Цитата сообщения Оксана_Лютова "Дамское счастье "— кружева.

источник

Кружева всегда привлекали дам, да и кавалеров тоже, и высоко ценились. Французы несколько отставали в производстве кружев и стремились наладить собственные производства, конкурирующие с итальянскими. Одним из центров стал Алансон, где мастерицы освоили приемы венецианского кружева, шитого иглой. Кольбер, министр финансов основал в своем замке Лонрэ около Алансона в 1665 году школу и выписал 30 венецианских кружевниц, которые стали учительницами. Венецианцы были недовольны этим "промышленным шпионажем" и вернули своих кружевниц на родину, однако процесс создания французских кружев начался, через год Кольбер демонстрирует королю первые успехи, а король Людовик 14й издает указ от 1613 года не носить больше фламандские и венецианские кружева. Защитил отечественного производителя. Ко двору стали допускать только в кружевах отечественного производства, которые стали называться point de France.

Понятно, что при такой мудрой политике производство французских кружев стало процветать.
Шантийи был одним центров кружевного производства со своей школой. Плетеное кружево существовало во Франции с 15 века. Изначально ручное, позже , в 1870 году оно было переведено на машинную основу, но и тогда было недешевым.
Плетеное кружево выполнялось вручную на специальной подушке небольшими фрагментами, которые, в случае необходимости соединялись незаметно в большие полотна. Сетка первоначально была ромбовидной и называлась "point Chant" или "point de Paris".
На выставке в замке Шантийи представлены разные виды кружев, без подписи определить сложно где какое.

Затем, в конце XVIII — начале XIX века, появилась сетка в виде сот, которая напоминала популярное тогда алансонское кружево.
К сожалению, на портретах сложно углядеть какими именно кружевами, шантийи или алансонскими отделаны туалеты дам, но можно понять, как использовались кружева. В эпоху рококо ими декорировали вырезы и рукава.

Поскольку кружево было очень дорогим и символизировало для простого народа жизнь в роскоши, то в момент революции была казнена не только королева, её кружевницы тоже поплатились жизнью.

Фрагмент портрета Дрюо.

Эрмитажный портрет Грота : 16 летняя Екатерина Великая.

Общество было тогда" кружевным", как на картине испанского художника 20 века Хуана Пабло Салинаса Теруэля.

Софи Жюстин на портрете Наттье, которого Петр первый звал да дозвался в Петербург. 1746 год.

Мадам Сен По. Художник Лотар.

Мужчины тоже себе не отказывали в удовольствии носить кружева, популярными стали жабо, отделка из сложенного куска ткани или кружев.
Ничего, что в латах, но всё равно при кружевах. Галантный век !


Жабо только к 1840 году проникло в женскую одежду и с тех пор периодически входит в моду.
Дамы с жабо встречаются на портретах Ренуара, тогда это было модно.

Любовь к кружевам задушить во время революции конечно не удалось. Наполеон возродил промысел. А вскоре эпоха романтизма снова вернула глубокие вырезы, обрамленные кружевами , рукава с кружевами и пышные юбки, кружевные воротники, шали и прочее.


И кружевные веера. Кружево и там прижилось.

И кружевные зонтики.


Кружева из Шантийи начали называться по имени города достаточно поздно, когда их основное производство было уже в Кане, Байе и Пюи в конце 18 и 19 веке. В это время французские кружева уже покорили всю Европу, вовсю экспортировались и ценились.
Легкое и прозрачное кружево из несученого шелка золотисто-желтоватого цвета получило наименование блонд. В 18 веке орнамент блонд делался из тех же тонких нитей, что и фон, затем обводился по контуру более толстой ниткой.

В начале 19 века орнамент стали выполнять из более толстых нитей, выделявшихся своей плотностью и блеском на прозрачной сетке фона. Иногда контур орнамента обводился золоченой или серебряной нитью, часто блонды плелись целиком из шелка или золоченых нитей.

Орнаменты кружев почти всегда растительные и цветочные, сложносочиненные букеты, гирлянды, листья.
Рисунки для кружев, кстати, создавали большие художники, Жан Берен, Франсуа Бонем де Фалез, Луи Булонь и Франсуа Буше
Можно оценить тонкость кружева по приложенному сантиметру.

Впрочем, на алансонских, аржантанских, валансьеннских,брюссельских кружевах тоже процветали цветы.

Кружевные изделия шантийи очень украшала кайма.

