Выкройки платьев вечерних, сногшибательных и эффектных!
[more>>>>описание>>>>]
Ниже вы сможете скачать бесплатную выкройку вечернего платья, одной из множества моделей!
Вы кройка сногсшибательного вечернего платья!Сегодня, объектом нашего внимания станет вечернее платье, оно же платье для торжественных случаев.
В гардеробе абсолютно каждой женщины должно быть такое платье, а чем больше – тем лучше! Покупать, да и заказывать пошив в ателье, удовольствие не из дешевых.
Поэтому делаем вывод – самостоятельно расширить свой гардероб на 1-2 абсолютно необходимых вечерних платья при наименьших затратах можно, только если эти платья мы сошьем себе сами!
Не так уж это и не возможно!
Тем более, самостоятельно разрабатывать модель платья и рассчитывать, как построить для него выкройку нам не придется. Хотя с опытом, возможно вам захочется заняться моделированием одежды и самостоятельно.
А пока вернемся с небес на землю, и вспомним, что многие выкройки многих моделей платьев, в том числе и вечерних, строятся из основной выкройки платья, которую мы уже когда-то строили. Поэтому снимаем все необходимые мерки, строим основную выкройку, как основу для построения сегодняшней выкройки вечернего платья, после чего смотрим на приведенную ниже схему выкройки и начинаем вносить изменения в построенную основную выкройку платья. Это будет прилегающее вечернее платье с рельефами и изящным прозрачным шлейфом!
Выкройка вечернего платья. Как сшить вечернее платье?
Выкройка вечернего платья с прозрачным шлейфом.
Итак, вот такая выкройка вечернего платья у вас должна получиться! По ней вы сможете сшить шикарное вечернее платье! Не забудьте выбрать ткань платья под ваш цвет волос!
Но как бы хорошо не сидело платье, сшитое по этой выкройке, каким бы стильным и элегантным оно не было бы, для разнообразия нужны выкройки других моделей платьев!
Я обязательно буду размещать все новые и новые выкройки, в том числе и платьев, чтобы ваш гардероб все расширялся и расширялся!
А пока, обратите свое внимание на выкройку коктельного, так называемого дневного платья, и на другие, ранее рассмотренные нами, выкройки платьев. Удачного шитья!
Источник: http://odensa-sama.ru/vykrojki-platev-vechernix-snogshibatelnyx-i-effektnyx/
ОСНОВА ВЫКРОЙКИ ПЛАТЬЯ.
===================================================================
Построение основной выкройки платья. Часть 1. Сетка.
Как сшить платье? Построение выкройки. Часть 1. Сетка.
Сегодня я решила рассмотреть построение выкройки прямого классического платья с втачным рукавом.
Эту выкройку еще называют основной. Почему именно основной?
Да потому, что на основе этой выкройки строятся выкройки целого ряда разнообразной женской одежды. Сарафаны, халаты, блузки, жакеты, жилеты.. Этот список можно еще долго продолжать!
В самом ближайшем будущем я напишу о построении на основе этой выкройки выкроек изящного летнего сарафана и уютного домашнего халатика :)
Итак, начнем.
По степени прилегания платья могут быть: облегающим, полуоблегающим, свободным.
Вот таблица прибавок по степеням облегания:
Построение основной выкройки плятья. Прибавки из рассчета степени прилегания платья.
При построении чертежа полуприлегающего платья по линии груди прибавку рекомендуют распределять по участкам: спинки, переда и проймы в следующем процентом соотношении: на ширину спинки 25-30 %, на ширину проймы 55-60%, на ширину переда 10-15%.
Для прилегающего платья, процентное соотношение изменяется: с уменьшением в общей прибавке, прибавку к пройме увеличивают на 10-15 %.
Для свободного, при увеличении общей прибавки – прибавку к пройме на 10-15% уменьшают.
С увеличением глубины проймы процент прибавки к ширине проймы уменьшают, и, при низко расположенной пройме (у талии), общую прибавку распределяют только между спинкой и передом.
