Чтобы было не скучно сочинила для вас маленькую игрушку, чтобы на ней можно было потренироваться. От вас пушистый мохер не менее 70% (любого цвета), крючок, набивка, бусины для глаз, немного ириса или других ниток розового цвета, проволока для лапок и туловища, а так же немного усидчивости и терпения.
Если не получается сразу не отчаивайтесь, просто вспомните о том, что вы хотите получить в результате.

Сначала я расскажу о принципах вязания, а далее будет само описание и наш хомяк.
Набираем цепочку из 2 воздушных петель. Во вторую петлю провязываем 7 столбиков без накида (стбн).  Если натянуть ниточку мохера, то мы у видим множество шерстинок, наша задача не пустить их в вязание. Перед тем как протянуть петельку, двумя пальцами левой руки оттягиваем ворсинки от основной нити  и заводим вниз за вязание, так чтобы ворсинки не потянулись за петелькой (я обычно придерживаю ворс ногтем) . И так перед каждой петелькой (сначала кажется непривычно и немного напрягает, но когда руки поймут, что от них требуется, дело пойдет быстрей). И так петелька за петелькой укладываем ворсинки на одну сторону. Одна сторона получается совсем без ворса, а вторая пушистая. Необходимо отметить, что при вязании таким способом игрушку потом не нужно будет долго начесывать, а достаточно только расчесать расческой. А если что-то не получается, то и распускается такое полотно намного легче.

И собственно сам подопытный хомяк.
Туловище с головой.
1)2 воздушных петли (вп), 7 стбн во вторую от крючка петлю (7)
2)по 2 стбн в каждую петлю (14)
3)(1 стбн, 2 стбн в следующую петлю) 7 раз (21)
4)(2 стбн, 2 стбн в следующую петлю) 7 раз (28)
5)(3 стбн, 2 стбн в следующую петлю) 7 раз (35)
6-13 ряд по кругу (35)
14) 7 стбн (3 стбн, убавка) 5 раз, 3 стбн (30)
15) по кругу (30)
16) 7 стбн (1 стбн, убавка) 7 раз, 2 стбн (23)
17) 7 стбн (1 стбн, 2 стбн в следующую петлю) 7 раз, 2 стбн (30)
18) 7 стбн (3 стбн, 2 стбн в следующую петлю)5 раз, 3 стбн (35)
19 -22 ряды по кругу (35)
23) 7 стбн (2 стбн, убавка) 3раза, 2 стбн, 1 соед.петля на ряд ниже, убавка (2 стбн, убавка) 3 раза (28)
24) 7 стбн (2 стбн, убавка) 2 раза, 2 стбн, 1 соед.петля на ряд ниже, убавка (2 стбн, убавка) 2 раза, 1 стбн (23)
25) 7 стбн (1 стбн, убавка) 2 раза, 3 соед.петли, (1 стбн, убавка) 2 раза (18)
26) (1 стбн, убавка) 6 раз. (12)
27) 2 убавки, (1 стбн, убавка) 2 раза, 1 стбн, 1 убавка (8)
Заканчиваем вязание, оставляем небольшой хвостик, чтобы потом закрыть отверстие.
Набивать советую по ходу вязания. На 24 ряду в спинку и голову хомячка можно вставить проволочку (каркас), при помощи которой можно будет немного опустить голову хомяка.

Лапы, 4 шт
1)2 воздушных петли (вп), 7 стбн во вторую от крючка петлю (7)
2-4 ряд провязываем розовыми нитками, далее заменяем нитку на мохер и вяжем еще 10 рядов. Заканчиваем вязание, оставляем хвостик. Вставляем в лапку проволочку (каркас), чтобы можно было согнуть лапки.
Ушки, 4 детальки.
1)2 воздушных петли (вп), 9 стбн во вторую от крючка петлю (9)
2)2 стбн в каждую петлю (18)
Две детальки вяжем розовые, и две из мохера. 
Соединяем розовую и мохеровую детальки между собой обвязывая по кругу 
Хвостик.
1)2 воздушных петли (вп), 7 стбн во вторую от крючка петлю (7)
2-6 ряды по кругу (7)
Хвостик набить.
Детальки готовы 
Сборка.
Намечаем место для глазок, пришиваем (утягивая). Можно вывести ниточки в отверстие в голове, а можно в нижнюю часть туловища, куда вы в последствии пришьете хвостик. 
Дырочку на голове можно затянуть, а можно просто по верх нее вышить носик , а так же прошить под носиком, чтобы разделить щочки 
С ушек состригаем лишнюю шерсть, прикалываем на место булавочками и пришиваем 
Лапки немного подстригаем, прикалываем булавочкой и пришиваем (кому как больше нравится). У моего хомяка лапки и двигаются и гнутся.
Пришиваем хвостик 
Расчесываем хомяка и он готов.


