http://wiba.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiba.ru

 

http://wiba.ru

http://materials.tell4all.ru

Автор: Курышкина Ю. А.

Для пошива костюма мне потребовалось:

• готовая выкройка толстовки 92 размера;
• готовая выкройка спортивных штанов 92 размера;
• ткань футер красный 0,5 м;
• ткань футер чёрный 0,5 м;
• ткань кашкорсе чёрного цвета на манжеты и пояс 30 см;
• разъёмная застёжка-молния чёрного цвета, длиной 45-50 см;
• шнур красный 1 м;
• 2 концевика, 2 фиксатора для шнура;
• 2 люверса для обработки отверстий для шнура.

 

Начнём с более сложного. Сначала будем шить толстовку, затем штаны.

 

Я внесла изменения в выкройку толстовки:

1. Спереди на толстовке нет рельефных линий.
2. Спереди сделана застёжка-молния;
3. Нет капюшона, вместо него воротник-стойка.

Выкраивание воротника: воротник представляет собой прямоугольник, длина которого равна длине горловины готового изделия, ширина — 20 см, без учёта припусков на швы (в готовом виде ширина воротника примерно 10 см);

4. На рукавах сделаны манжеты.

Выкраивание манжет: манжеты представляют собой прямоугольники, длина которых равна 10 см, ширина – 13 см, без учёта припусков на швы (в готовом виде ширина манжет примерно 5 см).

 

Припуски на швы

Я детали стачивала на оверлоке, поэтому припуски на швы делала на ширину шва оверлока по 0,7 см. Припуски на швы на манжетах и воротнике тоже по 0,7 см.

Оверлок лучше всего подходит для пошива изделий из трикотажа. У кого нет оверлока, можно сначала проложить эластичную строчку для трикотажа или узкую зигзагообразную строчку, а потом край обработать швом «зигзаг».

  

 

Шаг 1. Совмещаем лицевые стороны передних деталей и спинки, скалываем их булавками или смётываем. Затем стачиваем на оверлоке.

 

 

Шаг 2. Совмещаем лицевые стороны деталей рукавов, скалываем их булавками или смётываем. Затем стачиваем на оверлоке.

  

 

Шаг 3. Соединяем рукава с основной частью изделия. Внимание: не перепутайте рукава! Притачиваем рукава.

 

 

Шаг 4. Оверлаживаем низ изделия и разрез для застёжки-молнии.

  

 

Шаг 5. Приступаем к изготовлению манжет (выкраивание манжет описано выше). Стачиваем каждую манжету в кольцо.

 

 

Шаг 6. Сворачиваем манжеты пополам и заутюживаем.

  

Шаг 7. Прикладываем манжеты к рукавам, скалываем в нескольких местах булавками и притачиваем. Не забывайте во время притачивания равномерно растягивать манжеты.

 

 

Затем отворачиваем манжеты. Вот что должно получиться:

 

 

Шаг 8. Выкраиванием воротник (выкраивание воротника описано выше). Прикладываем его лицевой стороной к горловине, скалываем булавками или смётываем и стачиваем.

 

Шаг 9. Оверлаживаем нижний срез воротника.

 

 

Шаг 10. Отступаем от верха 10,5 см, получаем верхнюю границу, до которой будет располагаться молния. У меня молния была длиннее, поэтому пришлось обрезать. От низа отступаем 3 см – нижняя граница.

  

 

Шаг 11. Примётываем молнию, прикладывая её к самому краю.

  

Шаг 12. Притачиваем молнию, при этом шов нужно прокладывать на расстоянии примерно 2 мм от зубчиков.

  

 

Шаг 13. Отворачиваем застёжку и вымётываем край, устанавливаем люверс на отверстие для шнура.

  

 

Шаг 14. Загибаем верхнюю часть воротника и примётываем его по бокам к застёжке, по низу — к линии горловины.

  

 

Шаг 15. Отутюживаем все смёточные швы.

  

 

Шаг 16. Прокладываем шов возле застёжки-молнии.

  

 

Шаг 17. Прокладываем шов по линии горловины, закрепляя тем самым воротник.

  

Шаг 18. Отстрачиваем верх воротника.

  

Шаг 19. Подгибаем низ толстовки и примётываем его.

    

 

Шаг 20. Отутюживаем низ.

  

 

Шаг 21. Притачиваем подгибку низа двойной иглой. Вставляем шнур.

  

 

Шаг 22. Выкраиваем карманы из прямоугольников 8×12 см, срезаем угол как показано на фото и оверлаживаем срез.

 

Шаг 23. Подгибаем и вымётываем срез.

 

 

Шаг 24. Утюжим смёточные швы.

 

 

Шаг 25. Можно просто проложить строчку, а можно пришить шнур по краю (точно такой же шнур вставили в низ толстовки).

  

Шаг 26. Накладываем карманы, прикалываем их булавками или примётываем.

 

 

Шаг 27. Притачиваем карманы двойной иглой. Три стороны кармана у нас останутся необработанными. После притачивания края необходимо немного растянуть, создать «бахромистость».

 

 

Шаг 28. Приклеиваем на карман термонаклейку, на концы шнура надеваем фиксаторы и концевики. Толстовка готова!

http://materials.tell4all.ru

В этом мастер-классе будем шить детский утепленный полукомбинезон. 

Нам понадобятся:

• готовая выкройка полукомбинезона
• плащевая ткань (использован таслан)
• утеплитель (использован изософт)
• подкладочная ткань (вискозная)
• светоотражающий кант
• застежка-молния
• резинка средней ширины.

 

Ход работы

1. Выкраиваю штанишки из основной ткани – таслан, из утеплителя – изософт 60, и подкладочная ткань. Из основной ткани длиннее на длину манжета-отворота.

 

2. Вшиваю светоотражающий кант (только основная ткань)

 

 

3. Для удобства сметываю утеплитель с основной ткани

 

 

4. Делаю карманы: выкроила мешковины: 2 шт из основной, 2 шт из подкладочной ткани.

 

 

5. Намечаю на передней и задней половинках вход в карман.

 

 

6. Раскладываю мешковины, совмещая отметки (из подкладочной к лицу передней половинки, из основной – лицо к лицу задней половинки), фиксирую булавками.

  

 

7. Пристрачиваю мешковины от отметки до отметки, я запланировала фигурный вход, но надо иметь ввиду, что при такой линии кармана сложнее мешковины потом соединять.

 

8. Выворачиваю мешкавину кармана на передней половинке на изнанку, прокладываю отделочную строчку.

 

 

9. Прокладываю строчку на задней половинке, можно и не делать.

 

10. Соединяю переднюю и заднюю половинки лицо с лицом, совмещая отметки линии входа в карман.

 

11. Скалываю булавками (можно сметать), прокладываю строчку на машинке.

 

 

12. Складываю вместе мешковины, прострачиваю.

 

 

13. Сшиваю штанишки по внутреннему шву.

  

 

14. Вкладываю штанину в штанину, прострачиваю по шаговому шву ( на передней половинке до отметки вшивания молнии).

15. Чтобы швы не торчали, фиксирую их к утеплителю.

  

 

16. Вшиваю молнию: я делаю в рамку с планками. (так как пошла в обратном порядке, сначала надрезала ткань, а потом уже пришивала, не описываю).

 

17. Сшиваю штанишки из подкладочной ткани, оставляя незашитым небольшой участкой на одной штанине по внутреннему шагу.

 

 

18. Соединяю штанишки – из основной ткани + утеплитель и из подкладки.

 

19. Выворачиваю штанишки, по низу штанин прокладываю отделочную строчку.

 

20. Пришиваю подклад к молнии.

  

 

21. Готовлю лямочки: выкраиваю 2 полоски нужной ширины и длины+ 10-15см на сборку. Прострачиваю по длинной стороне, выворачиваю, вставляю резинку нужной длины, фиксирую по краям строчкой.

 

22. Фиксирую лямки к передней и задней половинкам штанишек.

 

23. Совмещаю подклад с основной тканью, пристрачиваю.

