26 РАСТЕНИЙ, КОТОРЫЕ ВСЕГДА ДОЛЖНЫ РАСТИ БОК О БОК НА ОДНОЙ ГРЯДКЕ

Серия сообщений "САД":

Часть 1 - Размножение ремонтантной малины черенками.
Часть 2 - Безопасное удобрение для сада и огорода
...
Часть 40 - Биологическая защита сада-огорода от вредителей
Часть 41 - ЧТО ПОСЕЯТЬ В ЯНВАРЕ! ПОРА НАЧИНАТЬ ПОСЕВ СЕМЯН!
Часть 42 - "Устойчивая садовая экосистема - ваш сад без затрат и изнурительной работы"

Засолка огурцов на зиму — процесс архиважный!

Просто, дешево и очень вкусно!

Считается; что уход за клубникой (садовой земляникой) – сплошная головная боль. Но, оказывается, для избавления от этого «недуга» нужно всего-то заглянуть по дороге на дачу… в аптеку!

Причины появления плесени в цветочных горшках

Причины появления плесени весьма банальны. Как правило, это неправильный уход. Плесень – результат следующих недостатков:

1. Избыточный полив, когда земля вовремя не способна впитать воду;
2. Применение холодной воды при поливе;
3. Низкая температура в комнате;
4. Повышенная влажность воздуха;
5. Наличие засора в отверстии и некачественный дренаж;
6. Владение субстратом низкой пробы;
7. Нет регулярности проветривания;
8. Присутствие сквозняка, если растение расположено у окна или двери.

Грибок появляется и пагубно сказывается на состоянии вашего цветка. Погибнуть могут молодые побеги, а достаточно крепкий экземпляр – потерять свою силу и начать «чахнуть». Рекомендуется различать виды плесени для борьбы с ней, ведь для разных плесневых семейств созданы различные средства.

Способы избавления от плесени в цветах

А теперь приступим к нашей главной цели разговора – как избавиться от плесени в цветочных горшках:

• При первых признаках возникновения паразитов рекомендуется немедленно ликвидировать грунт в его верхней части. Если не выполнить данного шага, то плесень пройдет дальше в почву, что непременно скажется на ухудшении состояния цветов.
• Когда удалена пораженная почва, следует присыпать землей, богатой особого рода добавками. Для избавления от плесени применить уголь активированный, обычные частички угля древесного типа, мох сфагнум в измельченном виде, древесная зола. Следует подчеркнуть важность этих полезных веществ. Кроме борьбы с плесенью, они • преуспеют во впитывании излишек жидкости и как средство бактерицидного свойства. А главным результатом для вас станет решение проблемы и неактуальность пересадки растений.

О крайних мерах борьбы с плесенью

Плесень в цветочном горшке может быть запущенной и встает вопрос, как избавиться от нее в таких случаях? В специальных магазинах и рынках поступают в продажу особые химические помощники. После замены верхней части почвы, его советуют полить особым раствором. Рекомендуется взять 2 грамма Фундазола и развести в двух литрах чистой воды. А если плесень уже стала распространяться на цветок, то предпочтительнее сделать опрыскивание Фундазолом самого растения.

Тем не менее, лучше использовать этот метод на крайний случай и прибегать к способам естественного свойства. Поскольку успешным блокатором размножения плесени служит кислое окружение, то вам должны помочь кристаллы лимонной кислоты бесцветного плана, или натуральный лимон. Кислоту в пакетике или половинку цитрусового растворяем в воде. Данный раствор применяется для начального полива после пересаживания.

Делаем профилактику появления плесени в растениях

Всегда лучше предупредить появление неприятностей, чем от них избавляться. Чтобы не нужно было бороться с плесенью в горшках с растениями, обратите внимание на проведение следующих мероприятий.

• Очищение тщательным образом всех отверстий;
• Приличного типа дренаж с использованием кирпича молотого плана, керамзита, гравия;
• Осуществление нечастых поливов вместо регулярных, но с условием хорошего промывания почвы;
• Применять слабый раствор марганца для регулярного полива цветочных любимцев.
• Ежемесячно неплохо добавлять в растения воду в которой растворена пара капель сока лимона на каждый литр. Возможно применение и щавелевой кислоты вместо лимонной.
• Верхний слой грунта вмещает пару долек чеснока и хранит его там до ближайшей обработки почвы. При рыхлении дольки убираются.
• Следите за состоянием помещения с комнатными растениями. Оно должно быть не очень сухим, но и не влажным. Нет возможности наблюдать за уровнем влажности? Тогда приобретите достойный увлажнитель.
• Использование профильтрованной воды для поливов. Водопроводная вода исключается.

