого среза и точно такой же расщеп при соблюдении того же порядка и на подвое. После этого черенок соединяют с подвоем так, чтобы язычок одного из них зашел в расщеп другого.
При копулировке более толстых дичков контакт между подвоем и черенком достигается прививкой в приклад сбоку. Сбоку дичка делают срез какого нибудь одного вида (в простой приклад, с седлом, с язычками или с уступом). Так же подготовляют и черенок.
(Илл. 25)
Копулировка в приклад сбоку:
1 -с язычками; 2-е седлом и язычками.
Копулировка в приклад с уступом
При копулировке тонких подвоев, почти одинаковых по толщине с черенками, камбиальные слои всегда совпадают. При такой же прививке более толстых подвоев необходимо принимать в расчет толщину коры на дичке, чтобы не было разрыва в камбиальных слоях.
Кроме копулировки со срезом верха подвоя (на пень) существуют виды этой прививки с оставлением шипа копулировка в простой приклад и копулировка в приклад с небольшим зарезом внизу.
Зимой прививку можно выполнять всеми названными способами копулировки, сообразуясь с толщиной подвоя (корня), но целесообразнее применять два из них: для тонких подвоев улучшенную (с язычками), а для толстых в приклад сбоку с язычками.
Заготовленные с осени подвои обрезают по корневую шейку и корни сохраняют в приспособленном неморозном помещении во влажном песке.
(Илл. 26)
Копулировка:
1-с оставлением шила в простой приклад; 2-е оставлением шипа в приклад с зарезом внизу.
Длинные боковые корешки укорачивают. Для прививки достаточной длиной корня будет 10-12 см, поэтому нижняя часть корня удаляется. Если корень стержневого строения с хорошей обрастаемостью боковыми корешками, то и нижнюю часть корня можно использовать для прививки.
В этом случае длину корней можно уменьшить до 7 см. Верхнюю часть корня очищают от мелких корешков, чтобы она была гладкой, удобной для прививки. Перед прививкой корни освобождают от земли и промывают, чтобы не тупились ножи и не загрязнялись срезы. Для удобства работы тонкие корни, годные для прививки косым срезом, нужно отделить от более толстых. Прививают черенками с 3-4 почками.
После вставки черенка места прививки обвязывают и омывают садовой замазкой. При обвязке пленкой обмазку не применяют.
После прививку растения укладывают в ящики или корены рядами в наклонном положении и засыпают влажным песком, торфом или опилками с таким расчетом чтобы незасыпанными оставались только верхние части черенков.
(Илл. 27)
Зимняя корневая прививка по способу улучшенной копулировки (с язычками):
1-подготовленные корни;
2- черенки;
3 – привитой корень;
4 - место прививки после обвязки.
Первые три недели ящики с привитыми растениями держат в помещении с температурой 10-12°. За это время черенок срастается с подвоем. В дальнейшем температуру понижают до 0 +3 и в таком положении растения сохраняют до начала высадки в питомник.
Чтобы на привитых растениях не появилась плесень, к опилкам примешивают древесноугольную пыль, а помещение предварительно окуривают серой.
Хорошим способом хранения привитых растений зимой, при котором исключено прорастание их, является хранение в снегу. Для этого ящики или корзины с посадочным материалом после срастания черенков с подвоями выносят из помещения и засыпают снегом. Снег прикрывают навозом или соломой, чтобы он не таял.
Зимняя прививка начинается в феврале и продолжается до марта апреля.
Прививка в боковой зарез. Этот способ заключается в прививке черенка сбоку подвоя в зарез или в защеп. Верх подвоя при этом может оставаться целым или срезаться на шип. Прививку в боковой зарез применяют на подвоях любой толщины. При прививке достигается большая прочность срастания привоя с подвоем.
В зарез прививают: зимой в корень (в помещении), весной черенком, летом черенком, взятым непосредственно с дерева, а также корнем к растущей ветке или стволу для получения отводков и отсадков в течение весны и лета.
Боковая прививка может быть выполнена черенком с одной почкой вместо окулировки, прививки за кору, копулировки, прививки в расщеп (раскол) и является незаменимой при прививке плодоносящих ветвей к дичку и при смене отживающей старой кроны на новую. Несмотря на это, прививка в боковой зарез мало распространена в производстве. Она представляет интерес для любительского садоводства (прививка большими ветвями, вислыми черенками для получения формовых деревьев и размножения отводками).
Прививка в боковой зарез небольшим черенком с косым и коротким клином применима для подвоев различной толщины (до начала сокодвижения). Она дает прочное срастание. Используется также для перепрививки в плодоносящих садах.
Другой вид прививки, отличающийся большим зарезом (защепом), может быть широко применен на практике. Например, летняя прививка черенком, взятым непосредственно с дерева. Прививка «зеленым черенком» может заменить окулировку.
Прививая ветви с формирующимися цветочными почками, мы на другой год можем получить плоды того сорта, который привили. Это дает возможность быстро ознакомиться с новым сортом, подобрать хороший опылитель, пополнить коллекцию сортов.
Плодоносящая ветвь, привитая на тонком и гибком подвое, может быть легко превращена в стланцевую (стелющуюся) форму.
Прививка ветви к основанию растущего дерева дает возможность сменить верх плодового дерева, пораженный болезнями, имеющий механические повреждения или разрушенный старостью. Используя сильную корневую систему прежнего дерева, можно скоро получить новое, рано вступающее в плодоношение.
При этой прививке следует пользоваться ветвями, взятыми от особенно выносливых и продуктивных деревьев, растущих в данном саду и отличающихся хорошим качеством плодов.
Прививку вислым черенком делают с целью получения низкорослых деревьев на обыкновенных подвоях. Деревья, привитые вислыми черенками, в первое лето хорошо растут. Нормальное плодоношение в зависимости от сорта наступает на 3-4-й год. При этой прививке получают широковетвистую форму кроны, более распростертую в ширину. Основания ветвей кроны отходят от ствола прямо вниз, а потому они застрахованы от отлома под тяжестью урожая. Такая крона в этом отношении имеет преимущество перед другими формами.
Прививая вислым черенком дички на небольшом расстоянии от земли, мы можем получить кроны, распростертые непосредственно над землей. Это дает возможность использовать их в качестве «стелющихся» крон, имеющих положительное значение в северном садоводстве. Прививку вислым черенком также применяют для получения пристенных формовых деревьев, для чего черенки прививают в одной плоскости. Техника их формирования отличается простотой, чему способствует рост ветвей в сторону.
Это дает возможность использовать стены строений для обсадки их формовыми деревцами и иметь декоративные плодовые деревья.
Плодовые деревья отводками почти не размножаются, за исключением карликовых подвоев. Размножение отводками можно широко применять в приусадебном садоводстве и в комнатном плодоводстве, используя для прививки части корней того же растения. Преимущество этого способа размножения заключается в том, что он выполним в течение вегетационного периода и не требует предварительной заготовки корней.
В тех случаях, когда часть деревца нельзя пригнуть к земле для получения отводков, от него можно получить «отсадок», прививая корень к одной из нижних ветвей или даже к стволику.
(Илл. 28)
Прививка в косой боковой зарез:
1- подготовленный черенок;
2- выполнение зареза на подвое;
3- вставленный черенок.
Прививка в защеп При большой высоте от земли для этого можно пользоваться цветочным горшком или ящиком, наполненным землей.
Прививка в боковой защеп является единственной прививкой, позволяющей размножать плодовые деревья сучьями значительной величины.
Техника прививки. Прививку в косой боковой зарез производят черенками с двумя хорошо развитыми почками. Она мо}кет быть выполнена на дичках различной толщины и дает хорошее срастание с подвоем. Она успешно применяется при перепрививке плодовых деревьев.
При прививке в защеп делают прямой глубокий зарез и используют черенки различной величины.
Для этой прививки удобнее пользоваться ножом с длинным лезвием, заточенным с одной стороны для лучшего врезания в древесину. На подвое сверху вниз движением ножа через кору в древесину делают защеп длиной до 3 см. После этого на черенке с двух сторон производят одинаковые срезы на прямой клин.
Конец черенка должен заканчиваться остро. Подготовленный таким образом черенок вставляют в щель (защеп) до отказа так, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя соприкасались хотя бы с одной стороны, после чего место прививки обвязывают и покрывают замазкой. Замазывают также и верхний поперечный срез черенка. Вместо мочала применяют нитки толщиной 1,5-2 мм или такой же бумажный шпагат, протертый твердой садовой замазкой или пластилином. Обвязка налагается не сплошь, а с промежутками в 2-3 мм, что улучшает срастание компонентов. Конец обвязки остается свободным.
Прививка в защеп дает очень прочное срастание. Она может быть выполнена как маленьким черенком с 1-2 почками, так и большими ветвями. Соответственно и длина защепа может быть различной от 2 до 10 см.
Для летней прививки черенком, снятым непосредственно с дерева, используют часть прошлогоднего побега с небольшим приростом текущего года. Листья и верхушку прироста обрезают. При употреблении черенков непосредственно с дерева кроме 2-3 почек на приросте прошлого года оставляют еще начинающий одревесневать прирост настоящего года. Место прививки и срез черенка покрывают замазкой (пластилином).
В течение лета черенки хорошо срастаются с подвоем. Верхняя почка обычно прорастает и образует розетку листьев или слабый прирост, но остальные находятся в полном покое до весны и тогда после обрезки верха дают сильный рост.
Прививку к основанию растущего дерева производят ранней весной до набухания почек. Ветви для этого берут длиной до 3 л.
Приступая к прививке, необходимо очистить ствол от старой коры и побелки с любой прививаемой стороны. На прививаемом дереве удаляют все ветви, которые будут мешать прививке или затенять привой. Верх дерева оставляют.
На нижней части ствола дерева большим ножом делают защеп на глубину 10 см и вводят в него до отказа клинообразно обработанный комель ветви (привоя), контролируя хотя бы частичное совпадение камбиальных слоев легким отводом привоя в сторону от ствола и смотря в образовавшуюся щель.
Уточнив положение клина, ветвь прикрепляют к пню с помощью тонких гвоздиков, под шляпки которых нанизывают небольшие (1 кв. см) кусочки бересты, кожи или фанеры. Место прививки замазывают твердым садовым варом или пластилином. Привитая ветвь должна быть привязана к дереву.
(Илл. 29)
Летняя прививка черенком, взятым непосредственно с дерева.
Приживаемость привитых ветвей связана с влажностью воздуха в раннее весеннее время, а поэтому, Применяя для их укрытия полиэтиленовую пленку, можно получить лучшие результаты прививки.
Прививку вислым черенком можно начать до сокодвижения и продолжать до начала распускания почек.
С подвоев предварительно срезают верх.
Прививку производят для получения низких широких крон формовых и стелющихся деревьев на обыкновенных подвоях.