 

 

24. Выворачиваю аккуратно штанишки через «дырочку» на подкладе (я ее предварительно оставила в шве.)

25. Прокладываю отделочную строчку по верху штанишек.

 

 

26. По задней половинке прокладываю две строчки на уровне талии для резиночки. Вставляю резинку через «дырочку», через которую выворачивала штанишки, фиксирую по боковым швам.

 

27. Зашиваю «дырочку» на подкладе.

28. Всё, штанишки готовы, можно гулять.

 

http://materials.tell4all.ru

Кузнецова Нина

Трикотажная кофточка  для  малыша

Как основу я взяла выкройку теплой кофточки размер 74

 

 

Вносим изменения в выкройку  согласно данной  модельки

 

На чистом  листе А4 проводим от края  линии на расстоянии 3,5см (это будет линия сгиба подборта) и 5см (это будет линия середины переда).

Совмещая линии середины переда, прикладываем основную выкройку полочки и обводим карандашом.

 

На выкройке спинки по пунктирной линии загибаем. Это будет плечо на спинке

  

Согнутый кусочек дорисовываем на полочке. Получаем новую линию плеча на полочке.

  

Продлить линию горловины. Для этого по линии сгиба согнуть подборт и вырезать нашу выкройку.

  

 

Воротник

Используя эту выкройку построим новый воротничок

  

Для этого Лист А4 согнем как на следующем фото

 

 

К линиям сгиба приложить выкройку и обвести

 

  

 

Рисуем новую линию воротничка

 

По синей линии вырезаем. Это наш новый воротник.

 

  

На следующем фото выкройки, которыми будем пользоваться при раскрое нашей кофточки.

  

 

У меня был небольшой кусок белой махровой ткани.

Из неё я выкроила полочку, спинку и рукав.

На фото видны все припуски на швы (0,7см)

 

  

 

Из обрезков полотна в резинку я выкроила манжеты, воротничок и резинку для низа кофточки.

 

На этом этапе сделала аппликацию с использованием красивого ситцевого принта. Подробнее здесь.

Получилось так:

  

Стачать плечевые швы.

 

По меточкам наколоть рукав и стачать. У меня все метки совпали идеально.

 

Шов отпарить в сторону рукава.

 

Стачать боковой шов, совмещая шов рукава.

 

Стачать манжетки

 

Вывернуть манжеты, при этом шов разложить в разные стороны

 

На следующем фото манжета (лицевой стороной наверх) вставляется в рукав

 

Совместить шов манжеты с боковым швом рукава, заколоть иголочкой

 

Отстрочить на оверлоке, равномерно распределив манжету по низу рукава

 

Далее показано, как плавно закончить работу.

 

Оставив небольшую ниточку (1см), чтоб затем завязать узелок

 

Потянув за одну из ниточек, затягивается узелок. Ниточку лишнюю обрезать.

Это делается для того, чтоб при носке и стирке изделия,  строчка не распускалась.

 

Результат работы

 

Втачиваем воротник

Cовмещаем метку середины воротника с меткой середины спинки, закалываем иголочкой.

 

На полочке совмещаем метку сгиба подборта с кончиком воротника. Закалываем иголочками

 

 

Загнуть подборт и переколоть иголочку

 

Отстрочить равномерно распределяя (растягивая) воротник по горловине

 

На концах сделать узелки. Как было сказано выше.

 

Результат работы

 

Теперь важно проверить, на сколько точно и ровно втачали воротник.

Для этого сложим нашу работу как на фото

 

1 Расстояние на кончике воротника должно быть одинаковым.

 

2 Плечевые точки на воротнике должны совпадать.

 Почему надо обратить на это внимание, так как часто бывает, когда мы растягиваем воротничок, то одна из половинок горловины переда может быть растянута сильнее, чем другая. К этому я пришла, исходя из опыта при шитье трикотажа.

Результат работы

 

 

Обработка низа изделия

Чтоб притачать резинку внизу изделия, нам понадобятся метки середины спинки и метка по сгибу резинки.

 

 

Резинку сложить пополам, как на фото, и отстрочить края

 

Вывернуть на лицевую сторону резинку, совместить по меткам середины спинки

 

 

Концы резинки совместить с меткой сгиба подборта

 

подборт подогнуть и заколоть

 

Отстрочить, равномерно распределяя резинку по низу изделия.

 

Следующее фото показано, на что следует обратить внимание после выполненной работы.

 

Обработка застежки

Я использовала рубашечные кнопочки и приспособление для установки кнопок. Подробнее о застежке на кнопки можно прочитать здесь.

 

Отпарить швы как на фото:

Низ кофточки

Воротник кофточки

  

 

Вот кофточка уже с кнопками

  

 

Последний штрих – декор

Я использовала паетки и стразы

Стразы приклеила на паетки клеевым пистолетом

 

А затем приклеила к изделию

 

КОФТОЧКА  ГОТОВА

 

http://materials.tell4all.ru

Автор — Кузнецова Нина.

 

Моей маленькой дочке 5,5 лет, но выкройку я взяла  детской водолазки на 5 лет.

Вносим изменения в выкройку согласно данной модельки.

Рукав

Он у меня выглядит так:

 

 

Процесс моделирования этого рукава подробно описан здесь.

 

Вносим изменения в области горловины.

По линии середины переда горловину углубляю на 2 см.

 

По линии плеча от горловины откладываю 1 см

 

По линии середины спинки от горловины откладываем 1 см

Рисуем новую линию горловины

 

 

Выкройка готова, можно кроить.

У меня была ткань кулирка в горох.

Раскрой

Так как кроить будем с изнаночной стороны, то я не выворачивая ткань, сразу отрезала полосочку шириной 3см для окантовки и еще одну для рюши — шириной 4 см. ( если будем обрабатывать на оверлоке ролевым швом) или шириной 5 см (если будем обрабатывать на обычной машинке зиг загом).

При раскрое спинки, полочки и рукава делаем припуск на шов в области плеча, проймы, бокового шва 0,7 см, по низу припуск на подгиб 2 см, а по горловине и по низу рукава припуск не делаю, так как будет окантовка. Ставим обязательно метки. Далее при шитье у меня все метки, используемые в выкройке, совпали идеально.

На следующем фото видно, где я делала припуск на шов, а где нет

Шитье

Очень важно: на всех машинках, какими я пользовалась поставила иголочки для трикотажа № 80, не более. Если поставить № 90, то на трикотаже, будь это кулирка, интерлок или какой другой,иногда бывают дырочки возле прокола иголкой. Я это уже проверила не первый раз и на разных машинках. № 80 для трикотажа идут идеально, и изделие служит намного дольше.

Сначала выполняем отделку полочки рюшами. Подробности и нюансы описаны здесь.

Итак, полочка у нас готова.

Подготовим теперь рукав.

На ткани поставить метки, где будут закладываться складочки.

По окату рукава заложить складочки и заколоть их иголочками.

Проложить дублирующую строчку по окату рукава, фиксируя заложенные складки.

 

Приступаем к сборке нашей футболки.

1. Стачать один плечевой шов.

2.  Далее надо окантовать горловину и низ рукавов.

Для этого я пользовалась вот такой машинкой. Окантовыватель здесь, специально приспособленный, от промышленной машинки.

 

Процесс окантовки рукава

 

Процесс окантовки горловины.

Результат работы

3. Стачиваем второе плечо на оверлоке. При этом, надо соблюдать, чтоб окантовка не съехала.

4. Совмещая все метки, скалываем иголочками рукав к пройме

На оверлоке стачиваем.

В результате получаем рукава:

 

5. Стачиваем боковой шов, оставляя ниточку на рукавах для закрепки.

6. Обрабатываем низ изделия. Для этого подгибаем 2 см и проглаживаем утюгом.

Подшивать я буду на этой машинке, используя специальное приспособление.

Не выворачивая, подкладываем изделие под лапку со стороны спинки.

 

Лапка не должна доходить до бокового шва на 1см. Это делается для того, чтобы нахлест строчки получился именно на спинке, и не заходил на полочку.

