Продолжение 1 часть здесь

Автор мастер-класса - Козоровицкая Татьяна - основатель интернет-проекта "Академия корсета" www.corset.co.il.

Козоровицкая Татьяна: "Для этой модели используется плотная х/б ткань. Поэтому, дополнительных проклеек деталей не требуется. ля лица корсета и для подклада я буду использовать одну и ту же ткань, чтобы плотность и растяжение материала было одинаковым как на лице, так и на подкладе. Лекала корсета заготавливаются с припусками на швы (у меня 1,2 см). "
Мастер-класс здесь!

2leep.com

ДОБАВИТЬ К СЕБЕ

У каждой мамы, имеющей дочку, несколько раз в жизни возникает дилемма – шить или покупать выпускное платье. И не важно, где предстоит праздничный вечер – в детском саду, в школе или после института.

Выпускной вечер – момент одинаково важный и волнительный. Но браться за пошив выпускного платья не все решаются. И напрасно. Это не так страшно, как кажется.

Мы покажем, как на основе выкройки простого летнего платья приталенного силуэта, модель 108 из Burda 5/2011, можно сшить нарядный вариант, лишь добавив некоторые элементы отделки, позаимствованные из вечерней и свадебной моды.

Самое главное, что превратит обычное платье в нарядное – это, конечно, ткань. К ее выбору стоит подойти ответственно. К нарядным тканям можно отнести натуральные шёлк и шифон. Из шифона получаются прелестные струящиеся платья, но работать с ним не так просто. Если опыта маловато, лучше обратить внимание на шелк. Он бывает разный – гладкий атласный и шероховатый креповый, тонкий и поплотнее. 

Из плотных шелков благородно смотрится и хорошо держит форму шелковая тафта. С ней приятно работать, она не скользит при раскрое и пошиве, не ерзает под лапкой, хорошо лежит в складках, поэтому с ней справятся даже не очень продвинутые швеи. Нужно лишь знать некоторые особенности работы с шелком. Правила эти применимы к любым шелкам, не только к тафте.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ РАБОТЕ С ШЕЛКОМ?

ВО-ПЕРВЫХ

нужно правильно выбрать нитки. Шелк и шифон – ткани деликатные, поэтому и нитки нужно брать качественные – тонкие и прочные.

Если Вы взяли шелковые нитки, то обязательно проверьте их на прочность! Нитки не должны легко рваться руками. Сейчас в продаже есть много вискозных или шелковых нитей, но они могут быть для вышивки, а не для шитья. А нитки для вышивки не выдерживают нагрузки в швах при носке и могут лопнуть.

Хороши при работе с шелком нитки премиум класса – немецкие марки Madeira № 140 и Guttermann. Они, хоть и синтетические, 100% полиэстер, но прекрасно сочетаются с шелком.
Для шифона хорошо также подходят нитки Guttermann Tera 180. Они тоньше универсальных ниток, предназначены для обметки, но и для шитья хорошо подходят по толщине и прочности. В катушке 2000 м, хватает надолго. Можно размотать ее по шпулькам и поставить и на машинку, и на оверлок. С этими нитками получается прекрасный тонкий, узкий и очень деликатный ролевый шов для обработки края широких юбок или оборок.

ВО-ВТОРЫХ

в работе с деликатными тканями очень помогает хороший инструмент. Это, например, ножницы для шелка. У них одно лезвие по режущему краю с насечками. Эти насечки не позволяют соскальзывать ткани, поэтому получается более точный крой.

Кроме того, есть и специальные булавки. Они очень тонкие, с острыми кончиками и стеклянными маленькими круглыми красными головками. Под утюгом такие головки не плавятся, булавки не оставляют следов и зацепок на шелке. 

Деликатные ткани нужно шить более тонкими иглами. Чем тоньше ткань, тем тоньше и игла. Как правило, это иглы № 60-70.



Есть еще иглы Микротекс, у них специальный, более остро заточенный кончик, который легко прокалывает ткань, следы от прокола у такой иглы менее заметны, игла не делает просечек.

Ну и основное правило – при работе с дорогой тканью лучше поставить новую иглу, чтобы затупившийся кончик не цеплял нити ткани в шве.

ТКАНЬ ПЕРЕД ПОШИВОМ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОДЕКАТИРОВАТЬ!

Шелк лучше замочить в теплой воде, можно со столовой ложкой уксуса. Это не позволит ему потерять цвет или полинять. Затем ткань нужно отжать вручную, не сильно скручивая, высушить и проутюжить с изнанки, пока он еще чуть влажный. Атласные шелка лучше не тереть и не выкручивать, а отжать в полотенце. 

На сухой шелк не должны попасть капельки воды, иначе могут остаться пятна. Если же пятна все же появились, придется опять смочить весь кусок ткани.

Если у вас атласный шелк без эластана, то его лучше раскроить по поперечной, чтобы избежать прореживания швов при носке. Или же нужно проклеить все швы тонкой клеевой перед их стачиванием.

ПЛАТЬЕ ИЗ ШЕЛКОВОЙ ТАФТЫ

Ткань с купоном, переходящим от серого цвета к насыщенному розовому. На длинное платье понадобилось два купона по 1,3 м. Всего ушло 2,7 м ткани при ширине 1,4 м.

ИТАК, ПРИСТУПАЕМ К ПОШИВУ ПЛАТЬЯ.

ШАГ 1

Купон очень ограничил выбор фасона, потому самую насыщенную часть купона было решено оставить на юбку. Ее мы и отрезаем в первую очередь. 

Юбка-татьянка, состоит из двух прямоугольных кусков, собранных по талии. Ширина каждого полотнища – это ширина куска ткани – 1,4 м. То есть ширина всей юбки составила 2,8 м.

ШАГ 2

Сшиваем боковые швы юбки французским швом. Сначала ткань складываем изнанка к изнанке и стачиваем шов. 

Но у нас в левом боку будет потайная молния. Как ее соединить с французским швом? Можно в конце молнии сделать надсечку на припуске, но в сыпучих тканях место надсечки нужно обязательно проклеить! Я же просто вывожу строчку к краю ткани у конца молнии. Припуски подрезаем до 5 мм.



Ткань складываем уже лицом к лицу, приутюживаем шов так, чтобы припуски остались между тканью и стачиваем шов уже на 7 мм от края. Шов чисто вытачан без оверлока, припуски спрятаны внутри шва.



Припуски заутюживаем в сторону, вид с лицевой стороны. Выше шва проклеить припуски под молнию полосками клеевой.

ШАГ 3

Чтобы срез не высыпался, проходим зигзагом по верхнему срезу юбки. Затем прокладываем две строчки широким посадочным стежком по верхнему срезу юбки, стягиваем их и равномерно распределяем сборку по талии. Юбка почти готова. 

ШАГ 4

Выбираем удачную выкройку лифа для такой пышной юбки. Для наглядности делаем макеты лифа по трем выкройкам и меряем их с юбкой.

Лиф с V-образным вырезом на спинке, модель109 из Burda 3/2011

Лиф с широким вырезом и удлиненной линией плеч, модель 101 из Burda 2/2011

Лиф с вырезом-лодочкой, модель 108 из Burda 5/2011

С данными моделями лифа, но с одной юбкой общий вид платья совершенно разный.
Мы выбрали лиф, показанный на последнем фото.

ШАГ 5

Подогнать макет лифа по фигуре, выкроить по нему детали верха и подкладки, проклеить припуски полосками тонкой клеевой.



Стачать швы лифа французскими швами, как на юбке. Левый бок сшить только на 5 см ниже пройм, ниже будет втачиваться молния. Припуски под молнию укрепить клеевой. Чтобы выполнить французский шов выше молнии, припуски у начала молнии нужно надсечь после укрепления клеевой.



На спинке решено сделать вырез. Для этого отгибаем детали спинки до белья по среднему шву.



Укрепить сгиб полосками клеевой и подрезать детали спинки с припусками 1-1,5 см.