(Илл. 30, 31)
Прививка ветвью.
Прививка вислым черенком.
Для получения штамбовых деревьев прививкой вислых черенков хорошо использовать переросшие дички, предварительно удалив с их стволов все сучки и обрезав верх подвоя на высоте до 1,5 м.
Для этого идут прямые маловетвистые дички, в верхней части которых делают защеп снизу вверх на длину около 3 см и вводят черенок с 3-5 почками, заостренный клинообразно.
(Илл. 32, 33)
Прививка корешка в крону дерева для получения отводков.
Получение отводков от ветвей, низко расположенных от земли.
Второй черенок прививают на той же высоте с противоположной стороны подвоя и заодно с первым обвязывают и замазывают твердой замазкой или пластилином. Верхние срезы черенков также замазывают.
На том же штамбе можно привить и вторую пару черенков несколько ниже первой или же прививку черенков делать очередной, подражая естественному расположению ветвей. Прививку удобнее начать с верха.
Для получения деревцев в приусадебном саду в форме, близкой к веерной (пальмете), черенки прививают парами на одной линии с двух сторон, придерживаясь определенного расстояния между ними.
При прививке вислым черенком для получения стелющихся крон подвой может быть обрезан до высоты 40 см. Для этого могут быть использованы дички, которые не годятся для получения штамбовых крон. Прививаемые вислым черенком деревца должны быть достаточно освещены. Для предохранения от полома привитые черенки привязывают к штамбу.
Прививка корешком для получения отводков может быть выполнена весной, когда имеются хорошие условия срастания корня с отводком. Корни для прививки могут быть заготовлены с осени или свежевыкопанными. Заранее заготовленные корни необходимо оберегать от морозов. Корни для прививки лучше брать более мочковатые, толщиной до 1 см.
Для получения отводков ветвей, низко расположенных от земли, на ветви делают защеп на длину, превышающую толщину корня в 2,5 раза, снизу вверх со стороны, обращенной к земле. Место прививки завязывают и замазывают варом. Корень удерживается деревянной притычкой в предварительно подготовленной питательной земле.
Получение отводков возможно в любой части кроны, если привитый корень будет находиться в соответствующих условиях в ящиках, горшках, свертках из бересты и толя и т. д., наполненных влажной землей.
Части корней длиной 8-10 см и толщиной около 1 см могут быть привиты без земли в любом месте кроны на тонких ветвях (до 1,5 см) при тщательном замазывании пластилином как места прививки, так и всего корня.
Прививка в расщеп (в раскол). Прививка в расщеп, или в раскол, характеризуется срезкой верха подвоя и расколом пенька с последующей вставкой в щель черенкапривоя.
Прививка в расщеп, применявшаяся в прошлом, имела большое значение и называлась «прищепкой». Это один из старых способов прививки, г Прививку в расщеп применяют чаще всего там, где другие способы прививки мало пригодны вследствие огрубения коры или искалеченности подвоя другими неудавшимися прививками.
(Илл. 34)
Получение отводка в кроне дерева при помощи привитого корешка.
Прививка за кору, например, возможна только с началом сокодвижения, а прививка в расщеп может быть выполнена задолго до этого, когда еще нет таких спешных работ, которые обычно начинаются с полным оттаиванием почвы. Черенки, привитые в расщеп до начала сокодвижения, хорошо развиваются в летний период.
Другой положительной стороной прививки в расщеп является возможность использования в качестве подвоев переросших дичков и плодоносящих деревьев, где другие прививки изза плохого состояния подвоев менее эффективны.
Прививка в расщеп может быть выполнена как на дичке, почти равном по своей толщине черенку, так и на подвое толщиной в несколько сантиметров.
При прививке в расщеп применяют более крупные черенки, чем при прививке за кору и при копулировке.
Прививка в расщеп чаще всего применима к дичкам уже сравнительно зрелым, с мощной корневой системой, поэтому эта прививка дает стойкие культурные деревца, способные выносить более холодные зимы.
(Илл. 35)
Прививка в полный расщеп:
1- подготовленные черенки;
2- расщеп на подвое;
3- подвой с вставленными черенками.
Прививка в полурасщеп.
К прививке в расщеп приступают со второй половины марта и первыми прививают косточковые породы, а недели через две семечковые.
Техника прививки. Подвои, предназначенные для прививки в расщеп (в раскол), очищают от загрязнения и излишней старой коры. Дички спиливают на пень на высоте 10-12 см от земли или немного выше, срез зачищают садовым ножом. Вдоль предполагаемого расщепа, по ту и другую сторону дичка, от поперечного среза прямо вниз лучше сделать продольный разрез коры, чтобы при расколе пенька кора не получилась рваной.
После этого садовым ножом или топориком раскалывают пенек и в образовавшуюся щель вводят деревянный клин или клинок, имеющийся на конце топорика, чтобы щель была открытой. Щель с помощью клинка расширяют, поворачивая топорик на четверть оборота. При расколе пенька можно пользоваться колотушкой.
Черенки берут различной величины. Если позволяет наличие привойного материала, то желательно с 3-5 глазками, не считая той части черенка, которая будет обработана на тупой клин. Клин вводится с таким расчетом, чтобы камбиальные слои черенка и дичка сходились.
Нижняя часть черенка срезается на клин так, чтобы обеспечить боковой контакт срезов черенка с древесиной подвоя и совпадение камбия. Вполне достаточна длина клина 4 см.
На подвоях толщиной 2-3 см и более обычно вставляют по 2 черенка, по одному с одной и другой сторон расщепа. После того как черенки будут вставлены, клинок, с помощью которого расширяется щель, вынимают, и обе половинки пенька плотно сожмут черенки. При такой толщине подвоев обвязка почти не применяется.
При прививке в раскол применение замазки обязательно. Ею замазывают все места поранений: щель на пеньке, поперечный срез пенька и срез над верхними почками черенков. Щель сверху замазывают пластилином или твердой садовой замазкой.
При прививке в расщеп одним черенком пенек обычно срезают так, чтобы одна сторона его была выше другой. Черенок помещают на более высокой части пенька.
При прививке к толстым подвоям число черенков на одном срезе может быть увеличено до четырех. В этом случае пенек раскалывают крестообразно. Заслуживает внимания прививка в полурасщеп, при которой пенек повреждается в меньшей степени, чем при полном расщепе.
Садовым ножом или топориком при этой прививке пенек раскалывают по радиусу только с одной стороны на длину около 4 см (не доводя раскола до противоположной стороны).
Кроме описанных прививок в полный расщеп через сердцевину подвоя или в полурасщеп по радиусу, бывают прививки в расщеп сбоку пенька
(Илл. 36)
Привнвка в полурасщеп сбоку пенька
Прививка в полурасщеп с оставлением шипа.
&nb
Метки: дача |
ЧТО НАДО ЗНАТЬ САДОВОДУ-ЛЮБИТЕЛЮ О РАЗМНОЖЕНИИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ? |
Дневник |
6. ИЗ КАКИХ ЧАСТЕЙ СОСТОИТ ПРИВИТОЕ ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО?
Привитое дерево состоит из двух частей: подвоя и привоя (рис. 1). Подвоем называют растение, на которое прививают, а привоем - отдельную часть (черенок, почку) дерева культурного сорта, которую прививают.
7. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ?
Плодовые растения размножают семенами и вегетативным способом. Размножение семенами почти не применяется в практическом садоводстве, так как полученные растения не обладают качествами родительских форм. В Болгарии единственным способом массового размножения плодовых растений для нужд производства является вегетативный.
8. КАКИЕ БЫВАЮТ ПОДВОИ?
Подвои бывают семенными (сеянцы) и клоновыми (вегетативными). Сеянцы получают из семян. Клоновые же подвои представляют собой укорененные побеги размножаемых вегетативным способом маточных растений.
9. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СЕМЕННЫХ И КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ?
Производство семенных подвоев легче, быстрее и дешевле. Они лучше приспособляются к различным почвенным условиям, однако деревья, привитые на сеянцах, отличаются меньшей выровненностью по силе роста и урожайности.
Плодовые деревья на клоновых подвоях более выровнены. Некоторые разновидности клоновых подвоев отличаются слабой или средней силой роста и являются карликовыми и полукарликовыми подвоями. Плоды с деревьев на этих подвоях отличаются повышенным качеством.
10. КАКИЕ СПОСОБЫ ПРИВИВКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРАКТИКЕ?
Прививку древесных плодовых пород производят почкой или черенком. В первом случае привоем является срезанный с побега культурного сорта небольшой щиток с почкой-глазком, во втором - черенок с 2-3 почками. Прививка почкой носит название окулировка.
Окулировка применяется в основном в питомниках при производстве посадочного материала. Прививку черенком применяют в садах при перепрививке деревьев нежелательных со ртов или деревьев, сильно поврежденных болезнями и вредителями.
11. КОГДА ПРОВОДЯТ ОКУЛИРОВКУ?
В северных и полугорных и горных районах Болгарии окулировку обычно проводят с середины июля до 20 августа, а в других районах страны продолжают до сентября. Эта окулировка называется 'спящим глазком', так как привитая почка приживается осенью, по прорастает только с весны следующего года.
Окулировку можно проводить также и весной. В этом случае используют черенки, заготовленные в предшествующем году. Почки на них до момента окулировки должны находиться в состоянии покоя, а подвои - в состоянии активного сокодвижения. Такая окулировка называется 'прорастающим глазком'. Окулировку 'прорастающим глазком' можно проводить также в июне, используя почки текущего прироста.
12. КАК НАДО ПОДГОТОВИТЬ ПОДВОИ К ОКУЛИРОВКЕ?
Подготовка подвоев к окулировке состоит в освобождении нижней части стволиков от земли, если подвои были окучены, и вырезке боковых побегов с таким расчетом, чтобы штамбики от корневой шейки были свободны по длине 10-15 см. Это делается 2-3 дня перед окулировкой. Гели необходимо, 10-12 дней перед окулировкой проводят полив участка. Непосредственно перед окулировкой стволики протирают влажной тряпкой, чтобы не получилось загрязнения раны при проведении прививки.
13. КАКИЕ ПОЧКИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРИВИВКИ?
Для прививки используют почки однолетних, хорошо вызревших побегов, собранных с урожайных, сильно развитых и здоровых деревьев. Хорошо развитые, одревесневшие черенки, зажатые между пальцами, издают характерное потрескивание, в то время как невызревшие, зеленые черенки сгибаются бесшумно. Со срезанного черенка тотчас же удаляют листовые пластинки, сохраняя часть каждого черенка длиной в 5-6 мм. Для прививки следует использовать только хорошо развитые почки, расположенные в средней части побегов, собранных с южной стороны кроны плодовых деревьев (рис. 2).
14. КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ОКУЛИРОВКА?
