Известь строительная - обобщённое название продуктов обжига (и последующей переработки) известняка, мела и некоторых др. пород. Используется при изготовлении кладочных и штукатурных растворов в качестве вяжущего, а также в известковых окрасочных составах одновременно в качестве белого пигмента и плёнкообразующего вещества (связующего).

Различают воздушную (затвердевает и сохраняет свою прочность только на воздухе) и гидравлическую (затвердевает на воздухе и в воде) известь. Для окрашивания по штукатурке, бетону, кирпичу и камню при внутренних и наружных работах обычно применяют воздушную известь. Образующуюся в обжиговых печах комовую известь, или кипелку, предварительно гасят. При расходе 1 л воды на 1 кг извести комовая известь превращается в пушонку - тонкий рыхлый порошок, увеличиваясь при этом в объёме в 2-2,5 раза; при расходе 2-3 л воды на 1 кг извести получается известковое тесто, которое тщательно перемешивают и процеживают через сито. Для работы известковое тесто разводят водой до густоты молока и используют для побелки (известковая краска).

Цветные известковые краски готовят путём добавления пигмента (обязательно щёлочестойкого) и тщательного перемешивания. Чтобы известь не отмеливалась (не пачкала), в известковые составы для её закрепления добавляют поваренную соль, квасцы или олифу.

Резко снижают звукоизоляцию помещений щели между дверными коробками и панелью стены или перегородки. Для устранения этого дефекта все щели следует тщательно законопатить паклей или минеральным войлоком. Наличники должны находить на перегородку не менее чем на 5-6 см; щели между ними необходимо заделывать штукатурным раствором или шпатлёвочным составом. Дверные полотна должны плотно прилегать к четвертям (фальцам) коробок (просвет не более 2 мм); между полотном и полом просвет не должен превышать 8 мм. Для снижения шума, проникающего через входную дверь в квартиру (звуки работающего лифта, закрывающихся дверей, голоса на лестничной площадке), входную дверь можно обить звукопоглощающим материалом (например, ватой с облицовкой поверх кожей или дерматином), желательно с двух сторон - снаружи и изнутри, либо (наилучший вариант) установить две наружные двери.

Изоляцию перекрытий лучше всего делать до настилки полов, чтобы звукоизоляционный настил уложить непосредственно на железобетонные перекрытия (если же полы уже есть, то их придётся демонтировать). Существует несколько способов устройства звукоизоляции пола. Один из них заключается в том, что на плиту перекрытия настилают листы пергамина или полимерной плёнки так, чтобы, они были уложены внахлёстку, т. е. находили друг на друга.

Сверху укладывается собственно звукоизоляционный слой, для которого чаще всего используют жёсткие или полужёсткие плиты из минеральное ваты толщиной, как правило, 15-20 мм Плиты должны быть очень плотно подогнаны друг к другу торцевыми сторонами чтобы не было "протечки" звука через швы. После этого швы проклеивают бумажными лентами и сверху настилают еще один слой из листов пергамина или плёнки внахлёстку. Лучше, если эти листы будут склеены мастикой, чтобы предохранить звукоизоляционный слой от проникновение влаги, поскольку его звукопоглощающая способность от влаги значительно уменьшается.
Читать далее...

Повышение звукоизолирующей способности стен, перекрытий и перегородок может быть достигнуто с помощью покрытий из слоистых материалов с различными физическими свойствами или применением конструкций из отдельных элементов, между которыми создаётся воздушная или иная прослойка.

Одним из эффективных средств борьбы с межквартирными шумами является устройство многослойной изоляции стен. К забитым в стену деревянным пробкам крепятся планки (рейки) размером 20x50 мм, между которыми помещается звукоизоляционный материал - обычно минеральная вата или изделия из неё. Минеральную вату закрывают листами оргалита, которые прибиваются к планкам, а поверх них накладывают щиты из древесно-стружеч-ных плит (ДСП) толщиной не менее 14 мм. Укрепив щиты ДСП и заклеив швы между ними полосками ткани, сверху обычно накладывают металлическую сетку, которую покрывают двумя слоями штукатурки (первый, нижний, слой - цементный раствор; верхний, накрывочный, - известково-цементный). Вместо отделки штукатуркой после укрепления щитов ДСП и заделки швов стены можно оклеить обоями.
Читать далее...