ШАГ 6

Спинку украшаем застежкой с навесными петлями и пуговичками в ряд. 

---

КАК ВЫПОЛНИТЬ ЗАСТЕЖКУ НА НАВЕСНЫЕ ПЕТЛИ С ОБТЯЖНЫМИ ПУГОВИЦАМИ, ВЫ УЗНАЕТЕ ИЗ МАСТЕР-КЛАССА НА BURDASTYLE.RU

---

ШАГ 7

Обрабатываем лиф подкладкой и сшиваем плечи платья. 

---

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ, ПОКАЗАНО В МАСТЕР-КЛАССЕ ОБРАБОТКА ЛИФА ПЛАТЬЯ ПОДКЛАДКОЙ

---

ШАГ 8

Вложить лиф в юбку, вколоть и вметать лиф в юбку.



Надеть платье, подвязать талию узкой резинкой. По нижнему краю резинки разметить точную линию талии. Это нужно для того, чтобы талия была ровно на месте по горизонтали. Переметать юбку точно по разметке.



Притачать лиф к юбке, по краю припуска проложить еще одну строчку. Так как юбка сильно присборена, эта строчка прижимает сборку по краю припуска, обметать край с ней будет проще.



Приутюжить припуски со сборкой, обметать припуски шва по талии. Убрать посадочные строчки.

ШАГ 9

Вшиваем молнию в левый боковой шов.



Для этого шов нужно сметать, совместив шов по талии, припуски разутюжить. Припуски проклеены тонкой клеевой!



Молнию проутюжить, чтобы она подсела, затем наколоть на припуски так, чтобы замочек выходил точно в начале разреза под молнию. А зубчики лежали точно по сметанному шву.



Наметать молнию близко к зубчикам только на припуски.



Убрать наметку из шва, расстегнуть молнию. Втачать молнию. Аккуратно протянуть замочек молнии на лицевую сторону юбки.



Наводим красоту с изнанки. Сначала нужно окантовать нижний кончик молнии, затем – длинные стороны молнии вместе с припусками юбки, но только у юбки, потому что лиф закроется подкладкой.

ШАГ 10

Подкладку у лифа подвернуть снизу и подколоть с небольшим напуском, чтобы она не тянула в носке, поверх шва по талии. Припуски остаются под подкладкой.



Вокруг молнии подкладку также подвернуть и подколоть так, чтобы она не мешала свободно проходить замочку молнии.



Пришить подкладку вокруг молнии и по талии вручную потайным стежком. Приутюжить подкладку у молнии и по талии.



Получилась чистая изнанка без оверлочных строчек. Молния вверху закрыта подкладкой, внизу окантована.

ШАГ 11

Осталось подшить низ платья.

---

ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ ЮБКУ ПЫШНОЙ? МАСТЕР-КЛАСС КАК СДЕЛАТЬ ПЫШНЫМ НИЗ ЮБКИ С ПОМОЩЬЮ РЕГИЛИНА ПОДРОБНО РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ЭТОМ

---

А можно сделать пышной юбку за счет подъюбника из фатина. 

---

ТАКОМУ СПОСОБУ ВАС НАУЧИТ МАСТЕР-КЛАСС НА BURDASTYLE.RU КАК СШИТЬ ПОДЪЮБНИК ИЗ ФАТИНА

---

У меня достаточно плотная тафта, поэтому регилин не потребовался. Но, если платье носить без подъюбника, регилин можно вставить в подгибку, такая возможность предусмотрена в моем варианте.

Так как ткани на подгибку не хватало, пришлось делать фальшивую подгибку из сетки подходящего цвета.

На ткани остаются следы от проколов иглой, потайные стежки были бы видны с лицевой стороны низа, поэтому низ я приклеила с помощью полоски формбанда.



Выкроить полосу из сетки шириной 9 см и длиной, равной ширине юбки по низу.
Заутюжить полоску пополам.



Развернуть полоску, рядом со сгибом настрочить полоску клеевой шириной 1 см. Опять сложить полоску вдоль пополам.



Притачать полоску двумя срезами вместе по низу юбки с лицевой стороны на 5-7 мм от края.



Отвернуть полоску вниз и настрочить на припуски на 1 мм от шва. Это не даст полоске отворачиваться на лицевую сторону.



Отвернуть полоску на изнанку и приутюжить ее по низу юбки. Подгибка из сетки держится за счет клеевой полоски, с лицевой стороны подгибка почти не заметна.

ШАГ 12

Осталось подобрать пояс. 



Ткани у меня не осталось, поэтому для пояса я подобрала репсовую ленту шириной 4 см в цвет платья.



Можно сделать пояс с бантом из фатина. 



Платье готово!

С подъюбником оно выглядит бальным за счет пышности юбки, без подъюбника просто нарядным. Можно юбку и подъюбник сделать короче – получится платье в стиле нью-лук.
Можно это платье сделать из кружева. В белом цвете оно станет свадебным. Вместо обтяжных пуговиц можно использовать жемчужные бусины.

Для более бюджетного варианта верхнюю юбку можно сделать из нескольких слоев фатина. С подъюбником получится пышная юбка «шопенка».

Как видите, вариантов много, а исполнение одно. Желаю вам выбрать свое платье и воплотить его в жизнь, удачи в пошиве!

---

СВЕТЛАНА ХАЦКЕВИЧ

Светлана закончила ВУЗ по специальности «Инженер-технолог швейного производства». Более 20 лет преподает технологию шитья. Является старшим преподавателем в «Академии Burda». Мы знаем Светлану по ее работе на сайте с момента его основания. Она щедро делится знаниями и заражает своей любовью к шитью.
Шитье – это творчество, увлекательное и познавательное. Добро пожаловать в этот яркий и интересный мир!


Это заключительная часть большого мастер-класса по пошиву платья для выпускного бала в рамках спецпроекта «Весенний бал». 


Автор мастер-класса и фото: Светлана Хацкевич
Материал подготовила Юлия Деканова

Подъюбник для платья, особенно в стиле нью лук, – вещь незаменимая. С помощью нашего мастер-класса вы сможете сшить пышный подъюбник своими руками без особых хлопот.

Как сшить корсет.Мастер-класс

Показали мне как-то способ соединения ниток и я хочу поделиться с вами. Узелок промышленный и показала мне его работница трикотажной фабрики.
Когда нитки шерстяные или хлопковые можно и спрятать кончики в полотне. Они не выскользнут. А при вязании вискозой, шелком, нейлоном и др упругими и скользкими нитками , места их заправки очень заметны и кончики выскальзывают, да еще и узелки от движения полотна норовят развязаться. Так что приходится обрезать кончики, чтоб не было лохматых кисточек и утолщений, так заметных в салфетках. И узелки должны особым образом затянуты, чтоб не ослабевали и не развязывались. Этот узелок держится.

Нежные котлетки с плавленным сырком. Вкусно и быстро! Таких котлет вы точно не пробовали, они необычные! Ингредиенты: Филе курин.-1 шт. Яйцо-1 шт. Сыр плавл.-1 шт. Крахмал-2 стол.л. Майонез-2 стол.л. Соль, перец по вкусу. Чеснок-2 зубч. Масло слив.-50 гр.(заморожен.). Приготовление: В куриное филе добавить сыр нарезанный кусочками, яйцо, крахмал, чеснок,  масло(натереть), майонез и специи. Всё хорошо перемешать. Сформировать котлеты. Обжарить с 2-х сторон. Приятного аппетита! http://coocook.me/3256

С.Пошехонка

http://coocook.me/3256

Иримед: девочки, это гениальный мастер-класс! Прошу прщения у автора за копирование, но я просто боюсь потерять этот материал. У меня уже так было: поставила ссылку на МК, а потом он исчез.

Автор Мрачный Швец

Складываем 4 нитки вместе, вдеваем в иглу. Автор пользуется в этих целях удобной карабинной иглой. Можно  взять иглу с большим ушком.