Надеюсь мой мастер-класс будет для вас полезен.

PS: прошу прощения за качество фото. Если что-то непонятно, готова разъяснить подробней:)

Страна Мам → Убавки и прибавки для крючка (помощь для тех кто вяжет крючком)

Как правильно сшить детали мишки Тедди.

При сшивании деталей на машинке следите, чтобы натяжение нитей было довольно сильным и равномерным, т.е. одинаковым для верхней и нижней нити, тогда переплетение нитей будет приходиться точно между сшиваемыми деталями, и шов получится плотным и качественным. На машинке Veritas натяжение верхней нити я выставляю равным 3,8. Длина стежка должна быть выставлена не более 1,2 мм. Вручную швом «назад иголку» я сшиваю детали повышенной сложности, например: вшиваю ступню, ладонь, или клин головы в районе носа мишки. При шитье вручную длина стежка должна быть такой же, как и при сшивании на машинке, т.е. не более 1,2 мм. В процессе пошива мишек Вам нужно будет освоить еще один вид шва – «потайной» шов. Этим швом после набивки мишки зашиваются отверстия, через которые в мишку вставляются крепления и через которые мишка набивается. Схемы выполнения шва «назад иголку» и «потайного» шва приведены ниже (для увеличения фото - нажмите на него).

При использовании «потайного» шва также помните о том, что стежки должны быть небольшими – аналогичными по длине остальным стежкам.

Иногда мне задают вопрос: имеет ли значение последовательность сшивания деталей мишки и направление швов при сшивании деталей? На мастер-классе по пошиву классического мишки Тедди нам объясняли, что последовательность и направление швов имеют значение. От этого зависит, как будет выглядеть деталь после набивки. Приведу здесь последовательность и направление сшивания деталей классического мишки, выкройка которого приведена на странице С чего начать.

• Верхние лапы: вшить ладони от внешней стороны лапы к внутренней; сшить швы лап от плеча вниз по передней стороне лапы, через ладонь, вверх к плечу по задней стороне лапы (в этой выкройке диск для крепления лапы вставляется в отверстие сверху плеча).
• Нижние лапы: сшить задний шов лапы от пятки вверх; сшить передний шов лапы от носка вверх (диск для крепления вставляется через отверстие сверху бедра); вшить стопы от носка назад к пятке по одной стороне стопы, потом также по другой стороне стопы.
• Туловище: сшить шов по центру живота, направление – от шеи вниз; сшить шов на спине от шеи до отверстия для набивки и от отверстия для набивки вниз; сшить боковые швы туловища от шеи вниз. При сшивании следите, чтобы внизу туловища все детали сошлись ровно в одну точку.
• Голова: сшить вытачки от окончания вытачки к краю (на всех деталях, которые имеют вытачки, вытачки сшиваются в первую очередь); сшить две боковые детали головы по переднему шву от носа вниз к шее; вшить клин от кончика носа к затылку с одной стороны, затем также от кончика носа к затылку с другой стороны (при вшивании клина посмотрите, в какую сторону лучше заложить вытачки, для этого с лицевой стороны материала выберите направление, при котором менее топорщится ворс). Диск в голову в этой выкройке вставляется после набивки головы через нижнее отверстие головы, потом делается утяжка диска тканью мохера. 
• Уши. Направление сшивания деталей уха – от отверстия для выворачивания в сторону, где ухо менее покатое, затем в сторону, где ухо более покатое, и к отверстию для выворачивания.

При сшивании деталей наибольшие трудности, как правило, вызывает вшивание клина головы. Клин нужно вшивать не торопясь, несколько припосаживая его (аналогично тому, как при пошиве одежды сажается и вшивается рукав). Для этого сначала сколите клин и боковую часть головы булавками. Булавки следует вкалывать под углом в 90 градусов к краям деталей, чтобы булавки не тянули материал. При скалывании совместите все контрольные точки, а также проследите за тем, чтобы клин расположился по детали боковой части головы равномерно. После этого приметайте клин к боковой части, стежки наметки делайте мелкими, от этого зависит дальнейшее качество основного шва. Затем аналогично сколите и приметайте клин ко второй боковине головы. Только после этого, когда Вы посадили клин с помощью наметки, начинайте его вшивать вручную или на машинке (направление шва – от кончика носа к затылку). Чтобы качественно посадить клин в районе носа, я рекомендую Вам прошить этот участок швом «назад иголку».