Огурцы выращивать можно и с помощью специальной арочной постройки из прутьев (металлических или из лозы).

Высота дуг до 2 м, ширина между ними

Читать далее:

Нельзя сказать, что томаты – это культура со сложной агротехникой и повышенными требованиями к выращиванию, однако и совсем уж простушками томатные кусты не назовешь. Взять хотя бы вопрос удаления «лишних» листьев: вроде бы все банально просто – взял да оторвал или отрезал, а на деле выходит, что нужно соблюдать правила и чуть ли не учиться этому. Споры вокруг необходимости удаления листовых пластинок томатов и эффективности этого «мероприятия» не утихают до сих пор. Давайте разберемся, что, как и когда нужно делать, чтобы растениям не навредить, а помочь, обрывая листочки.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-01-320x214.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-01-320x214.jpg 320w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-01-696x466.jpg 696w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-01.jpg 1068w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-01-627x420.jpg 627w" title="Обрезка нижних листьев томата" width="640" />

Нужно ли обрывать нижние листья томатов?

Начнем с выяснения в целом необходимости этой процедуры, так ли это нужно растению, да и нам с вами? Мнений тут, как частенько бывает, два – нужно или вовсе не обязательно. Но о том, что томаты лучше вообще не трогать, часто говорят новички, дескать, зачем лезть в природу, растение самое решит, сколько и каких листочков на нем должно быть. Так говорят новички зачастую по той простой причине, что банально боятся навредить, ну – и от недостатка знаний, конечно. Профессионалы же своего дела в один голос твердят о том, что обрывать или обрезать листья томатов нужно, и это окажется полезным и растению и нам с вами.

В пользу того, что ряд листьев у томатов все же лишние и их нужно удалить, говорит то, что обычно чем больше на растении листочков и побегов, тем активнее эти самые растения испаряют почвенную влагу и поглощают питательные вещества только лишь для того, чтобы прокормить именно вегетативную массу и только лишь после этого уделяют внимание плодам. Следовательно, часто мощные кусты томатов, с обилием зеленой массы радуют хозяев небольшим урожаем, а сами плоды не всегда бывают вкусными.

Кроме того, такие листочки томатов, если их не оборвать, при поливе или под воздействием дождевых капель, нередко склоняются до самой земли и даже касаются ее, что приводит к их загниванию, формированию очагов инфекции и развитию сопутствующих заболеваний. Замечено, что стартует фитофтороз томатов именно с нижних листьев и потихоньку поднимается по растению выше.

Какие листья томатов удалять?

Если нижние листья пожелтели и на них появились пятнышки, то удалять их необходимо просто незамедлительно. Это идеальная среда для развития большинства томатных болезней. Пожелтевшие нижние листочки томата, ко всему прочему, нередко являются своего рода маркером неверного ухода, то есть если они пожелтели, то это значит, что что-то вы делаете не так. При этом пожелтевшие листья уже, можно сказать, погибли, поэтому удалять их нужно незамедлительно.

Кроме удаления нижних листьев томатов как здоровых, так и пожелтевших, желательно удалять и листовые пластинки, которые начинают засыхать: тут совершено неважно где они расположены – в самой нижней части или чуть выше и под ними тоже имеются листочки. Листья томатов иногда засыхают просто в силу своего возраста: раз они более не нужны растению, то нужно помочь ему их удалить, иначе инфекция доберется и до них.

Помимо этого, можно совершать и прореживание середины куста томата, по типу прореживающей обрезки кустарников, но удалять при этом листья уместно с той стороны куста, которая обращена к северу. Это обеспечит лучшую проветриваемость куста томата и снизит риск возникновения различных грибных болезней и иной инфекции. Жирующие побеги, ели они растут с самого низа, также можно смело удалять, от них толку мало, а оттягивают они на себя воду и питательные вещества весьма сильно.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-03-320x240.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-03-320x240.jpg 320w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-03-80x60.jpg 80w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-03-265x198.jpg 265w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-03-696x522.jpg 696w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-03.jpg 1068w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-03-560x420.jpg 560w" title="Необрезанные нижние листья томата, лежащие на грунте" width="640" />

Плюсы удаления нижних листьев томатов

Итак, надеемся, стало немного яснее, с какой целью мы рекомендуем удалять нижние листочки томата, но мы не рассказали, какие плюсы этого удаления, а они несомненно есть.