 Лена готовится к свадьбе дочери. ( Очень интересно, загляните)  Дочка хочет много бабочек. Естественно, нужно сделать так, чтобы было экономно, не сильно трудозатратно. Я предлагаю вот такой вариант..

Бабочки из органзы методом гильоширования.  Декор может быть любой. Жаль, что я не сфотографировала без перышек. . Просто и довольно изящно. 


 Вырезаем бабочку из картона. Это будет наш шаблон. Берем органзу и складываем ее вдвое. Шаблон кладем на органзу и вырезаем при помощи паяльника.


 Вот получилась такая бабочка из органзы.


 А вот и инструмент.


 Делаем складочку, придавая бабочке объем. Фиксируем  маленькими проколами тем же паяльником.


 Теперь будем или не будем украшать. В принципе, я бы даже остановилась уже, добавив тельце и усики бабочке. Считаю, что вполне достаточно. Но попробуем добавить перышки. Берем нижнюю часть перышка.


Аккуратно разъединяем его пополам. ( Ой, а зачем я сделала лишнее движение? Зря. Ничего разъединять не надо).


 Приклеиваем горячим клеем на органзу, добавляем стразы ( это быстрее всего) Можно бусины, можно тесьму какую-то. Фантазируйте.. Усики делаем из тычинок для цветов. Они применяются в скрапбукинге и продаются в магазинах для скрапа. 


 Можно добавить еще верх от перышка, но тогда на бабочку придется использовать 2 перышка. 


 Вот и получится такая бабочка.  Можно сделать многослойную. Пару -тройку слоев. Может быть даже одинарных. Я не пробовала, но можно поэкспериментировать.  Форма может быть любой, т.к. вырезать паяльником по трафарету совсем просто. Вместо перышек могут быть, например, фрагменты кружева, ниточки какие-нибудь, можно расписать контуром. Но я бы ничего этого не делала, бабочка и в таком виде хорошенькая. 

 Лена, удачной подготовки к яркому событию. 

Серия сообщений "мастер-классы":
Часть 1 - ДАРОМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВРЕМЯ СОВСЕМ НЕ ТРАТИЛИ
Часть 2 - ДАРОМ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВРЕМЯ СОВСЕМ НЕ ТРАТИЛИ серия 2 МК
...
Часть 21 - НУ И ЧТО, ЧТО МНЕ НЕ НРАВИТСЯ.....
Часть 22 - СЯДУ НА ПЕНЕК...(крыночка)
Часть 23 - БАБОЧКА ДЛЯ ЛЕНЫ. МК

Серия сообщений "свадебное":
Часть 1 - СВАДЕБНЫЕ ЦВЕТЫ (БУТОНЬЕРКИ) МК
Часть 2 - БЫЛ ЖЕНИХ СЕРЬЕЗНЫМ ОЧЕНЬ, А НЕВЕСТА....
...
Часть 4 - БРАСЛЕТ ДЛЯ ПРИНЦЕССЫ МК
Часть 5 - СВАДЬБА ЦВЕТА КОФЕ ЛАТТЕ
Часть 6 - БАБОЧКА ДЛЯ ЛЕНЫ. МК

Размеры: 42-56

Формат файла: PDF

Местоположение самой выкройки в натуральную велчину

Уровень сложности шитья средний и потребует от портного навыков кроя и шитья. Эта выкройка для начинающих не рекомендуется.

Модель «платья торжественного» разработана для выпускного вечера и подходит не только стройным девушкам, но и их стройным мамам, поэтому градация размеров ограничена 56-м.

Обратите внимание на то, что для средних размеров (от 50-го) и для фигур с пышными бёдрами рекомендуются юбки «солнце» или «полусолнце».  

Комплект лекал состоит из (рис. 1): выкроек лифа, рукава и выкроек юбок «полусолнце» и «солнце» с перепадом длины.

Выкройки юбки «татьянки» в комплект не входят, так как это полоска ткани, а юбки татьянки с перепадом длины кроятся безлекально.

Для шитья платья подходят только плотные стабильные ткани плательного ассортимента. Хорошо подойдёт бархат на стабильной основе, муар, жаккард, парча, тяжёлый шёлк (как натуральный, так и вискоза), тяжелый двухсторонний атлас, шёлковая тафта, шёлковый репс.

Перед выбором ткани обратите внимание на то, что бархат подходит только для татьянок и не подходит для шитья юбок солнце или полусолнце.  

Для обработки низа юбки, чтобы придать ей дополнительную пышность, Вы можете использовать широкий мягкий регилин или сшить отдельно нижнюю юбку «татьянаку» из органзы или фатина.

В качестве дубляжа на обтачку лучше использовать дублерин.

Расход ткани будет зависеть от выбора фасона юбки. И рассчитывается по формуле:

Длины лифа + Длина рукава + расход на юбку + 15 см

Длину лифа и рукава измеряем по выкройкам с учетом долевого направления, которое отмечено на больших чертежах.

О расходе на различные фасоны юбок, которые рекомендуется использовать с этим лифом, читайте в описании раскроя платья ниже.

Как купить выкройку 

Как распечатать выкройку в натуральную величину на листах формата А4 в на домашнем принтере

Как выбрать размер выкройки без снятия мерок

Детские выкройки скачать бесплатно

Крой и шитьё платья торжественного

При раскрое этого платья чрезвычайно важно соблюдать правильное долевое направление деталей.

Припуски при раскрое лифа – 1 см. Исключения – пройма верхний срез лифа и окат рукава, по низу лифа и по плечу добавить следует по 3 см, так как эти припуски могут пригодиться на примерке при подгонке изделия.

Раскрой платья с пышной татьянкой показан на рис. 2. Рукав может быть выкроен, как по долевой, так и по косой нити, если платье не из бархата.

Как видите, расход на обычную юбку татьянку составит одну или две длины.

Обратите внимание, что рукавчик может втачиваться в пройму или накрывать собой спущенное плечо.

Обтачки выкраиваются, как и в других случаях из дублерина (рис. 7) без припусков на швы, но лучше выкраивать их после примерки по лифу изделия.

Дубляж наклеивается на остатки ткани и готовые обтачки вырезаются с нужными припусками на швы.

Раскрой платья с юбкой татьянкой, имеющей перепад длины, показан на рис. 3 и 4.

На рис. 3 Вы видите не слишком пышную юбку татьянку с перепадом «средней» длины, на рис. 4 – пышная и «максимально» длинная юбка татьянка с перепадом длины.

Расход на татьянку с перепадом длины «среднюю» измеряется по её максимальной длине, а на «максимальную» - по сумме минимальной и максимальной длин для этой юбки.

Подробнее о безлекальном крое и шитья татьянок для торжественных платьев смотрите на сайте Веры Ольховской.

Продолжение о раскрое таких платьев с юбкой "солнце" и "полусолнце" с перепадом длины

Вера Ольховская

Сшить самой свадебное платье хотят многие девушки. Но как это сделать знают немногие. Ниже мы рассмотрим вопрос раскроя юбок со шлейфом и с перепадом длины, которые подойдут, как для свадебного платья, так и для платья вечернего.

Начнём с того что такое шлейф. Ошибочно называть шлейфом юбки с перепадом длины (фото 1 слева). Шлейф это волочащийся сзади подол платья, то есть часть, которая соприкасается с полом или землёй (фото 1 справа).

Если вспомнить времена королей, например, эпоху Людовика XIV, то шлейфы и мантии были обязательной деталью туалета знатной особы. Шлейф показывал свите на каком расстоянии от своего господина позволено следовать. Разумеется, самые длинные мантии и шлейфы носили особы королевских кровей.

Юбки со шлейфом, как и юбки с перепадом длины могут быть разных конструкций.

Одной из самых модных 2010 – 2013 гг можно назвать юбку «солнце» с перепадом длины, выкройка которой есть на сайте Веры Ольховской.

