Такой информации нет нигде! ФОРМУЛА МОЕЙ БАБУШКИ!!!

Полезные видео о замене молнии в куртках от канала «Ремонтируем одежду быстро и качественно»: 4 способа замены, замена бегунка, почему молниz волнится, замена в куртке с кнопками. Смотрите далее…

Стежок «рококо» определенно входит в число самых очаровательных, поскольку создаваемые с его помощью розочки всегда смотрятся удивительно нежно и деликатно!

Читать далее...

Источник


Юбку у розового платья баллон шила вот по такой схеме:

Изобразила как смогла, чтобы было видно как ярусы сшиваются. Изначально сделала узкий пробный фрагмент (10 см) из другой ткани, чтобы понять как ярусы сшивать, хотелось, чтобы все швы били между подкладкой и основной тканью и при этом при кружении юбки не выглядывали места вшивания ярусов, поэтому решила "цеплять" ярусы друг за друга, одновременно сшивая с сегментами подкладки. Красным на рисунке изображены места сшивания. Кроила все полоски в ширину основной ткани (стрейч-атлас), каждый ярус из 2-х сшитых полосок, соответствующей высоты (см. рисунок). Сегменты подкладки все в ширину ткани 150 см. (блузочная 50/50 хб/синтетика), в верхнем шве сшивания с лифом она просто присборена, т.е. если бы она была не из отдельных поярусных сегментов, то был бы просто присборенный прямоугольник. Никаких конических форм в этой юбке нет.
Место сшивания с лифом обшито тканью подкладки.
Вот изнанка, на фото место сшивания отвернуто кверху:


Фатином основную ткань не дублировала, когда только сшила итак пышно было, когда повисело в чехле, немного обвисло, но не сильно, почти не заметно, можно спокойно носить. Но на будущее 2 нижних яруса не мешало бы продублировать фатином изнутри, чтобы можно было вернуть "стоячесть" после некоторого обвисания ткани, верхний ярус узкий, поэтому не деформируется, итак хорошо держится.

Без заголовка

Серия сообщений "крой и шитье":
Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - Без заголовка
Часть 3 - Без заголовка

Очень понравилась идея по созданию такой корзинки. Посмотрите и Вы, возможно кто-то захочет сделать своими руками такую же красоту.

Читать далее...

Платье-трапеция - столь любимый образ несравненной Одри Хепберн - уже несколько десятилетий не теряет популярности. Секрет такого долголетия фасона в том, что он идет практически всем. И, если вы хотите подчеркнуть свою фигуру или, наоборот, скрыть недостатки, вам нужно платье А-силуэта. Выкройка должна быть подобрана  и выполнена точно – в этом секрет успеха. 

 Платья и сарафаны-трапеции – это уникальное решение для женщин любого возраста и телосложения. Фасон платья, суженного сверху и постепенно расширяющегося к низу, подходит не только для идеальной фигуры. С помощью такого наряда удается скрыть множество недостатков. Именно поэтому он и пользуется такой популярностью среди полных и худощавых женщин. Тем более, что самостоятельно сшитое платье-трапеция имеет не менее презентабельный вид, чем купленное в модном бутике.

Источник: blog.colettehq.com




Данные советы помогут аккуратно пришить эластичную ленту к открытому срезу изделия из трикотажа или любой другой ткани.

СМОТРЕТЬ ДАЛЕЕ

Оригинальный кошелёк для денег, чтоб не носить с собой сумочку.

Думаю,что каждая мастерица,что шьёт,встречалась с такой проблемой...Предлагаю несколько советов.

Далее>>>

Читать далее...

Шьем детям!!! Строим выкройки для деток ясельного возраста.

Создавая или используя детские выкройки, помните, что к детской одежде предъявляется несколько несложных требований, продиктованных физиологией, валеологией и образом жизни ребенка. Одежда для малышей не должна стеснять движений, кроме того, ребенок растет слишком быстро, потому детские выкройки позволяют шить просторную одежду «на вырост». Стоит учитывать также, что одежда для детей должна быть легкой по весу, но теплой. Кроме этого, одежда для детей не должна быть сшита из синтетических тканей, нарушающих правильное кожное дыхание, потому детские выкройки рассчитаны именно на натуральные ткани. Так что, используя в шитье детские выкройки, помните и про качество ткани. Детские наряды должны быть сшиты из гигроскопичных, мягких и легко стирающихся материалов. Кстати, детские выкройки эти требования всегда учитывают…А все остальное–это ваша фантазия, которую помогут осуществить представленные в этой статье детские выкройки. 

Одежда для детей ясельной группы. Песочник

Песочник является очень удобной одеждой как для мальчика, так и для девочки. Шьют его из ситца или трикотажа

Для построения чертежа выкройки необходимы следующие мерки в см :

Рост ребенка — 84.

Полуокружность груди — 24.

Полуокружность шеи —11.

На свободное облегание песочника дается прибавка 10 см.

Чертеж выкройки задней и передней части песочника строят вместе, так как он не имеет бокового шва. Вырез горловины может быть любой.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА

Для построения чертежа в левом верхнем углу листа бумаги намечают точку А (рис. 19). При помощи угольника через эту точку проводят две взаимно перпендикулярные линии: горизонтальную — линию шеи, вертикальную—линию середины спинки. От точки А до точки Б откладывают полуокружность груди, плюс 10 см, т.е. 34 см, чем определяют ширину песочника. От точки Б вниз проводят вертикальную линию; это будет линия середины переда. От точки А до точки Ш откладывают половину роста, минус 2,5 см, т.е. 39,5 см. Из точки Ш вправо проводят горизонтальную линию — линию шага.

От точки А до точки Т откладывают 1/4 часть роста ребенка, т.е. 21 см. От точки Т вправо проводят горизонтальную линию, которая называется линией талии. От точки А до точки Г откладывают половину длины до талии, плюс 2 см, т.е.

отрезок 10,5 + 2 — 12,5 см.

Из точки Г вправо проводят горизонтальную линию, которая называется линией глубины проймы.

От точки Ш до точки Н откладывают длину шагового шва (8 см для всех размеров). От точки Н вправо проводят горизонтальную линию — линию низа. От точки А вправо откладывают 2 см. От точки 2 вниз проводят вертикальную линию до линии талии.

Ширину песочника по линии глубины проймы делят пополам и от середины в ту и другую стороны откладывают по 4 см, чем определяют ширину проймы. Из обеих точек 4 вверх проводят вертикальные прямые до пересечения их с линией шеи.