Срезку почки с черенка производят с тонким слоем древесины длиной в 1,5-2 см (рис. 3). Срезанную часть коры с древесиной и расположенной на ней почкой называют щитком. Срезку щитка проводят следующим образом: черенок держат в левой руке таким образом, что его верхушка обращена к телу рабочего; ножом в правой руке делают срез, начиная 1 см ниже почки и кончая 1/2 см выше ее.
С северной стороны стволика подвоя, 3-4 см над корневой шейкой делают надрез в виде буквы Т длиной в 2-2,5 см. Как правило сначала проводят поперечный, а затем продольный надрез. Верхние края надрезанной коры внимательно отделяют ножом от древесины и плотно вставляют щиток под кору, отрезая после этого ненужную верхнюю часть щитка, оставшуюся над Т-образным надрезом. Окулировку внимательно и плотно обвязывают рафией.
Через 12-14 дней проверяют результаты окулировки - опадение черенка при легком прикосновении пальца является верным признаком срастания щитка с подвоем.
15. В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРИВИВКА И КАК ЕЕ ПРОВОДИТЬ?
Промежуточная прививка применяется в тех случаях, когда привой и подвой отличаются плохой совместимостью - не могут хорошо срастаться. Промежуточную прививку проводят следующим образом: в первый год на вегетативном подвое прививают сорт с хорошей совместимостью как с подвоем, так и с желательным сортом, который прививают на нем на второй год, 15-25 см выше места первой прививки (рис. 4).
16. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ОКУЛИРОВКИ?
Окулировка проста по технике выполнения, дает высокий процент приживаемости и требует меньшее количество черенков по сравнению с другими способами прививки. Эти преимущества окулировки имеют особенно большое значение при необходимости быстрого размножения новых сортов и при производстве посадочного материала, незараженного вирусными болезнями. Ввиду весьма быстрого исполнения, высокой производительности труда и малой затраты материалов окулировка является наиболее дешевым способом облагораживания плодовых растений.
17. КОГДА НЕЛЬЗЯ ПРОВОДИТЬ ОКУЛИРОВКУ?
Нельзя окулировать в дождь и в жаркие часы дня, так как приживаемость глазков снижается. В первом случае щиток намокает, а во втором подсыхает.
18. КАК ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ЧЕРЕНКОМ?
Прививку черенком производят рано весной. Косточковые плодовые породы следует прививать до начала активного сокодвижения (в конце марта - начале апреля), а семечковые - после начала нормального сокодвижения (с середины апреля).
19. КАКИЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЖИВАНИЯ ПРИВИТЫХ ЧЕРЕНКОВ?
Для черенков используют хорошо вызревшие однолетние побеги, которые собирают в конце февраля и хранят в сыром песке в помещениях с температурой около 3-5°С, поддерживая их в состоянии покоя до проведения прививки (рис. 5).
При проведении прививки следует стремиться к получению большей площади срастания между привоем и подвоем. Практически это осуществляется путем проведения клинообразного среза в нижней части черенка и соответствующих надрезов, срезов или расщепов на подвое. Большая площадь соприкосновения камбиальных тканей черенка и подвоя обеспечивает более активное образование каллюса в месте прививки и более быстрое зарастание раны.
Для предохранения черенка от высыхания место прививки и верхнюю часть черенка обмазывают садовым варом.
20. КАКИЕ СПОСОБЫ ПРИВИВКИ ЧЕРЕНКОМ ИЗВЕСТНЫ В ПРАКТИКЕ?
В практике известны следующие способы прививки черенком: прививка в боковой разрез, улучшенная английская копулировка, прививка за кору, прививка врасщеп и прививка клином.
Выбор способа прививки черенком зависит от плодовой породы, состояния растения, которое предстоит прививать, - находится ли оно в периоде покоя или в начале вегетации, квалификации рабочих и наличных инструментов.
21. В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК ДЕЛАЕТСЯ ПРИВИВКА В БОКОВОЙ РАЗРЕЗ?
Прививка черенком в боковой разрез является одним из наиболее подходящих способов весеннего облагораживания (рис. 6). Этим способом можно прививать подвои, которые значительно толще привоя. Черенок должен иметь не менее двух почек. Над верхней почкой черенка делают слабо косой срез таким образом, чтобы он начинался на противоположной стороне против почки и кончался над ней. В нижней части черенка делают два боковых плоских среза, начиная их от основания нижней почки. Боковой косой надрез подвоя производят под углом около 45° к продольной оси стволика, на глубину не более 1/3-1/2 его толщины. Черенок вставляют в разрез, после чего подвой отгибают в противоположную сторону и продолжают вдвигать черенок до тех пор, пока камбиальные ткани обоих компонентов не соприкоснутся полностью. Привитые части плотно обвязывают и обмазывают садовым варом.
22. В ЧЕМ СОСТОИТ ОСОБЕННОСТЬ ПРИВИВКИ УЛУЧШЕННАЯ АНГЛИЙСКАЯ КОПУЛИРОВКА?
Прививка по методу улучшенной английской копулировки состоит в соединении приблизительно одинаковых срезов, сделанных на привое и подвое (рис. 7). Применяется в том случае, когда подвой и привой имеют одинаковую толщину. Срезы делают под углом 45° к продольной оси побегов. Для увеличения поверхности соприкосновения и более плотного и крепкого соединения привоя с подвоем на обоих срезах делают продольные зарезки.
23. КАК ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ЗА КОРУ?
Прививка за кору применяется в основном при перепрививке взрослых деревьев другим сортом и при облагораживании переросших подвоев толщиной не более 5-6 см (рис. 8). На черенке должно быть не менее двух почек. Под нижней почкой делают гладкий, плоский срез длиной 4-5 см. Скелетные ветви и подвои срезают пилой, после чего срезы зачищают садовым ножом. На коре под срезом делают продольный надрез, длина которого должна приблизительно соответствовать длине среза на черенке. Кору затем слегка приподнимают и под нее плотно вдвигают черенок. При этом приблизительно 1/5 часть среза на черенке остается открытой над срезом подвоя. Прививку плотно обвязывают и замазывают садовым варом. Замазывают также раны на концах срезов ветвей и верхние срезы привитых черенков. На ветвях толщиной до 2 см прививают один черенок, а на более толстых ветвях - два и больше черенков.
Улучшенный способ прививки за кору отличается от обыкновенного тем, что на черенке делается дополнительная поперечная надрезка, которой он упирается в срез подвоя.
24. В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК ДЕЛАЕТ ПРИВИВКУ ВРАСЩЕП?
Прививку врасщеп применяют при облагораживании деревьев с толстыми ветвями (рис. 9). Срезку ветвей и зачистку ран производят таким же образом, как и при прививке за кору. Подвой расщепляют поперек среза специальным ножом. Во избежание очень глубокого расщепа ветвь предварительно плотно обвязывают рафией 10-12 см ниже среза. На черенке с двумя-тремя глазками делают два противоположных среза длиной 2,5-3,5 см таким образом, что в нижней своей части он получает форму заостренного клина. При вставке черенка в расщеп нужно следить за тем, чтобы камбиальные ткани привоя и подвоя совпали. Прививку обвязывают рафией и замазывают варом.
25. КАК ДЕЛАЮТ ПРИВИВКУ КЛИНОМ?
Прививку клином применяют в том случае, когда подвой 3-4 раза толще привоя (рис. 10).
Подвой перерезают поперек. С помощью специального ножа (рис. 11) в подвое вырезают клинообразный кусочек коры и древесины, куда вставляют соответственно этому срезанный черенок. Срез на черенке должен быть очень точным, без чего нельзя получить плотного соприкосновения камбиальных тканей обоих компонентов прививки. В конце обязательно проводится обвязка рафией и обмазка садовым варом.
26. В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК ДЕЛАЮТ ПРИВИВКУ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 'МОСТИКОМ'?
Прививку 'мостиком' используют сравнительно редко, когда кора штамба плодовых деревьев сильно повреждена мышами, механическим путем или вследствие неблагоприятных климатических условий. Посредством прививки 'мостиком' восстанавливают связь между верхними и нижними участками коры. Благодаря утолщению привитых черенков рана заживает.
Прививку 'мостиком' производят двумя способами. При первом способе надрезы коры штамба - ниже и выше раны - и срезы на черенках делают таким же образом, как и при прививке за кору (рис. 12). При втором способе на верхнем и нижнем концах черенка делают по два косых противоположных среза, в результате чего они приобретают форму заостренного клина. С внутренней стороны черенков кору удаляют, чтобы получить плотный контакт с древесиной поврежденного места на стволе дерева. Кору на подвое - ниже и выше поврежденного места - надрезают лентами, число которых соответствует количеству прививаемых черенков (рис. 13).
При обоих способах прививки подготовленные черенки вставляют под кору ствола, которую предварительно слегка приподнимают с помощью прививочного ножа. Прикрепление черенков к подвою при первом способе производят путем обвязки мест прививки рафией, а при втором способе - прибивкой маленькими гвоздиками. В заключение проводят обмазку садовым варом.
27. КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРИВИВКИ?
Для прививки плодовых деревьев используют следующие инструменты и материалы: окулировочный нож, прививочный (копулировочный) нож, нож для прививки врасщеп, садовый нож, брусок, рафия и садовый вар.
28. КАКИЕ НОЖИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОКУЛИРОВКИ?
Для окулировки используют преимущественно ножи с изогнутым в верхней части лезвием и с приспособлением для приподнятая коры подвоя. Есть ножи с костяными или пластмассовыми пластинками (косточками), служащими также для приподнятая коры подвоя (рис. 14).
29. КАКИЕ НОЖИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРИВИВКИ ЧЕРЕНКОМ?
Лезвие ножей, служащих для прививки черенком, слегка изогнуто внутрь и заострено со стороны углубления для открывания ножа (рис. 15).
30. КАКОЙ НОЖ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ПРИВИВКЕ ВРАСЩЕП?
Нож для прививки врасщеп имеет прямое и широкое лезвие. Верхняя сторона резца тупая и толстая. При расщеплении ветви по ней ударяют деревянной колотушкой. Толстая задняя часть ножа изогнута под прямым углом и служит для расширения расщепа для более удобной вставки черенков (рис. 16).
31. ДЛЯ ЧЕГО СЛУЖИТ САДОВЫЙ НОЖ?
Садовый нож используют для вырезки боковых побегов, удаления поросли, срезки подвоев, при формировании кроны и т. д. (рис. 17).
32. ДЛЯ ЧЕГО СЛУЖИТ БРУСОК И КАК ПРОВОДИТЬ ТОЧКУ?
Брусок служит для точки ножей и секаторов (рис. 18). Брусок - это плоский точильный камень мелкозернистой однообразной структуры. Перед точкой брусок закрепляют неподвижно и намачивают водой. При точке клинок ножа или секатора держат под углом 20-25° к поверхности бруска и движат острием вперед.