Первый плюс – это то, что после удаления нижних листьев растение становится немного более открытым, воздушные массы свободно циркулируют у основания кустов, влага нормально испаряется с поверхности почвы и с листовых пластинок, риск появления фитофторы томата, а также иной инфекции резко снижается (но не исчезает полностью!).

Второй плюс – это то, что мы убираем листья томата, находящиеся в группе риска, поскольку, как мы выше уже упоминали, именно они первыми начинают обычно болеть, это плюс также и в пользу того, чтобы свести к минимуму риск появления фитофторы на вашем участке.

Плюс третий – мы удаляем лишние части вегетативной массы куста томата, следовательно, несколько снижаем испарение влаги самими растениями (то есть ее расход из почвы, что особенно актуально для дачных участков) и уменьшаем расход веществ на поддержание существования этих листочков, что приводит к тому, что эти самые вещества пойдут на формирование плодов.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-02-320x240.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-02-320x240.jpg 320w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-02-80x60.jpg 80w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-02-265x198.jpg 265w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-02-696x522.jpg 696w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-02.jpg 1068w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-02-560x420.jpg 560w" title="Кусты томатов с обрезанными нижними листьями" width="640" />

Когда обрывать листья томата и как правильно это делать?

Итак, мы твердо усвоили, что удалять нижние листья с куста томата нужно, теперь давайте разберемся, когда это можно делать и, что немаловажно – как это делать правильно.

Твердо запомните, что спешить с удалением листьев томата ни в коем случае нельзя: так, если вы удалите их сразу после высадки рассады, то можете сделать только хуже, растения вполне могут остановиться в росте или сильно замедлиться. Удалять нижние листочки можно только тогда, когда рассада подрастет и окрепнет, для этого должно пройти от семи до десяти дней. Понять, что рассада томатов прижилась, можно по активизации ее ростовых процессов.

Перед тем как приступать к удалению листьев томата, осмотрите все растения, в первую очередь удалите те нижние листочки, которые по каким-то причинам начали засыхать и желтеть, тут риск появления инфекции выше, а уже потом переходите к удалению нижних листьев со здоровых растений.

В том случае, если вы все равно сомневаетесь в целесообразности удаления нижних листовых пластинок томата, советуем провести эту процедуру вначале с листьями, расположенными с северной стороны куста. Дело в том, что эти листочки, помимо того, что находятся внизу, так еще и расположены в тени, поэтому они практически не участвуют в процессах фотосинтеза, а следовательно, не нужны. Удалив их, вы точно не навредите растению.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-04-320x213.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-04-320x213.jpg 320w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-04-696x463.jpg 696w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-04.jpg 1068w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-04-632x420.jpg 632w" title="Загущенный куст томата, требующий обрезки нижних листьев" width="640" />

При удалении листьев томата не спешите, соблюдайте некую этапность, например, удалив пару нижних листочков не забывайте о растении, следите за ним. Бывает так, что удаление листовых пластинок у томата провоцирует его на закладку новых соцветий, такие, при хорошем цветении растения до их появления, лучше удалить, поскольку это дополнительная и неуместная нагрузка на томатный куст. Оставить новые завязи можно лишь только в том случае, если цветение было до удаления листьев очень уж вялым, соцветий образовалось меньше, чем обычно или чем это типично для данного конкретного сорта томата.

Нижние листья томата старайтесь удалять, прижав черешок листа у основания и дернув его вверх, то есть вдоль стебелька, а не поперек его, как бы вырывая его из гнезда. При этом старайтесь поддерживать и стволик томата и не дергайте листок очень сильно, потому что есть риск отламывания или надлома стебля. Вниз листочки также тянуть нельзя, если так сделать, то вы сможете оторвать и кожицу стебелька, кожица потянется за оторванным листочком вниз и получится рана, в которую может довольно легко и весьма быстро попасть любая инфекция.

