Оформление торца ДСП.

Структура края ДСП

Древесностружечная плита состоит из опилок, перемешанных с клеем и спрессованных. Причем процесс прессования и сушки клея организуется таким образом, чтобы получить плотные поверхности и довольно трухлявую середину. Это делается для того, чтобы ДСП пружинила и не ломалась. Если весь массив листа сделать плотным, то лист будет колоться от совсем небольшой деформации.

Обычно мы не контактируем с внутренней структурой листа ДСП. Она отгорожена от нас плотными поверхностями и ламинирующим покрытием (если ДСП ламинирована). Но торец открывает нам эту прелесть. Нашей целью является закрытие ее от глаз тех, кто будет любоваться нашим изделием.

Кроме эстетических есть еще несколько причин, почему нужно заделывать торец ДСП, даже в местах, не доступных взгляду. Влага. ДСП очень чувствительна к влаге, даже к небольшому ее количеству, впитываемому из воздуха. Поверхности ламинированного ДСП не пропускают влагу, поверхность шлифованного ДСП обычно окрашивается и тоже не пропускает влагу. Кромка также не должна пропускать влагу. Грибы. Через торец в плиту могут проникать микроорганизмы и насекомые, разлагающие древесину. Вредные вещества. Вредные вещества, содержащиеся в клее и самих опилках, из которых сделана ДСП, не проникают через ламинированную или окрашенную поверхность, но попадут в помещение через торец.

Так что я рекомендую заделывать даже те кромки, которые не будут видны. Конечно, их можно заделывать, не очень заботясь о внешнем виде.

Варианты кромкования, оформления кромки ДСП

Варианты обработки торца (кромкования) зависят, прежде всего, от того, как будет отделываться сам лист. Если лист - ламинированный, и планируется использовать его ламинированную поверхность набело, то есть не окрашивать и не покрывать ничем, то на видимые края необходимо наклеить кромковую ленту, соответствующую по виду ламинированной поверхности, а скрытые края зашпатлевать и заклеить строительным бинтом. Если лист - ламинированный или шлифованный, и планируется его окрасить, то сам лист необходимо загрунтовать, его края зашпатлевать, заклеить строительным бинтом с заходом на плоскости листа, зашпатлевать бинт и окрасить.

Торец ламинированного набело ДСП

Видимый торец

При распиле такого ДСП нужно быть очень осторожным, пользоваться распилочным инструментом, оставляющим ровный край. Ламинировочное покрытие ДСП при распиле очень любит крошиться и откалываться. Если это произошло, то исправить ситуацию не удастся. Я не знаю способов красиво починить такой скол. Придется либо смириться, либо отпиливать новую заготовку. Далее я рекомендую зашпатлевать край. Многие клеят кромковую ленту сразу на спиленный край, но я пробовал так делать и отказался от этого. Лента плохо держится на такой поверхности. Шпатлюю край акриловой универсальной шпатлевкой. После высыхания шкурю шкуркой средней зернистости. Делаю это очень аккуратно, чтобы не сколоть ламинат с ДСП. Дальше на выровненную поверхность наклеиваю ленту.

Остановлюсь на типах лент - кромок. Обычно это бывает бумажная (в обобщенном понимании слова 'бумага') лента и пластик. Бумажная лента продается с уже нанесенным термоклеем. Клеится она утюгом. Не буду подробно останавливаться на этом процессе, в сети достаточно материалов на эту тему. Нужно обратить внимание на качество ленты и клея. Если впоследствии лента будет отставать, то ее можно будет подклеить обычным клеем, это не будет заметным. Пластиковую ленту наклеивают клеем. Клей может быть уже нанесен на пластиковую ленту и прикрыт бумажной защитной полосой. Это плохой случай. Такой клей очень плохо клеит. Не покупайте пластиковую кромку с уже нанесенным клеем.

Каким клеем клеить? Лучше использовать рекомендованный производителем кромки клей. Однако, обратите внимание, стоит убедиться в том, что для данного клея существует растворитель, который позволяет удалить излишки клея и не повредить пластиковый бордюр и покрытие самого листа ДСП. Тогда Вам будет удобно. Согласно инструкции к клею, Вы приклеите кромку, а выступивший клей удалите тампоном, смоченным указанным растворителем. Сложности могут возникнуть, если клей растворяется только теми растворителями, которые растворяют пластмассу. Таким растворителем излишки клея удалять нельзя, такой клей нам не подходит.

