Начало цветения большинства сортов лобелии эринус (именно этот вид в средней полосе культивируется как популярный однолетник) наступает через 70–80 дней после посева. Поэтому, для того чтобы она зацвела в начале лета, сеять нужно уже в марте. Сроки можно сдвигать на более раннее (конец февраля) или более позднее (начало апреля) время. Однако без дополнительной подсветки февральские сеянцы вырастают менее жизнеспособными, чем весенние. Энергетика мартовской рассады намного выше, она вскоре догоняет и опережает в развитии февральскую.
Отдельные семена проклевываются быстро, уже через несколько дней. Массовые всходы появляются через десять – двенадцать суток после посева.

Большая часть сеянцев лобелии погибает на стадии появления семядолей. Прежде, при традиционном способе выращивания рассады, я нередко теряла заметное их количество именно в этот наиболее опасный период.

Положение спасли некоторые «усовершенствования». Я начала с того, что заменила прежние посадочные емкости (с дренажными отверстиями) на прозрачные упаковочные коробочки, в которых продаются красные или желтые помидорчики-черри. Эти «парнички» заполняю в меру увлажненной почвосмесью. Перед посевом, как и прежде, смешиваю мелкие как пыль семена с прокаленным песком, чтобы избежать загущения всходов. Лобелию лучше проращивать на свету, не присыпая почвой. С помощью распылителя я обрабатываю посевы нежно-розовым раствором марганцовки. После этого закрываю коробочку прозрачной крышкой с небольшими овальными отверстиями.

Под такой крышкой сеянцы оказываются в полной безопасности: субстрат продолжительное время сохраняется влажным, однако при этом нет опасного для них конденсата. Поверхность почвы больше не покрывается плесенью – виновницей гибели семян и всходов. Уже несколько лет проблем с загниванием сеянцев или поражением их «черной ножкой» не возникает. А ведь прежде я нередко сталкивалась с этой напастью. Приходилось спасать уцелевшие всходы – удалять пораженные растеньица и припудривать «залысины» на поверхности почвы прокаленным песком, древесной золой или толченым активированным углем.

Вскоре в контейнере (под закрытой крышкой) появляется нежно-зеленый «коврик». На этом этапе необходимо тепло и хорошее освещение. Однако прямые лучи солнца могут сжечь все всходы.

Я даю возможность сеянцам подрасти, не прореживая их. Как только верхушки ростков начинают упираться в крышку, приподнимаю ее. Примерно через четыре недели после появления всходов приступаю к пикировке. Прежде на это уходила уйма времени, так как я тщательно извлекала каждый росточек из земли и осторожно пересаживала его на новое место. Моими «ювелирными инструментами» были медицинский пинцет и зубочистки. В последнее время я ускорила этот процесс. С помощью чайной ложки вырезаю и извлекаю из коробки небольшой комочек почвы с несколькими ростками. Помещаю этот кусочек субстрата с пучком сеянцев в индивидуальный горшочек или в посадочный ящик. Количество таких «пучков» в ящике зависит от его размеров. Пикированную рассаду держу в светлом, но более прохладном месте (+16…18 °С).

Моей целью является выращивание такой рассады, которая летом превратится в компактные пышные растения.

Помогают в этом ножницы. Как только высота лобелии достигнет трех – четырех сантиметров, я подравниваю верхнюю часть пучка, срезая кончики сеянцев.

В конце мая – начале июня рассада лобелии переезжает на постоянное место. Кустики уже выпускают бутоны, иногда начинают цвести. Во время весенних заморозков я защищаю высаженные растения нетканым укрывным материалом.

В продаже есть семена самых разнообразных отечественных и зарубежных сортов лобелии. Ампельные, например смесь 'Каскад Микст', я высаживаю в подвесные корзины и кашпо. Кустовые украсят цветники. Прелестно смотрится васильково‑синий сорт 'Блауэр Эдельштейн'. Компактные низкорослые кустики лобелий я обычно высаживаю на альпийской горке. Это сорта с белыми ('Уайт Леди', 'Шнеебаль'), голубыми ('Миссис Клебран') и малиново‑красными ('Розамунда') цветками.