Проводить удаление нижних листьев томата желательно не в пасмурную и прохладную погоду, как почему-то это делают очень многие, а, напротив, в солнечный и погожий денек, но обязательно с утра (часов в 7-8 утра, когда солнышко уже вовсю светит), когда растения в максимальном тургоре. Дело в том, что в солнечный день ранка, оставшаяся на месте бывшего листа, затянется гораздо быстрее, чем в пасмурную, и риск попадания в ранку инфекции будет минимальным.

Приступая к удалению нижних листьев у томата, не стоит слишком уж усердствовать, тут действует главное правило – не навредить. Удалять листочки можно не более двух раз в неделю за один прием удаляя или вырезая два или три листа, не более. Только такое удаление листовых пластинок не будет слишком сильно травмировать растения, и они переживут эту процедуру без проблем.

Основное правило при удалении нижних листьев томата, которое твердо нужно усвоить, следующее: в том случае если в кисти до сих пор не завязались плоды, то на побегах, на которых размещена сама кисть, желательно удалять не более одного нижнего листочка, а вот если все плоды в кисти уже завязались, то ниже данной кисти можно выломать абсолютно все листовые пластинки, оставив буквально пучок листочков только лишь на макушке. Но только именно ниже кисти, нижние листья томата, а не верхние.

Первую волну удаления листьев можно смело провести после того, как сформируется вся завязь, а вторую волну можно провести, когда томаты окончательно сформируются и начнут окрашиваться. Таким образом, максимальное количество питательных веществ мы направим в плоды, но одновременно с удалением листовых пластинок важно умерить количество поливов, иначе избыток влаги может вызвать растрескивание плодов. Если идут дожди, то от поливов томатов нужно отказаться совсем и почаще рыхлить почву у основания растения, чтобы увеличить испарение и не допустить застоя влаги.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-05-320x208.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-05-320x208.jpg 320w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-05-696x452.jpg 696w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-05.jpg 1068w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2017/07/Tomato-05-646x420.jpg 646w" title="Куст томата с плодами и обрезанными листьями" width="640" />

Итак, как мы с вами поняли: удалять нижние листья томатов не только можно, но и нужно, таким образом вы можете решить кучу проблем – обеспечить доступ питания и влаги к плодам, улучшить их вкус и массу, повысить урожайность и даже свести риск появления грибной инфекции к минимуму. Главное при этом – все делать правильно и вовремя.

-------------------------------------------------------- 

Прививка в расщеп - простой и универсальный метод.

 

Это очень распространённый и любимый садоводами способ. Наступает весенний сезон, для многих эта информация будет полезна. Способ используется для прививки плодовых деревьев, ягодных и декоративных кустарников, винограда и домашних цитрусовых.

Достоинства и преимущества способа

    Он универсален — его можно применить и при одинаковых, и при разных диаметрах подвоя и привоя. К нему прибегают при перепрививке взрослых плодовых деревьев, его используют для прививки молодых и переросших дичков, а нередко и для спасения дерева, когда наземная часть погибает, а корень живой, и есть возможность возродить его новым сортом.
    Он даёт высокий процент приживаемости.  
    Он не сложен в исполнении. 

Время для прививки в расщеп

Прививают в расщеп весной, пока деревья находятся в состоянии покоя и в самом начале сокодвижения, в момент набухания почек. Первыми, со второй половины марта, начинают прививать косточковые породы, а с начала апреля — семечковые. 

 

Как делается прививка в расщеп

Если прививку проводить на одно-двухлетнем дичке или ветке небольшого диаметра, процедура не составит особого труда. А вот прививка в пни и крупные скелетные ветви — процесс более сложный, требующий определённых навыков. 
Технология прививки в расщеп включает те же этапы, что и другие способы прививок: подготовка подвоя и привоя, их совмещение и защита места операции.

    Шаг 1: подготовка подвоя

Выбранный для подвоя дичок, ствол или ветвь следует очистить от грязи, излишней старой коры. Дичок срезать на высоте 10-15 см от земли, а спилить ствол или ветку — по ситуации. Срез надо зачистить ножом.

 

 

При спиливании ветви обратите внимание, чтобы ниже торца отсутствовали дефекты (вздутия, утолщения, ответвления), так как они могут повлиять на расщеп.

Совет: если предстоит прививка одним черенком, пенек рекомендуется срезать так, чтобы одна сторона его была выше другой. И черенок поместить на более высокой части скошенного пенька. 

 

    Шаг 2: расщепление подвоя

Если подвой имеет небольшую толщину, то ножом по линии диаметра делается разрез на глубину 3-4 диаметра самого подвоя. 

