Скачать её себе — по этой ссылке.

А для любителей печатного слова — я сделала и текстовый вариант статьи. Сегодняшняя моя статья посвящена методикам и методам конструирования одежды.

Конструирование одежды — это процесс создания из плоского материала объемной оболочки, покрывающей тело человека.

Обертывая человека плоским куском ткани, присбаривая ее или закладывая складки на выпуклых местах фигуры, убирая лишние участки ткани, получают пространственную оболочку, которая покрывает фигуру. При последующем раскладывании ткани на плоскости получают конструкцию изделия. Такой способ конструирования называют муляжным. Муляжный способ сейчас используется в основном для конструирования сложных платьев вечерней группы, а так же для разработки новых моделей дизайнерами одежды.

Существует и другой способ конструирования — расчетный. В этом случае из плоского куска материала выкраивают детали изделия, которые затем соединяют между собой, образуя пространственную оболочку. Чтобы соединяемые детали имели необходимые размеры и форму, эти детали предварительно рассчитывают и вычерчивают. Расчеты выполняют по формулам в определенной последовательности. Расчетный способ конструирования используется во многих методиках конструирования. В каждой из них есть свои особенности и отличия от других методик.

Сейчас известны (и используются) несколько различных методик для построения конструкции верхней мужской одежды (и пальто в частности). Это методики ЕМКО ЦНИИШП, ЕМКО СЭВ, английская, итальянская, французская, Мюллер и сын, беспримерочный макетно-жилетный метод Михаила Воронина, метод ЦОТШЛ, метод Злачевской и другие – менее известные методики и методы.

Все они отличаются друг от друга количеством и принципами снятия мерок (то есть в некоторых методиках есть одинаково называющиеся мерки, которые снимаются немного по-разному), а так же объёмом расчетов, которые нужно выполнить по данной методике или методу. Кроме того, эти методики (и методы) предъявляют разные требования к опыту конструктора – некоторые из них имеет смысл изучать, только если Вы уже обладаете опытом конструирования и пошива пальто, иначе качественно «посаженной» по индивидуальной фигуре человека конструкции у Вас не получится.

Так же я не рекомендую «смешивать» изучение разных методик, потому что результат будет плачевным. Если у Вас есть интерес к нескольким методикам – действуйте последовательно, сконструировав и сшив по одной методике — хотя бы пару изделий, а уже потом переходите к следующей методике.

Если обратиться к отечественным методикам, которые разрабатывались на основе анализа фигур десятков тысяч людей из разных регионов нашей страны (тогда ещё – СССР) и наиболее полно учитывают особенности людей именно нашего региона, здесь можно выделить следующие:

1. Единая методика конструирования одежды на базе антропометрических исследований ЦНИИШП (Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности) (сокращенно называется ЕМКО ЦНИИШП)
2. Единая методика конструирования одежды Совета экономической взаимопомощи (сокращенно называется ЕМКО СЭВ)
3. Единый метод конструирования одежды, изготовляемый по индивидуальным заказам населения ЦОТШЛ.

В 60-х годах в целях повышения эффективности производства актуальной задачей было создание методики конструирования на базе антропометрических исследований. Решение о проведении обмера населения было принято из-за того, что предприятия швейной промышленности, с большими объемами производства, не имели возможности изготавливать одежду для каждого человека с его индивидуальной фигурой. Решили, что одежду нужно производить на так называемые типовые фигуры, позволяющие удовлетворить потребности больших групп населения в соразмерной одежде. То есть, нужно было измерить большое количество людей и проанализировав мерки, создать универсальную методику конструирования, которая подходила бы для разных особенностей фигуры. Полученные данные снятых мерок были систематизированы и обработаны. Были созданы размерно-ростовочные стандарты населения, позволяющие при минимально необходимом количестве типовых фигур обеспечить максимальную удовлетворенность населения одеждой. Далее на основе этих стандартов были разработаны государственные стандарты (ГОСТ) на измерения типовых фигур мужчин, женщин и детей, в которые вошли результаты всех измерений типовых фигур. На основе государственных были разработаны отраслевые стандарты (ОСТ) для мужчин, женщин и детей.

В них были включены классификация типовых фигур, наименование антропометрических точек и способы их определения, методы, места измерения размерных признаков и их обозначения и, самое важное, величины размерных признаков типовых фигур. Отраслевыми стандартами и до сих пор пользуются в швейной промышленности при проектировании швейных изделий. Эти изделия маркируются в соответствии с классификацией типовых фигур.

Так, например, в отраслевом стандарте ОСТ 17-325-74 зафиксированы значения типовых фигур мужчин. Эти исследования и сейчас продолжают проводиться специалистами ЦНИИШП в нашей стране, последние обмеры были проведены в 2003 году. На основе обмеров ЦНИИШП занялся созданием методики конструирования для массового производства одежды, которая в итоге стала называться ЕМКО ЦНИИШП и предназначена в основном для пошива одежды на типовые фигуры.

У этих двух методик определена:В процессе совместной работы стран – членов СЭВ (Совета экономической взаимопомощи – включавшего: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию, СССР и Чехословакию) в области промышленного производства одежды, на основе методики ЕМКО ЦНИИШП была разработана методика ЕМКО СЭВ.