Звукоизоляция жилых помещений - направлена на защиту жилых помещений от проникновения внешних шумов, мешающих восприятию речи, отдыху, работе и оказывающих вредное воздействие на здоровье человека. Снижение уровня шума в помещении обеспечивается устройством преграды из звукопоглощающего материала (различных оболочек, покрытий, прокладок и т.д.), препятствующей распространению звуковых волн. Для борьбы с шумами широко используются материалы из искусственных волокон (минеральная вата, стекловолокно), газонаполненные пластмассы (пенополиуретан, пеноплен, винилхлорид и др.), а также прокладки из литой или губчатой резины.

Источники шума в помещении могут быть различны и находиться как вне здания, так и внутри него. Борьбу с внешними шумами в помещениях следует начинать с того, что все щели и отверстия, которые остались после строительства дома или возникли в результате осадки строения, нужно тщательно заделать цементным раствором, а если они достаточно глубокие, забить их паклей или пористым материалом и зашпатлевать. Это позволит снизить уровень шума в помещении на 15-20%.
Читать далее...

Для защиты деревянных конструкций, заражённых насекомыми, также применяют антисептики, вводя их внутрь древесины или покрывая ими поверхность элементов конструкции. При этом поражённые участки древесины, как и при заражении грибами, срезают и сжигают или закапывают в землю. Затем открывшийся участок антисептируют, сушат и заделывают сухой антисептированной вставкой.

При достаточном количестве антисептика на поверхности древесины самки жуков почти не откладывают яйца на ней, а появившиеся из уже отложенных яиц личинки неминуемо погибают.
Читать далее...

При заражении древесины грибами прежде всего надо удалить (срезать, срубить, выпилить) все, даже незначительно поражённые участки. Чтобы не разносить споры грибов при удалении поражённой древесины, под местом работы надо постелить полиэтиленовую плёнку, клеёнку или плотную ткань. Если обрабатывается верх стены, то и сама стена ниже обрабатываемого места должна быть чем-либо закрыта, чтобы на неё не попали споры грибов. После обработки все срубленные куски древесины, опилки, стружки надо собрать в металлическую ёмкость и сжечь или закопать в землю на глубину не менее 70 см. Очищенный от поражённой древесины участок изделия следует хорошенько просушить, покрыть или пропитать антисептиком, снова просушить и только после этого закрыть вставкой, также предварительно антисептированной и высушенной.
Читать далее...

Древесина и изделия из нее подвержены гниению и разрушению различными грибками и насекомыми.

Гниение является следствием воздействия на древесину переменной влажности и сырости. Намокшее, но своевременно высушенное дерево не загниёт. Сырость в помещении может быть обусловлена также протеканием кровли и трубопроводов водо- и теплоснабжения. Часто загнивание происходит оттого, что деревянные изделия изготовляют из недостаточно сухой древесины, а условия их эксплуатации, использования способствовали длительному сохранению имеющейся в них влаги.
Читать далее...

Замазка оконная - тестообразная масса, применяемая для обмазывания фальцев оконных переплётов при вставке стёкол. Приготавливается на основе мела и олифы (лучше натуральной), иногда с добавкой сухих свинцовых белил, свинцового или железного сурика. Для подкрашивания замазки (при необходимости) используют сухие или густотёртые масляные краски, последние не только окрашивают замазку, но и повышают её прочность. Правильно приготовленная из хороших материалов замазка служит не менее 10 лет.

Наиболее распространена меловая замазка. Она изготовляется промышленностью и её можно купить в магазинах хозяйственных товаров или стройматериалов. Если готовой замазки нет в продаже, её можно приготовить самим. Готовят замазку чаще всего двух видов: густую тестообразную для обмазывания фальцев после укладки и закрепления стекла шпильками и полужидкую (но не растекающуюся) для нанесения на фальцы перед укладкой.
Читать далее...

Жесть - холоднокатаная отожжённая листовая сталь толщиной 0,2-0,5 мм. Жесть без защитного покрытия из олова называется нелужёной или чёрной; покрытая с двух сторон слоями олова - лужёной или белой. Для защиты от коррозии жесть нередко покрывают также специальными лаками, эмалями, полимерными плёнками. Применяется главным образом для изготовления консервных банок, а также металлической тары (например, канистр), предметов домашнего обихода (овощных тёрок, формочек для заливного и т. п.).