Если же речь идёт о крупном подвое — например, о 15-сантиметровом пне, — тогда расщепление проводят по-другому. Сначала на коре вдоль предполагаемого раскола (расщепа) надо сделать разрез. Это нужно для того, чтобы при расколе кора разошлась ровными краями. Затем ножом или долотом, ударяя по ним молотком, или с помощью топорика расщепляют пенёк на глубину 5-7 см. Чтобы расщеп не сомкнулся, в него вводят деревянный клин (отвёртку, стамеску и тому подобный инструмент). Потом щель нужно расширить с помощью клина или долота. Если требуется крестообразный расщеп, то процедуру повторяют, выполняя перпендикулярный раскол (под прямым углом). 

    Шаг 3: подготовка привоя

Черенки выбираются с таким расчётом, чтобы выше места совмещения с подвоем оставались 3-5 глазков. Нижнюю часть черенка нужно срезать на клин так, чтобы длина среза составляла 3-4 диаметра самого побега. Руками касаться обнажённой древесины нельзя, это грозит инфицированием привоя.

    Шаг 4: соединение подвоя и привоя

 

 

Если прививают молодое растение или в ветку небольшого диаметра, подготовленный черенок вводится в расщеп так, чтобы камбиальные слои совместились. Сверху расщепа оставляют небольшую полосочку срезанной части черенка. Это делают для лучшего срастания привоя и подвоя.

 

Если прививка осуществляется в пенёк или широкий спил, в расщеп, как правило, вставляют 2 черенка, размещая на двух противоположных сторонах. Важно учитывать, что кора пенька толще, чем кора черенка. Поэтому, вставляя черенок в расщеп, совмещайте не кору привоя и подвоя, а ткани камбия.

 

 

Если нужно привить 4 черенка, то:
а) сначала вставляют первую пару в один расщеп; 
б) вынимают деревянный клин (отвёртку), которые его расширяли; 
в) раздвинув второй расщеп, вставляют вторую пару черенков.
    Шаг 5: защита места прививки

Место прививки нужно туго обвить перевязочным материалом — пищевой плёнкой, изолентой, сырой резиной или специальной эластичной лентой. Все открытые места прививки (верхний срез привоя и боковые щели и торец подвоя) необходимо тщательно промазать садовым варом.

До момента распускания первых листочков рекомендуется закрыть место прививки полиэтиленовым прозрачным пакетом. Это поможет сохранить влажность воздуха. Если место прививки находится на солнечной стороне — на время срастания его нужно его притенить.

-------------------------------------------------------- 

Что нужно знать про обрезку молодых яблонь.

 

К обрезке каждого сорта яблони следует подходить индивидуально, брать во внимание возраст, особенности строении ветвей и периодичность плодоношения. Так когда же и как обрезать молодую яблоню? Ознакомимся с общими правилами.

Обрезка молодых яблонь — важный и весьма сложный агротехнический прием. Именно от него будет зависеть в будущем внешний вид дерева и его урожайность. Крона должна быть правильно сформирована, что будет способствовать высокой плодовитости и товарному виду плодов. Если обрезку не проводить или же проводить несвоевременно — это приведет к перегрузке ветвей и их ломкости, плоды станут низкого качества, плодоношение периодичным, да и зимостойкость дерева значительно понизится.
огда обрезать?

Независимо от того, была ли посажена яблоня осенью или весной, обрезка ее будет носить одинаковый характер. Приступать желательно весной в первых числах марта, пока почки еще не пробудились. Именно в этот период обрезка будет формирующей и поспособствует правильному росту и высокой урожайности в будущем.

Можно проводить обрезку и осенью, тогда она будет носить санитарно-профилактический характер. Приступать к ней можно только в определенный временной промежуток: как только опадут листья. А завершить ее необходимо до первых морозов. Об этом необходимо помнить, ведь если обрезка будет проведена при минусовой температуре, это отрицательно повлияет на жизнедеятельность дерева, так как образовавшийся срез не успеет зарасти и подмерзнет.

 

Во время летней обрезки укорачивают, как правило, побеги текущего года. Она способствует зарождению фруктовых почек, в лучшую сторону влияет на размер и цвет плода.