1. Единая система размерных признаков
2. Единая система и классификация прибавок
3. Единая структура расчетных формул.

Но для ЕМКО СЭВ характерна своя терминология, символика, цифровое обозначение конструктивных точек, единая конструкторская документация. Кроме того, для ЕМКО СЭВ широко используется компьютерное проектирование. Методика ЕМКО СЭВ так же применялась для конструирования одежды на типовые фигуры.

Так как не все люди могут использовать одежду, изготовленную на швейных предприятиях:

• одни из-за того, что не удовлетворены ассортиментом, разработанным для типовых фигур,
• другие имеют такие характеристики фигуры, при которых одежда — сшитая по типовым меркам просто не подходит и/или имеет «мешковатый» вид;
• третьи просто не любят носить одежду, которую можно встретить на других.

Все эти люди являются:

• либо клиентами ателье, где на них изготавливают одежду по их вкусу и индивидуальным измерениям,
• либо они сами себе шьют одежду.

Как раз для такой части населения был разработан метод конструирования одежды, изготовляемый по индивидуальным заказам специалистами Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ). Этот метод также относится к расчетным, и тоже основан на измерениях тела человека. Измерения проводят аналогично антропометрии типовых фигур, но с небольшими отклонениями. Особенностью единого метода является то, что на фигуре не находят антропометрических точек основания шеи и плечевой точки, хотя эти точки очень важны для ЕМКО СЭВ и ЕМКО ЦНИИШП, а измерения проводят до предполагаемой линии плечевого шва изделия. Расположение линии плечевого шва определяется с помощью наплечника. Но также надо заметить, что некоторые расчеты этого метода пересекаются с обмерами населения ЦНИИШП, как например — сравнение расчетной ширины проймы с минимальной шириной проймы на типовую фигуру.

«Единый метод конструирования одежды, изготавливаемой по индивидуальным заказам» впервые был разработан в 1966-1967 году специалистами Центральной опытно-технической швейной лабораторией, но это была самая первая версия. Этот метод совершенствовался, было выпущено до 1989 года четыре издания с переработками и дополнениями. В период «перестройки» финансирование ЦОТШЛ было сокращено и далее метод не дорабатывался.

С методом ЦОТШЛ я познакомилась, когда училась в колледже на конструктора. К сожалению, сейчас в этом же колледже включают в программу только метод «Мюллер и сын», по которому достаточно сложно построить точную конструкцию плечевых изделий.

Конечно, как и в любом другом деле: если хочешь что-то познать, нужно погрузиться в эту тему «с головой», только тогда можно получить хороший результат. У меня была преподавательница, которая в молодости работала в Центральной швейной лаборатории. Она и зародила интерес к разработке, которая была сделана в СССР.

Метод ЦОТШЛ меня заинтересовал тем, что он очень подробный, логичный и понятный именно для начинающих. Несмотря на достаточно большое количество снимаемых мерок и приличный объем вычислений – в этом методе очень мало параметров берётся «на глаз» (которые правильно определять могут только опытные товарищи). Поэтому конструкция, получаемая по данному методу, очень точно «облегает» измеренную фигуру, а алгоритм построения конструкции позволяет учесть практически любые отклонения от «условно-типовой» фигуры и соответствующим образом скорректировать конструкцию.

Например, в отличие от метода ЦОТШЛ, где для конструирования пальто снимается с фигуры 17 мерок, во многих зарубежных методиках снимается всего 7-8 мерок. Все остальные параметры на чертеже берутся исходя из опыта конструктора, либо рассчитываются по общим формулам, – которые дают не очень точный для конкретной фигуры результат. Ещё приведу пример: существует беспримерочный жилетно-макетный метод Михаила Львовича Воронина, который дает отличную посадку по фигуре, но для применения такого метода нужен специальный «жилет», по которому будут производиться обмеры фигуры, к тому же этот метод может быть не очень понятен неопытным конструкторам (а тем более начинающим).

Читая швейные форумы, иногда натыкаюсь на мнения, что метод ЦОТШЛ — «плохой». На мой взгляд, здесь есть недопонимание самого метода (либо неполное владение информацией по нему). Потому что на курсах конструирования — в институтах, где еще преподают основы этого метода, к сожалению, предлагают ознакомиться только с его «верхушкой», не давая более точного и развернутого ответа по взаимосвязям со снятыми мерками с фигуры человека! А так как развернутое описание метода есть только в методичках (которые в библиотеках остались в 1-2 экземплярах, и выдаются вместе со «стражником», который караулит – пока Вы её смотрите), то информация по этому замечательному методу конструирования – малодоступна. И данный метод популяризируют в основном энтузиасты (вроде меня) или преподаватели-конструкторы «старой школы» — например Наталия Вадимовна (НатВад), которая ведет соответствующую рубрику на швейном портале Осинка.ру.  Потому что, как только Вы поймете все эти взаимосвязи, то сразу воспринимается и логика этого метода.