Оформление невидимого торца

Шпатлюем его. Шкурим шкуркой средней зернистости. Аккуратно, чтобы не сколоть, как и в предыдущем случае. В принципе на этом можно остановиться. Однако лучше клеем ПВА приклеить к зашпатлеванному торцу полосу строительного бинта. Он (бинт) предотвратит раскалывание и высыпание шпатлевки. Обычно бинт несколько шире края. Наклеиваем бинт так, чтобы кромка была посредине него. Когда клей высохнет, острым ножом, осторожно, чтобы не повредить ламинированную ДСП, удаляем излишки бинта.

Торец ДСП под покраску

В этом случае распил можно осуществлять без особой опаски, так как сколы и дефекты легко могут быть исправлены шпатлевкой. Если мы работаем с ламинированным ДСП, но все же хотим его окрасить, то наносим на все изделие грунт. Подойдет грунт ГФ-021 или Отекс (Otex) от Тиккурила (Tikkurila). Если используется шлифованная ДСП, то грунтовать не обязательно, хотя и желательно. Шпатлюем торец. Я использую акриловую шпатлевку с мелким наполнителем. Шкурим. Мы должны получить ровный прямоугольный край. Иногда для этого требуется несколько итераций шкурение - шпатлевка. Когда край нас устраивает, его нужно закрепить, иначе он отколется или растрескается. Шпатлевка - материал не очень прочный и надежный. Проклеиваем край строительным бинтом пошире на 4 - 5 см, чем торец. Используем клей ПВА. Бинт загибаем так, чтобы он прилип к торцу ДСП и зашел на верхнюю и нижнюю плоскости. См. рисунок. После высыхания клея шпатлюем строительный бинт тонкодисперсной акриловой шпатлевкой. Обычно используется одна шпатлевка для всех этих работ. Особенно обращаем внимание на полосу, где бинт кончается и начинается уже сама ДСП. Тут надо шпатлевать особенно тщательно, чтобы после шкурения и окраски переход был абсолютно не заметен. Сушим шпатлевку, шкурим мелкой шкуркой, красим.

Несмотря на чудовищный вид на схеме в увеличенном масштабе, в реальности наличие бинта и шпатлевки на торце ДСП, если все выполнено правильно, совершенно не заметно.

Ремонт мебели

Ремонт мебели.

У Вас старый шкаф, сервант, стол или кухонный гарнитур, к удобству которого Вы очень привыкли, но его состояние вынуждает Вас подумывать о приобретении нового.
Вопрос иногда заключается даже не в финансовых затратах, а в удобстве и памяти о том, что связано с существованием этого предмета мебели. Выбросьте эти мысли куда подальше, пора делать дело. А дело достаточно простое - ремонт мебели своими руками, недоступный только ленивому (или богатому). Никаких особых навыков (не боги горшки обжигают) ремонт мебели не требует. Главное иметь на это желание и определиться с тем, что Вы хотите видеть в итоге.

Если перевести ремонт лицевой стороны кухонного гарнитура своими руками в деньги и время, то получится следующее:
- деньги = 1 бутылка растворителя №647 + 300 грамм матового лака НЦ-239 + 20 грамм гуаши нужного цвета;
- время = 4 часа, включая время сушки слоев покраски и лака.
Вот такая арифметика. За копейки получилась вот такая новая отделка лицевой стороны кухонного гарнитура (смотрите фото навесных шкафов справа. Текстура подбиралась под оформление стола и табуретов).

Единственная просьба - не приглашайте специалиста, а делайте реставрацию или ремонт мебели своими руками. Это не сложно, а на страницах сайта Вы найдете множество рекомендаций и описаний различных простых способов по обновлению старой, поврежденной или изношенной мебели.

Разговор мы будем вести не о восстановлении кухонного гарнитура, а о реставрации корпусной мебели вообще. Должен отметить, что размер деталей мебели при ремонте, равно как и при изготовлении мебели, практической роли не играет, кроме расхода материала. Расход материала в ценовом эквиваленте очень незначительный. Разница лишь в том, что для изготовления и отделки деталей больших размеров (например, деталей шифоньера, плательного шкафа) требуется большего размера помещение. Хотя, по сути, они близнецы-братья, только один болель и остался маленьким кухонным шкафом. Но, если сделать заказ ремонта у специалиста, то цены за ремонт кухонного шкафа и шифоньера будут различаться в разы - такая арифметика основана на незнании людей процессов ремонта или реставрации мебели.

