УРОК V. Выкройка вязаной одежды.
С чего начинать вязание.

Выкройка-основа является как бы оболочкой конкретной фигуры (от основания шеи до линии бедер). На такой выкройке нет разреза ни спереди, ни сзади, нет фасонных линий, вырез горловины проходит по основанию шеи.

Если связать модель по выкройке-основе, то она будет облегать фигуру, не образуя складок и заломов.
  При изготовлении одежды определенного фасона сначала строят выкройку-основу (ее делают на правую половину фигуры), затем на ней проводят фасонные линии, намечают застежку, карманы, манжеты, и тогда она называется рабочей, по ней изготовляют конкретную модель.
  Для рабочей выкройки необходимо вычертить полностью спинку и рукав. Если вещь надевается через голову, то перед тоже нужно начертить полностью. При построении выкройки-основы учитывается припуск, необходимый на свободное облегание. Величина его неодинакова и зависит от покроя одежды, толщины и структуры трикотажного полотна, а также от качества пряжи.
Например, изделие, связанное из мохеровой нити, слишком растягивается в ширину, поэтому для него припуск должен быть меньше положенного на 1—2 см, как, кстати, и для одежды, выполняемой рыхлым или ажурным узором. И наоборот, если изделие выполнено плотным узором, который мало растягивается (обычно так вяжут юбки, костюмы, пальто), то припуск должен быть больше (5 см).
  Сетка. Наметьте в верхнем левом углу точку А, от нее вправо по горизонтали отложите 51 см (Ог+3 см= 48 см + 3 см) и поставьте точку Б. 3 см — припуск на свободное облегание. Отрезок АБ — линия шеи. От точки А вниз по вертикали отложите Дс = = 40 см (по мерке) и на продолжении— расстояние от линии талии до линии бедер, равное 20 см (по мерке), — всего 60 см. Эта вертикаль — линия середины спинки. Теперь достройте прямоугольник со сторонами 51 и 60 см. Вертикальная линия, расположенная напротив середины спинки,— линия середины переда; нижняя линия прямоугольника — линия бедер. Точку 40 см на середине спинки соедините горизонтальной прямой с серединой переда — это линия талии. По линии середины спинки вниз от точки А отмерьте 21 см — это глубина проймы. Находят эту величину по следующему расчету: Ог : 3+5 см= = 21 см. Точку 21 см соедините горизонтальной линией с серединой переда — линия груди. По ней от середины спинки отложите 25 см (Ог :2+1 см) или от середины переда 26 см (Ог: 2+2) и вниз от этой точки опустите перпендикуляр до линии бедер - линия бокового шва.


Для фигур более 54-го размера определить глубину проймы по расчету Ог : 3+5 см нельзя, так как пройма получится слишком низкой. Делайте ее в таких случаях не более 22-23 см (при слишком полных руках до 24 см).
Спинка. По линии шеи от точки Л отмерьте ширину горловины спинки, которая равна 6 см (Ош :3). Вверх от полученной точки отложите 2 см - высоту горловины. Новую точку соедините вогнутой линией с точкой Л (линия горловины). Для фигур с жировыми отложениями на шее со стороны спины («холка») ширину горловины спинки можно делать на 1 см больше положенного, а глубину уменьшить на 1—2 см. По линии шеи вправо от точки 6 см отложите длину плеча плюс 1 см (1 см — припосадка на плече), т. е. 13 см + 1 см=14 см. От этой точки вниз отмерьте 2 см и новую точку соедините прямой с высотой горловины — линия плечевого шва. От конца плеча вниз опустите перпендикуляр до пересечения с линией груди, разделите его пополам и проведите линию проймы спинки. По линии бедер от середины спинки отложите 25 см. В данном примере найденная точка попала на линию бокового шва, поэтому боковой шов модели прямого силуэта совпал с боковым швом сетки. Но этого может и не получиться, если мерка объема бедер будет меньше или, наоборот, больше стандартной, тогда точка, полученная в результате расчета, окажется рядом с линией бокового шва. Соедините ее с концом проймы спинки, новая линия — линия бокового шва. Для приталенной модели отмерьте по линии талии от бокового шва влево 2 см (не более 3 см), соедините новую точку прямой линией с концом проймы спинки и слегка выпуклой с точкой 25 см на линии бедер.
Перед. Для фигуры с широкими бедрами выкройку переда удобнее чертить отдельно от спинки, для нормальной фигуры ее можно сделать на этом же чертеже. Для этого от точки Б вниз посередине переда отмерьте глубину горловины 7 см (Ош : 3+1 см). Влево по линии шеи отложите ширину горловины 6 см (Ош : 3). От точки 6 см отмерьте длину плеча 13 см (по мерке) и от этой точки вниз 4 см — скос плеча. Проведите линию плечевого шва. От конца плеча вниз опустите перпендикуляр на линию груди и разделите его пополам. Проведите линию проймы переда.