Важным условием хорошей отточки ножа или секатора и сохранения бруска является равномерное использование всей его поверхности. Это достигается движением клинка ножа или секатора по целой поверхности бруска. После точки на бруске лезвие наводят на ремне.
33. КАКИЕ ПИЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПРИВИВКЕ?
При перепрививке деревьев малоценных сортов и при прививке переросших подвоев толщиной свыше 4-5 см для срезания ветвей или стволов используют пилы. Различные виды пил представлены на рисунке 19.
34. КАКИЕ СЕКАТОРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ СБОРЕ ЧЕРЕНКОВ?
Для сбора черенков с плодовых деревьев используют садовые, виноградарские и воздушные секаторы (рис. 20). Воздушный секатор применяют для среза черенков с верхних частей высоких деревьев, а садовые и виноградарские - нижних, более доступных частей.
Воздушный секатор закрепляют на длинном шесте. При резкой натяжке шпагата секатор закрывается и отрезает выбранный побег. Использование воздушного секатора при сборе черенков значительно повышает производительность труда.
35. КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБВЯЗКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПРИВИВКЕ?
Наиболее часто для обвязки прививок используют рафию, которую нарезают лентами длиной в 25-30 см. Перед обвязкой рафию слегка увлажняют. Приблизительно 25 дней после прививки рафию надо удалить, так как вследствие утолщения подвоя обвязка сильно врезается в него и может произойти поломка ствола или ветви. В некоторых странах для обвязки прививок используют резиновые или пластмассовые пленки, ни эластичны и плотно обтягивают место прививки. Кроме того они имеют и то преимущество, что под воздействием солнца и воздуха разрушаются и опадают, так что необходимость их удаления отпадает.
36. КАК ПРИГОТОВИТЬ САДОВЫЙ ВАР?
В Болгарии для обмазки прививок используют садовый вар, включающий в себя следующие составные части: 1 кг сосновой смолы, 20 г жира, 1-2 ложки древесного пепла и спирт. В растопленный жир кладут сосновую смолу. После растапливания смолы добавляют пепел. После этого смеси дают остыть, затем добавляют в нее понемногу, капля по капле спирт до тех пор, пока она не начнет размазываться, После полного остывания садовый вар готов для использования.
37. КАКИЕ СПОСОБЫ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ ИЗВЕСТНЫ В ПРАКТИКЕ?
В практике известны следующие способы вегетативного размножения плодовых и ягодных растений: порослевыми стеблями или отпрысками, делением кустов, вертикальными отводками, горизонтальными отводками, одревесневшими и зелеными черенками.
38. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ПОРОСЛЕВЫМИ СТЕБЛЯМИ И ОТПРЫСКАМИ?
Корневыми отпрысками размножают малину, вишню и некоторые разновидности сливы, образующие поросли. Для получения отпрысков с хорошо развитой корневой системой необходимо перед их отделением от материнского растения регулярно проводить обработку почвы и удобрение маточных растений.
Но даже и при очень хорошем уходе за маточным садом корневая система получаемых отпрысков бывает недостаточно развитой, вследствие чего после посадки в сад они плохо приживаются и часто погибают. Поэтому перед высадкой в сад выкопанные отпрыски необходимо выращивать в продолжение 1-2 лет на специально подготовленных участках с хорошо удобренной почвой для усиления.
39. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЕЛЕНИЕМ КУСТОВ?
Размножение делением кустов применяют лишь в тех случаях, когда необходима выкорчевка материнского растения. При делении куста надо следить за тем, чтобы каждая новая часть растения имела хорошо развитую корневую систему и здоровую надземную часть. Этим способом можно успешно размножать все плодовые и ягодные растения, дающие отпрыски или образующие в нижней части побегов корни.
40. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ 'ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ'?
Этим способом размножают смородину, крыжовник, инжир и вегетативные подвои - парадизку, дусен, айву. Почва на участке размножения должна быть плодородной, хорошо увлажненной и обработанной. Маточные кусты обрезают с оставлением небольших пеньков. В результате от прикорневой части стволиков выходит много побегов, которые окучивают для получения в нижней их части корней (рис. 22). Первое окучивание маточных растений парадизки, дусена и айвы проводят весной, по достижении побегами 15-20 см длины. Маточные кусты смородины и крыжовника окучивают позднее. В течение вегетационного периода проводят рыхление почвы и дополнительные окучивания. Первое рыхление почвы проводят по достижении побегами 15 см длины. Вырезку укорененных отводков производят острым секатором. Нельзя отводки отдирать от маточного куста, так как в этом случае образуются трудно зарастающие раны и уничтожаются адвентивные почки.
41. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ОТ ВОДКАМИ?
При размножении горизонтальными отводками однолетние побеги пригибают вплотную к рыхлой почве (рис. 23). Этим способом размножают крыжовник, ежевику, фундук и трудно укореняющиеся подвои, какими являются сильнорослые формы айвы и некоторые разновидности яблони и сливы.
42. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ?
При размножении одревесневшими черенками однолетние победи осенью нарезают на части 15-20 см длиной, стратифицируют во влажном песке в подвальных помещениях и весной высаживают в грунт или в парники с оставлением 1-2 почек над поверхностью почвы (рис. 24). Черенки укореняются лучше, когда перед высадкой их обрабатывают ростовыми веществами. Этот способ используют при размножении смородины и клоновых подвоев яблони.
Весьма большое значение для укоренения черенков имеют физические и химические свойства почвы. Почва должна быть воздухопроницаемой и богатой гумусными веществами. Наиболее подходящими для этой цели являются аллювиальные почвы, а наименее подходящими - тяжелые глинистые почвы. Регулярные поливы также имеют очень большое значение для укоренения черенков.
43. КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ?
Посадочный материал плодовых и ягодных растений должен быть достоверно сортовым и не нести на себе следов повреждений вредителями и болезнями. Растения, поврежденные раком, кровяной тлей, черной златкой и другими болезнями и вредителями, бракуют. Наиболее пригодны для посадки однолетние саженцы, так как они лучше приживаются и легче поддаются формировке. Длина надземной части саженца должна быть 1-1,2 м, а толщина 15 см над местом прививки - 1,2-1,5 см. Саженцы на сильнорослом семенном подвое должны иметь 3-5 скелетных корней длиной 20-25 см, густо покрытых мелкими всасывающими корнями, а саженцы на клоповых подвоях - сильно разветвленную, мочковатую корневую систему. Производители посадочного материала должны иметь свидетельство о том, что саженцы не заражены болезнями и вредителями.
44. ДЛЯ ЧЕГО И КАК УПАКОВЫВАЮТ ПЛОДОВЫЕ САЖЕНЦЫ?
Продолжительное пребывание корневой системы плодовых деревьев на солнце и ветру или ее переовлажнение сказывается отрицательно на их приживаемости, Поэтому саженцы, предназначенные для отправки, следует упаковывать сразу же после выкопки (рис. 25). Для упаковки необходимы следующие материалы: шпагат, мягкая проволока и солома. Перед упаковкой саженцы связывают шпагатом в отдельные пучки по 20-25 штук. Связывают пучки в двух местах - сначала непосредственно над корневой системой и затем на 80-90 см выше, а в случае кронированных саженцев - под боковыми разветвлениями. На каждый пучок навешивают этикетку с обозначением сорта, подвоя и хозяйства-производителя. Корни завязанных в пучок саженцев помещают на разостланную солому, под которой находится проволока. Во избежание подсыхания корней между ними помещают хорошо увлажненную мятую солому. После этого корни обвивают снаружи соломой и плотно завязывают проволокой. При отправке посадочного материала на далекие расстояния для упаковки используют мешковину, грубую бумагу и другие материалы.
45. КАК НАДО ПЕРЕВОЗИТЬ ПЛОДОВЫЕ САЖЕНЦЫ?
Перевозку плодовых саженцев надо делать по возможности быстрее. Независимо от этого посадочный материал должен быть хорошо упакованным. Лучше использовать моторные средства перевоза.
46. КАК НАДО ХРАНИТЬ ПЛОДОВЫЕ САЖЕНЦЫ?
Во избежание подсыхания, подмерзания, механических и других повреждений надо позаботиться о правильном хранении плодовых саженцев (рис. 26). Для прикопки посадочного материала выбирают участок, защищенный от избытка воды и с низким стоянием грунтовых вод. Прикопку проводят в канавки шириной 40 см и глубиной 40-50 см. Саженцы помещают в канавки в наклонном положении на юг или в вертикальном положении. В обоих случаях нужно следить за тем, чтобы корневые системы саженцев не переплетались, но были плотно притиснуты одна в другую. Затем корни и часть стволиков хорошо обсыпают землей и уплотняют таким образом, чтобы между корнями не осталось незаполненных пространств. Прикопку проводят по сортам, обозначая отдельные сорта этикетками. Кроме того, во избежание возможной утери этикеток и путаницы сортов весь прикопочный участок наносят на план с указанием местонахождения каждого сорта. Для предохранения посадочного материала от наводнения и повреждения мышами и другими вредителями прикопочныи участок обводят канавой, в которую кладут отравленные приманки.
Метки: дача |
О РАЗМНОЖЕНИИ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ |
Дневник |
6. ИЗ КАКИХ ЧАСТЕЙ СОСТОИТ ПРИВИТОЕ ПЛОДОВОЕ ДЕРЕВО?
Привитое дерево состоит из двух частей: подвоя и привоя (рис. 1). Подвоем называют растение, на которое прививают, а привоем - отдельную часть (черенок, почку) дерева культурного сорта, которую прививают.
7. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ РАСТЕНИЯ?
Плодовые растения размножают семенами и вегетативным способом. Размножение семенами почти не применяется в практическом садоводстве, так как полученные растения не обладают качествами родительских форм. В Болгарии единственным способом массового размножения плодовых растений для нужд производства является вегетативный.
8. КАКИЕ БЫВАЮТ ПОДВОИ?
Подвои бывают семенными (сеянцы) и клоновыми (вегетативными). Сеянцы получают из семян. Клоновые же подвои представляют собой укорененные побеги размножаемых вегетативным способом маточных растений.
9. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СЕМЕННЫХ И КЛОНОВЫХ ПОДВОЕВ?
Производство семенных подвоев легче, быстрее и дешевле. Они лучше приспособляются к различным почвенным условиям, однако деревья, привитые на сеянцах, отличаются меньшей выровненностью по силе роста и урожайности.
Плодовые деревья на клоновых подвоях более выровнены. Некоторые разновидности клоновых подвоев отличаются слабой или средней силой роста и являются карликовыми и полукарликовыми подвоями. Плоды с деревьев на этих подвоях отличаются повышенным качеством.
10. КАКИЕ СПОСОБЫ ПРИВИВКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРАКТИКЕ?