Для того, чтобы ваша выкройка была без ошибок, сделайте предварительный расчет распределения мерки полуобхвата груди по участкам, исходя из степени облегания, которую вы выбрали (величина прибавки по линии груди и ее соотношения между участками спинки, переда, проймы).
Распределение мерки полуобхвата груди и прибавки на свободное облегание на линии груди (из рассчета на полуприлегающее платье).
Приступим к построению основной выкройки платья.
Для построения чертежа на сетке нужно снять следующие мерки (подробнее о снятии мерок вы можете узнать из статьи “Кройка и шитье. Снятие мерок.”):
ПОш (полуобхват шеи), ПОг1 (полуобхват груди 1), ПОг2 (полуобхват груди 2), ПОт (полуобхват талии), ПОб (полуобхват бедер), Дпл (длина плеча), Др (длина рукава), Ор (обхват руки), ПШс (половина ширины спины), ПШп (половина ширины плеч), Дст (длина спины до талии), Гпр (глубина проймы), Дб (длина бока), Впс (высота плеча спины), ПШг1 (половина ширины груди 1), ПШб (половина ширины бюста), Цб (центр бюста), Вг (высота груди), Дпт (длина переда до талии), Дсп (длина середины переда), Впп (высота плеча переда), Дю (длина юбки).
Точно снимите данные мерки и запишите.
Прибавки на свободное облегание, из расчета на полуприлегание (для всех размеров, используются в формулах, рассмотренных ниже):
Пг = 4 см, Пшс = 1 см, Пшпр = 2,5 см, Пшп = 0,5 см, Пт = 4 см, Пб = 2 см, Пор = 5 см, Пдст = 0,5 см, Пгпр = 2-3 см.
Построение сетки.
Построим прямой угол с вершиной А. Его стороны направленны вправо и вниз.
Линия середины спинки – вертикальная сторона угла.
Линия основания шеи и плечевого шва спинки. Проходит по гризонтальной стороне угла.
Линия талии.
По линии середины спинки от точки А построим отрезок, равный мерке длины спины до талии с прибавкой к длине спины на свободное облегание (Таблица 1).
Поставим точку Т: АТ = Дст + Пдст = … см.
Из точки Т проведем вправо горизонтальную линию.
Линия груди.
От точки А отложим по линии середины спинки отрезок, равным мерке глубины проймы с прибавкой к глубине проймы на свободное облегание.
Поставим точку Г: АГ = Гпр + Пгпр = …см.
Вправо из полученной точки проведем горизонтальную линию.
Линия бедер.
По линии середины спинки от точки Т отложим отрезок, который равен половине Дст (длина спины до талии) минус 1см.
Поставим точку Б: ТБ = Дст/2 – 1 см = … см.
Проведем горизонтальную линию вправо от точки Б.
Линия низа.
Вниз от точки Т по линии середины спинки отложим отрезок, равный мерке длины юбки (Дю).
Поставим точку Н: ТН = Дю = … см.
Вправо из этой точки проведите горизонтальную линию.
Линия середины переда.
От точки Г отложим по линии груди отрезок, равный мерке ПОг2 (полуобхват груди 2) с прибавкой на свободное облегание по линии груди.
Поставим точку Г1: ГГ1 = ПОг2 + Пг = … см.
Вниз и вверх через точку Г1 проведем вертикальную линию.
Пересечение с линией талии обозначим Т1, с линией бедер — Б1, с линией низа — Н1.
Расстояние от точек на линии середины спинки до соответствующих точек на линии середины переда — ширина сетки: ГГ1 = ТТ1 = ББ1 = НН1 = … см.
Линия основания шеи у плечевого шва переда.
От точки Т1 проведем вверх по линии середины переда отрезок, равный мерке Дпт (длина переда до талии) с прибавкой к длине спины до талии.
Поставим точку А1: Т1А1 = Дпт + Пдст = … см.
Влево из точки А1 проведем горизонтальный отрезок.