Ни в коем случае не проводите обрезку зимой, это строго противопоказано. Ведь зима – время, когда все деревья находятся в состоянии покоя, все процессы жизнедеятельности замедляются и они не могут затянуть даже незначительную ранку. А незащищенный ствол – это ворота для различных болезней.

Обрезка однолетних яблонь

Для того чтобы помочь сформироваться боковым побегам неразветвленной яблони, которую посадили в текущем году, следует ее правильно обрезать, а именно удалить все боковые ответвления на расстоянии одного метра от поверхности земли. Как только появятся боковые побеги, наступит время формирования кроны.

 

 

 

Если же однолетний саженец будет разветвленным, в этом случае боковые побеги необходимо удалить до 70 сантиметров от поверхности земли. Если побеги растут выше, обрезают только те, которые со стволом дерева образуют острый угол. Это необходимо сделать для того, чтобы в будущем эти ветки не прогибались и не ломались от тяжести плодов. Если ситуация требует сохранить побеги, то необходимо их оттянуть. Для этого воспользуйтесь растяжками. Лучше это делать летом, когда побеги очень податливые и гибкие. В том случае, если они расположены под углом, близким к 90 градусов, удаление происходит до третей или пятой почки от основания побега. Если побег имеет широкий угол, то в перспективе такая ветка обеспечит саженцу крепкую и прочную крону.

Важно и то, что яблоня с практически горизонтальным расположением веток начнет раньше давать плоды. Если она растет быстро, то обрезать нужно и проводник, только длина его должна быть выше, чем длина боковых побегов, поэтому его часто называют лидером. Если этого не сделать, то каждый новый ярус веток будет располагаться на большом расстоянии от предыдущих. Желательно, чтобы лидирующий побег превышал боковые по высоте минимум на 20 сантиметров. В том случае, когда проводник поврежден или недостаточно развит, вместо него используют самую сильную из верхних веток. С помощью подвязки к лидеру ей необходимо придать вертикальное расположение.

Если с проводником параллельно растет конкурирующий побег, его или обрезают или же оттягивают почти на уровень горизонтали.

Таким образом получают округлую, естественную и весьма прочную крону.

Последующие 3-5 лет яблоню лучше не беспокоить и не прибегать к обрезке побегов. В противном случае можно вызвать задержку плодоношения. Но если дерево имеет больные или надломленные побеги, то его надо омолодить. Такие ветки обрезают у самого основания.

Одним из главных правил при обрезке однолетних саженцев, это соподчинение, когда ветки старшие по возрасту должны быть крепче тех, что растут на них, а никак не иначе. Иначе сильные молодые побеги необходимо укоротить, чтобы замедлить рост. Однако однолетние побеги у молодого дерева не стоит подвергать сильной обрезке, ведь это вызовет появление густой кроны и отдалит процесс плодоношения. Укорачивать нужно лишь те побеги, которые достигают 70 сантиметров и обрезку проводить на наружную почку, так как именно из нее в будущем образуется побег, растущий наружу, а не внутрь кроны. При этом обращайте внимание на сорт дерева и его склонность к загущению. Если сорт яблони не склонен к густой кроне, то его обрезают на внутреннюю почку.

 

Обрезка двухлетних яблонь

Такое дерево представляет собой ствол и немногочисленные отходящие побеги. При обрезке нужно выбрать 4-5 самых сильных и крепких побега, которые имеют широкий угол. Трогать их не надо, ведь это главные и основные ветки дерева. Все остальные надо укоротить. Над самой развитой почкой необходимо сформировать центральный проводник. Он должен возвышаться над скелетными ветками на 5 почек, быть сильным и вертикально растущим. Побеги обрезают следующим образом: ветки, располагающиеся внизу, должны быть длиннее (до 30 сантиметров), а верхние – короче. Удалению подлежат аналогичные по силе и скорости роста ветви, ведь это конкуренты. Чтобы сформировалась крона, достаточно будет оставить 4 скелетные ветки. Они должны располагаться равномерно около стволика и отходить от него на угол не менее 60 градусов. Так будет формироваться круглая и прочная крона двухлетнего саженца. По мере того как яблоня будет расти, нужно будет заложить еще пару скелетных веток. Первая должна находиться на полметра выше от нижнего яруса. Все последующие – выше, на 30-40 сантиметров друг от дружки. Следите за тем, чтобы обрезка препятствовала пересечению ветвей и способствовала просторной кроне.