Прививку древесных плодовых пород производят почкой или черенком. В первом случае привоем является срезанный с побега культурного сорта небольшой щиток с почкой-глазком, во втором - черенок с 2-3 почками. Прививка почкой носит название окулировка.
Окулировка применяется в основном в питомниках при производстве посадочного материала. Прививку черенком применяют в садах при перепрививке деревьев нежелательных со ртов или деревьев, сильно поврежденных болезнями и вредителями.
11. КОГДА ПРОВОДЯТ ОКУЛИРОВКУ?
В северных и полугорных и горных районах Болгарии окулировку обычно проводят с середины июля до 20 августа, а в других районах страны продолжают до сентября. Эта окулировка называется 'спящим глазком', так как привитая почка приживается осенью, по прорастает только с весны следующего года.
Окулировку можно проводить также и весной. В этом случае используют черенки, заготовленные в предшествующем году. Почки на них до момента окулировки должны находиться в состоянии покоя, а подвои - в состоянии активного сокодвижения. Такая окулировка называется 'прорастающим глазком'. Окулировку 'прорастающим глазком' можно проводить также в июне, используя почки текущего прироста.
12. КАК НАДО ПОДГОТОВИТЬ ПОДВОИ К ОКУЛИРОВКЕ?
Подготовка подвоев к окулировке состоит в освобождении нижней части стволиков от земли, если подвои были окучены, и вырезке боковых побегов с таким расчетом, чтобы штамбики от корневой шейки были свободны по длине 10-15 см. Это делается 2-3 дня перед окулировкой. Гели необходимо, 10-12 дней перед окулировкой проводят полив участка. Непосредственно перед окулировкой стволики протирают влажной тряпкой, чтобы не получилось загрязнения раны при проведении прививки.
13. КАКИЕ ПОЧКИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРИВИВКИ?
Для прививки используют почки однолетних, хорошо вызревших побегов, собранных с урожайных, сильно развитых и здоровых деревьев. Хорошо развитые, одревесневшие черенки, зажатые между пальцами, издают характерное потрескивание, в то время как невызревшие, зеленые черенки сгибаются бесшумно. Со срезанного черенка тотчас же удаляют листовые пластинки, сохраняя часть каждого черенка длиной в 5-6 мм. Для прививки следует использовать только хорошо развитые почки, расположенные в средней части побегов, собранных с южной стороны кроны плодовых деревьев (рис. 2).
14. КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ОКУЛИРОВКА?
Срезку почки с черенка производят с тонким слоем древесины длиной в 1,5-2 см (рис. 3). Срезанную часть коры с древесиной и расположенной на ней почкой называют щитком. Срезку щитка проводят следующим образом: черенок держат в левой руке таким образом, что его верхушка обращена к телу рабочего; ножом в правой руке делают срез, начиная 1 см ниже почки и кончая 1/2 см выше ее.
С северной стороны стволика подвоя, 3-4 см над корневой шейкой делают надрез в виде буквы Т длиной в 2-2,5 см. Как правило сначала проводят поперечный, а затем продольный надрез. Верхние края надрезанной коры внимательно отделяют ножом от древесины и плотно вставляют щиток под кору, отрезая после этого ненужную верхнюю часть щитка, оставшуюся над Т-образным надрезом. Окулировку внимательно и плотно обвязывают рафией.
Через 12-14 дней проверяют результаты окулировки - опадение черенка при легком прикосновении пальца является верным признаком срастания щитка с подвоем.
15. В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕОБХОДИМА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПРИВИВКА И КАК ЕЕ ПРОВОДИТЬ?
Промежуточная прививка применяется в тех случаях, когда привой и подвой отличаются плохой совместимостью - не могут хорошо срастаться. Промежуточную прививку проводят следующим образом: в первый год на вегетативном подвое прививают сорт с хорошей совместимостью как с подвоем, так и с желательным сортом, который прививают на нем на второй год, 15-25 см выше места первой прививки (рис. 4).
16. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА ОКУЛИРОВКИ?
Окулировка проста по технике выполнения, дает высокий процент приживаемости и требует меньшее количество черенков по сравнению с другими способами прививки. Эти преимущества окулировки имеют особенно большое значение при необходимости быстрого размножения новых сортов и при производстве посадочного материала, незараженного вирусными болезнями. Ввиду весьма быстрого исполнения, высокой производительности труда и малой затраты материалов окулировка является наиболее дешевым способом облагораживания плодовых растений.
17. КОГДА НЕЛЬЗЯ ПРОВОДИТЬ ОКУЛИРОВКУ?
Нельзя окулировать в дождь и в жаркие часы дня, так как приживаемость глазков снижается. В первом случае щиток намокает, а во втором подсыхает.
18. КАК ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ЧЕРЕНКОМ?
Прививку черенком производят рано весной. Косточковые плодовые породы следует прививать до начала активного сокодвижения (в конце марта - начале апреля), а семечковые - после начала нормального сокодвижения (с середины апреля).
19. КАКИЕ УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИЖИВАНИЯ ПРИВИТЫХ ЧЕРЕНКОВ?
Для черенков используют хорошо вызревшие однолетние побеги, которые собирают в конце февраля и хранят в сыром песке в помещениях с температурой около 3-5°С, поддерживая их в состоянии покоя до проведения прививки (рис. 5).
При проведении прививки следует стремиться к получению большей площади срастания между привоем и подвоем. Практически это осуществляется путем проведения клинообразного среза в нижней части черенка и соответствующих надрезов, срезов или расщепов на подвое. Большая площадь соприкосновения камбиальных тканей черенка и подвоя обеспечивает более активное образование каллюса в месте прививки и более быстрое зарастание раны.
Для предохранения черенка от высыхания место прививки и верхнюю часть черенка обмазывают садовым варом.
20. КАКИЕ СПОСОБЫ ПРИВИВКИ ЧЕРЕНКОМ ИЗВЕСТНЫ В ПРАКТИКЕ?
В практике известны следующие способы прививки черенком: прививка в боковой разрез, улучшенная английская копулировка, прививка за кору, прививка врасщеп и прививка клином.
Выбор способа прививки черенком зависит от плодовой породы, состояния растения, которое предстоит прививать, - находится ли оно в периоде покоя или в начале вегетации, квалификации рабочих и наличных инструментов.
21. В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК ДЕЛАЕТСЯ ПРИВИВКА В БОКОВОЙ РАЗРЕЗ?
Прививка черенком в боковой разрез является одним из наиболее подходящих способов весеннего облагораживания (рис. 6). Этим способом можно прививать подвои, которые значительно толще привоя. Черенок должен иметь не менее двух почек. Над верхней почкой черенка делают слабо косой срез таким образом, чтобы он начинался на противоположной стороне против почки и кончался над ней. В нижней части черенка делают два боковых плоских среза, начиная их от основания нижней почки. Боковой косой надрез подвоя производят под углом около 45° к продольной оси стволика, на глубину не более 1/3-1/2 его толщины. Черенок вставляют в разрез, после чего подвой отгибают в противоположную сторону и продолжают вдвигать черенок до тех пор, пока камбиальные ткани обоих компонентов не соприкоснутся полностью. Привитые части плотно обвязывают и обмазывают садовым варом.
22. В ЧЕМ СОСТОИТ ОСОБЕННОСТЬ ПРИВИВКИ УЛУЧШЕННАЯ АНГЛИЙСКАЯ КОПУЛИРОВКА?
Прививка по методу улучшенной английской копулировки состоит в соединении приблизительно одинаковых срезов, сделанных на привое и подвое (рис. 7). Применяется в том случае, когда подвой и привой имеют одинаковую толщину. Срезы делают под углом 45° к продольной оси побегов. Для увеличения поверхности соприкосновения и более плотного и крепкого соединения привоя с подвоем на обоих срезах делают продольные зарезки.
23. КАК ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ЗА КОРУ?
Прививка за кору применяется в основном при перепрививке взрослых деревьев другим сортом и при облагораживании переросших подвоев толщиной не более 5-6 см (рис. 8). На черенке должно быть не менее двух почек. Под нижней почкой делают гладкий, плоский срез длиной 4-5 см. Скелетные ветви и подвои срезают пилой, после чего срезы зачищают садовым ножом. На коре под срезом делают продольный надрез, длина которого должна приблизительно соответствовать длине среза на черенке. Кору затем слегка приподнимают и под нее плотно вдвигают черенок. При этом приблизительно 1/5 часть среза на черенке остается открытой над срезом подвоя. Прививку плотно обвязывают и замазывают садовым варом. Замазывают также раны на концах срезов ветвей и верхние срезы привитых черенков. На ветвях толщиной до 2 см прививают один черенок, а на более толстых ветвях - два и больше черенков.
Улучшенный способ прививки за кору отличается от обыкновенного тем, что на черенке делается дополнительная поперечная надрезка, которой он упирается в срез подвоя.
24. В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК ДЕЛАЕТ ПРИВИВКУ ВРАСЩЕП?
Прививку врасщеп применяют при облагораживании деревьев с толстыми ветвями (рис. 9). Срезку ветвей и зачистку ран производят таким же образом, как и при прививке за кору. Подвой расщепляют поперек среза специальным ножом. Во избежание очень глубокого расщепа ветвь предварительно плотно обвязывают рафией 10-12 см ниже среза. На черенке с двумя-тремя глазками делают два противоположных среза длиной 2,5-3,5 см таким образом, что в нижней своей части он получает форму заостренного клина. При вставке черенка в расщеп нужно следить за тем, чтобы камбиальные ткани привоя и подвоя совпали. Прививку обвязывают рафией и замазывают варом.
25. КАК ДЕЛАЮТ ПРИВИВКУ КЛИНОМ?
Прививку клином применяют в том случае, когда подвой 3-4 раза толще привоя (рис. 10).
Подвой перерезают поперек. С помощью специального ножа (рис. 11) в подвое вырезают клинообразный кусочек коры и древесины, куда вставляют соответственно этому срезанный черенок. Срез на черенке должен быть очень точным, без чего нельзя получить плотного соприкосновения камбиальных тканей обоих компонентов прививки. В конце обязательно проводится обвязка рафией и обмазка садовым варом.
26. В КАКИХ СЛУЧАЯХ И КАК ДЕЛАЮТ ПРИВИВКУ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 'МОСТИКОМ'?
Прививку 'мостиком' используют сравнительно редко, когда кора штамба плодовых деревьев сильно повреждена мышами, механическим путем или вследствие неблагоприятных климатических условий. Посредством прививки 'мостиком' восстанавливают связь между верхними и нижними участками коры. Благодаря утолщению привитых черенков рана заживает.