Позднее в 2013 – 2014 гг на модный Олимп взошли юбки «татьянки» со шлейфами и менее длинные. Смотрите как кроить такие юбки без выкройки

Юбки из клиньев с перепадом длины или со шлейфом не получили большого распространения из-за несколько большей трудоёмкости процесса кроя и шитья, а также из-за большого расхода и значительно площади выпадов (фото 1).

Начнём с построения клина, который назовём исходным клином (рис. 1). Такой же клин можно использовать для раскроя любых других юбок клиньями.

Перед началом построения Вам нужно научиться снимать мерки и выучить их буквенные обозначения

Итак, проведите вертикальную линию. Она послужит нам линией симметрии клина – средней линией, а на раскладке она сыграет нам роль долевой.

Теперь горизонтали: линия талии. От нее вниз отложите

Ди + 2 см. 

Такая прибавка к длине рекомендуется, если ткань слишком тонкая, скользкая или очень сыпучая.

Линия бёдер: от линии талии вниз отложите 18 см и проведите горизонталь.

Теперь ширина половины клина по талии.

Количество клиньев в рассматриваемом фасоне может быть любым начиная 6-ти. Если Вы решились на юбку с запахом, Вам может понадобиться нечетное количество клиньев.  Поэтому

Ст делим на количество клиньев

И половина ширины клина по уровню бёдер равна

Сб разделить на количество клиньев

Ширина по низу  -  произвольная, но лучше, если Вы сначала сделаете ширину такой же, как  и на уровне бедер, а потом добавите расширения.

На рисунке 1 представлены клинья с наиболее распространёнными видами расширений:

а) исходный клин – клин-основа;

б) с расширением годе от уровня колена или от уровня 1/2Ди;

в) с расширением от уровня бёдер;

г) с расширением от точки изгиба бёдер, располагающейся на 10 – 12 см ниже уровня талии.

Следующая операция по оформлению клина – прогиб по талии и низу по 0,5 см.

Главным правилом в построении любого из этих клиньев является равенство длины.

Длина, измеренная по срезу клина без расширения должна быть равной длине, измеренной по срезу клина с расширением.

Если эти длины не равны, то большую уравнивают по меньшей.

Построив клин-основу для юбки со шлейфом или для юбки с перепадом длины, размножьте его до половины количества, указываемого названием фасона.

То есть для 6-клинки сделайте три клина, для 8-клинки – 4, и т. д. Не забудьте на каждую деталь нанести линию симметрии.

У меня будут восьмиклинки. Они более удобны при раскрое моделей со шлейфом, так как хорошо стыкуются с лифом платья, имеющим средний шов.

Клинья уложите таким образом, чтобы их срезы по длине были встык, а срезы низа образовывали плавную линию (рис. 2).

Сторону одного крайнего клина продлите на длину шлейфа (30 - 50 см), а линию общую для IIи IIIклиньев, удлините на  половину длины шлейфа.

Оформите плавно линию низа, сходя на «нет» к первому клину.

Обратите внимание на то, что крайние на рис. 2 линии Iи IVклиньев должны соединяться с кривой низа под прямым углом.

В завершение, продлите стороны клиньев до новой линии низа и вырежьте каждый клин уже с учётом этих изменений.

Посмотрим на раскладку (рис. 3). Сложность её выполнения заключается в том, то клинья нельзя поворачивать относительно линии симметрии (средней линии клина) и расширять или зауживать.

Припуски на швы – 1 – 1,5 см за исключением талии. По срезу талии припуска не добавляем.

Если со шлейфом выполняется на основе клиньев годе, то укладывать их для удлинения на шлейф следует, совмещая точки срезов на уровне начала расширения. Начинающих закройщиков водит в заблуждение изгиб, присущий годе. В этом случае изгиб не учитывается (рис. 4) или добавляется уже после раскроя к удлинённым клиньям.

То есть, когда длина клиньев продлена и линия низа с учётом шлейфа выверена, нужно просто оформить новый изгиб (рис. 5). Для клина максимальной длины прогиб по годе может составить от 2 до 4-х см. Здесь работает простое правило: чем длиннее клин годе, тем больше изгиб его стороны.

Если Вам кажется, что всё просто, то сразу скажу – есть подвох. В подобных платьях очень сложно определить положение уровня начала расширения, чтобы не исказить пропорции фигуры.

И ещё один фасон со шлейфом (фото 2), который так похож на «татьянку». Речь о верхней юбке из вышитой купонной «сетки».

Обратите внимание на то, что подобную юбку можно кроить только из мягкой эластичной сетки. Жесткие и «стабильные» ткани для такого кроя не годятся. Не подойдёт и тяжёлый гипюр.

Если Вы не собираетесь вышивать кайму сами, то выкройка верхней прозрачной юбки будет выглядеть примерно, как на рис. 6.

То есть, ткань складывается пополам перпендикулярно вышитой кайме. От края каймы по сгибу откладывается длина юбки впереди. Длина юбки сзади – отмеряется по наклонной линии. Наклон произвольный, ориентировочное значение наклона - 40-50 см.

В завершение чертёж оформляется вогнутыми линями.

И совет. При кажущейся простоте кроя, начинающим кутюрье очень сложно верно подобрать ткань и соблюсти пропорции изделия, таким образом, чтобы платье подчёркивало достоинства и скрывало недостатки. Поэтому, если Вы не профессиональный портной, специализирующийся на свадебных и нарядных платьях, не ожидайте, что Ваши первые работы сравнятся с платьями класса hautcouture. 

Вера Ольховская

Эта та самая выкройка основа с которой обычно начинают обучение технике кроя.

Слово «нагрудная» в названии обозначает «для груди», а уточнение «из плечевого среза» говорит о том, что вытачка для груди в других выкройках-основах может выходить из проймы, из бокового шва, из талииевого среза или из горловины.

Все перечисленные мною основы можно получить как путём моделирования основы с вытачкой из плечевого шва, так и конструируя их на так называемой «сетке» из горизонтальных и вертикальных линий.

Разумеется, любую выкройку-основу можно с небольшими изменениями использовать для шитья платья футляра или отрезного по талии платья с юбкой «татьянкой», юбкой «солнце» и другими.

Ширина листа для построения основы должна быть не менее

Сб + Пб + 10 см,

где 10 это возможные расширения деталей полочки и спинки, а также выпуклости среднего шва, если фигура обладает архитектурными роскошествами в виде выпуклых ягодиц.

Особенности кроя типа среднего шва, учитывающего особенности фигуры, вытачек по талии и прибавок на свободное прилегание нужно закладывать непосредственно при построении основы, исходя из ожидаемого результата.

Итак, если Вы уже умеете снимать мерки с фигуры, начинаем построение чертежа выкройки.

Если не умеете – смотрите видео мастер класс и читайте как снимать мерки

Спинка (рис. 1). Вертикальный срез бумажного листа слева – средняя линия спинки, нижний горизонтальный – не должен совпадать с линией низа на 2 – 3 см, так как полочка будет понижаться.

Чтобы рационально разместить чертёж на бумаге, начинаем построение с уровня (линии) низа – вверх Ди или Дю (от талии до низа, если сняли такую мерку) и чертим соответственно исходную горизонталь спинки или линию (уровень) талии. Если не сняли мерку Дю, от исходной вниз отмерьте Дс.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер, а вверх от талии Дбоч – уровень бочка.

Обратите внимание на то, что для некоторых конструкций уровень бочка может быть понижен на 1 – 2 см, а в платьях без рукавов лучше использовать «чистую» мерку Дбоч. В любом случае, пройму можно подрезать на примерке.

Смотрите как подрезать пройму на примерке

С горизонталями покончено.

Переходим к построению среднего шва, который необходим для подавляющего большинства фигур. Мерки среднего шва, а точнее измерение формы поясничного прогиба Вы можете посмотреть в той же статье и затем записать в таблицу.

После среднего шва - к ограничению выкройки спинки по ширине на разных уровнях.