Строчку проложить строго до бокового шва

 

Нитку обрезать только с лицевой стороны, а с изнанки оставить ниточку 10 см, чтоб завязать узелок. Это делается для того, чтоб в дальнейшем при носке изделия, строчка не распускалась.

 

 

7. Делаем закрепки. Для этого я использовала тоненький крючок.

Крючок продеть в строчку из-под оверлока, зацепить ниточку, и протянуть

Такие же закрепки сделать и на рукавах. Лишнюю ниточку обрезать или продеть еще раз.

Готовое изделие вывернуть, отпарить утюгом.

Маленькая принцесса любезно согласилась попозировать.

 

 

 

http://materials.tell4all.ru

Автор: Кузнецова Нина

 

За основу я взяла выкройку этого платья. Несмотря на то, что младшей дочке 5,5 лет (размер 116), выкройка была на размер 122, поэтому платье немного свободно.

 

Мне понадобилась ткань: органза (шириной 1,5м) — 1,2 м и основной ткани (шириной 1,5м) – 1,4м

Выкройки, которыми буду пользоваться:

 

Раскрой

1. кроим юбочку из основной ткани, делая припуск на шов и поставив метку для молнии (заднее полотно юбки) согласно выкройке.

  

 

2. Из флизелина выкроить спинку и нижнюю часть полочки, внеся в неё изменения.

Полочку приложить к линии сгиба флизелина, обвести контур.

Перевернуть полочку как на фото и дорисовать обтачку полочки

 

 

На следующих фото видно, что по пройме я сделала припуск на шов 0,3см, но потом после первой примерки лифа, я его срежу. Поэтому по горловине и пройме припуск на шов не делать.

В готовом виде деталь из флизелина. Приклеить с помощью утюга к основной ткани.

 

 

Вырезать, отметить линию сгиба и сделать надсечки.

 

 

Надсечку перенести на другую сторону, линию сгиба отпарить.

 

 

Спинку из флизелина наклеить на основную ткань и вырезать.

3. Кроим из органзы верхнюю юбку. Ткань положить на угол так, чтоб линия сгиба шла по косой

Приложив бумажную выкройку к линии сгиба, приколоть иголочками, чтоб ничего не двигалось.

Переднее и заднее (немного отодвинуть от сгиба) полотнище кроим с припусками на шов.

 

4. Кроим из органзы верхнюю часть полочки. Для этого бумажную выкройку полочки надо соединить как на фото. Перерисовать на лист А4 выкройку полочки.

 

 

 

Ткань органзу сложить по долевой (линия сгиба). Бумажную выкройку приколоть иголочками и вырезать с припусками на швы.

 Раскрой деталей. Лиф:

 

Юбка: 

 

5. Из основной ткани выкроить (по косой) три полоски приблизительно длиной 50 см и шириной 3 см для окантовки горловины и проймы.

 

6. Раскрой пояса. Для того чтоб понять, как выглядит пояс и какова его ширина, я на бумажной выкройке заложила складочки. Ширина пояса в готовом виде 7 см.

Оказалось, глубина заложенной складочки довольно маленькая.

Побоявшись, что складки не будут держать нужную мне форму, я увеличила глубину складочек (ровно на эту же глубину).

 

На флизелин перенесла выкройку пояса. У меня предполагались складочки только на полочке, а на спинке пояс завязывается на бант, поэтому пояс кроила без сгиба. Внесла изменения в глубину складочек (две средние) и сделала больше припуск по краям. На фото хорошо видны метки глубины складочек.

Деталь из флизелина приклеить на ткань и вырезать.

Заложить складочки.

Как заложить складочки.

В местах предполагаемых складок сделать надсечки (На фото они отмечены полукруглыми линиями)

Совместить надсечки.

Линию сгиба прогладить

Аналогично прогладить вторую складку.

Каждый сгиб отвернуть вверх и прогладить.

Оверложить края пояса и загнуть к середине. Все отпарить.

Зафиксировать с изнанки складки полоской флизелина и края паутинкой.

Передняя часть пояса в готовом виде.

Для задней части пояса (бант) вырезать из основной ткани две полоски длиной 50 см и шириной 10 см. Край обработать роликовым швом.

Пошив платья

На полочке из основной ткани оверложить обтачку.

Полочку из органзы совместить с полочкой из основной ткани. В местах соединения (пройма и бок) проложить фиксирующую строчку. Стачать и оверложить плечевые швы. Оверложить середину спинки.

Плечевые швы отпарить в сторону спинки. Наживить бок и сделать первую примерку.

Первая примерка.

 

 

После примерки (ребенок попросил сделать поглубже горловину), внесла изменения. Срезала припуск по горловине и по пройме.

 

 

Окантовать пройму. Для этого косую бейку притачать с изнаночной стороны. В местах округления бейку немного натянуть.

Отвернув бейку, как на фото, прогладить.

Работу перевернуть на лицо. Срезать шов до 0, 3см

Загнуть бейку до шва. Можно прогладить.

Согнув бейку на лицевую сторону, отстрочить.

Результат работы отпарить.

На этом этапе (пока ещё не сшиты боковые швы), я подготовила юбку.

На задней части юбки из основной ткани, по линии середины, приклеила полоску флизелина, закончив её чуть ниже метки втачивания молнии. То есть продублировала место втачивания замка. По линии шва оверложить край.

 

Как быстро заложить складки на юбке.

Задняя часть.

На спинке лифа (по линии талии), отступив от линии середины 0,5 см, поставила метку. Расстояние от этой метки, до бокового шва разделила на количество складок (три), также поставила метки.

Заднюю часть юбки из основной ткани наложить на заднюю часть из органзы. Напомню, что задняя часть из органзы у меня со сгибом. Завернуть и заколоть припуск на шов как на фото. Сделать надрез строго до метки втачивания замка.

Разместив спинку и юбку как на фото, поставить метки на юбке, разделив её по линии талии на три.

Метки на юбке и на спинке совмещаем и закладываем оставшуюся ткань в складочки.

 

 

Аналогично сделать складки на юбке из органзы.

Передняя часть.

Складки заложить по принципу как на задней части, предварительно совместив середину полочки лифа с серединой переднего полотна юбки.

 

 

На всех деталях складки зафиксировать строчкой.

 

Стачать и оверложить боковые швы юбки из основной ткани.

Стачать боковые швы юбки из органзы и обжечь спичкой.

Совместить по линии талии обе юбки.

 

На полочку наложить пояс, оставив припуск на шов по талии. По боку зафиксировать.

Стачать боковые швы лифа. Втачивая одновременно задний пояс (бант). При втачивании банта, края с изнаночной стороны загнуть к серединке, оставив ширину пояса равной ширине переднего пояса (7см).

Соединив лиф с юбкой по талии, отстрочить и оверложить.

 

Сложить по

http://materials.tell4all.ru/

Автор: Юлия Кликодуева

Для шитья летнего комбинезончика нам понадобились:

• ткань — легкий трикотажный хлопок,
• готовая выкройка летнего комбинезона,
• кнопки для застежки.

 

1. Выкраиваем все детали (также кроим обтачку проймы)

 

2. Прокладываем средний шов заднего полотнища (соединяем задние половинки  между собой)

   

 

3. Приутюживаем, затем разутюживаем

 

 

4. Так как обтачка задней половинки штанин (между ножек) в выкройке дана цельнокроеной, то мы ее обметываем и сразу приутюживаем

   

 

5. В моем изделии я решила добавить на переднем полотнище по центру рюш. Для этого я выкроила полосу из ткани, шириной 5см, обметала и присборила, затем притачала его к изделию. Подробнее о рюшах и способах их обработки читайте здесь.

 

6. Подкраиваем обтачку для передней половинки штанин

  

7. Обметываем обтачку и притачиваем обтачку к изделию

8. Выполняем боковые швы (соединяем швами переднее и заднее полотнища)

9. Обрабатываем низ рукавов (по низу рукава дополнительно прокладываем эластичную строчку) для этого на шпульку стачной машины, подтягивая, намотала эластичную нить, сверху- обычную).