Прививку 'мостиком' производят двумя способами. При первом способе надрезы коры штамба - ниже и выше раны - и срезы на черенках делают таким же образом, как и при прививке за кору (рис. 12). При втором способе на верхнем и нижнем концах черенка делают по два косых противоположных среза, в результате чего они приобретают форму заостренного клина. С внутренней стороны черенков кору удаляют, чтобы получить плотный контакт с древесиной поврежденного места на стволе дерева. Кору на подвое - ниже и выше поврежденного места - надрезают лентами, число которых соответствует количеству прививаемых черенков (рис. 13).
При обоих способах прививки подготовленные черенки вставляют под кору ствола, которую предварительно слегка приподнимают с помощью прививочного ножа. Прикрепление черенков к подвою при первом способе производят путем обвязки мест прививки рафией, а при втором способе - прибивкой маленькими гвоздиками. В заключение проводят обмазку садовым варом.
27. КАКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРИВИВКИ?
Для прививки плодовых деревьев используют следующие инструменты и материалы: окулировочный нож, прививочный (копулировочный) нож, нож для прививки врасщеп, садовый нож, брусок, рафия и садовый вар.
28. КАКИЕ НОЖИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОКУЛИРОВКИ?
Для окулировки используют преимущественно ножи с изогнутым в верхней части лезвием и с приспособлением для приподнятая коры подвоя. Есть ножи с костяными или пластмассовыми пластинками (косточками), служащими также для приподнятая коры подвоя (рис. 14).
29. КАКИЕ НОЖИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРИВИВКИ ЧЕРЕНКОМ?
Лезвие ножей, служащих для прививки черенком, слегка изогнуто внутрь и заострено со стороны углубления для открывания ножа (рис. 15).
30. КАКОЙ НОЖ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ПРИВИВКЕ ВРАСЩЕП?
Нож для прививки врасщеп имеет прямое и широкое лезвие. Верхняя сторона резца тупая и толстая. При расщеплении ветви по ней ударяют деревянной колотушкой. Толстая задняя часть ножа изогнута под прямым углом и служит для расширения расщепа для более удобной вставки черенков (рис. 16).
31. ДЛЯ ЧЕГО СЛУЖИТ САДОВЫЙ НОЖ?
Садовый нож используют для вырезки боковых побегов, удаления поросли, срезки подвоев, при формировании кроны и т. д. (рис. 17).
32. ДЛЯ ЧЕГО СЛУЖИТ БРУСОК И КАК ПРОВОДИТЬ ТОЧКУ?
Брусок служит для точки ножей и секаторов (рис. 18). Брусок - это плоский точильный камень мелкозернистой однообразной структуры. Перед точкой брусок закрепляют неподвижно и намачивают водой. При точке клинок ножа или секатора держат под углом 20-25° к поверхности бруска и движат острием вперед.
Важным условием хорошей отточки ножа или секатора и сохранения бруска является равномерное использование всей его поверхности. Это достигается движением клинка ножа или секатора по целой поверхности бруска. После точки на бруске лезвие наводят на ремне.
33. КАКИЕ ПИЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПРИВИВКЕ?
При перепрививке деревьев малоценных сортов и при прививке переросших подвоев толщиной свыше 4-5 см для срезания ветвей или стволов используют пилы. Различные виды пил представлены на рисунке 19.
34. КАКИЕ СЕКАТОРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ СБОРЕ ЧЕРЕНКОВ?
Для сбора черенков с плодовых деревьев используют садовые, виноградарские и воздушные секаторы (рис. 20). Воздушный секатор применяют для среза черенков с верхних частей высоких деревьев, а садовые и виноградарские - нижних, более доступных частей.
Воздушный секатор закрепляют на длинном шесте. При резкой натяжке шпагата секатор закрывается и отрезает выбранный побег. Использование воздушного секатора при сборе черенков значительно повышает производительность труда.
35. КАКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБВЯЗКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ПРИВИВКЕ?
Наиболее часто для обвязки прививок используют рафию, которую нарезают лентами длиной в 25-30 см. Перед обвязкой рафию слегка увлажняют. Приблизительно 25 дней после прививки рафию надо удалить, так как вследствие утолщения подвоя обвязка сильно врезается в него и может произойти поломка ствола или ветви. В некоторых странах для обвязки прививок используют резиновые или пластмассовые пленки, ни эластичны и плотно обтягивают место прививки. Кроме того они имеют и то преимущество, что под воздействием солнца и воздуха разрушаются и опадают, так что необходимость их удаления отпадает.
36. КАК ПРИГОТОВИТЬ САДОВЫЙ ВАР?
В Болгарии для обмазки прививок используют садовый вар, включающий в себя следующие составные части: 1 кг сосновой смолы, 20 г жира, 1-2 ложки древесного пепла и спирт. В растопленный жир кладут сосновую смолу. После растапливания смолы добавляют пепел. После этого смеси дают остыть, затем добавляют в нее понемногу, капля по капле спирт до тех пор, пока она не начнет размазываться, После полного остывания садовый вар готов для использования.
37. КАКИЕ СПОСОБЫ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ ИЗВЕСТНЫ В ПРАКТИКЕ?
В практике известны следующие способы вегетативного размножения плодовых и ягодных растений: порослевыми стеблями или отпрысками, делением кустов, вертикальными отводками, горизонтальными отводками, одревесневшими и зелеными черенками.
38. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ПОРОСЛЕВЫМИ СТЕБЛЯМИ И ОТПРЫСКАМИ?
Корневыми отпрысками размножают малину, вишню и некоторые разновидности сливы, образующие поросли. Для получения отпрысков с хорошо развитой корневой системой необходимо перед их отделением от материнского растения регулярно проводить обработку почвы и удобрение маточных растений.
Но даже и при очень хорошем уходе за маточным садом корневая система получаемых отпрысков бывает недостаточно развитой, вследствие чего после посадки в сад они плохо приживаются и часто погибают. Поэтому перед высадкой в сад выкопанные отпрыски необходимо выращивать в продолжение 1-2 лет на специально подготовленных участках с хорошо удобренной почвой для усиления.
39. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ДЕЛЕНИЕМ КУСТОВ?
Размножение делением кустов применяют лишь в тех случаях, когда необходима выкорчевка материнского растения. При делении куста надо следить за тем, чтобы каждая новая часть растения имела хорошо развитую корневую систему и здоровую надземную часть. Этим способом можно успешно размножать все плодовые и ягодные растения, дающие отпрыски или образующие в нижней части побегов корни.
40. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ 'ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ОТВОДКАМИ'?
Этим способом размножают смородину, крыжовник, инжир и вегетативные подвои - парадизку, дусен, айву. Почва на участке размножения должна быть плодородной, хорошо увлажненной и обработанной. Маточные кусты обрезают с оставлением небольших пеньков. В результате от прикорневой части стволиков выходит много побегов, которые окучивают для получения в нижней их части корней (рис. 22). Первое окучивание маточных растений парадизки, дусена и айвы проводят весной, по достижении побегами 15-20 см длины. Маточные кусты смородины и крыжовника окучивают позднее. В течение вегетационного периода проводят рыхление почвы и дополнительные окучивания. Первое рыхление почвы проводят по достижении побегами 15 см длины. Вырезку укорененных отводков производят острым секатором. Нельзя отводки отдирать от маточного куста, так как в этом случае образуются трудно зарастающие раны и уничтожаются адвентивные почки.
41. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ ОТ ВОДКАМИ?
При размножении горизонтальными отводками однолетние побеги пригибают вплотную к рыхлой почве (рис. 23). Этим способом размножают крыжовник, ежевику, фундук и трудно укореняющиеся подвои, какими являются сильнорослые формы айвы и некоторые разновидности яблони и сливы.
42. КАК РАЗМНОЖАЮТ ПЛОДОВЫЕ И ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ?
При размножении одревесневшими черенками однолетние победи осенью нарезают на части 15-20 см длиной, стратифицируют во влажном песке в подвальных помещениях и весной высаживают в грунт или в парники с оставлением 1-2 почек над поверхностью почвы (рис. 24). Черенки укореняются лучше, когда перед высадкой их обрабатывают ростовыми веществами. Этот способ используют при размножении смородины и клоновых подвоев яблони.
Весьма большое значение для укоренения черенков имеют физические и химические свойства почвы. Почва должна быть воздухопроницаемой и богатой гумусными веществами. Наиболее подходящими для этой цели являются аллювиальные почвы, а наименее подходящими - тяжелые глинистые почвы. Регулярные поливы также имеют очень большое значение для укоренения черенков.
43. КАКИМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ?
Посадочный материал плодовых и ягодных растений должен быть достоверно сортовым и не нести на себе следов повреждений вредителями и болезнями. Растения, поврежденные раком, кровяной тлей, черной златкой и другими болезнями и вредителями, бракуют. Наиболее пригодны для посадки однолетние саженцы, так как они лучше приживаются и легче поддаются формировке. Длина надземной части саженца должна быть 1-1,2 м, а толщина 15 см над местом прививки - 1,2-1,5 см. Саженцы на сильнорослом семенном подвое должны иметь 3-5 скелетных корней длиной 20-25 см, густо покрытых мелкими всасывающими корнями, а саженцы на клоповых подвоях - сильно разветвленную, мочковатую корневую систему. Производители посадочного материала должны иметь свидетельство о том, что саженцы не заражены болезнями и вредителями.
44. ДЛЯ ЧЕГО И КАК УПАКОВЫВАЮТ ПЛОДОВЫЕ САЖЕНЦЫ?
Продолжительное пребывание корневой системы плодовых деревьев на солнце и ветру или ее переовлажнение сказывается отрицательно на их приживаемости, Поэтому саженцы, предназначенные для отправки, следует упаковывать сразу же после выкопки (рис. 25). Для упаковки необходимы следующие материалы: шпагат, мягкая проволока и солома. Перед упаковкой саженцы связывают шпагатом в отдельные пучки по 20-25 штук. Связывают пучки в двух местах - сначала непосредственно над корневой системой и затем на 80-90 см выше, а в случае кронированных саженцев - под боковыми разветвлениями. На каждый пучок навешивают этикетку с обозначением сорта, подвоя и хозяйства-производителя. Корни завязанных в пучок саженцев помещают на разостланную солому, под которой находится проволока. Во избежание подсыхания корней между ними помещают хорошо увлажненную мятую солому. После этого корни обвивают снаружи соломой и плотно завязывают проволокой. При отправке посадочного материала на далекие расстояния для упаковки используют мешковину, грубую бумагу и другие материалы.
45. КАК НАДО ПЕРЕВОЗИТЬ ПЛОДОВЫЕ САЖЕНЦЫ?
Перевозку плодовых саженцев надо делать по возможности быстрее. Независимо от этого посадочный материал должен быть хорошо упакованным. Лучше использовать моторные средства перевоза.
46. КАК НАДО ХРАНИТЬ ПЛОДОВЫЕ САЖЕНЦЫ?