Есть также общие правила сшивания деталей:

1. При сшивании деталей лицевая сторона деталей должна находиться внутри.
2. Перед сшиванием деталей их необходимо сколоть портновскими булавками под углом в 90 градусов к краям деталей, чтобы булавки не тянули ткань.
3. При скалывании деталей обязательно совместите все контрольные точки (лучше сколоть эти точки булавками).
4. После скалывания булавками детали следует сметать, при этом стежки наметки делать не большими, чтобы наметка хорошо держала детали – от этого зависит качество будущих основных швов. После наметки удалите булавки.
5. Далее детали сшиваем на машинке или вручную строго по линиям выкройки, перенесенным на детали (если припуски на швы были заложены в выкройку, отступая от края детали одинаковое расстояние – 5 мм.). При сшивании стараемся соблюдать направление сшивания деталей.
6. После того, как основные швы выполнены, обязательно удалите наметку, т.к. потом, при набивке мишки, наметка потянет швы, и они будут менее эластичными.

У меня есть еще одно правило сшивания деталей, выполнять которое не обязательно, но оно помогает в дальнейшем собирать и набивать мишку, а также выполнять «потайные» швы. Все срезы деталей, которые приходятся на отверстия для набивки, я обметываю на машинке швом «зигзаг» (вручную можно обметать петельным швом чрез край). Также таким швом я обметываю окружность нижней части головы (в классической выкройке), т.к. потом это пригодится для вставки в голову дискового крепления и утяжки материала вокруг крепления. В целом, применение шва «зигзаг» укрепляет края деталей в местах дальнейшего сшивания их вручную, препятствует осыпанию ниток (хотя в качественном мохере нитки основы сплетены и обработаны так, что их осыпание маловероятно).

И еще один совет: если ворс мохера очень длинный, более 1 см., в местах припусков на швы аккуратно выстрегите его наникюрными ножницами под основание. Это поможет качественнее выполнить сшивание деталей - длинный ворс не будет уплотнять швы и путаться в них. Коротковорсовый мохер можно не выстригать.

В результате проделанной работы у Вас должны получиться сшитыми все делали мишки. После этого детали следует вывернуть. Для выворачивания деталей в узких местах я рекомендую Вам использовать карандаш, или деревянную палочку, можно также использовать плоскогубцы, или круглогубцы, захватывая ими края выворачиваемых деталей. Эти инструменты можно увидеть на странице Инструменты. Помните, что выворачивать детали следует аккуратно, чтобы не повредить основу и ворс мохера. После выворачивания деталей их необходимо расправить изнутри с использованием деревянной палочки. Ворс мохера, попавший в швы, следует вытащить из швов большой иголкой и расправить его.

Внизу на фото приведен пример сшивания деталей мишки. Мишка выполнялся мной по выкройке Татьяны Скалозуб (выкройка была несколько изменена). Отличие этого мишки от классического заключается, в основном, в крое головы. Здесь голова состоит из четырех деталей, а не из двух боковых деталей и клина. Отверстия для вставки дисков находятся на задних швах лап и на заднем шве головы. Но приемы, которые используются для сшивания деталей, везде аналогичны. Для увеличения фото – нажмите на него. Краткое описание этапов сшивания деталей читайте внизу под фото, скорость просмотра фото регулируйте кнопками <, >, расположенными слева и справа на самом фото.

После выворачивания деталей мишка имеет следующий вид. Фото готового мишки, сшитого по этой выкройке, Вы можете увидеть в Галерее мишек, это мишка "Юнга".

Чем набивают мишек Тедди. Правила набивки...

Мастера используют для набивки мишек также древесную стружку (ее называют соломой) и опилки. Солома представляет собой длинные ленты тонко наструганной древесины. Для набивки не следует использовать солому собственного производства, или ту, которая раньше служила упаковкой для фруктов и пр. Такая солома не обработана специальными веществами, в ней может завестись тля. Лучше всего приобретать солому в специальных магазинах с материалами для мишек, это же относится и к опилкам (хотя они продаются очень редко). В классическом варианте солома используется для набивки конечностей лап медведя и его носа. Перед набивкой солому следует хорошенько помять в руках, чтобы она стала мягкой и только после этого набивать. Набивку нужно делать очень плотно, уминая солому как следует. В результате лапы и нос должны быть на ощупь как кусок дерева. Также солому можно подмешивать в основной набивочный материал – комфорель, или синтепух (солома - примерно 1/5 часть), для того, чтобы набивочный материал больше пружинил и мишка лучше держал форму. Опилки сейчас меньше в ходу, чем раньше. Иногда на выставках можно встретить старых-старых мишек, которые полностью набиты опилками. В наше время теддисты используют для набивки опилки, когда шьют мишек «под ретро» или состаренных.