Рис. 19. Выкройка песочника

От точки 2 до точки Р откладывают 1/3 часть мерки полуокружности шеи, плюс 0,5 см, т.е. 4,2 см. Это будет ширина ростка.

От точки Р вверх откладывают 1,5 см — высоту ростка — и вычерчивают линию ростка, соединяя точки 2 и 1,5 овальной линией (рис. 19). Вместе с вырезом для шеи по переду песочника росток составляет целый вырез, который называется горловиной. По линии, определяющей ширину проймы, от линии шеи вниз откладывают 2 см, чем определяют скос плеча спинки. Проводят линию плеча, соединяя точки 1,5 и 2 прямой, продолжая ее на 1,5 см (для посадки). Таким образом, оформляют линию проймы спинки, соединяя края плеча с половиной ширины песочника через вспомогательные точки, как показано на чертеже. От точки Б вверх откладывают высоту горловины (2 см). От точки 2 влево и под прямым углом к линии середины переда проводят горизонтальную линию. От точки 2 до точки В откладывают 1/3 часть мерки окружности шеи, плюс 0,5 см = 4,2 см (ширина горловины). Точка В является высшей точкой горловины.

От точки 2 до точки Д откладывают глубину горловины, равную ширине ее, вчерчивают линию горловины, соединяя точки В и Д овальной линией. По линии, определяющей ширину проймы, от линии шеи вниз откладывают 2 см (скос плеча переда). Проводят линию плеча, соединяя точки В и 2, продолжая ее на 1,5 см. Вычерчивают пройму переда, соединяя край плеча с половиной ширины песочника через вспомогательные точки, как показано на чертеже.

По линии шага заднюю часть песочника расширяют на 7 см, а переднюю — на 5 см. По линии низа заднюю часть песочника расширяют на 5 см, а переднюю — на 3 см. Вычерчивают линию середины задней части песочника, линию середины передней части, шаговой шов и линию низа, соединяя вспомогательные точки, как показано на чертеже. По линии середины переда делают припуск 2 см на заход застежки и 4,5 см на ее обработку.

РАСКРОЙ И ПОШИВ

Раскраивая песочник, делают следующие припуски на швы: к середине задней и передней частей (ниже застежки), по плечу, пройме и шаговому шву — 1 см, в ростке и горловине — по 0,7 см.

Отмечают середину переда. Затем обрабатывают застежку. Для этого припуск на обработку отгибают в сторону изнанки, срез нижней части застежки подгибают внутрь и пристрачивают. Сшивают шаговые швы, затем средний шов спинки и переда, закрепляя застежку — в конце поперечной строчкой. Подшивают низ песочника под резинку. Сшивают рукава. Прометывают петли. Воротник пришивают в горловину с косой обтачкой. Готовый песочник отутюживают, пришивают пуговицы и вдевают резинку.

Песочник на круглой кокетке

Песочник для малыша можно сшить на круглой кокетке. Для этого на выкройке песочника, данного выше, намечают линию кокетки, длина и ширина которой равна ширине плеча (рис. 20а). От кокетки на передней и задней частях песочника намечают линии разреза. По намеченным линиям выкройку разрезают.

РАСКРОЙ И ПОШИВ

Выкройку по линии разреза раздвигают на 5-8 см для сборки (рис. 20б).

К середине кокетки спинки дают припуск на заход застежки 2 см и на обработку ее 4,5 см; в ростке и горловине — 0,5 см, внизу — 2 см, по всем остальным срезам на швы — по 1 см.

Отмечают середину кокетки. Отлетной край оборочки обрабатывают узким подшивочным швом. Сшивают плечевые швы кокетки. Пришивной край оборочки собирают на нитку для образования оборочек. Присборенную оборочку лицевой стороной приметывают и пристрачивают на лицевую сторону кокетки до середины спинки. Сшивают средний шов переда. Обрабатывают пройму косой или подкройной обтачкой. Верхний срез песочника присобирают . К лицевой стороне передней и задней частей песочника прикладывают лицевой стороной кокетку передай спинки с пристроченной оборкой, совмещая середину переда на кокетке с серединой переда на песочнике. К изнанке песочника прикладывают лицевой стороной косую обтачку и пристрачивают кокетку к песочнику вместе с оборкой и обтачкой (обтачка кокетки доходит до середины спинки). Обтачку кокетки отгибают в сторону кокетки, срез подгибают внутрь и пристрачивают на 0,1 см от сгиба. Обрабатывают застежку. Обтачку для обработки застежки и горловины стачивают, складывают лицевые стороны обтачки и песочника и пристрачивают от выступа застежки одной половины до выступа второй. Отгибают обтачку в сторону изнанки, срез подгибают внутрь и пристрачивают. Затем стачивают средний шов спинки, закрепляя застежку внизу поперечной строчкой. Средний шов переда и спинки пришивают к правой половинке. Стачивают шаговые швы песочника. Подшивают низ подрубочным швом под резинку. Прометывают петли. Готовый песочник отутюживают, пришивают пуговицы и вдевают резинку.

Рис. 20. Конструирование песочника на круглой кокетке: а — построение кокетке; б — раздвижение выкройки

Брючки

Брючки для мальчика шьют из хлопчатобумажных или Тонких шерстяных тканей. Короткие и длинные брючки шьют без застежки, банта обычно без боковых карманов и пояса. Верх брюк делают на резинке или же с застежкой по боковым швам. Карманы накладные, фасонные или прорезные. Брючки делают на бретелях или с грудкой.

Чертеж брючек строится по следующим меркам, в см : Длина брючек — 64. Полуокружность талии — 28, Полуокружность бедер — 32.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА БРЮЧЕК

Передняя часть (рис. 21а), На листе бумаги при помощи угольника проводят две взаимно перпендикулярные линии: вертикальную — линию заутюжки брюк, горизонтальную — линию талии. Точку пересечения обозначают точкой А От точки А до точки Н влево и вправо проводят горизонтальную линию — линию низа. От точки А до точки Б откладывают мерку 1/2 полуокружности бедер, плюс 8 см (24 см). От точки Б влево и вправо проводят горизонтальную линию — линию бедер. Расстояние от точки Б до точки Н делят пополам. От точки деления вверх откладывают 4 см и ставят точку К. Через точку К проводят горизонтальную линию — линию колена. По линии талии от точки А до точки Г откладывают 1/4 часть мерки полуокружности талии, плюс 1 см (8 см), а от точки А до точки 1 — также 1/4 часть мерки полуокружности талии, плюс 2 см (9 см).