Линия, ограничивающая ширину спинки.
От точки Г отложим по линии груди отрезок, равный мерке ПШс (половина ширины спины) с прибавкой к ширине спины на свободное облегание.
Поставим точку С: ГС = ПШс + Пшс = … см.
Вверх из точки С проведем перпендикулярную линию к линии груди. Ее пересечение с линией основания шеи у плечевого шва спинки обозначим буквой а.
Ширина проймы.
Вправо по линии груди, от точки С, отложим отрезок, который равен 1/3 мерки Ор (обхват руки) + 0,5 см (для любых размеров) + прибавка к ширине проймы на свободное облегание.
Поставим точку П: СП = Ор/3 + 0,5 см + 2,5 см = … см.
Линия, ограничивающая ширину переда.
Вверх из точки П восстановим перпендикуляр к линии груди. Его пересечение с линией основания шеи у плечевого шва обозначим а1.
Отрезок, оставшийся на груди ПГ1, является половиной ширины переда.
Он должен быть равен мерке Пшб (половина ширины бюста) – 2см + прибавка к ширине переда на свободное облегание или мерке ПШг2 (половина ширины груди второй, второе число в мерке половины ширины бюста) + прибавка к ширине переда на свободное облегание: Г1П = Пшб – 2 см + Пшп = … см. Или Г1П1 = ПШг2 + Пшп = … см.
Линия боковых срезок.
Ширину проймы разделим пополам и точку деления обозначим К: СК = СП/2 = … см.
Из К проведем перпендикуляр вверх и вниз. Пересечение с линией бедер обозначим б.
Примечание.
Линия боковых срезов не всегда начинается на половине ширины проймы. Для больших размеров ее рекомендуется сдвигать на 1-3 см в сторону спинки. А вообще она может проходить через любую точку ширины проймы в зависимости от фасона. Но в лифах мягкой формы, для средних и малых размеров, оптимальным является положение бокового среза на половине ширины проймы.
Основная выкройка платья. Основа для построения выкроек сарафана, халата и т.п.
Итак, мы рассмотрели построение сетки основной выкройки платья.
Источник: http://odensa-sama.ru/postroenie-osnovnoj-vykrojki-platya-chast-1-setka/
В статье «Построение основной выкройки платья. Часть 2. Спинка и перед.» мы продолжим построение основной выкройки платья и рассмотрим построение спинки и переда. Все интересное впереди!
============================================================
Как сшить платье? Построение выкройки. Часть 2. Спинка и перед.
Продолжим построение основной выкройки платья, начатое в статье «Построение основной выкройки платья. Часть 1. Сетка.».
Итак, без лишних слов продолжим.
Построение спинки.
Росток.
По линии основания шеи от точки А отложим отрезок, равный 1/3 мерки ПОш (полуобхват шеи) + 1 см (для всех размеров), ширину ростка.
Поставим точку Р: АР = ПОш/3 + 1 см. = … см.
От точки А отложим по линии середины отрезок, равный 1/3 АР — глубину ростка. Поставим точку Р1: АР1 = АР/3 = … см.
Р и Р1 соединим плавной вогнутой кривой.
Линия середины скашивается относительно линии середины спинки на сетке — величина скоса 1,5-2 см по линии талии и зависит от формы платья, от степени прилегания и наличия шва посередине.
Отложим от точки Т по линии талии нужный отрезок и поставим точку т: Тт = 1,5-2 см.
Под линейку соединим точку Р с точкой Р1, если спинка без шва, или с точкой выступа лопаток, если спинка планируется со швом. Продолжите линию до низа.
Точку выступа лопаток рассчитывают так: Р1Г разделим пополам и от точки деления отложим вниз 2 см.
Поставим точку Л: Р1Л = Р1Г/2 + 2 см = … .
Обозначим пересечение скошенной линии середины с линией бедер – Б2, с линией низа — Н2.
Линия талии.
Проводиться под прямым углом к скошенной линии середины. Ее пересечение с линией бокового среза обозначим буквой Т2.