   

10. Теперь необходимо присоединить рукава к изделию.

Для этого я заблаговременно обметала обтачку проймы, затем рукав совместила с изделием, обтачкой проймы и за один прием притачала рукав и обтачку.

  

 

Приутюжила пройму.

  

 

Настрочила обтачку проймы (выполнила отделочную строчку).

 

11. Осталось обработать верхний срез изделия.

 Обрабатываем верхний срез на оверлоке, затем прокладываем эластичную строчку.

 Получилось вот так:

  

 

12. Подкраиваем манжету для обработки низа штанин, стачиваем манжету по бокам, выворачиваем, приутюживаем манжету.

 Присбариваем низ штанины, приутюживаем низ штанины.

 

 Загибаем на лицевую сторону обтачки штанин переднего и заднего полотнищ, совмещаем низ штанины и манжеты (получается, вкладываем манжету между обтачкой и изделием), притачиваем манжету к изделию, выворачиваем.

 

13. Выполняем намелку для кнопок, устанавливаем кнопки

 

14. Можно выполнить отстрочку обтачки

  

 

ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО

 

http://materials.tell4all.ru

Автор: Саитова Татьяна.

Наши непоседы растут так быстро! Не успеешь оглянуться, а недавно купленные брюки уже напоминают бриджи. Ну, а срок службы маек и трусишек и вовсе непродолжителен! К тому же, они имеют особенность существенно меняться в размере уже после первой стирки, что сильно огорчает всех мам. Перманентное обновление и пополнение детского гардероба способно серьезно опустошить семейный бюджет. Однако, если руки у вас растут откуда надо, можно без труда сократить траты на детские обновки. Начните с пошива простого изделия, запаситесь терпением и необходимыми материалами, и спустя какое-то время порадуйте любимое чадо собственноручно изготовленным шедевром. Готовы? Начнем с малого, но весьма необходимого для юного джентльмена предмета трусиков-плавок.

 

Для их изготовления понадобится трикотажная натуральная ткань с небольшим содержанием лайкры. Я предпочитаю для этих целей стрейч-кулир, но можно использовать любую неплотную материю. Кроме этого, нам будут нужны нитки, широкая (2см) и узкая (бельевая) резинка, а также специальная трикотажная (или иначе, стрейчевая) игла, без которой невозможна работа с эластичными тканями. Юный джентльмен посетовал на отсутствие зеленых трусов в своем гардеробе. Желая исправить эту жестокую несправедливость, я приступила к исполнению желания ребенка. Предлагаю вам присоединиться.

 

Раскладываем детали выкройки на ткани. Выкраиваем. При этом не забываем о необходимых прибавках. Добавляем 2 см по верхнему срезу и по 1см на остальные. Задняя деталь выкраивается в единичном экземпляре, передняя боковая понадобится в количестве двух штук. Столько же понадобится средних передних деталей, выкроенных со сгибом. Одна из них будет служить подкладкой.

 

Приступаем к сбору трикотажного конструктора. Для начала предстоит стачать вытачки на 2-ух передних половинках плавок. Для этого складываем их вместе и обрабатываем оверлоком все четыре среза.

 

Выворачиваем детали на лицевую сторону.

 

Теперь соединим оверлоком среднюю двойную часть передней половинки с боковыми деталями. Передняя половинка готова.

 

Соединяем ее с задней половинкой по короткому срезу. Полученная конструкция приближает нас к заветному результату еще на один шаг.

 

Далее слегка натягиваем резинку, прикладываем ее к изнанке и обрабатываем вырезы для ног вместе с резинкой оверлоком. Осталось перегнуть припуски на изнаночную сторону и настрочить их с лицевой стороны зигзагообразным эластичным швом.

 

Пришла пора стачать боковые срезы. Вновь обращаемся за помощью к оверлоку и благополучно стачиваем их. После этого широкую резинку соединяем "зигзагом" в кольцо. Прикладываем его, слегка растягивая, на изнанку верхнего среза трусиков и обрабатываем все вместе оверлоком. Отворачиваем припуски с резинкой на изнаночную сторону и настрачиваем их эластичной строчкой, подобно тому, как мы делали, обрабатывая вырезы для ног

 

Вот и готовы зеленые трусишки для моего сынишки. А вы какие будете шить?

 

http://materials.tell4all.ru

Автор: Курышкина Ю. А.

Для пошива комбинезона мне потребовалось:

• готовая выкройка комбинезона (нам 6,5 месяцев, но я сшила комбинезон 74 размера, на вырост);
• 1,2 м основной ткани (я использовала плащёвку);
• 1,2 м ткани для подклада (в качестве подкладочной ткани я использовала флис);
• 2 м утеплителя (зимы у нас холодные, поэтому я сделала два слоя двойного синтепона);
• 2 неразъёмные застёжки-молнии длиной 50 см;
• 1 шнур 80 см;
• шнур-резинка 1,5 м;
• 6 фиксаторов и 6 наконечников для шнуров.

 

Выкройку комбинезона я дополнила ботиночками и варежками (выкройки даны в натуральную величину):

Также я изменила окантовку капюшона и подложку под молнию (см. ниже)

 

 

 

Шаг 1. При раскрое деталей из основной ткани я делала следующие припуски на швы (припуски даны в см)

 

 

При раскрое деталей подклада делала все припуски на швы по 1 см. 

Подложку под молнию выкраивала одинаково и из плащёвки и из флиса.

 

Шаг 2. На следующем шаге я наложила выкроенные детали (и из основной ткани и детали подклада) на синтепон и точно по контуру выкроила. Каждая деталь получилась утеплённой синтепоном. Для удобства втачивания молнии подложку под молнию я не выкраивала из синтепона, её лучше набить синтепоном потом.

 

Шаг 3. Так как в качестве основной ткани я использовала плащёвку, а она скользит по синтепону, то необходимо все детали из плащёвки прометать по краю, чтобы при стачивании синтепон не сбился.

Шаг 4.Теперь необходимо срезать излишки синтепона на каждой детали.

Шаг 5. Закладываем и примётываем складки на центральной нижней детали переда со сгибом, соединяем эту деталь с кокеткой переда.

 

Шаг 6. Пристрачиваем к получившейся центральной передней детали к краям (где будет находиться молния) полоски флиса (длина полоски чуть больше длины молнии, ширина 3,5 –4 см). Я сделала это для удобства вставки молнии, и чтобы потом перекрыть молнию, чтобы не выходило тепло из комбинезона.

Шаг 7. Аналогично пристрачиваем к боковинам переда к краям (где будет находиться молния) такие же полоски флиса

Шаг 8. Теперь соединяем боковины переда и центральную переднюю детали (по швам, которые расположены ниже разреза для молнии, на фото они отмечены красным цветом). Вот что получается:

Шаг 9.  Вымётываем разрезы для молнии. На фото я вложила молнию в разрез, чтобы показать, как она будет вшиваться.

Шаг 10. Прострачиваем по среднему шву детали спинки.  На спинку я пристрочила резинку, отступив от края проймы примерно 2-2,5 см. Длина резинки 25 см. Затем можно соединить переднюю и заднюю детали комбинезона по среднему шву между ножек. Боковые швы прострачивать пока не нужно, они будут прострачиваться вместе с рукавом !

Шаг 11.  Притачиваем рукава к передней и задней деталям комбинезона. Сворачиваем комбинезон и прострачиваем шов рукава и боковой шов комбинезона (одним швом). К сожалению, фото этого этапа я не сделала.

 

Шаг 12. Приступаем к пошиву капюшона. Выкраиваем окантовку капюшона (выкройка дана выше). Я её выкроила из искусственного белого меха, а на подклад использовала флис.

Шаг 13. Вымётываем окантовку капюшона.

Шаг 14. Сострачиваем шов капюшона, примётываем к нему окантовку (как показано на фото).