Ниже описаны простые, доступные каждому и, самое главное, недорогие технологии восстановления любой (не только корпусной) мебели.

Первое, что мы делаем - определяем, что конкретно (за единицу примера мебели принимаем шкаф любого назначения, независимо от размера, т.к. принцип для всех один) для него необходимо - замена, реставрирация или ремонт.

Замена, как правило, требуется деталям, которые несли наибольшую нагрузку при эксплуатации и уже не выполняют, положенные им функции:
- дверные мебельные петли (меняем все, нельзя менять по одной. Петли можно ставить другого типа, более современные или более надежные, но обязательно одинаковые).
- нижние полки или крышки (здесь нужно подумать, возможна ли реставрация. Решать конечно Вам, но всегда, при принятии решения, сравнивайте, что дешевле и быстрее сделать - заменить или отремонтировать).
- боковые стойки (бывает реже, в основном из-за размокания нижней части. Если так, то решение однозначно - ремонт. Если боковина стояла у раковины, постоянно подвергалась воздействию воды и вся разбухла - меняем, если частично разбухла - реставрируем).
- дверки (меняем только в случаях больших сколов, разбухания от влаги. Если вывалились петли или разбились гнезда - делаем ремонт).

На фото справа отреставрированные дверки шкафа, ранее имевшие
модную черную покраску (краткий процесс выполненного ремонта: дверки сняли, удалили ручки и навесы, хорошо прошлифовали мелкой наждачной шкуркой обе пласти и все грани, нанесли шпаклевку, слегка шлифанули, нанесли белую грунтовку в два слоя, губкой нарисовали текстуру дерева, покрыли мебельным лаком в три слоя, установили ручки, навесы и вернули дверки на прежнее место). Теперь уже новая мебель служит в том же кабинете 8 лет не меняя качества.

Ремонт (когда возникает необходимость восстановления основы) деталей мебели необходим во всех других случаях, когда изделие или деталь его потеряли вид из-за повреждений или частично утратили возможность выполнять свои функции.

Реставрация (восстановление или замена отделочного слоя или части отдельных деталей) мебели необходима при общей потере вида из-за старения или износа предмета в целои или его отдельных деталей.

Для выполнения ремонта или реставрации мебели изделие разбираем (как правило полностью).
Изготавливаем копии деталей, подлежащих замене (как это сделать смотрите страницу Кухонный шкаф).
Остальные детали ремонтируем, шпаклюем, шлифуем и готовим к отделке.
Отделку деталей мебели желательно делать совершенно новую (смотрите вновь созданную текстуру на отреставрированных дверках мебели и, как это сделать - на странице Текстура дерева).

Но, иногда возникает необходимость сохранить вид отделки (ремонтируется только часть общего гарнитура, нравится старая отделка и т.д.). В этом случае нужно решить, сможете ли Вы сделать имитацию такой текстуры мебели сами или подберете что-либо подобное (или точное) в торговых точках (это может быть текстурная бумага или просто обыкновенные обои). Замечу, что практически любая текстура отделки может быть имитирована, кроме рисунка в клеточку (начерченными линиями). Поэтому, приобретая гарнитур или предмет мебели нужно учитывать такое обстоятельство (подобный рисунок внешнего оформления встречается довольно редко, но он существует и его покупают, насмотря на бессмысленность и непривлекательность текстуры.

Можно заменить лицевую сторону всего гарнитура, заказав изготовление или сделав новые дверки шкафов своими руками. Другие детали восстанавливаются и ремонтируются элементарно просто. Онекоторых правилах и способах ремонта и реставрации далее и на страницах Отделка дверей и Мебель своими руками.

А теперь более конкретно о порядке работы. Вновь вернемся к кухонному гарнитуру или обыкновенному шкафу любого назначения.
Снимаем все дверки, делаем ревизию. Изношены мебельные петли - меняем на новые. Меняем все, если нет возможности приобрести точно такие же. Допустима замена отдельных петель такой же конструкции.