Высота плеча.
Проведем отрезок из точки т к линии, которая ограничивает ширину спинки, равный мерке косой высоты плеча спины + прибавка к длине спины до талии на свободное облегание.
Точку, в которой отрезок сходиться с прямой Са, обозначим буквой n: Тn = Впс (косая) + Пдст = … см.
Примечание.
Высоту плеча проверяют меркой прямой высоты плеча спинки, которая в сумме с прибавкой к длине до талии на свободное облегание должна быть равна отрезку нт1 (точка т1 стоит на пересечении линии талии с продолженной линией, ограничивающей ширину спинки): nт1 = … см.
Если она меньше на 1-1,5 см, это говорит о большой выпуклости лопаток, и, значит, нужна дополнительная посадка проймы на уровне лопаток.
Плечевой срез.
Вспомогательную точку n соединим с точкой Р, линию проведем вправо. На ней от точки Р отложим отрезок, равный мерке длины плеча + 1,5-3,5 см — раствор вытачки и поставим точку n1: Рn1 = Дпл + вытачка = … см.
По вспомогательной прямой, от точки Р отложим отрезок равный 1/3 мерки длины плеча, и из отмеченной точки проведем вниз вертикальную прямую, на которой отметим 8-10 см — длину вытачки.
Центр вытачки — 8-10 см сместим на 0,5 см влево, сторона вытачки начинается выше точки, отмеченной на вспомогательной линии плечевого среза, на 0,5 см. Точку Р, под линейку, соединим с точкой 0,5 см. Последнюю точку 0,5 см соединим с точкой Р под линейку.
От первой стороны вытачки отложим по вспомогательной линии плечевого среза величину раствора и проведем к центру вытачки вторую ее сторону, которую затем уравняем по длине (от центра вверх) с первой. Начальную точку второй стороны соединим под линейку с краем плеча — точкой n1.
Длину сторон вытачки и линию плечевого среза проверяют на выкройке.
Вытачку разрезают по первой стороне, стороны совмещают; в этом положении корректируют под линейку линию плечевого среза. Раствор плечевой вытачки проверяют меркой половины ширины плеч, значение этой мерки должно совпадать с расстоянием от точки Р1 до края плеча n1 при закрытой вытачки.
Примечания:
1. Раствор вытачки зависит от формы спины платья: при округлой, выпуклой спине он больше, при прямой — меньше.
2. Для правильно сложенной фигуры вытачку располагают на 1/3 длины плеча, для фигуры с покатыми плечами — на половине длины, для фигуры со значительным жировым отклонением в области 7-ого шейного позвонка 1/4 длины плеча от ростка или в ростке.
3. На тканях с рисунком в клетку и полоску центр вытачки не перемещают.
Пройма.
Отрезок Сn поделим на 3 части; от нижней точки деления отложим вверх 2см и поставим точку С1: СС1 = Сn/3 + 2 см = … см.
На биссектрисе угла С1СК от точки С отложим отрезок, равный 0,2 ширины проймы + 0,5 см, и поставим точку С2: СС2 = 0,2*СП + 0,5 см = … см.
Точки n1, C1, C2 и К соединяются плавной кривой.
Боковой срез.
Найдем разность между шириной чертежа по линии талии от скошенной линии середины спинки до середины переда (замерим на чертеже) и меркой полуобхвата талии с прибавкой на свободное облегание по линии талии: тТ1 – (ПОт + Пт) = … см.
Эта разность является суммой растворов вытачек на линии талии. В боковой шов убирается 2/5 суммы раствора вытачек — поровну на спинке и переде (по 1/5 суммы растворов вытачек).
Точку на линии талии, ограничивающую раствор боковой вытачки на спинке, обозначим т2: Т2т2 = 1/2 Σ В = … см.
Теперь найдем разность между полуобхватом бедер с прибавкой на свободное облегание по линии бедер и длиной отрезка линии бедер от скошенной линии середины спинки до линии середины переда (отрезок измерим на чертеже).