Шаг 15. Прокладываем машинный шов, но не там, где только что сметали, а отступив от смёточного шва примерно1,5 см. Это нужно для того, чтобы потом в эту кулиску вставить шнурок, чтобы стягивать капюшон. Можете сделать кулиску для шнурка другим образом, как вам будет удобнее или как на ваш взгляд будет более рационально.

Шаг 16. Стачиваем детали капюшона, выкроенные из флиса. Вкладываем капюшоны из основной ткани и из подклада один в другой лицевой стороной вовнутрь (как показано на фото) .

 

Шаг 17. Смётываем детали капюшона по переднему срезу (на фото это место я держу рукой).

Шаг 18. Затем нужно прострочить данный шов (на фото показано красным пунктиром).

Шаг 19. Выворачиваем капюшон и вот что у нас получилось.

Шаг 20.  Складываем детали подложки для молнии лицевыми сторонами внутрь.

Шаг 21. Прострачиваем подложку для молнии. Только не прокладываем шов в месте соединения с горловиной, туда мы будем вшивать капюшон (на фотографии это место обведено красным цветом).

Шаг 22. Надрезаем припуск на шов, чтобы потом аккуратно вывернуть.

 

Шаг 23. Выворачиваем подложку на лицевую сторону и вымётываем край.

Шаг 24. Совмещаем подложку для молнии с капюшоном: лицевая сторона подложки — к лицевой стороне капюшона,  подклад капюшона – к подкладу подложки. Примётываем подложку к капюшону и сострачиваем.

В итоге должно получиться:

Шаг 25. Теперь прикладываем лицевую сторону капюшона к лицевой стороне комбинезона и смётываем их, затем сострачиваем (на фото шов обозначен красным пунктиром).

Место соединения капюшона, подложки для молнии и комбинезона:   

Шаг 26. На данном шаге комбинезон выглядит так:

Так будет вшиваться молния:

Шаг 27. Приступаем к стачиванию деталей подклада комбинезона. Детали из флиса я не промётывала по краю, так как флис по синтепону не скользит.

Алгоритм стачивания аналогичный:

1. 1.     Соединяем боковины переда и центральную переднюю детали.
2. 2.     Замётываем разрезы для молнии.
3. 3.     Прострачиваем по среднему шву детали спинки.  Резинку притачивать не нужно!
4. 4.     Соединяем переднюю и заднюю детали подклада по среднему шву между ножек. Боковые швы прострачивать пока не нужно, они будут прострачиваться вместе с рукавом!
5. 5.     Притачиваем рукава к передней и задней деталям подклада. Сворачиваем подклад и прострачиваем шов рукава и боковой шов подклада (одним швом).

Вот что получается на данном шаге:

Шаг 28. На рукавах и на штанинах я сделала кулиски для резинки. Для этого необходимо выкроить полоски из основной ткани, ширина полоски 4-5 см, чтобы определить длину, измеряем сантиметровой лентой длину среза рукава и штанины и делаем прибавку для шва (надеюсь, выразилась понятно, может на фото будет понятнее). Застрачиваем с боков, чтобы были аккуратные края у кулиски.

Шаг 29. Примётываем кулиски к рукавам и штанинам.

Шаг 30. Стачиваем боковые детали ботиночек, примётываем их к штанинам комбинезона и пристрачиваем.

 

Шаг 31. Примётываем и пристрачиваем след.

Шаг 32. Выворачиваем. Вот что у нас получилось:

Шаг 33. Смётываем и стачиваем варежки.

Шаг 34. Вставляем варежку в рукав, примётываем и стачиваем.

Шаг 35. Выворачиваем. Вот что у нас получилось:

Шаги 30-35 повторяем для подклада комбинезона.

 

Шаг 36. На данном шаге комбинезон выглядит так:

    

Шаг 37. Совмещаем лицевую сторону подклада комбинезона и лицевую сторону подклада капюшона, смётываем их и прострачиваем (на фото шов обозначен красным пунктиром) .

Вот что получилось:

Шаг 38.  Соединяем лицевую сторону кокетки из основной ткани с лицевой стороной кокетки подклада, смётываем и прострачиваем.

Выворачиваем. Вот что получилось:

Шаг 39.  Вставляем подклад в комбинезон. Делаем в нескольких местах вручную стежки, соединяя тем самым комбинезон из основной ткани и подклад (стежки должны быть свободными). Это нужно для того, чтобы подклад не сбивался. Обязательно нужно соединить ботиночки и варежки, остальное на ваше усмотрение, но лучше соединить ещё в нескольких местах, так подклад надёжно зафиксируется в комбинезоне.

     

Шаг 40.  Вставляем молнию в разрез, примётываем её к лицевой стороне комбинезона (подклад пока не трогаем). Желательно чтобы зубчики молнии были закрыты тканью.

     

Шаг 41. Пристрачиваем молнию. У меня ткань немного сместилась во время притачивания, поэтому зубчики молнии не полностью закрылись тканью, хотя я предполагала их закрыть полностью. Но ничего страшного, подложка для молнии в это случае нас спасёт, она довольно широкая, вставлена изнутри, поэтому перекроет молнию и будет прижиматься к ней.

Шаг 42. Примётываем подклад к молнии с изнаночной стороны комбинезона (с одной стороны примётываем к подложке для молнии, с другой стороны к самой молнии)

Шаг 43. Подпарываем шов подложки для молнии и набиваем его синтепоном, но не сильно туго. Затем это место зашиваем потайными стежками.

Шаг 44. Вставляем шнурок в кулиску капюшона, пришиваем кнопку к подложкам для молнии.

Внимание! Проследите, чтобы, когда застегнутся подложки для молнии на кнопку и застегнутся молнии на комбинезоне, то кокетка должна плотно прилегать к подложкам, иначе там будет свободное расстояние, и тепло будет выходить из комбинезона.

     

Шаг 45. Вставляем резинки в кулиски на рукавах и штанинах (можно вставить шнурки, как Вам больше нравится).  Они играют скорее декоративную функцию.

     

http://materials.tell4all.ru

Автор: Андреева Татьяна.

В этом мастер-классе использована готовая выкройка куртки на 128 рост. Шьем вот такую куртку.

Итак начнем.

Склеиваю листы выкроек и вырезаю. На ткани оставляю припуски на швы

 

 

Собираю детали подклада, для удобства сразу большими стежками пришиваю подклад с утеплителем, здесь показана спинка вместе с обтачкой горловины и холофайбером.

  

Подклад переда собираю аналогично, пришиваю к полочке подкладки подборт

А затем прошью вместе с утеплителем

  

 

  

Рукав подклада и утеплителя

  

Затем собираю всё.Сшиваю плечи и бока,втачиваю рукава

  

Сшиваю воротник.Он у меня с основной части и утеплителя,пришиваю к готовому подкладу

  

Перехожу к сборке карманов,тут по желанию…Можно сделать из основной и подкладочной ткани,но я добавила и утеплитель и украсила маленько декоративными элементами(по желанию)

       

Вот такие кармашки получились

Декоративную часть на рукав вручную небольшими стежками по всей детали скругляю и так же добавляю декоративный элемент

   

Отглаживаю

  

Прикладываю,по заранее размеченной линии и пришиваю

  

Собираю из основной ткани перед.К боковой части полочки пришиваю большими стежками карманы,так как они потом будут вшиты .К полочке пришиваю верхнюю часть и уже сшитую часть полочки сшиваю с боковой частью(вместе с карманом)

           

На скруглённых участках сделала надсечки

  

Собираю детали спинки,верхнюю и нижнюю части.Пришиваю декоративный элемент

  

Сшиваю по плечу и бокам спинку с готовыми полочками

 

Сшиваю рукава и втачиваю

 

По линии спинки и полочек(основная ткань) аккуратно пришиваю одну часть молнии. С учётом, как в будущем будет пристёгиваться капюшон.

 

 

Собираю капюшон. Сначала сшиваю  подкладочную ткань с утеплителем  большими стежками, потом сшиваю две боковые части с серединой капюшона. И так же из основной.