На уровне бочка отложите ширину спинки:

Шс + 1 см

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва при Пг = 2 см, а Пб = 4 см. По уровню бочка она составит

1/2(Сг+ Пг) минус 2см,

а по уровню бёдер

1/2(Сб + Пб) минус 2см

Ширина ростка: от вершины исходного угла вправо отложите

1/3Сш + 0,5см

Высота ростка: вниз от исходного угла:

1/3 ширины ростка

Плечевой срез строят с помощью засечки дуг радиусами Дп + вытачка, если таковая имеетсяиВпк.

Для оформления проймы отложите из вершины соответствующего угла (она отмечена красным крестиком) по биссектрисе  3 см.

Плечевая вытачка спинки располагается на расстоянии 4—5 см от ростка. Раствор 1—2 см, длина 6 – 8 см. Но в платьях делать её следует только для сутулых фигур с выпуклой спиной. Приступать к её построению следует, когда готова нагрудная вытачка, но заложить в длину плечевого среза раствор вытачки нужно заранее.

Полочка (рис. 3). Начинать можно с продления горизонталей бочка, талии, бёдер и низа и «плясать» от правого вертикального среза листа бумаги и считаем этот срез полузаносом – средней линией полочки.

От продлённой вправо талии вверх отложите Дпт и проведите исходную горизонталь для полочки.

Затем, найти центр груди: вниз от исходной горизонтали отложить мерку Вг и от полузаноса на уровне высоты груди - мерку Рцг.

Горловина: из исходного угла (он раскрашен голубым) по горизонтали ширину:

1/3Сш минус 0,5см,

и оттуда же по вертикали полузаноса вниз глубину

1/3Сш + 0,5см

Нагрудная вытачка. По исходной горизонтали от боковой точки горловины отложить 4—5 см. Полученную точку соединить с центром выпуклости груди. Этот отрезок — первая линия нагрудной вытачки. Ее необходимо укоротить вверху на 1 см, внизу на 1,5 см. Соединить точку «1» с боковой точкой горловины.

Дальше понадобится циркуль. От центра выпуклости груди вверх отложить

Рцг + 2см

Ножку циркуля поставить в центр выпуклости груди, а карандаш в точку «Рцг + 2» и нарисовать дугу. По дуге от первой линии вытачки отложить

разницу между измерениями Шг₁ и Шг₂

Через полученную точку из вершины вытачки (а не из центра груди) провести вторую линию вытачки, уравнять ее длину с первой линией.

Плечевой срез. Из высшей точки второй линии вытачки сделайте засечку радиусом

Дп минус 4 см

(или 5 см — это длина уже построенного отрезка плечевого шва). Вторую засечку для определения плечевой вытачки сделать из центра выпуклости груди радиусом  Нпп.

Для оформления проймы, нам понадобится не менее 3-х основных точек. Это плечевая точка (она уже имеется), высшая точка бокового шва и высшая точка перпендикуляра, ограничивающего пройму полочки по ширине.

Итак, высшая точка бокового шва: от пересечения полузаноса и уровня бочка отложить ширину полочки до бокового шва. Это

1/2(Сг + Пг) + 2см,

где Пг от 5 до 6 см. Полученную точку сместить на 0,5 см вверх.

Для построения перпендикуляра от того же пересечения полузаноса и уровня бочка отложите большую ширину груди прибавкой

Шг₂ + 0,5 или 1 см

Для перегибистых фигур откладывают чистое измерение Шг₂. Из полученной точки восстановите перпендикулярный отрезок длиной 4—5 см. Его вершина — одна из точек проймы.

Теперь, чтобы облегчить себе задачу отметим две вспомогательные точки – срединные точки. Первую – разделив отрезок, определяющий ширину проймы. Вторую - разделив отрезок соединяющий точку «5», плечевую и отступив внутрь построения 1 - 2 см.

Остаётся только определить ширину полочки по бёдрам

1/2(Сб + Пб) + 2 см,

соединить боковые точки и понизить полочку на 1 – 2,5 см. Разумеется, для выступающих ягодиц понижение производится по спинке. А, если у Вас есть сомнения на этот счет, «отобьёте» длину от пола на примерке.

Вытачки и прогибы – завершающий этап построения выкройки основы – также должны соответствовать фигуре и у каждого закройщика есть своё мнение на этот счет.

Но одно правило при расчете вытачек на выкройке остаётся непреложным:

талиевые вытачки и прогибы боковых срезов рассчитываются из разницы сумм (Сб+Пб) и (Ст+Пт).

Далее даются формулы, которые со временем Вы, возможно, измените, руководствуясь собственным швейным опытом.

Начинаем с прогиба бокового среза спинки (рис. 4). Он вычисляется по формуле

1/4(Сб – Ст) минус 0,5см

Отложите значение по уровню талии спинки от боковой линии в сторону построения.

Раствор талиевой вытачки спинки равен:

Скос спинки + 0,5 или 1см,

а её вершина должна должна быть выше уровня проймы на 3 см, низшая точка – на 5 – 8 см выше линии бёдер.

Прогиб среза полочки по боковому срезу равен:

Прогиб  бокового среза спинки минус 0,5 или 1см

Раствор талиевой вытачки полочки равен:

(Сб минус (Ст минус вытачки спинки и прогибы)

При этом раствор вытачки распределяется неравномерно: 1 см в сторону полузаноса от оси вытачки, остальная часть – к боковому шву. Ось вытачки выходит вертикально из центра выпуклости груди, а вершина – ниже центра на 3 – 3,5 см.

Само положение средних линий вытачек также может быть различно. На данном чертеже средняя линия вытачки спинки проходит буквально по средине спинки, если измерять её от вертикали угла проймы, а средняя линия вытачки полочки – вниз из цента выпуклости груди.

Обратите внимание также на отклонение нижней вершины в сторону бокового шва.

На этом чертёж выкройки основы для моделирования можно считать готовым.

Если же выкройка Вам нужна для шитья платья футляра, то все линии должны быть оформлены плавно (рис. 5).

Отдельно следует рассказать об оформлении нагрудной вытачки.

Разделите линии нагрудной вытачки на три сегмента. Сегменты у плечевого шва по 5 см. На этих участках первая линия вытачки изогнута таким образом, что продлевает плечевой шов на 1 см, а вторая линия вытачки – укорачивает его со своей стороны. Таким образом, длина плечевого среза остаётся неизменной, но небольшая изогнутость вытачки улучшает её прилегание. Средние сегменты имеют выпуклости по 0,5 – 0,7 см, а  сегменты у вершины (длиной по 2,5 см) слегка (на 0,2 см) вогнуты внутрь вытачки.

Вера Ольховская

Этот урок по технике кроя довольно простой и его можно рекомендовать для начинающих кутюрье, которые уже научились снимать мерки и запомнили их буквенные обозначения.

Смотрите как снимать мерки

Не забудьте воспользоваться таблицей для снятия мерок, которую Вы можете скачать бесплатно на сайте Веры Ольховской. Для этого нажмите на рисунок таблицы и, увеличив его, сохраните на своём устройстве.  

Чтобы выкройка основы спинки не накладывалась на выкройку основу полочки, проверьте ширину бумажного листа. Она должна быть не меньше, чем ширина спинки и полочки вместе взятых:

Сб + 4 см

Спинка

Начинаем вертикальных и горизонтальных линий.

Средней линией (вертикалью) спинки будем считать левый срез листа бумаги (рис. 1).

Затем проводим исходную (первую, начальную, верхнюю) линию, отступив от нижнего горизонтального среза листа

Ди + 3 см

Разумеется, что эта горизонталь и последующие должны быть строго параллельны между собой и строго перпендикулярны средней линии спинки.

От исходной линии вниз отмеряем Дс  и чертим линию талии.

От талии вверх

Д боч минус 1 см

Это для уровня высоты бочка.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер.

Для определения линии низа от исходной вниз – Ди или от талии вниз Дю, в зависимости от того, какую мерку Вы предпочли снять.