Эту разность равномерно распределим между спинкой и передом, справа от точки б на линии бедер поставим точку б1: бб1 = (ПОб + Пб – Б2Б1)/2 = … см.
Основная выкройка платья. Основа для построения выкроек сарафана, халата и т.п.
Ширину спинки по линии низа на основном чертеже принято брать равной ширине ее по линии бедер для прямого силуэта и на 2-5см больше для слегка расклешенного.
От точки Н2 вправо по линии низа отложим отрезок, равный ширине спинки по линии бедер. Поставим точку Н3: Н2Н3 = Б2б1.
Точку б1 и Н3 соединим под линейку, б1 и т2 — выпуклой кривой, т2 и К — под линейку.
Нижний срез оформляют под прямым углом к скосу средней линии.
Вытачка на линии талии.
Ширину спинки по линии груди — отрезок ГС — поделим пополам и поставим точку в. От точки в вниз параллельно скошенной линии середины проведем вспомогательную прямую до пересечения с линией бедер.
Раствор вытачки равен 1/5 суммы растворов всех вытачек на линии талии плюс 1 см. По половине его отложим линии талии по обе стороны от вспомогательной линии: (1/5*Σ В + 1 см)/2 = … см.
Вытачка не доходит до линии груди 2см, до линии бедер 4-5см. Стороны вытачки оформляют прямыми линиями.
Построение переда.
Линия талии.
Если разность между мерками длины переда до талии и длины спины до талии больше 4 см, переносят начало линии талии (точку на линии середины переда) вниз на 0,5-1 см.
Горловина.
От точки А1 по линии основания шеи у плечевого шва отложим отрезок, равный ширине ростка, и поставим точку В: А1В = АР = … см.
От точки А1 по линии середины отложим отрезок, равный половине мерки полуобхвата шеи минус 1 см, и поставим точку В1: А1В1 = ПОш/2 – 1 см = … см.
Или от линии талии вверх по линии середины переда отложим отрезок, равный мерке длины середины переда с прибавкой на свободное облегание к длине спины до талии: Т1В1 = Дсп + Пдст = … см.
Точку В соединим вспомогательной прямой с точкой В1 и из середины отрезка ВВ1 востановим вниз перпендикуляр, на котором отложим 1,5 см.
Точки В, 1,5 см и В1 соединим плавной кривой.
Плечевая вытачка.
От точки Г1 отложим по линии груди отрезок, равный мерке центра бюста + 0,5см. Поставим точку г: Г1г = Цб + 0,5 см = … см.
Можно поделить отрезок Г1П пополам: Г1г = Г1/2 = … см.
Точку В соединим с точкой г под линейку. От точки В по прямой Вг отложим отрезок, равный мерке высоты груди — сторону вытачки и поставим точку г: Вг1 = Вг = … см.
Центр вытачки – точка г1 – может находиться ниже линии груди, т.е. совпадать с точкой г, или выше линии груди.
От точки В влево по линии основания шеи у плечевого шва отложим отрезок, равный удвоенной разности между мерками полуобхвата груди второго и первого + 2 см. Поставим точку В2: ВВ2 = 2*(ПОг2 – ПОг1) + 2см = … см.
Точку В2 соединим под линейку с точкой г1. Полученный отрезок – вторую сторону вытачки – уравняем с первой стороной (от центра вытачки вверх).
Поставим точку В3: В3г1 = Вг1.
Плечевой срез.
Крайнюю точку плеча n2 находят на пересечении двух дуг, проведенных:
- одна из точки В3 радиусом, равным мерке длины плеча: В3n2 = Дпл = … см;
- другая из точки г1 радиусом, равным мерке высоты плеча переда: г1n2 = Впп = … см.
Примечание.
При любом растворе вытачки, край плеча не должен заходить за вспомогательную прямую — перпендикуляр к линии груди, восстановленный из точки К. При нормально развитом бюсте край плеча не доходит до вспомогательной линии приблизительно 2 см.