К 18 веку, когда блондовые кружева появились в России, золотистый цвет этого кружева встречался уже редко, чаще можно было встретить черный или белый.
Хозяйка домашнего раута часто одевала на голову блондовый чепец или попроще из тюля. В чепцах с удовольствием позировали художникам.
Вот, к примеру, бабушка поэта Михаила Лермонтова Е. А. Арсеньева.

Художник Смирновский. Портрет неизвестной в белой шали.

Варвара Прозоровская, жена генералиссимуса Александра Суворова. На ней и чепец и кружевная шаль.

А это Смирнова-Россет, портрет работы Петра Соколова, одна из любовей Пушкина.

Сам Пушкин отмечал :"И девушка без блонд и жемчугов прельщать умела взоры знатоков." Хотя, мы так привыкли к виду Натальи Николаевны в кружевах, думаю, она была несогласна с мужем-поэтом.

Кроме ушедших из нашего языка в небытие "блонд" ушла еще и "фальбала" (фр. falbala).
Так назывались сборки на подоле женского платья, на портьерах для украшения. Слово встречается у Достоевского. Обшивали воротники кружевом или широкой фальбалой. Фальбалой называлась оборка, которой отделывались юбки, чепцы, белье; Теперь более в ходу другое французское слово (они и впрямь всё успели назвать !) — рюш (ruche), — отделка женских платьев, блузок, белья, шляп, чепцов и т.п. в виде присборенной или гофрированной узкой полоски ткани, кружева, пришитой по центру.

Еще одно слово "наколка" теперь ассоциируется с татуировками, современный школьник,пожалуй, засмеется, когда прочтет фразу в романе "Анна Каренина": " У стола сидела княгиня в наколке с лиловыми лентами, раздавая чашки и тартинки". В былые прекрасные времена наколками назывались кружевные украшения на голове, которые прикалывались к прическе. Сейчас они, как аксессуар, существуют только в костюме горничных и иногда невест, как заменитель длинной фаты.

Так же, как чепец, наколка отвечала христианской традиции, по которой замужняя женщина должна была ходить с покрытой головой , и была альтернативой платку в более элегантном варианте. Иногда её дополнительно украшали цветами.

Великая княжна Ольга Николаевна на портрете Франца Винтерхальтера.

Зинаида Волконская.


А вот еще словечко, незнакомое -барбы.

И еще кружево использовалось на платье в виде "берт". Бертой называлась кружевная лента, которая в сложенном виде оформляла вырез платья. Когда Китти любуется собой перед зеркалом в "Анне Карениной", на ней платье с бертой :"платье не теснило нигде, нигде не спускалась кружевная берта, розетки нигде не смялись и не оторвались..."
Художник Яковлев. Портрет неизвестной. 1852 год.

Варвара Бутурлина. 1852, акварель Владимира Гау. Размер талии нереальный.

Позже бертами стали называть накладные воротники.
Еще один вариант отделки выреза кружевом назывался "модести" (в переводе с французского "скромность").
П. Ротари. Портрет В. П. Шереметевой. 1760 год. Русский музей.

В виду дороговизны блонд, всячески рекламировались заменители кружева, которые сравнивались с блондами, как идеалом: " Прекрасное название Арахны (d, Arachne), данное в прошедшем году одной шелковой материи, по которой набита мелкая сеточка, похожая на блондовую решетку, переменилась в название Блондины, которого ничего не может быть приличнее, потому что узоры кажутся под этой черной сеточкой как будто покрыты блондой") "Молва", 1832 г.
Великосветский быт бывало высмеивался, драма-пародия Козьмы Пруткова так и называется "Блонды" и главной завязкой сюжета является спор между графом и графиней из-за блонд. Муж обещал жене купить блонды, но проигрался в клубе.

Торговлю кружевами лучше всего описал Эмиль Золя в романе "Дамское счастье": "Тюль и гипюр ниспадали сверху, образуя белое небо, легкую завесу облаков, застилающую своею тонкой сетью утреннее солнце. Вокруг колонн, в белом трепете простершись до самой земли, спускались волны мехельнских и валансьенских кружев, похожие на пачки балерин. На всех прилавках, со всех сторон блистала снежная белизна испанских блонд, легких, как дуновение ветерка, брюссельских аппликаций, с крупными цветами на тонкой основе, кружев ручной работы и кружев венецианских, с более тяжелым рисунком, алансонских и брюггских, блиставших царственным и поистине церковным великолепием."
Дамы сумели приспособить кружева всюду, куда их только можно было приспособить...