Гранулят используется для придания конечностям мишки подвижности и для утяжеления мишки. Гранулят для набивки применяется двух видов – стеклянный и металлический. Стеклянный гранулят бывает разного диаметра (шарики 1-2 мм., 3-4 мм., 5 мм.). Здесь есть правило – чем меньше размер мишки, тем более мелкий гранулят используется для его набивки. При набивке гранулят размещается в определенных частях тела мишки (см. схему набивки внизу страницы): в верхних лапах в области «запястья»; в нижних лапах в области «щиколотки»; в самом низу туловища мишки. Примерное количество гранулята для мишки размером 25 - 30 см.: в верхние лапы - по 2-3 чайных ложки стеклянного гранулята; в нижние лапы - по 3-4 чайных ложки стеклянного гранулята; в низ туловища - 5-6 чайных ложек стеклянного гранулята, или примерно 500 штук металлического гранулята (2 упаковки - коробочки). Для набивки головы гранулят не используется. Цель гранулята в лапах – придать лапе некоторую подвижность (при соблюдении довольно плотной набивки основным наполнителем), лапу с гранулятом можно немного согнуть. Внизу туловища гранулят обеспечивает устойчивость (усидчивость) мишки. Стеклянный гранулят можно заменить металлическим, тогда мишка будет тяжелее. Из моего опыта – я применяю и стеклянный и металлический гранулят: стеклянный – в лапы, металлический – в низ туловища. Такая комбинация позволяет правильно распределить «точки тяжести» в теле мишки, придать ему «живой вес». Если Вы не смогли купить специальный металлический гранулят для мишек (он продается только в магазинах материалов для мишек Тедди), его можно заменить шариками для пневматического оружия. Такие шарики продаются в охотничьих магазинах. Эти шарики отлиты из стали и покрыты медью, поэтому они не поддаются коррозии и не будут портиться внутри тела мишки.

И еще небольшой экскурс в историю. Раньше для набивки мишек часто использовали душистые травы, например, лаванду. Травы, как правило, зашивали в небольшие полотняные мешочки и добавляли к основной набивке. Это придавало мишкам своеобразный аромат, а также отпугивало моль. Но насколько такие добавки долговечны и практичны – судите сами...

Более наглядно схема набивки классического мишки Тедди приведена внизу на рисунке (для увеличения рисунка - нажмите на нем).

 

 

 

 

 

На примере этой схемы я расскажу о двух вариантах набивки мишки.

Вариант 1 «классический», который больше подходит для мишек, выполненных по классической выкройке:

Оранжевые зоны 1, 2, 3, 4 и 5 (нос мишки до линии крепления глаз, ладони до запястья и ступни до щиколотки) набиваются соломой. При этом, солому следует сначала хорошо помять в руках, чтобы она стала мягкой. При набивке солома очень сильно уминается (инструменты для этого см. на странице Инструменты). В результате эти места мишки после набивки должны быть на ощупь очень твердыми, практически как дерево.

Голубые зоны 6, 7, 8 и 9 (запястья и щиколотки), после плотной набивки соломой ладоней и ступней, заполняются гранулятом. Здесь лучше использовать стеклянный гранулят, но можно заменить его и металлическим гранулятом, тогда мишка будет тяжелее.

Зеленая зона 10 (низ туловища мишки) также заполняется гранулятом, но здесь лучше применить металлический гранулят, и только если его нет - заменить на стеклянный. Это важная зона, придающая мишке усидчивость, поэтому она должна быть самой тяжелой во всем теле мишки.

После набивки и заполнения этих зон производится набивка всех частей тела мишки: головы (11), верхних лап (12), нижних лап (13) и туловища (14). В классическом варианте лучше использовать комфорель (или синтепух), перемешанные с соломой в соотношении: 4 части синтепуха, 1 часть соломы. Такое сочетание материалов для набивки придаст телу мишки упругость. При этом следует помнить о плотности набивки. Наиболее плотно набивается голова, после набивки на ощупь она должна быть не мягче теннисного мяча (!). Вторые по плотности набивки – лапы, они набиваются также очень плотно, но чуть мягче головы. Туловище можно набить также плотно как лапы, а можно несколько слабее. На рисунке плотность набивки показана цветом: самый плотный – коричневый, наименее плотный – желтый.