Во избежание подсыхания, подмерзания, механических и других повреждений надо позаботиться о правильном хранении плодовых саженцев (рис. 26). Для прикопки посадочного материала выбирают участок, защищенный от избытка воды и с низким стоянием грунтовых вод. Прикопку проводят в канавки шириной 40 см и глубиной 40-50 см. Саженцы помещают в канавки в наклонном положении на юг или в вертикальном положении. В обоих случаях нужно следить за тем, чтобы корневые системы саженцев не переплетались, но были плотно притиснуты одна в другую. Затем корни и часть стволиков хорошо обсыпают землей и уплотняют таким образом, чтобы между корнями не осталось незаполненных пространств. Прикопку проводят по сортам, обозначая отдельные сорта этикетками. Кроме того, во избежание возможной утери этикеток и путаницы сортов весь прикопочный участок наносят на план с указанием местонахождения каждого сорта. Для предохранения посадочного материала от наводнения и повреждения мышами и другими вредителями прикопочныи участок обводят канавой, в которую кладут отравленные приманки.
Метки: дача |
Прививка плодовых деревьев. |
Дневник |
"Прививку обычно делают отрезками однолетних ветвей с 3-4 почками. Хотя использование более длинных черенков с 6-8 почками в ряде случаев имеет преимущества. После прививки такими удлиненными черенками из верхних почек обычно образуются длинные побеги ростового типа, а из нижних-короткие обрастающие ветки (копьеца, кольчатки). В рультате уже на второй год можно получить первые плоды.
роводить прививки следует острым инструментом. Срезы делают гладкие, ровные, без перекосов и завалов. Длина косых срезов должна быть больше диаметра черенка в 3-3,5 раза. На середине удлиненного среза с обратной стороны должна располагаться почка. При установке черенка нужно следить за совпадением слоев камбия, а не наружных слоев коры привоя и подвоя. Если срез на подвое (ветви) шире толщины устанавливаемого черенка (привоя), его сдвигают в одну сторону, так, чтобы совпали камбиальные слои. После установки и обвязки черенка части среза ветви, оставшиеся открытыми, следует тщательно покрыть садовой замазкой. Прививку яблони лучше делать весной во время активного весеннего сокодвижения. Оптимальный возраст перепрививочных деревьев 4-10 лет.
Ветви, подлежащие прививке, обрезают на расстоянии 30-50см от центральной оси. При увеличении расстояния появляется много поросли старого сорта, при сокращении-наблюдается загущение.
Рис. 357. Срезы на черенке (привое): а- правильно, б- неправильно"
Рис.358. Совмещение слоев камбия. <p> Рис. 360. Подготовка ветви к прививке: а-обрезка для предупреждения разлома с последующим удалением ступенчатой части (по линии), б-зачистка раны, в,г,-расщепление ветви для установки черенков."
Рис. 362. Привика в Т-образный разрез (А): а- разрез коры подвоя, б-срез щитка, в - щиток, г- установка щитка в разрез, д- обвязка
Прививка вприклад(Б): а- щиток, б- срез на подвое,в- совмещение компонентов, г-обвязка."
Рис. 364. Прививка в торец ветви: а- щиток, б-срез ветви, в-продольные срезы коры, г-накладка щитка, д-обвязка. <p> Рис.365. Копулировка(А) и улучшенная копулировка (Б): а- срезы привоя и подвоя, б-совмещение компонентов, в-обвязка. <p> Рис. 36
6. ПРививка вприклад: а- без язычка, б- с язычком, в- с седлом, г- с двойным седлом, д- обвязка."
Рис. 371. Толщина ветви и число черенков при прививке. <p> Рис. 372. Прививка мостиком. Величина раны и число прививаемых черенков.""Я выращиваю яблоньки-дички из семян. Это я делаю, чтобы научиться прививать. У меня сейчас штук 20 яблонек. В этом году надо прививать! Не забыть бы! Вот вычитала в интернете:
Семенные подвои для яблони.
Яблоня лесная — один из самых распространенных подвоев яблони. Обеспечивает высокую продуктивность привитых на нее сортов и совместимость с ними. В бесснежные суровые зимы яблоня иногда подмерзает, что приводит к гибели плодовых деревьев и привитых на ней саженцев на больших площадях.
Яблоня восточная (кавказская) — хороший подвой для некоторых сортов на юге страны. Для этого используют наиболее зимостойкие формы, лучше совместимые с основными сортами. Корням взрослых деревьев, привитых на кавказской яблоне, не грозит обмерзание. Совместимые сорта с яблоней восточной (по Г. В. Трусевичу): Грушовка кубанская (Виноградка), Мелба, Боровинка, Суйслепское, Столбовка, Апорт белый, Ренет Писгуда, Мекинтош и другие, умеренно совместимый — Ренет Симиренко.
Яблоня ягодная (садовая сибирская яблоня) используется на Дальнем Востоке и в Сибири для мелкоплодных сортов.
Это самый зимостойкий подвой для крупноплодных сортов яблони, выдерживает понижения температуры до -25° С. По данным С. Н. Степанова, с ней совместимы сорта: Ренет Кичунова, Северный синап, Жигулевское, Россошанское полосатое, Антоновка поздняя, Победитель, Пепин шафранный.
Сеянцы ранеток — зимостойкий подвой для мелкоплодных сортов яблони в Сибири, на Урале, в северных областях. Особенно распространены сеянцы сорта Ранетка пурпуровая. Подвой проявляет несовместимость с крупноплодными сортами, кроме Пепина шафранного.
Яблоня сливолистная (китайка) — один из немногих подвоев яблони, обеспечивающий мочковатую, разветвленную корневую систему. По зимостойкости (от северных областей до южных) превосходит яблоню лесную и сеянцы крупноплодных сортов. Со многими сортами проявляет несовместимость.
Используют как дополнительный подвой для совместимых с ней сортов: Пепин шафранный, Бельфлер-китайку, Шафран саратовский, Северный синап, Суворовец, Июльское Черненко, Славянку, Кандиль-китайку, Пепин-китайку, Зеленку днепровскую, Яндыковское, Кортланд, Жигулевское, Спартак, Августовское, Первомайское, Титовку летнюю, Ренет татарский, Мелбу, Осеннее полосатое, Оранжевое, Золотую осень, Коричное новое, Мекинтош, Россошанское полосатое, Ренет Кичунова, Победитель.
Сеянцы культурных сортов яблони. В каждом регионе выделены группы местных сортов, наиболее зимостойких и выносливых. Деревья, привитые на них, отличаются хорошей приживаемостью, долговечностью, урожайностью. На Северном Кавказе широко используются Боровинка, Столбовка, Астраханское белое, Астраханское красное, Грушовка ревельская, в средней зоне садоводства —Антоновка, Боровинка, анисы, Грушовка московская, в Поволжье — анисы, Боровинка, Яндыковское. Однако в суровые малоснежные зимы корни сеянцев культурных сортов вымерзают. Для повышения зимостойкости этих сеянцев в маточно-семенные сады рекомендуется вводить в качестве опылителя китайку (яблоню сливолистную), значительно превосходящую по зимостойкости многие подвои яблони.
Читаю названия сортов и так вкусно становится! "Летом почкой (окулировка) я не прививаю - считаю, что удобнее работать черенком. Считаю, что лучший срок для првивки - апрель, когда морозов уже нет, а почки еще не набухли. В это время можно срезать черенки и прививать сразу, не заботясь о хранении. И еще напомню ряд общих рекомендаций, которые новички обычно пропускают: Не прививайте недавно пересаженные подвои. Нож должен быть очень острым. Не держите срез черенка на воздухе более нескольких секунд (срезали - сразу прикладывайте или втыкайте). Туго обматывайте. Если для обмотки применяется изолента, то накладывайте ее клейким слоем вверх, а не вниз. Залепляйте садовым варом (я вместо него применяю пластилин) везде, где обнажен камбий (граница между корой и древесиной) и не закрыт обвязкой. Обязательно залепите и верхний срез черенка, если черенок не из кончика ветки. При перепрививке толстой ветки "за кору" защищайте черенки от садящихся на них птиц, закрепив над ними подковкой согнутые ивовые прутья. Еще лучше одеть поверх этих прутьев на првивку белый непрозрачный полиэтиленовый мешок и закрепить скотчем ниже прививки. И еще очень важно - не трогайте привитые черенки руками, не шатайте, не дергайте их хотя бы до конца июня. Конечно, новичкам любопытно - срослось там или не срослось, но если начало срастаться, а Вы пошатали черенок, ему придется начинать срастаться заново. В конце июня будете снимать обвязку - тогда все и увидите. Людьмила, если зимой будете в Питере - предупредите меня по форуму. Пересечемся, я хоть на ивовых ветках покажу Вам как все делать. Конечно, если покажут - все значительно легче. Хотя я учился по литературе. Лучшей книгой я считаю Н.И. Курдюмов "Умный сад в подробностях"Нет, зимнюю прививку не пробовал по двум причинам:
1. Нужно обладать большим умением, чтобы ее делать, так как у выкопанных из земли саженцев должен быть малый напор сока, следовательно, прививка срастается с меньшей энергией, и малейшая огреха даст себя знать.
2. Для себя и знакомых я делаю прививки "в скелет" дичков яблони или рябины на уже довольно большие саженцы, стараясь их не пересаживать. Таким образом получаются сильные зимостойкие деревья, ствол и основания скелетных ветвей которых "дикие" а корневая система не повреждена пересадкой. Н.И. Курдюмов тоже считает такой подход более правильным. Конечно, если Вы держите питомник, то все равно приходится саженцы выкапывать, чтобы продать. Но для себя и знакомых идеальное дерево - это выросшее из семечка на постоянном месте и перепривитое несколькими сортами в скелет уже в 3-5 летнем возрасте.
Светлана, добрый вечер. Я всю жизнь мечтал, что когда-нибудь такая красивая женщина заговорит со мной о садовых делах и спросит у меня совета. Мне очень приятно. Нет, не беспокойтесь. Черенки черноплодной рябины заранее заготавливать не надо. Ноябрьскую заготовку черенков применяют очень высокопрофессиональные садоводы для того, чтобы в случае суровой зимы сохранить у себя материал слабозимостойких сортов - если деревья вымерзнут, то черенки останутся и можно будет продолжать выращивать данный сорт. Черноплодная рябина у нас не повреждается морозами, да и по моей прикидке зима не будет суровой. Так что срежьте черенки в апреле, перед прививкой. А не попробовать ли Вам привить на рябину грушу. Если негде взять черенки груши, то можно купить в первые дни мая (точнее, когда только начинается торговля саженцами) саженец груши с нераскрывшимися почками. Две трети надземной части можно обрезать и побыстрее использовать на черенки для прививки. Оставшийся саженец можно посадить, и если он в первую же зиму не вымерзнет, следующей весной снова срезать с него черенки для прививки. Вот так я достаю себе черенки. Попробуйте, если получится - будет здорово.Преимущества зимней прививки
Зимняя (настольная) прививка является наилучшим способом ускоренного производства плодовых саженцев. Сорта прививают на подвои в период покоя (зимой), создают условия для срастания привоев с подвоями, а весной высаживают на «первое поле» питомника. При хорошем уходе к концу вегетации можно получить однолетний посадочный материал, сократив на год длительность выращивания саженцев.