Обрезку любого однолетнего или двухлетнего саженца необходимо поводить острым, желательно садовым ножом, а не секатором. Все срезы не забывайте обрабатывать. Для этого используйте садовый вар, также подойдет масляная краска, только на основе олифы.

Помните, что обрезать следует только здоровые и крепкие деревья. Слабые не смогут перенести эту процедуру. Их раны будут длительно заживать, и как результат, яблоня погибнет или не будет плодоносить.

Проводите обрезку правильно и наслаждайтесь гармоничным видом своего сада и урожаем с него.

-------------------------------------------------------------- 

Как вернуть деревьям былую силу. Три шага правильной обрезки!

 

Плодовые деревья дают хороший урожай, когда они молодые. Но начиная с 15-летнего возраста их плоды заметно мельчают, урожайность падает, а сами растения чаще болеют. Омолодить ваш сад поможет обрезка. Лучше всего ее делать, когда температура воздуха выше -5 оС.

1. Первым делом нужно укоротить ствол (шаг 1) - его высота не должна превышать двух метров. Только пилите его так, чтобы срез был над какой-нибудь крупной веткой. Иначе образуется сухой пенек, а затем дупло.

2. После того как центральный проводник укорочен, нужно удалить все побеги, растущие внутрь кроны, - они затеняют дерево и являются отличным рассадником болезней и вредителей (шаг 2). В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши - основные ветви должны смотреть наружу.

3. Следующий этап - обрезка боковых скелетных ветвей (шаг 3). Их длина не должна превышать 2,5 м. Укорачивать их нужно на внешние побеги, которые смотрят из кроны наружу.

Омолаживающая обрезка убивает сразу трех зайцев: плоды становятся крупнее, урожайность увеличивается на 20 - 60%, повышается морозостойкость деревьев и к тому же их проще обрабатывать от болезней и вредителей.

После такой обрезки на дереве начнут отрастать молодые побеги, так называемые волчки. Большую часть из них придется удалить, а из остальных в дальнейшем сформировать плодовые ветви.

 

------------------------------------------------------------ 

Как правильно привить яблоню осенью на старое дерево: все способы
 

-------------------------------------------------------------- КОЛОНОВИДНЫЕ ЯБЛОНИ: ОБРЕЗАТЬ ИЛИ НЕТ?
 

--------------------------------------------------- 

Предлагаю познакомится с одним из старых способов размножения деревьев и кустарников
 

"Воздушные отводки" - применяют для размножения большого числа древесных культур. Этот способ чрезвычайно удобен, поскольку он не требует специального оборудования, а растения мало повреждаются.

Образование корней происходит на не отделенном одеревеневшем побеге.

Воздушные отводки получают либо весной из вызревших побегов предшествующего года:

- в 15—25 см от его верхушки снимаем кольцо коры и поврежденный участок укрываем от света.

- окружаем теплой и влажной землей, мхом или комом опилок, и корни начинают энергично расти.

- затем окоренившийся отводок отделяем от растения и высаживаем.

Либо в конце лета из полуодеревеневших побегов этого же года.

Выбираем растущий побег:

- на участке 15—30 см от его верхушки удаляем все боковые ветви и листья.

- затем на стебле делаем кольцо, в результате чего питательные вещества начинают накапливаться в том месте, где необходимо вызвать образование корней.

- и далее как в предыдущем варианте.

Лучшей средой для образования корней служит болотный мох, он прекрасно удерживает влагу, воздухопроницаемый, и с ним несложно обращаться:

- на ночь мох замачиваем в воде.

- затем берём две большие пригоршни мха, слегка отжимаем его и скатываем в шар, так что все волокна спутываются.

-когда получится комок диаметром 6—7 см, его разрываем пальцами пополам и этими половинками плотно обжимаем участок стебля с кольцом.

- затем мох оборачиваем квадратным куском черной полиэтиленовой пленки, а оба конца приматываем к стеблю изоляционной лентой.

- убедитесь в том, что атмосферная влага не сможет проникнуть внутрь, иначе мох переувлажнится.

Весенняя обрезка верхушек малины на 10 — 15 см преследует две важные цели.

Первая: удаляются плохо вызревшие верхушки стеблей — зимой они часто подмерзают, а это возможный источник грибковой или бактериальной инфекции, да и вредители предпочитают селиться именно на таких ослабленных частях растения.

Читать далее:

http://podxoz.ru/