По линии бедер от точки Б до точки Ш откладывают 1/4 полуокружности бедер, плюс 4 см (12 см), и от точки Б до точки Л — 1/4 полуокружности бедер, плюс 3 см (11 см).

По линии низа от точки Н влево и вправо откладывают по половине ширины. Половина ширины брючек внизу на 2 см меньше передней части по линии бедер от линии заутюжки до бока, т.е. отрезка БЛ. Затем вычерчивают линию бокового шва, соединяя точки Т и Л, а точку Л — с линией низа.

Измеряют полученную ширину передней части брючек по линии колена от бокового шва до линии заутюжки и такой же отрезок откладывают от линии заутюжки до шагового шва по линии колена. Вычерчивают линию шагового шва, соединяя по линии колена, затем ширину по линии колена — с шириной линии низа. Вычерчивают низ передней части, как показано на рисунке 21а.

От точки Г вниз проводят вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Вычерчивают линию банта, как показано на чертеже. По линии талии от точки А вправо откладывают глубину складочки (2 см). Длина складочки — 5-6 см.

Задняя часть (рис. 21б). Строят выкройку передней части, затем накладывают на нее заднюю часть брючек. По линии талии от точки А до точки Д откладывают 1/2 мерки полуокружности талии, плюс 4 см (18 см). По линии бедер от точки Б до точки М откладывают 1/2 полуокружности бедер (16 см), а от точки Б до точки В также откладывают 1/3 окружности бедер (16 см).

Рис. 21. Конструирование брючек: а — передняя часть; б — задняя часть

Ширина задней части брючек в боковом шве по линии колена на 3 см больше, чем перечней, а по линии низа — на 2 см.

Вычерчивают боковой шов, как показано на чертеже. Ширина задней части брючек в шаговом шве по линии колена на 3-5 см больше, чем передней, а по линии низа — на 2 см. Вычерчивают шаговой срез, нижний срез брючек, как показано на чертеже. От пересечения линии банта с линией бедер откладывают 1 см. По линии талии расстояние от А до Г делят на три части. Точку 1 соединяют с 1/3 частью отрезка АГ и продолжают вверх — это вспомогательная шипя. Затем вычерчивают шов сидения. По этой линии вверх от точки 1 откладывают отрезок, равный расстоянию от точки 1 до точки В , чем определяют положение вспомогательной точки для вычерчивания шва сиденья. Вычерчивают линию сидения, как показано на рисунке 216.

Чтобы определить положение линии талии, в задней части брючек нужно измерить расстояние от точки К до точки Д и отложить по линии заутюжки от точки К до точки С на 1 см меньше, чем длина линии от точки К до Д. Вычерчивают линию талии, соединяя точки Д и С и продолжая линию до пересечения с линией сидения. На середине линии талии задней части брючек вычерчивают вытачку, как показано на рисунке 21б.

Построение чертежа коротких штанишек

Выкройку коротких штанишек строят на основе выкройки длинных брючек на выпуск (рис. 22а, 6). По боковому срезу откладывают нужную длину штанишек с припуском на подшивку низа 3 см (35 см). От отмеченной длины по боку проводят горизонтальную линию низа штанины.

Ширину передней и задней части штанишек внизу уменьшают на 1 см в шаговом срезе и продолжают его за линию низа на 1 см. Вычерчивают нижний срез штанишек. От низа штанишек откладывают припуск на подшивку 3 см. Боковой и Шаговой срезы в припуске на подшивку расширяют книзу.

РАСКРОЙ И ПОШИВ ШТАНИШЕК

При раскрое нужно следить за тем, чтобы долевая нить проходила по линии заутюжки . К боковому срезу дают припуск на заход застежки длиной 10 см и шириной 3 см. Раскраивают штанишки без припусков на швы. Бретели кроет по долевой нити. Ширина бретели — 4 см, длина ее равна удвоенной длине до талии.

Прокладку к бретели выкраивают на 0,5 см уже их верхней части. В хлопчатобумажных тканях бретели кроят шириной 8 см без подкладки.

Прокладывают силки по вытачкам складки и линии заутюжки . Сметывают и стачивают вытачки и складочки.

К припуску на застежку к задней части штанишек пришивают подкладку. Последнюю часть штанишек по боковому срезу подгибают в сторону изнанки на 1-1,5 см, настрачивают на заднюю часть 0,6 см от сгиба. У застежки шов закрепляют обратной строчкой. Стачивают шаговые швы, начиная сверху.

Сшивают шов сиденья, сложив правую и левую части штанишек лицевыми сторонами внутрь. Заготавливают бретели. Готовые бретели прикладывают лицевой стороной к лицевой стороне штанишек напротив складок. Сверху бретелей лицевой стороной прикладывают подкладку пояса.

Припуск на застежку в передних частях отгибают на лицевую сторону и притачивают к краю подкладки пояса. Швы притачивания расправляют на обе стороны, затем притачивают подкладку пояса к верхнему срезу штанишек, прострачивая одновременно бретельки. Подкладку пояса отгибают в сторону изнанки, выправляют уголки и швы.

В хлопчатобумажных тканях нижний срез подкладки пояса подгибают вовнутрь и пристрачивают к штанишкам, а в шерстяных подгибают на 0,1-0,2 см от сгиба, а затем прикрепляют к штанишкам вручную. Также пришивается подкладка пояса к задним частям штанишек.

Прострачивают верх и края застежки в передних частях штанишек с лицевой стороны до конца застежки (ширина строчки — 0,5—0,8 см), так же отстрачивают верх задних частей штанишек.

Подшивают низ штанины в хлопчатобумажных тканях подрубочным швом, а в шерстяных — вручную потайными стежками. Прометывают петли и пришивают пуговицы.

Все виды чертежей детских брюк можно по желанию заузить книзу по боковому и шаговому швам, как показано пунктиром на рисунках 21а, б.

При выполнении брюк могут встретиться следующие дефекты.

Брюки слишком узкие в бедрах и талии

Брюки расширяют за счет боковых и шаговых швов. Обхват талии можно также увеличить за счет вытачек или складочек.

Брюки слишком широкие по талии и бедрам

Излишек ткани забирают в боковые и шаговые швы, а иногда и в средние швы.