С горизонталями спинки покончено.

Далее, на уровне бочка отложить ширину спинки (рис. 2):

Шс + 1 см,

для перегибистых фигур -

Шс + 1,5 см

Там же отмерьте и ширину спинки до бокового шва:

1/2(Сг + 4) минус 2 см

Ширина ростка – по исходной вправо

1/3Сш + 0,5 см

Высота ростка – вниз по средней линии спинки:

1/3ширины ростка

Плечевой срез. Нам нужно начертить две пересекающиеся дуги.

Первую дугу - из боковой точки ростка радиусом

Дп + выт

(во многих случаях вытачка не нужна и можно обойтись посадкой 1 см)

Вторую дугу – от средней точки по талии радиусом Впк. Если будет плечевая накладка, добавляем ещё 1 см, то есть радиус составит

Впк + 1 см

Для оформления проймы

Из точки ширины спинки (красный крестик) – перпендикуляр 7-8 см.

И из этой же точки, будем считать её вершиной угла проймы, по биссектрисе -  3 см.

По уровню бедер отложите

1/2(Сб + Пб) минус 2 см

Боковой срез оформите прямой линией.

Полочка

Если Вы строите основу полочки на том же листе, продлите горизонтали талии, бёдер и низа (рис. 3). Если на другом листе – скопируйте горизонтали для выкройки полочки на новый лист.

Затем от талии вверх отложите мерку Дпт и проведите еще исходную горизонталь для полочки.

От исходной линии полочки вниз отмерьте мерку Вг и проведите линию высоты груди, потом еще раз от исходной вниз  - линию высоты проймы.

Для нахождения высоты проймы полочки нужно измерить по чертежу спинки расстояние от средней точки ростка до уровня бочка. Полученное расстояние следует уменьшить в соответствии с таблицей уменьшения проймы полочки.

И уже уменьшенное значение отложите, как было сказано, вниз от исходной линии полочки.

Следующий этап, который условно можно назвать «ограничение ширины» показан на рис. 4. Самая главная вертикаль выкройки полочки – полузанос – эта вертикаль соответствует средней линии туловища человека, проходящей через яремную впадину и пупок.

Будем считать полузаносом правый вертикальный срез бумажного листа.

Начинаем с исходной линии полочки – отмеряем по ней от полузаноса ширину горловины:

Ширина горловины = Ширине ростка

Глубина горловины = ширине горловины + 1 см

Отмеряется глубина горловины, как Вы догадались, вниз по полузаносу.

Соединяем полученные точки горловины плавной кривой.

На уровне высоты груди от полузаноса отмерьте Рцг и отметьте центр выпуклости груди – эта точка нам понадобится для построения нагрудной вытачки.

От полузаноса на уровне проймы отложите ширину груди:

Шг₂+ 0,5или 1 см.

Из полученной точки вверх перпендикулярный отрезок 4 – 5 см. Его вершина – одна из точек проймы и сразу можно выполнить биссектрису из угла проймы (заштрихован желтым) – 2 – 2,5 см. Оформлением займёмся позже.

И снова от полузаноса на уровне проймы  - отложить ширину полочки до бокового шва:

1/2(Сг + Пб) + 2 см

На уровне бёдер отмеряем

1/2(Сб + Пб) + 2 см

Теперь, плечевой срез (рис. 5).  

Находим плечевую точку на пересечении двух дуг:

Первая дуга - выполняется из боковой точки горловины радиусом Дп;

Вторая - из точки выпуклости груди радиусом Нпп + 1 см для плечевой накладки.

Полученную плечевую точку соединяем с уже имеющейся на исходной линии боковой точкой горловины.

Пройма будет оформляться по имеющимся точкам плечевой, «5» и «2». Последнюю точку проймы следует сместить вверх и к полузаносу на 1 см.

«Единицу» соединить с точкой, отмеченной на уровне бёдер. Это даст предварительную лини бокового среза, пока без вытачки для груди.

Построение «боковой» вытачки (рис. 6). 

Для определения раствора вытачки, сравниваем длину бочка спинки и длину бочка полочки, измеряя их по чертежу.

Верхнюю линию вытачки начинаем, отступив вниз по боковому срезу от «единицы» на 5 см.

Далее отмеряем раствор вытачки.

Вершина вытачки (рис. 7) не должна доходить до центра выпуклости груди на 2,5 см – отмечаем точку «2,5» и соединяем её с уже имеющимися на боковом срезе точками.

Стороны вытачки уравниваем по более длинной стороне и строим недостающий участок бокового шва (красный пунктир).

Осталось только оформить все линии плавно, удлинить полузанос на 1 - 1,5 см и добавить вытачки (см. ниже и на рис. 8).

Если вытачка получилась слишком большой, то эта основа Вам не подойдёт.

Смотрите, как построить выкройку-основу для большой груди – урок по технике безлекального кроя от Веры Ольховской

Итак, вытачки и прогибы боковых швов по талии (рис. 8) рассчитывают точно так же, как и для выкройки-основы с нагрудной вытачкой из плечевого среза

Но, разумеется, талиевую вытачку полочки следует сместить от центра выпуклости груди на 2,5 см к боковому шву. Таким образом, вытачка по талии окажется под вершиной вытачки для груди.

Готовая выкройка основа с боковой вытачкой для груди показана на рис. 9.

Вера Ольховская

Основа женская без вытачек привлекает простотой начинающих обучение крою и шитью, нужно понимать, что особенности этой конструкции накладывают некоторые ограничения на её использование.

Так, например, не стоит рекомендовать выкройку на основе без вытачек девушкам с большой грудью. Даже при использовании для шитья стретчевых тканей, в фасонах без нагрудной вытачки Вам придётся выбирать очень большую прибавку на свободное облегание. В противном случае, Вы рискуете получить неисправимые дефекты в готовом изделии или обычную выкройку-основу для стретча.

Смотрите как построить основу для стретча

И как снять мерки

Перед тем, как перейти к построению чертежа, отметим различия женской выкройки основы без вытачек и выкройки основы для стретча.

Главное – прибавка на свободное облегание. В основе без вытачки Пг не менее 6-ти см и может доходить до 12 см. В стретчевой основе Пг минимальна и может иметь отрицательные величины, в случае, если Вы принимаете в расчет коэффициенты растяжимости для сильно тянущихся тканей.

Не менее важно учесть высоту бочка – Вб ниже в основе без вытачки.

Общее в этих конструкциях то, что мерка Рцг отсутствует, а Нпп снимается, как для мужской выкройки.

Если говорить об отличиях упрощенно, то основа без вытачек больше напоминает конструктивно мужскую рубашку, чем женскую водолазку.

Начинаем построение с вычисления общей ширины основы, чтобы она могла поместиться на лист бумаги. Если не поместится, можно сделать выкройки полочки и спинки на разных листах.

Ширина основы = Сб + Пб, где 4 – 6 см.

Вертикальные срезы будем считать средней линией спинки и полузпносом – средней линией полочки (рис. 1).

Горизонтали начинаем чертить с нижней – отступим от низа листа 3 см, чтобы выполнить позже понижение полочки и проведём линию низа.

Вверх от линии низа Ди – исходная спинки, вниз от исходной – Дс – уровень талии.

От талии вниз 18 см – уровень бёдер и вверх от талии

Дбоч минус 2 см

Для блуз с большей прибавкой от Дбоч можно отнять до 4-х см.

С горизонталями покончено.

Для завершения так называемой «сетки» проведём некоторые расчеты. Их можно записать в таблицу снятия мерок 

Спинка: 

1/2 (Сг + Пг) минус 2 см – ширина по груди

1/2 (Сб + Пб) минус 2 см – ширина по бёдрам

Шс + 1 см (если Пг больше 4-х можно прибавить к Шс до 2 - 3 см) – ширина до проймы

Полочка:

1/2 (Сг + Пг) + 2 см – ширина по груди

1/2 (Сб + Пб) + 2 см – ширина по бёдрам

Шг₂ + 1 см (если Пг больше 4-х можно прибавить 2 – 2,5 см) – ширина до проймы

Готовые значения отмеряем на чертеже (рис. 2) на нужных горизонталях и сетка готова.