Подвои и черенки для настольной прививки заготавливают осенью. Для этого используют одно- и двулетние подвои и отдельные корни подвоев толщиной не менее 6 мм.
Прививка производится в теплом помещении с середины декабря до середины марта, ее заканчивают за 1-1,5 месяца до высадки привитых растений. Для активизации ростовых процессов подвои за 8-10 дней, а черенки (с 2-3-мя почками) за 1-2 дня до прививки вносят в помещение с комнатной температурой. Черенки и подвои перед прививкой промывают, надземную систему семенных подвоев обрезают на уровне 5 см выше корневой шейки. На клоновых подвоях боковые ветви удаляют на кольцо, надземную систему укорачивают до 25-30 см.
Лучший способ зимней прививки – улучшенная копулировка (с наличием специальных зарезов или язычков), но при несовпадении диаметров черенков и подвоев следует прививать в приклад. Место прививки обвязывают полихлорвиниловой пленкой. Для лучшего срастания привой и место прививки окунают в расплавленный парафин, что предотвращает иссушение черенка. Привитые растения стратифицируют в течение 2-2,5 недель в ящиках с увлажненными опилками при температуре 20…25°C. После срастания компонентов (в месте прививки) образуется каллюс, и растения переносят для хранения до посадки при температуре 1…4°C (снежный бурт или хранилище).
В первый год после посадки зимние прививки растут слабее, чем однолетки после окулировки, поэтому используют все возможности для усиления их роста.
И. Константинов, канд. с.-х. наук (материал из еженедельной газеты 'Садовод'А ещё нашла вот такой материал о зимней прививке.
Все большую популярность приобретает у садоводов-любителей зимняя (в конце февраля или в первых числах марта) прививка плодовых деревьев, особенно яблонь Она имеет свои несомненные преимущества перед весенней. Весной высвобождается время для других многочисленных работ. Кроме того, делая прививку весной, можно запоздать и упустить лучшие сроки для нее, из-за чего приживаемость ухудшается и уменьшается прирост однолетних побегов. В прививках, сделанных зимой при отрицательных температурах, срастание начинается в оптимальное для этого процесса время.
Делать прививку лучше всего при небольших морозах (около —2° С) или в оттепель, так как на сильно промерзших побегах труднее сделать правильные срезы. Поверхность среза на черенке должна быть ровной нечистой. Наиболее эффектны зимующих в саду деревьев простой копулировкой, в приклад с язычком боковой зарез и в расщеп.
Прежде чем отправиться в сад с черенками, продумайте свою экипировку. Оденьтесь потеплее. Положите в полиэтиленовый пакет садовый вар и уберите его во внутренний карман куртки, чтобы он не застыл. Туда же поместите и изоленты — полихлорвиниловую и хлопчатобумажную (лучше всего пользоваться и той и другой), Возьмите с собой садовую ножовку, нож (садовый или остро отточенный кухонный), молоток, большую отвертку и ножницы.
Прихватите табурет, который вы поставите на снег и на нем разложите инструменты. В крайнем случае, воспользуйтесь листом фанеры — если этого не предусмотреть, инструмент «затеряется» в снегу. Сделать прививку простой копулировкой несложно. Отберите на дереве молодую веточку, растущую преимущественно вверх. На черенке и ветке сделайте косые срезы одинаковой длины. Длина срезов должна быть в 4 раза больше диаметра черенка. Поверхность срезов приложите так, чтобы кора черенка совпала с корой ветви. Не допускайте ни малейшего смещения срезов при обвязке или после прививки.
Место соединения черенка с ветвью закрепите изоляционной (ПХВ) или полиэтиленовой лентой, медицинским пластырем, что защитит стык срезов от подсыхания. Лучшая обвязка — полихлорвиниловая изоляционная лента.
Прививки развяжите в мае — дней через 20 после установления среднесуточной температуры плюс 10° С.
Так прививают растения, если подвой и привой одинаковой толщины или если подвой не более чем в 2—Зраза больше привоя. Напомним начинающим садоводам-любителям: если язычки соединить, а потом разъединить, то они обламываются, и для повторного соединения нужно делать новые срезы. Поэтому выбирайте место среза не торопясь; чтобы не ошибиться.
Соединив привой и подвой, место среза обмотайте лентой ПХВ, а поверх — хлопчатобумажной. Садовый вар в этих двух случаях использовать не обязательно.
Чтобы черенки не обламывались, в местах прививок привяжите палочки («шины») толщиной 8—12 мм и длиной 20—25 см.
Если же под водой еще толще (например, при перепрививке на корни взрослого дерева), можно сделать прививку в боковой зарез или в расщеп.
При прививке способом в расщеп отберите растущую верхнюю веточку толщиной 10—15 мм и отпилите ее, оставив пенек. Пенек расщепите с помощью ножа и молотка на две или три примерно равные части.
Извлекая нож, в освобождающуюся щель вставьте отвертку, после чего нож извлеките полностью. В расклиненную отверткой щель быстро с двух сторон вставьте до отказа по черенку, совмещая слой камбия и коры привоя и подвоя. Отвертку осторожно вытащите, торец и щели с боков сразу же обмажьте садовым варом.
После прививки место прививки и торец пенька с натяжением обмотайте изолентой ПХВ клейким слоем (обратите внимание!) наружу, а сверху — черной хлопчатобумажной изолентой. Решила перепечатать очень подробный материал о зимней прививке из книги Екатерины Семеновны Черненко "Школьный сад" 1993 год. Рецензенты: доктор с/х наук Р.П.Кудрявец, кандидат с/х наук, доцент Т.Д.Олексеенко.
Зимняя прививка по сравнению с окулировкой имеет ряд преимуществ: её проводят не в напряженное время и не в саду, а в помещении за столами. Приживаемость глазков и выход саженцев при зимней прививке значительно выше, т.к исключается гибель глазков от неблагоприятных зимних условий.
В южных районах при прививке этим способом срок выращивания саженцев сокращается на целый год.
Зимняя прививка незаменима при использовании карликовых подвоев в качестве промежуточной вставки.
Выбор подвоев. Работу надо начинать с выбора подвоев. Предпочтительны сеянцы выносливых культурных сортов. (Муж использует саженцы антоновки. - Зина). Это связано с тем, что они обладают более развитой корневой системой, а по засухоустойчивости и зимостойкости не уступают сеянцам диких видов. Очень важно не подсушить корни в период выкопки подвоев и их хранения.
Подвои заготавливают (выкапывают) поздней осенью. Хранят их при температуре от 0 до 2 градусов в подвале. Для экономии места стебли можно обрезать на 10 - 12 см, а корни укоротить до 12 - 15 см. Обертывают подвои влажным мхом, но лучше всего свежими опилками. Нельзя допускать переувлажнения, поскольку оно вызывает выпревание почек.
Если есть возможность, то зимние прививки лучше делать на карликовых подвоях.
Заготовка черенков. Поздней осенью до наступления сильных морозов заготовьте черенки тех сортов, которые хотите размножить. Их можно нарезать и перед самой прививкой, если зима не была суровой. Храните их так же, как и подвои, не переувлажняйте, иначе почки начнут выпревать.
Если есть возможность, осенью приобретите и подвои из питомника. Но параллельно с этим начинайте сами заготавливать семена и выращивать свои подвои.
Значительно повышает процент приживаемости после прививки предварительное проращивание подвоев, рекомендуют так же за 3 - 4 суток до прививки заносить подвои на один день в помещение с температурой 18 - 20 градусов.
Сроки зимней прививки. Лучше всего прививку начинать тогда, когда у растения закончится период глубокого покоя.
Зимнюю прививку лучше проводить с конца зимы до середины апреля и закончить за 3 - 4 недели до высадки. Хотя зимней прививкой можно заниматься с ноября по апрель, но в конце января середине февраля - приживаемость снижается на 10%.
Техника прививки. За 1 - 2 дня до прививки подвои надо внести в теплое помещение, хорошо отмыть и просушить. (Муж промывает раствором марганцовки. -Зина) Прививочные ножи должны быть чистыми и острыми.
Лучше иметь два комплекта инструментов: один из каждой пары используют, другой держат в дезинфицирующем растворе. Перед прививкой его надо вытереть чистой тряпочкой.
Если подвои и черенки культурных сортов имеют одинаковую толщину, следует прививать способом улучшенной капулировки (с зарезанием язычка на косых срезах подвоя и привоя). Если подвой толще черенков - прививают вприклад с язычком, в боковой зарез или седлом за кору или клином. Длина привитого черенка не должна превышать 5 - 10 см.
Обвязка прививок. После соединения прививаемых компонентов их обвязывают синтетической пленкой шириной 10 - 12 мм. Хорошим обвязочным материалом для соединения прививаемых компонентов является поливинилхлоридная пленка, хуже - полиэтиленовая.
Хранение прививок. После прививки для лучшего срастания подвоя с привоем их надо выдержать 14 дней при температуре 19 градусов. Это очень важный период, от котороо зависит приживаемость, качество саженцев, их выход. В это время прививки регулярно просматривают и следят, чтобы не начался рост корней и почек черенка.
Затем прививки выдерживают в течение двух недель при температуре 5 - 10 градусов, а потом до высадки в грунт - при температуре 2, 3 градуса. Их можно уложить в ящик с опилками, но удобнее - в большой полиэтиленовый мешок. (Муж обкладывал корни влажным мхом. -Зина) В нем делают отверстия диаметром 3 - 5 мм на расстоянии 12 - 15 друг от друга в зоне расположения корней. Хранить прививки лучше в горизонтальном положении.
Парафинирование прививок. Повысить выход и качество зимних прививок можно парафинированием. Привитый черенок вместе с обвязкой погружают в разогретый до 70 градусов парафин, быстро вынимают, укладывают горизонтально в полиэтиленовые мешки или ящики с опилками. Парафинирование уменьшает опасность прорастания почек во время хранения, снижает испарение влаги, повышает срастание прививок, а позднее и качество саженцев.
Зимняя прививка одноглазковым черенком. Хорошие результаты дает зимняя прививка одноглазковыми черенками. После совмещения срезов вершины черенка и подвоя должны находиться на одном уровне. Лентой обвязывают не только черенок по окружности, но и его торцовый срез. Этот способ позволяет рациональнее использовать материал, лучше сохранить привитые черенки от механических повреждений во время хранения, при посадке и последующем уходе.
Метки: дача |
Страницы: | [1] |