Сборки сзади, ниже сиденья

Это означает, что срез сиденья слишком мелкий или же задние части длиннее передних. Швы заднего среза распаривают и углубляют. При большом количестве сборок укорачивают задний срез брюк.

Рис. 22. Конструирование коротких штанишек: а — передняя часть; б — задняя часть

Платья

Чаще всего платья выполняют с прямой или закругленной кокеткой, нижнюю часть платья — в сборку. Линии кокеток подчеркивают узкой каймой, кантами или кружевом. Очень нарядно выглядят платья со сборками и рюшами.

Однако украшения следует выбирать с чувством меры. Весьма модным украшением платьев является вышивка из мелких мотивов. Выполнена она мягкими нитями, часто пастельного цвета. Очень эффектны вышитые платья из батиста, их также легко стирать и утюжить.

Платье-клеш Полное солнце

Платье не имеет плечевых и боковых швов. Вырез горловины, подрез рукава и край кармана можно отделать кантом или тесьмой. Платье молено сшить из ситца, шелка и других легких тканей. Такое платье рекомендуется шить для девочек ясельного возраста.

Раскрой платья-клеш

Платье можно кроить без выкройки, то есть разметить сразу на ткани (рис. 23). Ткань складывают вдвое по длине

По сгибу от края ткани откладывают длину платья с припуском на подшивку 1-2 см (52см), затем высоту ростка (1,5 см) и ставят точку А. Из этой точки вправо проводят горизонтальную линию и откладывают ширину ростка и горловины (4,2 см), а по сгибу ткани вниз — глубину горловины (4,2 см). Вычерчивают вырез горловины и ростка.

От выреза горловины и ростка откладывают длину платья (52 см). Посередине переда ее увеличивают на 2 см. На спинке делают разрез для застежки на 12—13 см. По горизонтальной линии от выреза горловины откладывают длину плеча (9 см)

А от этой точки вверх и вниз откладывают по 6-7 см. От края плеча откладывают длину рукавчика (2-3 см) и вычерчивают подрез рукава, как показано на рисунке 23. На нижней части подреза рукава оформляют вытяжку длиной 8 см, глубиной 2 см.

Рис. 23. Конструирование платье-клеш.

ПОШИВ ПЛАТЬЯ

Обрабатывают разрез для застежки одной долевой обтачкой. Стачивают вытачку. Вырез горловины и рукава обрабатывают подкройными обтачками. Низ платья выравнивают и подшивают или же его можно обработать строчкой зигзаг.

ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ ПЛАТЬЯ

Для построения чертежа платья нужны следующие мерки, в см :

Обхват шеи — 25 (12,5).

Обхват груди — 50 (25).

Длина спинки — 21.

Длина переда — 22Т5.

Ширина спинки — 23 (11,5).

Ширина переда -г — 24 (12),

Длина платья — 38.

Базисная сетка. Чертеж базисной сетки (рис. 24а) начинают с вертикальной линии 1-2, обозначающей длину платья, равную 38 см.

От точки 1 откладывают мерку длины спинки, равную. 21 см. Длину спинки (отрезок 1-3) делят пополам. От точки 4, обозначающей половину отрезка 1—3, откладывают, вниз 1 см. От намеченной точки 5 вчерчивают горизонтальную линию. Это линия вспомогательная, на ней откладывают отрезок 5-6 = 1/2 мерки ширины спинки, т.е. 11,5 см.

РАСЧЕТ ШИРИНЫ ПРОЙМЫ

Половина обхвата груди равна 25 см. При расчете учитывают припуск 4 см, т,е . 1/4 мерки половины обхвата груди с припуском равна 7,2 см;

отрезок 7,2 + 1 — 8,2 см;

расчетная ширина проймы — отрезок 6-7 — равна 8,2 см; половина ширины переда 7-8 (по мерке) равна 12 см.

От точки 8 проводят вертикальную линию вниз. От точки 2 — горизонтальную линию в сторону середины переда. Намеченные точки соединяют и получают прямоугольник. От точки 9 через точку 8 проводят вертикальную линию, обозначающую длину переда, равную длине спинке, плюс 1,5 см.

Длина спинки 9-10 — отрезку 21 + 1,5 = 22,5 см.

Точки верхней части переда и спинки соединяют.

Строение фигуры ребенка требует изменения наклона линии середины переда. Для этого на продленной линии от точки 9 откладывают 0,5 см. Получают точку 9а, от которой через точку 8 проводят линию вверх, обозначая точку стыковки 10а. Точка 11 делит отрезок 6-7.

Отрезок 6—11 — 1/2 отрезка 6-7.

От точки 11 проводят вертикальную линию, отделяя спинку от переда О т точки 1 на линии откладывают ширину горловины спинки, т.е. 1/3 мерки половины обхвата шеи, плюс 1 см, т.е. 5,2 см (точка 12).

Отрезок 12—13 -у3 отрезка 1-12 = 1,7 см.

От точки 10а откладывают ширину горловины переда, равную 1/3 мерки половины обхвата шеи, плюс 1 см, т.е. 5,2 см (точка 14). Глубину горловины откладывают от точки 10а. Это тоже 1/3 мерки половины обхвата шеи плюс 1 см, т.е. 5,2 см (точка 15).

На выполненной таким образом базисной сетке конструируют основные линии переда и спинки платья.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ПЕРЕДА И СПИНКИ

Точки 13 и 1 соединяют линией горловины спинки (рис. 246). Отточки 16 откладывают вниз 0,5 см (точка 17). Через точки 13 и 17 проводят линию плеча и продолжают ее на 1 см (точка 18). Отточки 11 откладывают вниз 0,5 см, ставят точку 11а и чертят пройму, соединяя точку 18 сточкой середины и с точкой 11а. Точки 14 и 15 соединяют линией выреза горловины.

Рис. 24. Основной чертеж платья: а — расчет ширины проймы.

Построение линии плеча переда облегчит линия, соединяющая точки 14 и 18. Длина плеча переда рассчитана соответственно длине плеча спинки. В этом чертеже длина плеча спинки от точки 13 до точки 18 составляет 8 см. От точки 14 до точки 19 откладывают длину плеча переда такой же длины, т.е. 8 см

Рис. 24. Основной чертеж платья (продолжение): б — перед и спинка.

. От точки 19 через точку середины до точки 11а чертят линию проймы переда От точки 19 откладывают на линии переда 1,5 см и проводят от точки 14 до точки 20 заниженную линию плеча.