Росток и горловина оформляются плавными линиями, после того, как определена их ширина на уровне исходных линий и высота на средних линиях.

Ширина ростка = 1/3 Сш + 0,5 см

Высота ростка = 1/3 ширины ростка

Ширина горловины = ширине ростка

Высота горловины = ширине ростка + 1 см.

Плечевой срез – соединяет плечевую точку и боковую точку ростка и горловины. Плечевая точка располагается на пересечении двух дуг, сделанных радиусами Дп и Впк – для спинки, Дп и Нпп – для полочки.

Чтобы увеличить длину проймы и иметь возможность носить блузу с плечевыми накладками, к вышеперечисленным меркам можно добавить по 1 – 2 см. А к длине плеча спинки добавить ещё 0,5 см на посадку вместо плечевой вытачки.

Теперь рассмотрим точки проймы.

От угла проймы (он обозначен желтым) вверх по вертикали для спинки около 6-ти см, для полочки – около 5 см, по биссектрисам углов проймы для спинки около 3 см, для полочки примерно 2,5. В зависимости от размеров эти цифры могут изменяться. Особенно «чувствительны» они к отношению ширины полочки по груди к мерке Шг_2. Чем больше Шг₂, тем уже и длиннее получается пройма полочки, вот поэтому для пышногрудых красавиц лучше брать основы с нагрудными вытачками.

Вера Ольховская

Электронная выкройка платья отрезного «зимнее солнце»  40-52

Уровень сложности шитья:  средний - для начинающих кутюрье этот фасон покажется сложным.

К тому же он слишком затратный.

Расход ткани на платье максимальной длины составляет 5,8 метров при ширине 1,4 м. Для точного расчета расхода необходимо определиться с длиной юбки и выполнить предварительную раскладку.

Для шитья следует использовать только стабильные ткани: шёлк, вискозу, жаккард, стабильное кружевное полотно, органзу. Некоторые закройщики при шитье подобных фасонов отдают предпочтение портьерным тканям, например, портьерной органзе.

Крой и шитьё платья отрезного «зимнее солнце»

Начну с объяснения как обработать горловину и проймы, так как от выбора способа обработки будет зависеть какие мелкие детали нам понадобятся (рис. 2). Наличие или отсутствие мелких деталей важно учитывать с самого начала, чтобы при раскладке знать где их разместить.

Если Вы решили обрабатывать горловину и проймы обтачками, то выкраивать их следует по тем же выкройкам, что полочку и спинку из дублерина и без припусков на швы. Припуски на швы добавим после того, как наклеим их на ткань.

Но до этого ещё далеко.

Обратите внимание на спинку с вырезом – вытачку по талии закрывать не следует, а обтачка вырезается также по выкройке спинки и без припусков на швы.

Теперь о припусках и долевых нитях, направление которых следует соблюдать при раскрое неукоснительно (рис. 3).

По плечевым и боковым срезам лифа добавляем 1 – 1,5 см; росток (горловину спинки), горловину и проймы выкраиваем без припусков на швы, а по талиевому срезу добавляем 3,5 – 4 см, чтобы уточнить длину лифа на примерке.

Спинку с вырезом следует выкраивать, приложив дубляжную обтачку к линии выреза. Полочку будем кроить в разворот – это для удобства и экономии. Если у Вас недостаточно швейного опыта, сделайте лекало дубля полочки и склейте его с полочкой встык, как показано на рис. 3.

Долевая нить полочки должна проходить строго по полузаносу (средней линии полочки), а долевая спинки – строго перпендикулярно срезу талии.

Раскрой платья отрезного «зимнее солнце» лучше выполнять в разворот (рис. 4).

В раскрое юбки для этого платья есть несколько тонкостей.

Во-первых, длину юбки следует выбрать перед раскроем, исходя из длины макси по среднему шву ЗП (спинки) и длины мини по полузаносу ПП (полочки).

Во-вторых, выемку следует выбирать уже после примерки, ориентируясь не только на длину нижнего среза лифа, но и на Ваше желание слегка присборить юбку или, наоборот, не выполнять сборку её талиевого среза.

Тонкость заключается в том, что, выбрав более длинную выемку, Вы уменьшите длину юбки. 

Поэтому, изготавливая лекала юбки, вырезаем их по минимальной выемке и по максимальной длине. Сначала мы только обводим лекала юбки, максимальной длины и не вырезаем её. Потом, раскладываем и выкраиваем полочку и спинку.

Выкроенный лиф «собирается» на примерку. Стачиваются и заутюживаются вытачки, обмётываются и стачиваются срезы, примётывается молния. Молния в этой модели - в среднем шве спинки, если платье без выреза спинки. Возможна также молния в боковом шве, если вырез есть или, если Вы хотите выполнить застёжку типа «капля».

На примерке лиф подвязывают бельевой резинкой, чтобы четко определить линию талии и намечают её на лифе. В зависимости от особенностей фигуры реальная линия талии может быть ниже или выше линии талии, которая была на выкройке, а расстояние от реальной талии до нижнего среза лифа может оказаться неодинаковым.

Обратите внимание, что мы пока не отрезаем от лифа то, что осталось под намеченной линией, просто выводим её плавно и симметрично, прокладываем по ней ручную прокладочную строчку или машинную намёточную строчку.

Наметив таким способом линию талии на лифе и измерив длину этой линии, переходим к выбору размера выемки юбки и её раскрою.

Длина выемки, как было сказано выше, выбирается по длине талиевого среза лифа. Длина выемки в данном случае это 1/4 от длины талиевого среза, так как у нас юбка «двойное солнце». Для юбки «солнце» длина выемки составит, соответственно, 1/2 длины талиевого среза.

И снова нюанс: длина талиевого среза лифа должна быть на 5 – 7 см короче, чем сумма длин выемок на деталях юбки. Другими словами, срез юбки должен быть обязательно длиннее, чтобы юбку можно было посадить – соединить с посадкой. Разумеется, Вы можете выбрать вариант не с посадкой, а со сборкой  - выполнить сборку по талиевому срезу юбки.

Итак, выбрали нужную Вам выемку, отмерили ещё раз выбранную Вами длину юбки и вырезали окончательное лекало!

Раскладку на рис. 4 Вы уже рассмотрели. Перейду к пояснению нюансов раскроя, самым важным из которых является необходимость избегать совпадения боковых и среднего срезов с долевой нитью. Если эти срезы будут совпадать с долевой, они постепенно станут короче соседствующих с ними участков юбки и будут затягивать низ.

Это очень некрасиво и объясняет одну из причин, почему длина талиевого среза юбки должна быть длиннее: нам нужны скосы.

Деталь ПП «двойного солнца» в своей максимальной длине едва проходит в ширину ткани и боковой шов её – разрез, совпадающий с долевой нитью. Чтобы его скосить, срежьте по 1,5 – 2 см с каждой стороны, как показано на рис. 3.

Детали ЗП «двойного солнца» укладываются зеркально (проверьте это несколько раз) И с отступом от кромок около 3-х см. Это даст нам возможность добавить 1 см на шов и сделать скос.

Выполнив разметку всех деталей юбки «двойное солнце», ещё раз сверьте сумму длин выемок и длину талиевого среза лифа.

Вот теперь можно вырезать юбку.

Если Вы кроите юбку «солнце», то со скосами поступаете точно также.

Итак, примерка лифа сделана. Собираем юбку – стачиваем швы, обмётываем их и разутюживаем.

На остатки ткани наклеиваем дубляжные детали обтачек или кроим косую бейку.

Обрабатываем проймы, горловину, смётываем лиф (низ лифа ещё не обрезаем) с юбкой, примётываем молнию и примеряем ещё раз.