Методы конструирования одежды

Прежде, чем приступить к построению основы, нужно разобраться. Какие же построения вообще известны. Начальные этапы конструирования связаны с появлением кроеной одежды. Кроить (франц. tailler) - в переводе дословно означает делать по росту, по мерке. Историю совершенствования формы и конструкции одежды можно условно разделить на два направления:

• Эволюционный рост вместе с развитием самого человека и общества,
• Развитие формы и конструкции одежды под влиянием моды.
  Что собой представляют методики и системы кроя? Как они появились и в каком состоянии находятся сегодня?
  
  Методы конструирования по точности и обоснованности получаемых результатов можно разделить на:
• Приближенные. 
• Инженерные. 
  Их точность зависит от точности начальных измерений - снятия мерок. Следовательно, чем больше имеется информации о фигуре человека, тем больше шансов построить что - то достойное внимания.

   

  Приближённые методы.

• Муляжный метод
  Появился много веков назад и до сих пор не утратил своей актуальности. Создание модели и получение разверток ее деталей в соответствии с художественным замыслом осуществляется путем макетирования изделия на фигуре человека или на манекене.

   

   

• Рассчетно - графические методы
  В 1800 году лондонский закройщик Мишель разработал систему кроя, получившую название Дриттель. Автор делил половину обхвата груди на три равные части (по 1/3 для ширины спинки, проймы и переда).
  Такой метод позволял создавать однородность покроя одежды для различных размеров.
  Это была, пожалуй, первая «сетка» для графических построений чертежа конструкции одежды. Идея проста: разделив исходный рисунок на клетки с одинаковой стороной можно по своему желанию пропорционально увеличивать или уменьшать этот рисунок.
  
  Различные варианты масштабного способа кройки просуществовали достаточно долго, развивались и улучшались различными авторами, но, несмотря на все попытки их совершенствования, они давали более или менее приемлемые результаты только для условно - нормальных фигур. А для фигур с отклонениями изготовление выкроек требовало многочисленных примерок и переделок. Требовалось найти способы измерения и построения чертежей деталей кроя в соответствии с реальным строением фигуры человека.

   

  В 1840 г. Г.А. Мюллер создал так называемую тригонометрическую систему кройки. 
  По этой системе, учитывая, что фигура человека представляет собой сложную поверхность, для измерения фигуры применяли принцип сферической тригонометрии, а построение чертежей разверток выполняли с помощью дуговых засечек по трем сторонам треугольников. Вершинами треугольников служили узловые точки деталей конструкции, а сторонами - измерения фигуры человека.
  Аналогичную систему одновременно с Мюллером создал Руссель.
  В обоих вариантах тригонометрической системы использовалось большое количество измерений, особенно дуговых. Однако и этого было все же недостаточно для точного отражения размеров и формы поверхности фигуры человека.

  В России наибольшую известность получили так называемая координатная система братьев Левитанус и система Ленгриджа. 
  Эти системы не требовали сложных расчетов и предусматривали построение чертежа по отдельным точкам, найденным путем геометрического построения в прямоугольной системе координат. В основу этой системы кроя был положен более детальный учет строения тела человека.
  Применительно к условиям массового производства наиболее удачной оказалась координатная система конструирования С.Н.Короткова, разработанная в 1934 г.

  С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды (ЕМКО). Анализ накопленного опыта показал, что методы и приемы построения чертежей конструкций этих изделий практически одинаковы, меняется только сам человек, как объект конструирования. 
  В основу ЕМКО был положен рассчетно - аналитический метод, по которому чертежи конструкции строят путем геометрических разверток сглаженного контура фигуры человека с припусками на свободное облегание (СО) и декоративное оформление.
  
  Кому приходилось строить чертежи по этой методике, заметили:

• громоздкость графических построений и расчетных формул;
• метод, все же, не обеспечивает необходимой точности построения основы;
• требуются уточнения в процессе изготовления опытных образцов;
• сложность в выборе прибавок на СО.
  
  ЦОТШЛ (центральная опытно-техническая швейная лаборатория) разработала ЕМКО для создания одежды индивидуального назначения. Так как индпошив предполагает примерки, был предложен упрощенный способ построения первичного чертежа. 
  
  В дальнейшем была разработана ЕМКО СЭВ, обобщившая опыт конструирования стран-участниц бывшего СЭВ.
  Унификация расчетов, детализация и классификация припусков, новые методы графического построения отдельных узлов усложнили методику конструирования, но не сделали ее лучше и надежнее предыдущих.
  В обычной практике конструирования она скорее служит общим языком для передачи информации, чем инструментом каждодневного пользования.

   

  Инженерные методы. 
  Самый яркий пример инженерного метода 3D манекен.
  Метод, за которым будущее. Он включает в себя все наработки по этому пути в прошлом:

• Метод развертывающихся поверхностей.
• Метод триангуляции.
• Метод секущих плоскостей и геодезических линий.
  На нашем сайте собран уникальный опыт по разработке 3D манекена.

   

  На форуме, в теме Какой техникой кроя вы пользуетесь, делимся опытом, имеется возможность получить информацию "из первых рук" и сделать самостоятельные выводы.

•