Линию переда продолжают от точки 21 на 1 см. От точки 22, обозначенной на линии талии и вспомогательной линии бока, откладывают по 1 см. От точки 11а проводят через намеченные точки боковую линию переда и спинки. От линии низа откладывают по1 см и укорачивают боковые линии на 1 см. Чертят линию нижнего среза спинки и переда.

РУКАВ

Прежде чем начать строить чертеж рукава, нужно измерить окружность проймы, соединив выкройку спинки и переда, как показано на рисунке 24в. Окружность проймы в данном случае равна 27 см.

Рис. 24. Основной чертеж платья (окончание): в — рукав

На листе бумаги при помощи угольника проводят две взаимно перпендикулярные линии. Точку пересечения обозначают 1. От точки 1 вправо и влево откладывают по половит ширины рукава, т.е. 12,5 см. Вся ширина рукава равна окружности проймы, минус 2 см, и ставят точки 2 и 3. От точки 1 до точки 4 откладывают 1/3 окружности проймы (9 см), чем определяют высоту оката рукава.

От точки 4 до точки 5 откладывают длину рукава по снятой мерке (24 см). Через точку 5 проводят прямую горизонтальную линию — линию низа рукава. Из точки 2 и 3 проводят вниз вертикальные линии до пересечения с линией низа. Вычерчивают низ рукава, как показано на чертеже, удлинив на 21 см середину задней части и укоротив на 1 см середину передней части рукава. Точку 4 соединяют с точками 2 и 3.

Модель 1. Для построения чертежа платья строят основные чертежи спинки и переда (рис. 246) и рукава (24в). На чертеже переда откладывают от линии горловины (точки S,) по линии середины длины кокетки 9 см (рис. 25а). На линии проймы откладывают 7 см. Намеченные точки соединяют закругленной линией кокетки. Пройму укорачивают на 0,5 см и вычерчивают линию нижней части. Верхний срез и линию низа делят на три части и проводят линии, соединяя намеченные точки.

На чертеже спинки откладывают от линии горловины (точки S) по линии середины спинки 12 см (рис. 25б). На линии проймы откладывают от линии плеча 5 см и соединяют

помеченные точки линией закругления кокетки. Пройму укорачивают на 0,5 см. Вычерчивают основную линию нижней части горловины и кокетки на 2 см. Верхний срез и линию низа делят на три части и соединяют намеченные точки.

РАСКРОЙ И ПОШИВ

При раскрое середину кокетки переда располагают вдоль линии сгиба ткани (рис. 25в). Для получения сборки отделенные части срисованной выкройки раздвигают (рис. 25г). Среднюю часть выкройки располагают вдоль сгиба ткани, остальные две части — на расстояниях 3 см друг от друга. Линии низа удлиняют на 3 см и вычерчивают боковую линию расширения платья.

В кокетке спинки учитывают припуски на застежку (рис. 25д). Срисованную нижнюю часть спинки разрезают,

и полученные части располагают на расстоянии 3 см друг от друга (рис. 25е). Низ расширяют на 3 см и проводят боковую линию. На рисунке 25ж показана срисованная выкройка рукава (см. рис. 24в).

После раскроя элементов платья с припусками на швы загибают борт застежки в кокетке спинки. Стачивают боковые срезы. Перед и спинку собирают в два или три раза, равномерно располагая излишек ткани по ширине. При соединении кокетки с низом платья можно одновременно вышить кант, кайму, оборку или кружево.

Рис. 25. Конструирование платья (модель 1): а — перед; б — спинка; в — середина кокетки; г — сборка платья; д — кокетка; е — нижняя часть спинки; ж — выкройка рукава.

При соединении нижних частей с кокеткой следует обратить внимание на точки соединения пройм кокетки и рукава. Горловину отделывают руликом . Окат рукавов слегка посаживают к пройме, начиная от точки середины рукава, которую следует соединить с плечевым швом. Затем соединяют шов рукава со швом платья на нижнем участке проймы Излишек ткани ровно раскладывают и втачивают рукав на машине. Нижние срезы рукавов также отделывают руликом , закрепляющим сборки, или отделывают деталью, образуя из нее кулиску для втягивания резинки. В платьиц предназначенных для более прохладного периода года сшитых из более плотных тканей, применяют длинные рукава. Низ платья подшивают на машинке.

Модель 2. Платье с короткими рукавами покроя реглан 

Практичное и эффектное, имеет свободный покрой. Сборки выреза горловины закреплены руликом , застежка на спи не из двух воздушных петель.

В зависимости от назначения подбирают соответствующую ткань. Для детей в возрасте от 8 месяцев до 2 лет на пошив такого платья необходимо 1,1 м ткани шириной 0,9 м или 1 м ткани шириной 1,15 м.

Для моделирования платья используют чертеж основы (см. рис. 246). Линию плеча удлиняют на 7 см (рис, 26а).

Рис. 26. Конструирование платья (модель 2): а — перед; б — спинка; в — перед без рукава; г — спинка без рукава; д — рукав.

Вырезы горловины делят пополам и соединяют полученную точку с точкой, намеченной на боковой линии на расстоянии 8 см от линии проймы. Нижний срез рукава делят пополам и полученную точку соединяют с точкой середины линии горловины. В остальной части переднего среза обозначают точку середины и соединяют ее с точкой, разделяющей линию низа. Ту же очередность построения рукава и обозначения разделяющих линий применяют при выполнении чертежа спинки платья (рис. 26б). Длина рукава равна 7 см. Рукав и оставшуюся часть спинки делят, проводя линии от намеченных точек.

После отделения выкройки рукава среднюю часть переда располагают при раскрое вдоль сгиба ткани, боковую часть на расстоянии, обозначенной на рисунке 26в. Верхний срез удлиняют на 7 см. Среднюю часть выкройки спинки располагают вдоль сгиба ткани, боковую часть — на расстоянии, обозначенном на рисунке 26г. На линии середины обозначают длину застежки, равную 12 см.

Выкройки передней и задней половинок рукава разрезают по обозначенным линиям, чтобы части не распались. Затем выкройку располагают на ткани на расстояниях, равных 4 см спереди и на середине, 3 см — в задней части рукава.

Разделенные части соединяют линией верхнего среза и В ыравнивают линию низа (рис. 26д).