К основной ткани пришиваю молнию (вторую часть) и только после этого верх и подклад прошиваю, оставляя открытым  участок, где пришита молния, и выворачиваю.Остаётся только аккуратно вогнуть внутрь и прошить рядом с молнией. Получется законченным капюшон

    

На закруглённых участках делаю надсечки

   

Приготовила  две детали планки и между ними вложила флис. Прошила по контуру, кроме одной длинной стороны. Вывернула, отгладила и сделала обстрочку по планке. Открытым срезом планки я пришью к полочке

  

Чтобы соединить воротник с курткой, я  сшиваю лицевыми сторонами воротник и горловину из основной ткани (с молнией)

  

Вот так выглядит сшитый воротник в развёрнутом виде

 

Ещё момент — пристрочить вешалку, это можно сделать практически на любом этапе, но перед пришиванием воротника.

И вот у меня готов полностью верх и низ, они уже пришиты между собою пока только воротником, теперь  я, предварительно вывернув рукава, сшиваю низ, лицевую сторону из основной ткани и лицевую из подклада с утеплителем. Теперь всё это дело выворачиваю, и остаются у меня открытыми только срезы полочек под молнию. Вшиваю молнию,она получится под планкой. Я люблю делать обстрочку по рукавам и низу уже на готовом изделии, чтобы после стирки никуда ничего не убежало.

 

 

Всё, куртка готова!

 

 

 

 

http://materials.tell4all.ru

Автор — Надежда Соломатина. 

Эта легкая куртка-ветровка пошита по выкройке 98 размера.

1. Раскраиваем все детали на ткани с припусками на швы 1,5-2 см. Обязательно переносим все меточки. Обтачку и подборта решила не использовать. Выкройка полочки из верхней ткани оказалась длинне , чем из ткани подклада, поэтому лишнее просто срезаем.

2. раскраиваем детали куртки из подклада. Использовала флис.

 

3. Сметываем детали подклада

  

4. Прострачиваем, отступив на 2 мм глубже от линии разметки.

 

5. Аналогично собираем верх, разутюживаем.

 

6. Выравниваем загибы для молнии

 

7. Складываем  вместе (промежуточная проверка совпадения) внутренний и
наружний слой. Пришиваем карманы к верхнему слою.

 

Пришиваем карманы к верхнему слою.

 

8. Вшиваем воротник (на этом этапе я сразу вшила полосочки для
кнопок, а вот про вешалку я забыла…), нижнюю часть (поясок)
(чтобы совпали части внутренние и внешние), соединяем внутренние и
внешние детали между собой.

Выворачиваем курточку на лицевую сторону, соединяем булавками слои, чтобы совпали срезы для вшивания
молнии.

 

9. Стачиваем внешние и внутренние части капюшона, выверачиваем, прокрадываем строчку близко близко к
краю. Далее по краям устанавливаем блочки, продеваем двойную резиночку, прикрепляем на концы резинок стопперы.

10. Пришиваем поясок (соединяем внешний и внутренний слой)

     

 

11. Вшиваем молнию, устанавливаем кнопки, пришиваем хлястик на воротничок, пристегиваем капюшон.

 

Куртка-ветровка готова!

http://materials.tell4all.ru

Решила сшить такую панамку, чтобы солнышко не светило в глазки. Очень понравился данный вариант. Незамысловатая выкройка и шьётся элементарно. Справится каждый любитель.

 У меня оставались два небольших отреза бязи, их я и решила использовать. Вообще, бязь – замечательная ткань, отлично подходит именно для детской одежды. В одежде из бязи не жарко летом, да и форму ткань держит отлично. То что нужно для панамки.

 Итак, первое, что я сделала – распечатала на листе формата А4 выкройку и вырезала.

  

 

 Следующим шагом было нанесение рисунка на ткань. Нам необходимо шесть деталей. После этого можно вырезать получившиеся лепесточки. Необходимо помнить, что выкройка дана без учёта припусков. Так что, когда вырезаем, отступаем от края по 0,5см.

  

 

 После того, как все детали вырезаны, их нужно сшить.

 Берём два лепесточка и складываем их внутрь лицевыми сторонами. Прошиваем с одной стороны. Далее берём ещё один лепесточек, прикладываем к одному из тех, что уже пришили, так же, внутрь лицевыми сторонами. Прошиваем.

  

 

Таким образом, нам необходимо пришить все шесть лепесточков друг к другу. Получается тюльпан.

  

 

Остаётся лишь обработать швы и срезы. Внутренние швы я прострачиваю оверлочным зигзагом, а края – обычной строчкой с двойным подгибом ткани.

Панамка готова.

 

http://materials.tell4all.ru

Автор: Кузнецова Нина.

Шилось сразу два платья:  размер 44 для дочки и  размер 42 для её подружки.

Купили на оба платья ткань «пикачу» (100% полиэстер) 3,5 м при ширине 1,5м.  Был еще один вариант ткани, габардин, но он плотнее и не очень приятен для тела.

Использовала выкройку с сайта "Шкатулка".

 

Сразу сверила готовые выкройки:

1. Плечо совпало. Отметила линию сгиба планки. Стойка воротничка совпадает по горловине.

 

2. Проверила, не будет ли дочке душно по обхвату шеи. У неё Ош=37см разделить на 2 получится 18,5см, а по выкройке 21см. Значит, должно быть свободно. 

3. Дочке на талии завязала поясок и сверила длину переда и спинки. Это надо сделать обязательно. У дочки (размер 44) рост 165см, выкройка подошла идеально.

  

Когда я начала шить на размер 42 (девочка по росту была выше (рост 176см), но худенькая), на этом моменте я увидела недостающую разницу. При раскрое перед и спинку надо удлинить, как на следующем фото.

  

 

4.  Теперь определяем длину юбки. Для этого я приложила с правой стороны выкройку юбки, а с левой стороны выкройку фартука. Вот что получилось.

  

Длина фартука по выкройке 43см, соответственно юбка должна быть длиннее. На оба размера юбочку я сделала длиной  50см.

 

5. Смотрим длину рукава. На фото видно, что если добавить выкройку от манжеты, то думаю, длина будет нормальная.

  

В моем варианте оба платья будут с коротким рукавом (длиной 25см). На этом этапе я измерила обхват руки дочки (26см) и сверила с выкройкой по линии короткий рукав (33см). Значит, рукавчик в этом месте на девочке будет свободен.

 

 

6. На полочке я для себя поставила дополнительную метку, чтоб при пошиве у меня все совпало идеально. И только после этого разрезала, так как по модели здесь будет рельефная линия.

 

7. Воротник на стойке.

 При раскрое я его видоизменила, сделала уголочком.

Вот так будет выглядеть воротник, сделанный по выкройки от этой модели.

 

 

Если устраивает этот вариант воротника (то есть воротник всегда будет застегнут), то на выкройке полочки ничего менять не надо.

Если предполагается ходить с расстегнутой верхней пуговкой, то на полочке надо дорисовать подборт. Также понадобится подборт, если воротник будет стояче-отложной.

 

В моем случае размер 44 — предполагалась расстегнутая верхняя пуговка, а размер 42 — воротник стояче-отложной (выкройку буду строить сама, описание здесь). Поэтому на оба размера сделала подборт.

 

8. Подборт. На выкройке полочки с обратной стороны я дорисовала приблизительно линию подборта.

  

 

РАСКРОЙ

Учитывая выше изложенные моменты, можно приступать к раскрою.

Не забываем дать припуск на шов, ставим нужные метки (надсечки), удлиняем юбочку до нужной длины. По низу рукава дать припуск на подгиб.

   

Для юбки, на размер 42, я кроила два полотна на всю ширину ткани и длиной 53см. На этом размере вся юбочка будет в складочку.

   

 

Подборт, низ рукава и воротничок проклеить флизелином.

 

 

ПОШИВ

1  Совместив метку на груди, сметать рельефные срезы переда, плечевые и боковые срезы.