Боковой шов переда. Проведите новые линии талии и бедер, они должны расположиться ниже прежних на величину раствора вытачки (в данном примере на 4 см). От середины переда по новой линии бедер отложите 26 см (Об : 2+1 см) и полученную точку соедините прямой с концом проймы переда — это линия бокового шва модели прямого силуэта; для стандартной фигуры она совпадает с линией бокового шва сетки. Если одежда приталенного силуэта, то по новой линии талии от бокового шва отмерьте 2—3 см (как на спинке) и эту точку соедините прямой с концом проймы и слегка выпуклой линией с точкой 26 см на новой линии бедер. Построение линии бокового шва приталенной модели для фигур с узкими и широкими бедрами показано на рис. 3.
Нагрудная вытачка. Отмерьте от конца проймы по боковому шву 3—5 см (эта до пересечения с линией груди, разделите его пополам и проведите линию проймы спинки. По линии бедер от середины спинки отложите 25 см. В данном примере найденная точка попала на линию бокового шва, поэтому боковой шов модели прямого силуэта совпал с боковым швом сетки. Но этого может и не получиться, если мерка объема бедер будет меньше или, наоборот, больше стандартной, тогда точка, полученная в результате расчета, окажется рядом с линией бокового шва. Соедините ее с концом проймы спинки, новая линия — линия бокового шва . Для приталенной модели отмерьте по линии талии от бокового шва влево 2 см (не более 3 см), соедините новую точку прямой линией с концом проймы спинки и слегка выпуклой с точкой 25 см на линии бедер.


Длинный рукав (рис. 4). Проведите вертикальную линию ЛБ, равную мерке длины руки (53 см), — середина рукава. От точки А вниз по вертикали отложите 15 см (Ог: 4+3 см) — высота оката рукава (для размеров более 54-го эту величину определяйте без расчета, она равна 16—16,5 см). От точки 15 см вправо отмерьте 18 см (Ог : 3+2 см или Ор + 3 см= 15 см + 3 см) — ширина рукава. Соедините найденную точку прямой с точкой Л, разделите отрезок на 4 равные части и проведите линию оката рукава, как показано на чертеже. От точки Б вправо отмерьте по горизонтали 10 см (О3 +2 см) и соедините эту точку прямой линией с шириной рукава (с точкой 18 см) — линия шва рукава.
Короткий рукав. Он должен быть более узким. Его самая широкая часть определяется по формуле Ог: 3+ +1 см — 17 см или Ор + 2 см = 17 см, высота оката равна 14 см (Ог: 4+2 см). Снимая мерку длины рукава (например, 23 см), измерьте на этом уровне окружность руки (например, 14 см — половина мерки). Принцип построения чертежа выкройки короткого рукава такой же, как и длинного. Для рукава «фонарик» на 3—5 см влево от линии ЛБ проведите параллельную ей линию.


Рабочая выкройка (рис. 5). Начертите выкройку-основу своего размера и нанесите на нее фасон избранной модели, например жакет с вырезом горловины «под горлышко». Высота планки «под горлышко» 3 см, нижней планки и манжет 2 см, ширина планки-застежки 4 см. На рисунке тонкими линиями показана выкройка-основа, жирными линиями изображены отделочные планки жакета и намечены рельефные вертикальные линии узора — получилась рабочая выкройка. Вырежьте ее, заколите вытачку, приложите выкройку к себе и уточните длину плеча, форму проймы, место вытачки и кармана, линию талии, длину жакета, ширину и длину рукава. После этого сделайте на выкройке необходимые, на ваш взгляд, поправки. Выкройка-основа с втачными рукавами для мужской фигуры 50-го размера. При построении выкройки для самых маленьких (размеры 24—26) нередко вместо мерки окружности груди используют мерку окружности животика, которую снять с малышей намного проще.

источник:http://ourhobby.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/