РАСКРОЙ И ПОШИВ

При раскрое платья дают припуски на швы: по линии горловины — 1 см; на боковые швы — 2 см; к пройме — 1,5 см; по нижнему срезу — 4 см; по срезу рукава — 1,5 см; по откату рукава -1 см; по нижнему срезу рукава — 1 см.

Ткань складывают вдвое, долевая нить на выкройке ходит через центр переда и спинки. Перед прикладываем к сгибу ткани необходимо убедиться в том, что по спинке проходит шов с застежкой вверху. После обозначения контуров выкройки выполняют застежку спинки вместе с воздушными петлями, сшитыми из рулика . Боковые срезы стачивают, соединяя перед и спинку. Швы разутюживают и втачивают рукава, соединяя их с проймой по обозначенным по выкройке точкам. Вокруг выреза горловины дважды собирают ткань и равномерно распределяют ее излишек. После получения правильного обхвата вырез горловины окантовывают подкройной деталью шириной 4 см. Нижние срезы рукавов и низ платья можно также окантовать.

Платье с подрезом от проймы

Спереди платья выполнен подрез, от которого заложены мягкие складки и образованы сборки. По середине спинки заложена встречная складка. Рукав — клеш. Воротник — круглолежащий .

Построение чертежа
Для построения выкройки данного платья на основную выкройку переда платья наносят линии положения подреза и окладки . По линии проймы подрез находится на половине ее высоты. Положение подреза от линии середины переда определяется шириной горловины. Складка проходит Конца подреза параллельно середине переда. Край подреза по линии складки опущен вниз на 1-2 см. По нанесенным линиям разрезать выкройку, как показано на рисунке 27.

При раскрое детали выкройки переда по линии разреза раздвинуть на нужную глубину складки и на сборку оставить 10-15 см.

К середине спинки при раскрое добавить на встречную кладку 8-10 см.

Построение выкройки рукава клеш показано на рисун-28.

Рис. 27. Выкройка платья с подрезом от проймы.

Рис. 28. Построение выкройки рукава клеш.

Пошив
Для начала заметать складку на спинке и сделать застежку. После этого на боковых деталях переда заложить мягкие складки по направлению к боковым срезам. Среднюю деталь сметать и притачать к боковым деталям переда.

Затем сметать и стачать плечевые и боковые швы. Далее обработать воротник и низ рукавов. Соединить эти детали с лифом.

Низ платья подровнять и подшить. Если же он обпикован зигзагообразной строчкой, то и его следует обработать таким же образом.

Платье летнее с отрезными бочками и оборочками

Чтобы сделать выкройку данного платья, нужно взять основную выкройку и на нее нанести линии фасона платья. Для этого по плечевой линии от проймы (точка П) влево откладывают 2 см и ставят точку П 1 (рис. 29а).

Перед. Линию груди (ГГ 1 ) делят на три равные части. Ширина переда ГГ 2 равна 1/3 ширины переда.

От точки Г 2 вверх откладывают 2-3 см и ставят точку Г3. Точки П 1 и П3 соединяют вогнутой линией. От точки Н вправо откладывают величину, равную ГГ 2 , плюс 2 см, и ставят точку H1. Точки Н 1 и Г2 соединяют. Внизу для расширения боковой части платья от точки H1 влево откладывают 2 см и ставят точку Н 2 , которую соединяют с точкой Г3.

Спинка. Линии фасона на выкройку спинки (рис. 296) наносят по образцу выкройки переда платья.

Рукав. На основную выкройку рукава (рис.24в) наносят линию короткого рукава, длина которого 14—15 см. От середины оката до низа выкройку рукава разрезают и раздвигают для оборок на 8-10 см.

Боковую часть выкройки раздвигают для сборки на 6-8 см.

Оборки кроятся по косой линии.

РАСКРОЙ И ПОШИВ

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Средние детали переда и спинки положить к сгибу ткани. Оборки кроятся по косой линии.

Рис. 29. Выкройка платья с отрезными боками:
а — перед; б — спинка; в — рукав.

Рис. 30. Видоизменения выкройка платья:
а — перед; б — спинка; в — рукав.

По центру спинки вверху выполнить разрез для застежки. После этого все оборки и низ рукавов обстрочить зигзагообразной строчкой. Низ средних деталей подшить.

Затем стачать боковые швы, присборив их вверху. Стачать, плечевые швы.

Присобранные оборки приметать к верхним и нижним врезам боковых деталей. После того, как оборки приметаны, средние и боковые детали стачать. К низу рукавов пристрочить резинку, отступив от края 2,5-3 см. Швы рукавов стачать. Рукава втачать в проймы.

Выкройка сарафана

Для моделирования сарафана используют основной чертеж переда спинки (рис. 24) с учетом размеров ребенка.

Спинка сарафана. На чертеже спинки сарафана (рис. 31а) увеличивают глубину проймы на 1,5 см и откладывают ширину канта, равную 1,5 см. Нижний фрагмент канта чертят соответственно линии проймы и удлиняют затем по направлению прямой линии. Длина канта (имеете с отрезком для завязки) составляет около 30 см (считая от линии кокетки). Кокетку шириной 5 см строят на расстоянии 8 см от линии выреза горловины. Пройму сарафана укорачивают на 0,5 см и обозначают ширину канта, равную 1,5 см.

Верхнюю и нижнюю части выкройки сарафана делят на три части. Намеченные точки соединяют. Этапы обозначения канта, кокетки, укорачивания и деления чертежа переда на части выполняют по рисунку 316 на основании описания построения спинки. Кокетку строят па расстоянии 6 см от линии выреза горловины.

Выкройку кокетки при раскрое располагают линией середины вдоль сгиба ткани (рис. 31 в).

Для получения соответствующего количества ткани на сборку выкройки спинки сарафана (рис. 31г) и переда (рис. 31 ж) ткань разрезают по намеченным линиям и раздвигают, как показано на рисунках.

На рисунке 31д показана задняя часть канта с верхним фрагментом.

Перед сарафана. Выкройку кокетки переда (рис. 31е) при раскрое располагают линией середины вдоль сгиба ткани. На рисунке 31з показана нижняя часть канта.

РАСКРОЙ И ПОШИВ САРАФАНА

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь. Линии середины спинки и переда приложить к сгибу ткани, оставив припуски на швы. Кокотки и планки кроятся из отделочной ткани. Кокетки переда и спинки кроятся со сгибом.