  

2  Делаем первую примерку. На полочке подборт закалываем иголочками, затем на спинке смотрим, где лучше расположить вытачки. В моем случае:

размер 44 — вытачки расположены нормально,  сметываем вытачки строго, как нарисовали по выкройке;

размер 42 – вытачки переместила к середине спинки. К сожалению фото, примерки, на девочке, забыла сделать.

3. Оверложить низ рукава и срез подборта . Стачать рельефные срезы, заутюжить к середине переда. Проложить отделочную строчку вдоль шва стачивания.

  

 

4 Стачать плечевые срезы, при этом учитываем модель воротника. Если воротник на стойке, то подборт втачиваем в плечо (можно рассмотреть на вышерасположенном фото). Если воротник стояче-отложной, то подборт в плечо не втачивается. Плечевой шов заутюжить в сторону спинки.

5. Совмещая метки рукава и проймы, втачать наметочным стежком рукава.

  

 

6. Делаем вторую примерку. Так как девочки по фигурке совершенно разные, я столкнулась с разными моментами. Итак:

Размер 42 — у девочки плечи широкие и ровные (можно сказать нормальные). Поэтому в области плеч и груди все село идеально. Никаких подплечников добавлять не надо. Смело, втачиваем рукав и обрабатываем оверлоком.

Размер 44 (дочка) плечи поуже, но покатые. На фото видно, что длина плеча на изделии длиннее, чем длина плеча у девочки. Укорачиваем длину плеча. Так как плечи сильно опущены, то необходимы подплечники, чтоб немного поднять плечо. Тогда в области пройм складок не будет.  

  

На следующем фото мелом я показала, линию втачивания рукава.

  

Учитывая необходимые изменения, втачиваем рукава. Шов заутюжить в сторону рукава. Следующее фото — уже переделанный рукав, здесь же можно увидеть повторно переделанный (на дочкином платье) воротник (стояче-отложной)

 

 

7. Втачиваем воротник.

Если выбрали вариант — воротник на стойке по данной выкройке, то посмотреть, как обработать и втачать такой воротник можно здесь.

 Когда я полностью собрала платье для дочки (пуговицы еще не пришивала), оно имело воротник, как на следующем фото. Сравнив вышележащее и нижележащее фото, хорошо видна разница в области горла.

  

Походив в платье, какое-то время, дочка попросила изменить воротник на стояче-отложной. Все-таки ей было тесновато в области шеи, а точнее сказать сама стоечка расположена по выкройке высоковато. Если кто-то будет пользоваться этим вариантом, я бы посоветовала опустить линию горловины посередине переда на 1см. Соответственно немного прибавить на воротничке и на самой стойке.

 Попробовала изобразить вышесказанное на самой выкройке (линия синим цветом). Приложив стойку (ребром) к горловине, видно недостающую разницу. Эту разницу прибавить к воротнику и стойке.

    

Воротник стояче-отложной. Само построение и чертеж я опишу отдельно. Можно посмотреть здесь.

А выглядеть он будет как на фото:

застегнут воротник

 

и расстегнут воротник 

               

Застегнутый воротник дочке очень понравился и чувствует она себя в нем более удобно.

На следующем фото можно увидеть готовую выкройку самого воротничка, а также разницу между размерами.

 

Кроим воротник с припуском на шов. Стачать по бокам, вывернуть так, чтобы получился красивый аккуратный уголок. Сложить готовый воротник пополам. Оба угла должны строго совпасть.

    

Так как размер 44 был практически полностью собран, то я аккуратно отпорола воротник. Предварительно при примерке я поставила метку, где бы дочке был удобен воротник. Смотрим фото:

  

Как раз это тот самый 1 см, о котором я говорила раньше.

В общем, я срезала по горловине спинки весь припуск, который делала при раскрое, а по переду (в области середины) срезала немного больше. От метки 0,5 см вверх. Еще я распорола половину плеча и освободила подборт, так как при втачивании воротника на стойке подборт был втачан в плечо.

На размере 42, при примерке, также была поставлена метка для воротника.

 

Совмещаем метки по горловине: середину воротника с серединой спинки, а  метку середины переда с краем воротника. Вметать воротник. Втачать воротник можно несколькими вариантами: 1 вариант — сначала втачать один воротник, а затем, отвернув пришить подборт. 2 вариант – втачиваем одновременно.

              

Проверяем наши уголки, все ли у нас ровно.

                         

По линии горловины ставим надсечки. Чтоб с изнанки было все аккуратно, есть два варианта обработки горловины и подборта.

1 – Шов втачивания воротника оверложить, а затем пришить подборт к плечу, смотрим фото.

  

2 – Линия горловины спинки обработана одновременно с подбортом.

  

Отстрочить шов втачивания воротника шириной шва 0,2 см

 

Воротник в готовом виде.

8. Собираем юбку.

Вытачки на спинке заутюжить к середине.  Далее, равномерно распределив складочки, притачать заднее полотно юбки.

http://materials.tell4all.ru

Автор: Кузнецова Нина.

Я не так часто шью фартуки для школьниц, последний раз это было лет 25 назад. Шила себе, когда сама была старшеклассницей. Поэтому, чтоб вспомнить технологию пошива,  начала искать информацию в интернете. Информации оказалось много, но описания некоторых моментов, с которыми столкнулась я, нигде не было. Иначе я бы избежала повторного распарывания изделия. Именно поэтому, сделала описание мастер класса после того, как были отшиты все три фартука. Необходимо было выявить все важные моменты, с которыми может столкнуться начинающая швея.

 

Так как я сразу шила три фартука, то ткань соответственно куплена разная. На два фартука  приобрели органзу  в магазине «ШТОРЫ».

Вариант 1. Фартук для дочки рост 165, размер 44. Ткань — органза шириной (высота) 2,8м и длиной 0,6м.  и куплено шитье шириной 4см и длиной 4 м. Так как на основных  фото манекеном будет моя дочка, то при описании работы буду использовать только её мерки.

Вариант 2. Фартук для девочки рост 170, размер 42. Ткань – органза шириной (высота) 2,8м и длиной 0,6м. и шитье шириной 4 см и длиной 8м. Кайма от органзы пойдет на манжеты и воротник для платья.

Вариант 3. Фартук на девочку  рост 165, размер 44 .  Белый креп шириной 1,5м и длиной 2,2м  (большой расход за счет того, что оборки кроились не по долевой нити, а по косой).

Для всех трех фартуков использовала  выкройку с сайта "Шкатулка".

При раскрое учитывала рост девочек, обхват талии и длину бретели. Соответственно длина самого фартука, длина бретели и длина пояса  у каждой девочки разная. А принцип сборки фартука один.

1. Перед тем, как кроить ткань, определяем длину бретели. Измеряем от линии талии по переду, через плечо, до линии талии на спинке. У меня получилась общая длина бретели 82 см.

2. определяем длину и ширину фартука. На бумажной выкройке, отступив от края 6 см, я нарисовала линию (синий цвет), которая определяет ширину оборки и длину самого фартука.

РАСКРОЙ   для  варианта 1 и 2

1.  Используя выкройку, кроим основу фартука без оборки. Дополнительно для варианта 1 кроим из органзы (по долевой нити) оборку для фартука: полоска шириной 9см и длиной 200см.

Для варианта 2 оборкой фартука будет шитье длиной 2м

 

2.  Кроим бретели.

Вариант 1.  Бретель полоска из органзы шириной 8см (в готовом виде 3-3,5см) и длиной 84см (длина бретели 82см, которую измерили + небольшой припуск (я прибавила 2см, так как на спинке бретели будут перекрещиваться);

Вариант 2.  Бретелькой будет само шитье. Две полоски равные измеренной на школьнице длине бретели.

Оборка бретели для варианта 1 и 2.  Для каждого фартука кроим две полоски шириной 9см и длиной…

Как определить эту длину? Для меня это был один из важных моментов, о которых говорила в самом начале мастер класса. Прочитав много информации в интернете, пришла к выводу, а затем эти выводы подтвердились на практике.