Отверстия под мебельные петли сильно разбиты - фрезой засверливаем новые на другой стороне этой же пласти. Старые отверстия закрываем заглушками из кусочков ДСП (при выполнении ремонта или реставрации деталей лююбого предмета мебели рекомендую использовать тот же материал, из которого он сделан, или близкий по своему составу и свойствам), которые приклеиваем к основанию. Деталям даем просохнуть, затем шпаклюем - сначала выполняем местное шпаклевание, а затем, после высыхания, прошпаклевываем всю пласть детали. После высыхания поверхности шлифуем ее шкуркой среднего размера и грунтуем. Теперь обратная сторона детали станет лицевой.
Внутреннюю пласть (невидимую или закрывемую) деталей мебели красим с помощью краскопульта в нужный, как правило, белый или светлый однотонный цвет.

Наружные пласти готовим, как описано на этой странице далее. Текстура, выбранная Вами и определит будущий вид нового гарнитура. Посмотрите как сделан ремонт мебели своими руками на примере (фото справа) крышки старого стола в офисе (тектура сделана очень просто: на отремонтрованную поверхность крышки нанесена белая грунтовка, сделан набрызг краскопультом крупными каплями краской, состоящей из смеси - черная тушь + серебрянка + клей ПВА, затем, после высыхания слоя, через трафарет сделан повторный набрызг с добавлением коричневой гуаши в прежний состав краски). Текстура покрыта мебельным лаком НЦ в 4 слоя (чем больше слоев лака - тем прочнее рабочая поверхность), затем один слой мебельного лака ПФ. Реставрированной крышке 8 лет - выглядит, как новая, поверхность прочная и долговечная.

Сколы и другие повреждения реставрируем. Если детали были покрыты пластиком и он отслоился, отрываем его полностью, шлифуем крупной шкуркой основание, шпаклюем, шлифуем средней шкуркой и грунтуем. Если пластик не отслаивается, то шлифуем его (вот тут Вы увидите, насколько поверхность неровная), при необходимости, местами шпаклюем и шлифуем, грунтуем. Все, детали готовы к отделке.

Боковые детали мебели разбираем только в случае их плачевного состояния и готовим каждую к отделке. Отделка невидимых частей менее ответственна и менее трудоемка, так к этому и относитесь. При ремонте или реставрации больше внимания и аккуратности уделяйте видимым или рабочим частям и поверхностям деталей.
Если их состояние позволяет сделать ремонт или реставрацию без разборки, шлифуем (в основном снаружи), подшпаклевываем местно и грунтуем. Красим, как правило белой или однотонной краской, без разборки мебели или с частичной ее разборкой.

Весь ремонт гарнитура, состоящего из 6-8 шкафов, делается примерно 2 дня, расходы - минимальные, а результат зависит от Вас.

Другие способы реставрации или ремонта мебели своими руками:
Способ 1. Небольшие по размеру шкафы можно обновить, приклеив на их лицевые поверхности самоклеющуюся пленку с нужной Вам текстурой. Это самый простой, относительно недорогой и быстрый способ реставрации внешнего вида шкафов, полок и других малоразмерных предметов мебели. Но это крайний случай временного обновления, т.к. пленка имеет массу недостатков, за исключением одного - она не боится влаги и поэтому ее можно применять для наклеивания на верхнюю поверхность внутренних полок кухонных шкафов для дополнительной их изоляции от влаги.
Этот способ отделки можно применять и при изготовлении мебели для обклеивания отдельных грунтованных деталей с целью экономии метериалов. Это должны быть не ответственные или не видимые детали (например, внутренние полки, внутренние пласти боковых стоек), которые часто подвергаются воздействию влаги.
Но дополнительных расходов при ремонте мебели таким способом не избежать, т.к. эта пленка будет хорошо держаться только на ровной поверхности, предварительно покрытой лаком или краской.

Способ 2. На подготовленные к отделке детали мебели любого размера клеем ПВА приклеиваем тонкие обои с нужной нам текстурой. Основа под них должна быть отремонтирована и прошлифована. Торцы шпаклюем и грунтуем до приклеивания текстурной бумаги или обоев, а затем красим их поролоновой губкой. Все покрываем мебельным лаком в 2-3 слоя. Недостаток - обои со временем выцветают (в течение 3-8 лет, в зависимости от качества обоев и интенсивности воздействия солнечного света).

Но процесс выцветания очень интересен и может использоваться как цель:
- сначала деталь, обклеенная обоями и покрытая мебельным лаком имеет немного более темный желтовато-коричневый оттенок, чем естественный цвет примененных обоев;
- через 3-5 лет эти же детали принимают свой естественный цвет за счет постепенного обесцвечивания лака и лишь частичной потери обоями своего первоначального цвета. Т.е. через определенный временной промежуток Вы имеете все такой же новый предмет мебели.