Стачать боковые срезы. Перед и спинку по верхнему ряду присобрать. К этим срезам притачать кокеточки . Проймы обтачать планками (можно руликами ). На плечах планочки будут завязываться. Низ сарафана подшить и отстрочить отделочной полосой, отступив от края 3-4 см.

Выкройка сарафана

Рис. 31. Конструктивная разработка сарафана:
а — чертеж спинки с обозначенными линиями разрезов; б — чертеж переда с обозначенными линиями разрезов; в — кокетка спинки; г — выкройка спинки; д — выкройка задней планки; е — выкройка кокетки переда; ж — выкройка переда; з — выкройка передней планки.

Платье с подрезной талией

Платье присобрано по нижним частям юбки, открытый круглый вырез горловины и проймы обработаны кружевом. По низу платья также пришито кружево. Застежка на плечах.

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА

Для построения выкройки берут основной чертеж платья (рис. 24), укорачивая на ширину кружева.

Перед (рис. 32а). От горловины по плечу откладывают 2 см, остаток плеча делят пополам и от середины откладывают вверх 2 см. Вычерчивают плечо закругленной формы и круглый вырез горловины. От боковой линии по линии талии откладывают влево 2,5 см и намеченную точку соединяют с проймой. По проведенной линии вверх откладывают 2 см и проводят линию подреза длиной 12 см к линии талии.

Рис. 32. Выкройка платья с подрезной талией: а — перед; б — спинка.

Спинка. На выкройку спинки (рис.-326) линию фасона, а так же, как и на выкройку переда. По намеченным линиям выкройку разрезают. При раскрое нижнюю часть платья по боковым линиям на сборку по 6 см.

РАСКРОЙ И ПОШИВ

Ткань сложить вдвое по долевой нити лицевой стороной внутрь. Линии середины переда и спинки приложить к сгибу ткани. Стачать боковые срезы от пройм до подрезов и от подрезов до низа. Нижний край подрезов присборить и стачать с верхними подрезами по краям; их следует свести на нет. К горловине, плечевым срезам и проймам с лицевой стороны приметать кружево или прошву. К кружеву приметать, а затем и притачать косую бейку. После чего косую бейку отвернуть на изнаночную сторону и отстрочить сарафан отделочной строчкой по краю. К низу платья пришить присобранное кружево, а затем проложить отделочную строчку. На плечах переда платья прометать петли, а на спинке пришить пуговицы.

Костюм с матросским воротником для девочки и мальчика

Костюмы с матросскими воротниками являются одной из наиболее распространенных и любимых форм одежды для маленьких детишек.
Построение блузы такого костюма как для мальчика, так и для девочки строится на основе чертежа блузы.

ВОРОТНИК

Обычный матросский воротник для детского костюма состоит из трех деталей: воротника, вставки в горловину и галстука.

Прежде всего на чертеже переда (рис. 33) необходимо наметить линию горловины для втачивания воротника. С этой целью нужно отложить вниз от точки Д 2 отрезок длиной 10 см. (точка X):

Д2Х -10 см.

Рис. 33. Выкройка воротника

Соединив прямой точкой Д 1 и X, получают линию горловины для втачивания воротника.

Глубину выреза горловины до верха вставки также надо отметить, т.е. вниз от точки Д 2 по середине переда откладывают 2 см (точка Xi ):

отрезок Д 2 X1 — 2 см.

Затем от точки Х 1 влево под прямым углом к линии середины переда провести прямую до пересечения с линией втачивания воротника в горловину Д1Х. Полученную точку обозначить Х5. Контур выкройки вставки под воротник обозначится точками Х 1 , Х5 и X.

Далее для построения воротника следует приложить к чертежу переда блузы выкройку спинки так, чтобы совместились плечевые срезы, и точка А 2 совпала с точкой Д1.

Высота стойки. Точки А и Д2 соединить прямой линией. Влево от точки А под прямым углом к линии АД1 отложить 1 см. Конец отрезка обозначить В. Высота стойки равна:

отрезок АВ = 1 см.

Линия втачивания воротника. Точки В и Д1 соединить прямой линией. Вверх от точки Д1, по линии Д1В отложить величину, равную расстоянию между точками А и Д1. Конец отрезка обозначить В 1 .

Отрезок Д1В1 = Д1А.

Точки Д1 и B1 соединить плавной кривой подобной линии Д , А. Затем от точки X влево по горизонтали отложить 1 см и поставить точку В6.

Отрезок ХВ6: = 1 см.

Точки В 6 и Д2 соединить прямой линией. Линия B1-Д1-В6 является линией втачивания воротника.

Линия середины воротника. Влево от точки В 1 под прямым углом к линии Д1В1 провести прямую, на которой отмерить 6 см (постоянная величина для любой выбранной длины воротника сзади) и поставить точку В2:

отрезок B1B2 = 6 см.

От точки В 6 вверх под прямы

Огромная благодарность Елене Кучеровой

Качество и применение трикотажа зависят от состава полотна и от способа переплетения.

Переплетение задает трикотажу определенные характеристики, поэтому при создании полотен для разных видов изделий применяются различные способы переплетения. Но мы рассмотрим сегодня трикотажи по названиям, которые вы можете встретить в магазине тканей. Так будет практичнее.

Начнем с того, как отличить трикотаж от обычной ткани. Возможно, вы не знаете, но не все виды трикотажа тянутся, так что не только растяжимость признак трикотажа. У меня есть пальто из шерстяного трикотажа, который не тянулся ни вдоль, ни поперек. Пальто отлично носилось лет 8, если не больше, не деформируясь. До сих пор жалко выбросить. Если б не явные петелечки на поверхности полотна, я бы ни за что не назвала ткань пальто трикотажем.

Итак, если вы видите, что полотно представляет собой переплетение петелечек, то это и есть трикотаж (в отличие от ткани, которая образована в результате взаимного переплетения двух систем нитей, расположенных по двум взаимно перпендикулярным направлениям).

Прочтите статью, рассмотрите картинки, и вы будете понимать, чем трикотажные полотна отличаются друг от друга и какое для каких изделий применять.

Читать и смотреть далее >>>

 

/vk.com/images/icons/published.gif" target="_blank">https://vk.com/images/icons/published.gif) 0px 3px no-repeat;" target="_blank">Клуб любителей шитья Сезон 8 апр 2015 в 18:05

#kak@cl_season   

Читать далее

Огромная благодарность Елене Кучеровой

Качество и применение трикотажа зависят от состава полотна и от способа переплетения.