Только после второй примерки можно отрезать излишек припуска по талиевому срезу лифа, притачать молнию и обработать низ юбки.

Самый важный момент – обработка низа юбки.

Вам понадобится мягкий регилин http://cuturie.com.ua/shite-obshie-voprosi/chto-takoe-regilin-i-korsetnaya-lenta.html

Самый простой вариант обработки низа: притачать с изнанки мягкий регилин, совмещая его край с нижним срезом, чтобы вся регилиновая лента оказалась на изнанке юбки. Открытый срез окантовать вместе с регилином.

Разумеется, регилин следует выбирать в цвет ткани.

Смотрите мастер класс по шитью как окантовать срез с приспособлением в видео уроке «Чем заменить оверлок». http://cuturie.com.ua/shveienoe-oborudovanie-i-pri...jno-zamenit-overlok-video.html

Десерты на Новый Год

Торт "Полосатый" (без выпечки)

Нет времени заниматься сложной выпечкой, тогда можете приготовить торт, рецепт, которого предложили участники сайта: jrati.ru. Торт "Полосатый" без выпечки можно приготовить из доступных продуктов. А, если хотите узнать какой нежный вкус этого изделия, то осталось его приготовить, взяв этот рецепт.

Хотите разнообразия на праздничном столе? Тогда испробуйте этот рецепт закусочных вафельных трубочек. Очень вкусно! Вафли готовятся на основе кефира. Они не хрустящие, но очень сочетаются с любой начинкой. В этом варианте будем её готовим с крабовыми палочками.

Какая маленькая девочка не желает быть принцессой? Ответ я знаю точно - НИКАКАЯ! Даже самый обычный будничный день сможет раскрасить яркими красками юбка-пачка, tutu как ее называют американцы. Любая девочка может стать настоящей принцессой. До Нового года и Новогодних утренников осталось совсем чуть-чуть, но вы еще успеете сделать своим крохам такую юбочку. Можно придумать какой угодно наряд: божью коровку, фею, пчелку, мотылька, принцессу...

Главное поддаться вдохновению. Часть 6

Салат "Шамаханская Царица"

Этот салат не зря  называется Шамаханская Царица, изысканный, пикантный, загадочно-сказочный, очень вкусный,подается к лавашу,можно как просто отдельный салат подать.

Рецепт приготовления:

26 Ноя 2010

Шьем халат, если вы помните.

Тот халатик, который мы с вами будем шить, я обычно черчу прямо на ткани, без бокового шва.

Если вы еще не подписаны на рассылку «100 секретов кройки и шитья», срочно подпишитесь. Процесс кроя я запишу на видео и дам ссылку в рассылке.

Для остальных, построение выкройки ниже:

1. Складываем ткань пополам. Сгиб ткани будет серединой спинки.

2. Откладываем от сгиба половину своего наибольшего объем (что у вас больше грудь или бедра) плюс прибавка на свободу облегания сантиметров 10−15. Проводим параллельную сгибу линию. Это середина переда.

Например, объем бедер 110 + 10=120. Откладываем от сгиба 60 см.

3. Отступив от верхнего края 1,5 см (припуск на шов), откладываем вниз по линии середины переда длину переда до талии. Проводим линию талии.

Продлите ее сантиметров на 12−15 за линию середины переда для запаха. Поставьте засечку.

4. От линии талии откладываем высоту бока (см 13−15 в зависимости от роста). Пусть пройма будет побольше для удобства.

5. Всю ширину выкройки делим пополам. Для получения ширины полочки прибавляем к этому числу 2 см, для получения спинки — вычитаем 2 см.

Например, чертеж 60 см. Ширина полочки 30+2=32 см, спинки 30−2=28 см.

Откладываем ширину переднего полотнища от линии середины переда, ставим засечку на линии высоты бока.

6. По линии сгиба откладываем от линии талии длину спинки до талии. Проводим линию плеча спинки.

7. Рисуем вырез горловины спинки. Глубина 3−4 см, ширина 9−10 см. Все это откладываем по и от линии плеча спинки.

8. От выреза горловины чертим плечо длиной сантиметра на 3−4 длиннее нашего плеча (пусть будут удобные приспущенные плечи). Скос плечевой линии 3 см.

9. Нарисуйте линию проймы спинки. Она должна начинаться от линии плеча под прямым углом.

10. От линии середины переда откладываем 9−10 см по линии плеча переда. Это ширина горловины.

На моем чертеже линия плеча переда и спинки совпадают. У меня длина спинки до талии и длина переда до талии практически равны. У вас может быть по-другому.

11. Соединяем плавной линией точку ширины горловины и засечку на линии талии, которую мы делали на 12−15 см от середины переда.

Линия скруглена чуть-чуть, почти прямая. А то вырез на груди будет очень большим. В видео для подписчиц я покажу, как его чертить правильно, соответственно желаемому вырезу горловины.

12. От засечки на линии талии чертим линию просто вниз, параллельно сгибу. Вообще-то рекомендуется сделать небольшое расклешение, чтобы запах не расходился и выглядел вертикальным, но я, в целях экономии ткани, никогда расклешение не делаю.

13. Проводим линию плеча переда со скосом 4 см.

14. Рисуем пройму переда от плеча до засечки на линии высоты бока.

Чертеж выкройки халата готов.

Еще для обработки переда нам понадобятся две полосочки шириной 10 см длиной по 150 см.

Также понадобится полосочка шириной 10 см длиной 150 см для пояса.

Если ваш наибольший обхват до 110 см, то они остаются от ширины. Если больше 110см, то приходится брать на 20 см больше ткани.

Выкройку рукава дам в следующем посте. Если срочно, построение то же, что и для рубашки.

Рубрика: выкройки, легко изготовить, построение выкройки

Женщинам склонным к полноте и имеющим нестандартную фигуру нередко достаточно сложно подобрать одежду. Именно поэтому сшить тунику самостоятельно это прекрасная возможность завуалировать недостатки женского силуэта и при этом подчеркнуть достоинства пышных форм. Сшить тунику совсем не сложно главное было бы желание и выкройка туники для полных, кроме этого, чтобы изделие действительно хорошо сидело на пышной фигуре нужно придерживаться некоторых несложных правил при выборе фасона и ткани.
К примеру, мягкие ткани способны подчеркнуть фигуру, а вот плотные способны зрительно добавить объем, однако не стоит забывать, что туника из трикотажной ткани не должна обтягивать фигуру. При выборе ткани рекомендуется отдавать предпочтение матовым, а не блестящим тканям, которые способны подчеркнуть любую складочку. Также рекомендуется избегать чрезмерно ярких расцветок с крупным или же очень мелким рисунком. В цвете предпочтительнее остановить выбор на холодных тонах: синий, зеленый, так как они визуально уменьшают объем фигуры, в отличие от теплых тонов, таких как оранжевый или красный.
Что касается фасона будущего изделия, то предварительно его надо тщательно продумать, учитывая при этом все индивидуальные особенности фигуры ну и конечно вкусовые предпочтения. В том случае, если фигура с полными бедрами и узкими плечами, то для того, чтобы уравновесить силуэт можно сделать акцент области груди, некий пышный декор, к примеру, это могут быть воланы или рюши. При полных же плечах, желательно низ изделия сделать расклешенным, а верх немного заузить.
Сшитая своими руками туника будет прекрасно сидеть на фигуре, подчеркивая достоинства ее обладательницы а, кроме того, что порадует каждую женщину – это будет эксклюзивная вещь, которая ни у кого больше не встретиться.

Отсюда

С наступлением холодов следует заботиться не только о том красиво сидит вещь ии нет, главное что бы было тепло и комфортно.
Если Вы ищете идеи для одежды на работу, то трикотажный кардиган отлично подойдет Вам в этом.

1.

Такая модель и в летнюю жару для песочницы хороша, и под платьице, и на пляж, и просто для дома. Если шьём на мальчика, то просто можно убрать верхнюю оборку.