Способ 3. Подготовленные к отделке детали мебели любого размера красим краской НЦ нужного цвета (делаем однотонную покраску) с помощью краскопульта, слегка шлифуем мелкой шкуркой, убирая ворс, и покрываем матовым мебельным лаком. Недостаток - краска подвержена выцветанию. При применении автомобильных красок срок потери цвета может быть увеличен.
Долговечная, невыцветающая покраска может быть выполнена составом из мебельного лака и художественной масляной краски, которая хорошо разводится как в НЦ, так и в ПФ лаках.

Способ 4. Детали мебели "красим" шпателем, создавая абстрактную или вполне конкретную тектуру.
Краски можно применять любые:
- при применении нитроцеллюлозных красок (НЦ) после наложения 3-5 слоев, даем высохнут в течение суток, затем тщательно, до полной матовости поверхности прошлифовываем всю поверхность и покрываем матовым мебельным лаком НЦ в один-два тонких слоя. Наложение НЦ красок можно выполнять непрерывно, т.к. краска достаточно быстро сохнет. Скорость и качество изготовления деталей мебели этими красками очень высокие. Можно работать в любом помещении и даже вне помещения (во дворе, например);
- при использовании цветных красок ПФ слои необходимо делать тоньше, чем при работе с НЦ, сушить каждый слой не менее 10 часов. Художественными масляными красками нужно работать совместно с красками ПФ - уменьшается время высыхания художественных красок. После шлифования покрыть одним слоем мебельного ПФ лака с помощью ватного тампона или краскопульта;
- при создании текстуры гуашевыми красками обязательно применение в качестве связующего белой водоэмульсионной краски.
Окончательное, защитное покрытие можно делать НЦ или ПФ мебельными лаками.
Недостатков у этих видов отделки нет, эти виды отделок надолго. Время потери цвета (выцветания) увеличивается в 2 раза при применении нитроцеллюлозных красок, а при использовании гуаши или художественных масляных красок - в 3-5 раз в зависимости от их цвета.

Способ 5. Реставрация мебели или отдельных деталей с созданием нового вида текстуры: поверхность грунтуем белой или подколерованной краской НЦ для создания однотонной светлой основы (белой, серой, бежевой, желтой, светло-голубой и т.д.), затем поролоновой губкой рисуем текстуру дерева или какую-либо абстрактную текстуру любого цвета. Возможности неограничены. Краску применяем - гуашь. По высыхании покрываем мебельным лаком. Подробнее смотрите на странице Отделка дверей и
Текстура дерева.
Недостатков у этого вида отделки нет, это отделка надолго. Повторить созданную текстуру, а тем более сделать ее копию, через некоторое время будет очень сложно, но сделать похожее можно. Ваша мебель - эксклюзив! Для того, чтобы через некоторое время продолжить подобную отделку мебели, нужно оставлять немного готовой краски или сделать запись ее состава. В этом случае подобрать колер будет проще.

Способ 6. Часто на крышках столов (особенно этим грешит офисная мебель) остаются белесые следы от стаканов или чашек с горячей или спиртосодержащей жидкостью. Устранить такой дефект и сделать реставрацию можно следующими способами:
- если поверхность мебели черная (в основном это офисная мебель), то необходимо ее слегка прошлифовать мелкой наждачной шкуркой, а затем, с помощью поролоновой губки покрасить черной тушью. После высыхания крышку покрыть мебельным лаком в один слой;
- если поверхность мебели имеет цветную текстуру, то необходимо сначала подобрать цвет (цвета) данной текстуры гуашевой или масляной красками. Затем, прошлифовав мелкой наждачной шкуркой всю поверхность или часть реставрируемой детали мебели - колонковой кистью аккуратно закрасить дефектные участки и покрыть лаком. Гуашью цвет подбирать нужно "по сырому", т.к. она, при высыхании белеет. После покрытия лаком цвет восстановится;
- если подобрать цвет или рисунок реставрируемой текстуры не удается, то сделайте в дефектные места деталей вставки в виде геометрических фигур или узоров, нанося краску с помощью трафарета, набрызга или рисуя кистью.

Удачи в Ваших делах, делайте ремонт мебели своими руками для души, экономии средств и на радость близким.

Источник: curbala.ru