Переплетение задает трикотажу определенные характеристики, поэтому при создании полотен для разных видов изделий применяются различные способы переплетения. Но мы рассмотрим сегодня трикотажи по названиям, которые вы можете встретить в магазине тканей. Так будет практичнее.

Начнем с того, как отличить трикотаж от обычной ткани. Возможно, вы не знаете, но не все виды трикотажа тянутся, так что не только растяжимость признак трикотажа. У меня есть пальто из шерстяного трикотажа, который не тянулся ни вдоль, ни поперек. Пальто отлично носилось лет 8, если не больше, не деформируясь. До сих пор жалко выбросить. Если б не явные петелечки на поверхности полотна, я бы ни за что не назвала ткань пальто трикотажем.

Итак, если вы видите, что полотно представляет собой переплетение петелечек, то это и есть трикотаж (в отличие от ткани, которая образована в результате взаимного переплетения двух систем нитей, расположенных по двум взаимно перпендикулярным направлениям).

Прочтите статью, рассмотрите картинки, и вы будете понимать, чем трикотажные полотна отличаются друг от друга и какое для каких изделий применять.

Читать и смотреть далее >>>

https://blogremaking.blogspot.com/2016/09/vikroika-classicheskih-bryuk.html

Здравствуйте! 
В этой статье мы разберем построение конструкции классических женских брюк по рассчетно-графическому методу кроя ЦОТШЛ. 
Для чертежа выкройки брюк по методу ЦОТШЛ нам понадобятся следующие мерки:

Читать далее...

Как снять мерки с самой себя

 

 

Серия сообщений "Техника шитья":
Часть 1 - Мастер-классы по вшиванию различных молний - застёжек (видеоуроки)
Часть 2 - Уроки шитья от Клепачевой Ларисы
...
Часть 42 - Отделочнная строчка в три нитки из одной катушки
Часть 43 - Стачивание ткани в клетку без предварительного смётывания и скалывания
Часть 44 - Как снять мерки с самой себя
Часть 45 - Мягкий Манекен Моника. Как подогнать манекен под свою фигуру
Часть 46 - Изготовление тесьмы Шаннель (лохматушки) своими руками

Как шить тонкий трикотаж? советы мастера Angel-A
 

Работать с трикотажем всегда просто и непросто. Многое зависит от многих нюансов. Я сознательно  строю фразы на контрасте и тавтологии, чтоб выразительнее очертить проблему:трикотаж шить трудно, особенно трикотаж-масло, но безумно интересно. Если  внимательно отнестись к этой работе, то шедевр получится обязательно. 

Нюансов много, и собрать их в одном месте не всегда получается, поэтому когда нашла случайно чудесную статью (ссылка под картинкой), сразу сгребла ее себе - ля памяти...)))) Уточняю:подчеркнутости - это мои, я для себя выделила то, на что не всегда обращала внимание или делала как-то иначе.

Разумеется, делюсь!  И - кстати - погуляйте по этому сайтику:весьма много интересного...))))))

http://angel-a-dress.ru/texnologii/trikotazh/kak-shit-tonkij-trikotazh

Тонкий трикотаж

- это прежде всего деликатный  шёлковый или вискозный трикотаж.  Для трикотажа-масло все советы этой статьи также подходят.
Тонкие эластичные полотна шить сложнее, чем, например, джерси.

Они сильно  растяжимы во всех направлениях, плохо держат форму, скручиваются по краям деталей. Легко образуют затяжки при неаккуратном обращении с ними. Могут "капризничать" , пропуская стежки. Они более требовательны к выбору иглы и ниток.  Но они такие красивые, яркие,  приятные тактильно,  нежные,  текучие и женственные, что отказаться вовсе  от пошива шёлкового трикотажа  было бы досадной  ошибкой.

Кстати, распространённое название  «трикотаж –масло»  по отношению к «холодным» вискозным и шёлковым трикотажам возникло  не только  из-за гладкой скользящей поверхности полотна.  В промышленном производственном цикле действительно есть процедура  «замасливания».  Чтобы уменьшить трение волокон добавляют  замасливающие эмульсии в последнюю (промывную) ванну.

Несколько правил вам в помощь:

-Не делайте сложных фасонов.  Исключение: из тонких  трикотажных полотен  восхитительно смотрятся драпировки.

-Не используйте сложных технологий. Всё, что вам нужно, это соединить детали и обработать края эластичными строчками.

- Иглы: берите специальные, с закруглённым кончиком. Почему: игла должна раздвинуть, а не прорубить волокна ткани. Петельный столбик останется целым, а материя -прочной.

-С тонкими трикотажами следует обращаться деликатно,  без суеты,  как и с шёлковыми или шифоновыми тканями -   терпеливо выравнивая детали.

-Пользуйтесь подложкой на рабочем столе.  Ткань будет менее " текучей" , а к подложке можно прикалывать детали кроя.  Это удобно и надёжно.

Обычно я делаю так:

1. Детали выкраиваю без прибавок на свободное облегание, с припусками 0,5 см - этого достаточно для выполнения швов.

2.   Ткань предварительно декатирую.

Трикотажи - они такие трикотажи! Держите ухо востро:  после стирки/замачивания  они могут дать непредсказуемую усадку/растяжение.

3. Не жалею времени на смётку капризных трикотажей.

4.   Почти всегда шью трикотажи двумя строчками:

• стачивающая "зигзаг" 1.0 *2.0
• оверлочная краеобмёточная 3-х нитевая

На фото:   узел  "плечевой шов + рукав+ боковой шов". Платье, шёлковый трикотаж Blumarine

Читать далее...

Хотите - научу строить выкройки и моделировать) Это просто: смотрите видео
 

Я всерьез взялась за тему)))

Сегодня выложила новый урок по RedCafe: "Изучаем инструменты RedCafe Построение выкройки широких брюк" https://youtu.be/lF751HTL-OI
В этом видео - мастер-класс по моделированию модных широких брюк на резинке.
Главная цель видео -изучение инструментов RedCafe.

Кроме того, в результате, вы получите выкройку расклешенных брюк в точности по своему размеру и фигуре.

Программа, действительно, очень простая: нужно только знать, "какие кнопочки нажимать".

Я решила сделать серию уроков по моделированию модной одежды от простого к сложному. Присоединяйтесь! Все получится!

Если вы еще не знакомы с программой - все о программе RedCafe здесь http://mirpiar.com/forum/7-128-1