Точки В3 и n2 соединим под линейку. Пересечение плечевого среза с линией, ограничивающей ширину переда, обозначим n3.
Пройма.
Отрезок линии, ограничивающей ширину переда. Пn3 делят на 4 части и нижную точку деления обозначают П1: ПП1 = Пn3/4 = … см.
Точку П1 соединим вспомогательной прямой с краем плеча n2, и из середины отрезка П1n2 восстановим вправо перпендикуляр, на котором отложим 0,5-1 см.
Положение этой точки 0,5-1 см уточняют меркой половины ширины груди первой. Точка при закрытой вытачке должна находиться на расстоянии, равном мерке половины ширины груди первой плюс прибавки к ширине переда на свободное облегание.
Проведем биссектрису угла П1ПК, на ней от точки П отложим отрезок, равный 0,2 ширины проймы, и поставим точку П2: ПП2=0,2*СП = … см.
Точки n2, 0,5-1см, П1, П2 и К соединим плавной кривой.
Примечание.
После того как будет найден выступ проймы — точка П1, можно проверить правильность нахождения края плеча.
Ломанная линия n2П1т3 (точка т3 стоит на пересечении линии талии и продолженной линии, ограничивающей ширину переда) должна быть равна второму числу в мерке высоты плеча переда + 0,5 см: n2П1т3 = Впп + 0,5 см = … см.
Линии проймы спинки и переда можно провести циркулем (см рисунок, б).
Для этого от половины ширины проймы в сторону переда отложим 1 см и из точки 1 см восстановим вверх перпендикуляр к линии груди.
Радиус проймы спинки равен расстоянию от перпендикуляра до линии, ограничивающей ширину спинки, радиус проймы переда – расстоянию от перпендикуляра до линии, ограничивающей ширину переда.
Боковой срез оформляется соответственно боковому срезу спинки (ставят соответственно точки т4, б2, Н4) и уравнивают его по длине с боковым срезом спинки.
Нижний срез оформляется прямой, соединяющей конечную точку бокового среза с точкой Н1.
Вытачка на линии талии.
Из центра плечевой вытачки — точки г1 — проведем параллельно середине переда вспомогательную прямую до пересечения с линией бедер.
Раствор вытачки равен 2/5 суммы раствора всех вытачек по линии талии минус 1 см; его откладывают поровну в обе стороны от вспомогательной линии: (2/5*Σ В – 1 см)/2 = … см.
Вытачка не доходит до центра плечевой вытачки 2-4 см, до линии бедер 3-4 см.
Ниже линии талии стороны вытачки оформляют прямыми линиями, выше талии — слегка выпуклыми.
Примечания:
1. Если раствор вытачки на линии талии при расчете оказался больше 3 см, строят две вытачки.
Первую можно смещать в сторону проймы от центра груди на 3-5 см, вторую располагают от первой на расстоянии 3-5 см в сторону бокового среза, но не дальше линии, ограничивающей ширину переда.
2. Распределять вытачки на линии талии можно и по другому расчету:
- в изгибе боковых срезов спинки и переда дают 1/2*Σ В или 1/2*Σ В – 1см;
- в заднюю и переднюю вытачки – 1/2*Σ В или 1/2*Σ В + 1см.
Окончание построения выкройки платья описано в статье «Построение основной выкройки платья. Часть 3. Рукав.». Осталось еще чуть-чуть :)
Источник: http://odensa-sama.ru/postroenie-osnovnoj-vykrojki-platya-chast-2-spinka-i-pered/
===================================================================
Построение основной выкройки платья. Часть 3. Рукав.
Продолжим построение основной выкройки платья, начатое нами ранее (Часть1, построение сетки; Часть2, построение спинки и переда).
Теперь построим прямой угол с вершиной А, стороны которого направлены вправо и вниз.
Задний срез — вертикальная сторона угла.
Линии низа.