Итак, самый оптимальный вариант, когда  длина оборки бретели = измеренной (на школьнице) длине бретели + ½ этой величины, т.е. 82 + 41 = 123 см. Этот вариант подходит, если будут заложены небольшие складочки. Смотрим фото в начале: вариант 1 и 2.

Если оборка бретели будут собрана с помощью резинки спандекс или наметочного стежка (смотрим фото в начале:  вариант 3), то длина оборки бретели = измеренной (на школьнице) длине бретели + 2/3 этой величины, т.е. 82 + 55 = 137 см.

На следующем фото показана разница между основной выкройкой и моим кроем. Бумажную выкройку бретели я наложила на оборку и сдвинула в левую сторону на 3см (это расстояние и есть ширина бретели) и срезала образовавшийся треугольник.

И еще один важный момент: С этим моментом я столкнулась на практике, когда шила фартук вариант 2 (общая ширина бретели и оборки в области плеча была 18см), девочке так хотелось большие «крылышки». На следующем фото можно увидеть этот момент.

 

Но на первой примерке увидели, что это смотрится некрасиво, как она выразилась «лопухи». Было решено уменьшить ширину оборки. Я  сделала для себя вывод — Общая ширина бретели и оборки в области плеча должна быть не более 15 см, иначе получатся «лопухи», а не «крылышки». Конечно, вкусы у всех разные, может быть, кому-то и нравится этот вариант.

Вариант 1 и 3 кроились уже с учетом этого момента.

 

3. Кроим вставку полочки.  Для варианта 1 и 2 верхняя часть  вставки отделана шитьем, поэтому я кроила с учетом ширины шитья.  По боковому срезу сделала припуск равный ширине бретели в готовом виде — 3см, по нижнему срезу  припуск равен ширине пояса в готовом виде — 3см.

4. Пояс. 

Для варианта 2  на  пояс использовала шитье длиной 2м

Для варианта 1 и 3.  Пояс кроился одновременно с бантом одной деталью. На отдельном листочке я изобразила схематично размеры пояса без припусков на обработку швов.

Кроить с припуском на шов.

На практике при раскрое упростила этот вариант схемы. Пояс  кроила после того, как пришила оборку к фартуку, но не закладывала складочки по талии.

 

На следующих фото постаралась показать, как быстро выкроить пояс.  Отрезала полоску шириной 20см и длиной 200см, сложила её пополам в длину и ширину. Приложила к фартуку, как на фото, до уровня ножниц отрезала (учитывая ширину пояса с припуском на шов) параллельно сгибу. У меня от сгиба вниз 4,5 см (если это органза припуск на шов делаем 1,5см, если креп, то 1см достаточно). А далее линейку положила на угол, и обрезаем – смотрим фото.

РАСКРОЙ  для  варианта 3.  Оборки бретели и фартука собраны с помощью резинки спандекс

Фартучек — 1 дет со сгибом;

бретель (кроится по долевой нити) – две полоски шириной 8см (в готовом виде ширина бретели 3см) и длиной 84см 

 

Вставку полочки кроим с припусками на шов. По боковому срезу припуск равен ширине лямки — 3см, по нижнему срезу  равен ширине пояса — 3см, по верхнему срезу припуск на подгиб равен1см

оборка фартука (кроится по косой) – полоска шириной 7см и длиной 2м;

 

Оборка бретели — кроим полоску шириной 13см (уже с учетом припуска на шов) и длиной 137 -140см (выше изложенные моменты). Я кроила оборку бретели, положив ткань по косой.

Край оборки бретели заузить как на выкройке.

ПОШИВ фартуков вариант 1 и 2.

Пришиваем шитье к оборкам бретелей. Я пришивала на оверлоке. Шов заутюжить в сторону оборки и проложить отделочную строчку по лицевой стороне.

К основе фартука пришиваем оборку, заложив небольшие складки. Шов заутюжить в сторону основы фартука и проложить отделочную строчку по лицевой стороне.

Вариант 1   

Вариант 2

 

Собираем бретельки и вставку полочки.

Вариант 1.

Важный момент, на что следует обратить внимание, который был выявлен по ходу практики. Собирая первый фартук, я вшила вставочку одновременно с бретелькой. Потом последовала примерка, и оказалось, что если вставку полочки расположить на нужном нам уровне, то середина бретели находиться не на линии плеча, а смещается на спинку. Смотрим ниже фото:

Если оставить все как есть, то  конечный результат был бы таким:

Соответственно, мне не понравился результат. Все было аккуратно распорото и переделано.

Чтоб избежать моих ошибок, надо сделать следующее:

я бы посоветовала сразу не вшивать вставочку, а сделать первую примерку.

Т.е. приложить нашу заготовку бретелей на манекен, совмещая середину бретели с линией плеча. Смотрим ниже фото:  манекен моя дочка, встречные складочки заложены на уровне плеча.

 

Дочка предварительно надела платье, чтоб было видно линию талии. Смотрим фото:

Далее бретели закалываем иголочками на талии по переду и на спинке

Прикладываем вставочку переда на нужном нам уровне и ставим метку  на бретели  или закалываем иголочку.

На этом же этапе, предварительно приложив фартук, смотрим, где нам лучше заложить складки на фартуке.

Из своих наблюдений напишу следующее: если складочки заложить на том же месте, что и на бумажной выкройке, то впереди получается «пузырь». Я же перенесла складки фартука ближе к боку.

Когда определились с местом расположения передней вставочки, можно собирать оборочки.

Совместить середину бретели и середину оборки бретели. На оборке, от середины,  в сторону спинки и в сторону переда заложить складки. У меня получилось  по 6 складок глубиной 1 см на расстоянии 3см друг от друга.  Одновременно втачиваем переднюю вставочку.

Вариант 2.  Пришиваем оверлоком  бретель из шитья. Делаем примерку. Определяем место положения передней вставки, втачиваем её и с лицевой стороны прокладываем отделочную строчку.

         

Втачиваем пояс.

Вариант 1 и 2.

Совмещаем середину пояса (расположен лицом на верх) с серединой передней вставки (расположена изнанкой на верх) и с серединой фартука (расположен лицом на верх). Наметываем, одновременно закладывая на фартуке складки,  стачиваем. Заутюживаем шов стачивания в сторону пояса. Пояс подворачиваем и прокладываем отделочную строчку  с лицевой стороны.

 

  

 

Закрепляем бретели на спинке.

На этом этапе есть еще интересный момент, который, по моему мнению, требует внимания.

Если рассмотреть ниже лежащие фото (фартук вариант 2), очень хорошо видна разница:

Фото 1  

фото 2

 

дин и тот же фартук,  но вид сзади разный.

 

Далее разница фартук вариант 1.

Фото 1      

Фото 2

тоб получить результат как на фото 2, вносим изменения.

Бретельку я отпорола до первой складочки и отрезала наискосок нижнюю часть. На фото бретельки лежат лицом вверх

Отрезанная часть: левая сторона (короткая) = 10 см, а правая (длинная) = 25 см

 

Далее аккуратно застрочила и получила готовый результат.

   

Такие изменения делала на всех трех фартуках.

Делаем последнюю примерку и фиксируем бретели в нужном месте. Смотрим фото.

 

ПОШИВ фартука вариант 3.

Один срез оборки фартука и оборки бретели обработать роликоваым швом. Вдоль среза, предназначенного для стачивания проложить резинку спандекс. 

 

Пришиваем оборку к фартуку. С лицевой стороны прокладываем отделочную строчку

Верхний срез вставки полочки обработать оверлоком, отвернув срез на изнанку, с лицевой стороны проложить отделочную строчку.

 

Пришить оборку к бретели, одновременно притачать вставку полочки.

 

 

шов отвернуть (как на фото) и с лицевой стороны проложить отделочную строчку

 

Сборка пояса аналогична вариантам 1 и 2, только бант стачиваем сначала с изнанки (до места втачивания бретелек). Затем выворачиваем, отутюживаем концы пояса.

Притачиваем пояс к фартуку, совмещая середину и вкладывая одновременно в пояс, переднюю вставочку

 

Готовый результат фартука 3