Уши (15) либо не набиваются вообще, либо слегка наполняются комфорелью, или синтепухом, чтобы они больше топорщились.

Вариант 2 «упрощенный», который подходит как для мишек, выполненных по классической выкройке, так и для мишек в стиле фэнтези. Отличие этого варианта от классического – в нем не применяется солома.

Оранжевые зоны 2, 3, 4 и 5 (ладони до запястья и ступни до щиколотки) набиваются очень плотно комфорелью, или синтепухом. После этого голубые зоны 6, 7, 8 и 9 (запястья и щиколотки) заполняются гранулятом, лучше стеклянным. Зеленая зона 10 (низ туловища) также заполняется гранулятом, лучше металлическим. После этого верхние лапы (12), нижние лапы (13) и туловище (14) набиваются комфорелью, или синтепухом с соблюдением плотности набивки, как описано в классическом варианте. Если Вы шьете мишку в стиле фэнтези, или в стиле ретро, туловище может быть набито неплотно - для придания мишке характерной позы и наклона головы. При упрощенном варианте набивки деление головы на зоны не имеет смысла, т.к. вся голова набивается равномерно и очень плотно комфорелью, или синтепухом. Уши наполняются аналогично классическому варианту, или не набиваются вообще.

В итоге, можно сформулировать основные правила набивки мишек Тедди:

1. Набивку следует производить только качественными и чистыми материалами, используемыми специально для изготовления мишек Тедди.
2. Для более качественной набивки лучше использовать специальные инструменты.
3. Набивку любой части тела мишки следует начинать с наиболее удаленной области (от отверстия для набивки), или с наиболее узкой части детали.
4. Набивать деталь следует постепенно, добавляя материал для набивки небольшими порциями и сразу его утрамбовывая. Такой способ набивки позволит сделать ее равномерно утрамбованной и плотной, без комков и пустот.
5. Если при набивке образовались комки и пустоты, следует вынуть из детали весь набивочный материал и начать набивку заново.
6. При добавке в лапы гранулята следите за тем, чтобы в правой и левой лапах гранулята было поровну. Для этого отмеряйте гранулят, например, чайной ложкой (примерное количество гранулята для набивки мишки приведено выше на этой странице). Можно, также, использовать кулинарные весы, взвешивать набиваемые лапы и следить, чтобы вес их был одинаковым.
7. Так как набивка частей тела мишки производится после вставки в них дисково-шплинтовых креплений, при набивке нужно следить за тем, чтобы набивочный материал не попадал между диском крепления и материалом, из которого сшит мишка. Если это произойдет, то после сборки мишки и закрепления шплинтов диски креплений будут прилегать друг к другу неплотно и голова, или лапа будут болтаться.

Желаю Вам удачи в постижении тонкостей набивки мишек Тедди!

Источник

Как сделать глаза с веками. Роспись глаз мишки.

Советы по росписи глаз.

1. При выборе цветовой гаммы росписи и способа (стиля) росписи ориентируйтесь на задуманный Вами образ мишки. Глаза должны идеально вписаться в образ, гармонично дополнить его.
2. Цветовая гамма глаза может быть разной - всё зависит от Вашей фантазии, однако рекомендую придерживаться классического правила: хорошо сочетаются между собой "холодные" цвета и серебряный "Металлик"; золотистый "Металлик" хорошо сочетается с гаммой "теплых" цветов. Советую обязательно включать в роспись глаз белый и черный цвета (при росписи "Художественной радужкой"), они дают глазу глубину и усиливают игру бликов.
3. При нанесении краски одного цвета работайте кистью аккуратно и избегайте двойных мазков по одному и тому же месту, т.к. следующий мазок будет снимать (потянет за собой) краску предыдущего - таково свойство акриловых красок.
4. При нанесении краски направление движения кисти всегда одно - от зрачка к краю глаза, при процарапывании иглой - тоже самое. Цель - создать эффект "радужки".
5. Готовые акриловые краски (в тюбиках или в баночках) при росписи глаз не нужно разбавлять водой, краски должны быть по консистенции как сметана.
6. Одну пару глаз можно расписывать сколько угодно раз, акриловая краска легко смывается с поверхности галаза теплой водой, сходит как пленка (конечно, если Вы не закрепили ее сверху лаком). Так что тренироваться можно бесконечно.
7. И помните, что роспись глаз - это искусство, которое не терпит суеты! Отнеситесь к процессу как к медитации, и Вы получите от него настоящее творческое наслаждение!

Источник