От точки А по заднему срезу отложим отрезок, равный мерке полной длины рукава. Поставим точку Н: АН = Др = … см
Из точки Н проведем горизонтальную линию.
Линия, ограничивающая высоту оката.
Высота оката равна средней высоте проймы минус 1,5-2,5 см.
Среднюю высоту проймы можно определить на чертеже спинки и переда двумя способами.
Способ 1: края плеча соединяют вспомогательной прямой, и измеряют расстояние от ее середины до линии груди.
Способ 2: измеряют высоту проймы спинки и высоту проймы переда (расстояния от точек n1 и n2 до линии груди), их сумму делят пополам.
От точки А по заднему срезу отложим отрезок, равный высоте оката. Поставим точку а: Аа=средняя высота проймы — (1,5-2,5 см) = … см.
Из точки а проведем горизонтальную линию.
Линия локтя.
От точки А вниз по заднему срезу отложим отрезок, равный мерке длины рукава до локтя, и поставим точку Л: АЛ = Др = … см.
Из точки Л проведем горизонтальную линию.
Передний срез.
От точки А отложим по горизонтали отрезок, равный мерке обхвата руки с прибавкой на свободное облегание — ширину рукава и ставят точку А1: АА1 = Ор + Пор = … см.
Из точки А1 проведем вниз вертикальную линию. Пересечение ее с линией, ограничивающей высоту оката, обозначим буквой а1, с линией локтя — Л1, с линией низа = Н1.
Линия середины.
Отрезок АА1 разделим пополам и поставим точку О — центр оката: АО = АА1/2 = … см.
Из точки О проведем вниз вертикальную линию. Пересечение ее с линией низа обозначим буквой Н2.
Линия переднего сгиба.
Отрезок ОА1 — ширину передней части рукава — разделим пополам и точку деления обозначим буквой О1/ОО1 = ОА1/2.
Из точки О1 проведем вниз вертикальную линию.
Линия локтевого сгиба.
Отрезок ОА — ширину задней части рукава — разделим пополам и точку деления обозначим О2/АО2 = АО/2.
Из точки О2 проведем вниз вертикальную прямую.
Передняя часть оката.
Точку О соединим вспомогательной прямой с точкой а1. Пересечение вспомогательной линии с линией переднего сгиба обозначим буквой О3.
Отрезок ОО3 разделим пополам, и из точки деления восстановим вверх перпендикуляр, на котором отложим 1,5 см.
Из середины отрезка О3а1 восстановим перпендикуляр вниз и отложим на нем 2,5 см. Точки О, 1,5 см, О3, 2,5 см и а1 последовательно соединим плавной кривой.
Задняя часть оката.
Точку О соединим вспомогательной прямой с точкой а. Пересечение вспомогательной линии с линией локтевого сгиба обозначим О4.
От точки О4 вверх по линии локтевого сгиба отложим 1,5 см.
Из середины отрезка ОО4 восстановим вверх перпендикуляр, на котором отложим 2 см. Отрезок О4а разделим на 3 части, точки деления обозначим цифрами I и II.
Из точки I восстановим вниз перпендикуляр и отложим на нем 0,7-1 см.
Точки О, 2 см., 1,5 см, II, 0,7-1 см и а последовательно соединим плавной кривой.
Нижний срез.
Линию переднего сгиба укоротим на 1 см, линию локтевого сгиба удлиним на 1 см.
Точки Н, 1 см, Н2, 1 см и Н1 соединим плавной кривой.
Основная выкройка платья. Основа для построения выкроек сарафана, халата и т.п.
Итак, мы построили основную выкройку платья!
Теперь, помимо пошива, собственно, платья, мы можем использовать эту выкройку как основу для построения выкроек, например, летнего сарафана или халата!
Источник: http://odensa-sama.ru/postroenie-osnovnoj-vykrojki-platya-chast-3-rukav/
( теперь у меня есть болванки 
Выступающий живот появляется, как правило, с возрастом (или с беременностью) и, конечно же, требует корректировки выкройки.
