Вязаный трикотаж и так называемый стретч (иногда ошибочно говорят стрейч) очень прочно вошли в наш гардероб. Но не многие задумываются о похожести выкроек.

Как адаптировать швейные выкройки для вязания попробуем разобрать на простых примерах в этой статье.

В качестве примера возьмём стретчевую основу платья (рис. 1). Если не хотите снимать мерки и строить чертёж, возьмите любимую облегающую футболку, которая уже приняла очертания Вашего тела и обведите её на листе бумаги. Всё просто! Главное, чтобы стороны выкройки (правая и левая) были конгруэнтны.

При необходимости, сложите Вашу выкройку вдоль и осноровите (подравняйте). Далее мы продолжаем работать со сложенной вдвое выкройкой. Ещё один момент: в швейных выкройках желательно, чтобы полочка была шире спинки на 2 – 3 см.

Исходный вариант выкройки-основы, которую мы изготовили по футболке или построили по описанию, показан красным пунктиром.

Продолжение статьи здесь: 

http://sheru.ru/modeli-shemy-stati-o-vjazanii/vjaz...e-vykrojki-dlja-vjazanija.html

Девочки, у меня был пост с этой симпатичной шапочкой здесь: http://www.liveinternet.ru/users/3734096/post181210482/

Но мастер-класс лишним не бывает!

Берёмся за работу, вернее, за любимые спицы! 

Шапочку будем вязать на круговых спицах (№4, или 5, или 6), чтобы не было шва. По желанию можете вязать и напрямых спицах, только сообщите мне об этом для внесения изменений в описание.
На картинке шапочка связана из толстой пряжи (это значит, что в 100 г. - всего 100-120 м.) секционной окраски(нить не одноцветная, а двух и более цветов).
Для проверки описания я уже связала один "пион" из толстой серой однотонной пряжи (на нём и покажу, как вязать узор), а теперь буду вязать второй - из толстой пряжи секционной окраски. "Пионы" неожиданно оказались востребованными! 

1. Наберите на спицы меньшего размера 100 петель, замкните в круг и свяжите резинкой 2х2 4 - 6 рядов. А после резинки перейдём на спицы потолще. Это нужно для того, чтобы получилось небольшое расширение для узора ("напуск").
Мне удобнее набирать так: к одному концу круговых спиц прикладываю прямую спицу, тогда все 100 петель прекрасно поместятся.

Продолжение подробного, прекрасно написанного мастер-класса здесь:

http://www.myjulia.ru/post/311293/

Самые красивые пироги, "Снежинка", "Цветок", "Букет Роз".... для ВАС!!!

смотрите, учитесь... и делайте лучше... всего доброго Вам и Вашим близким!!!

http://blog.t-stile.info/kak-shit-nitkoj-rezinkoj

АВТОР: Лариса Клепачева © 2011.

Как шить ниткой резинкой?

В данной статье пойдет разговор о шитье специальной эластичной ниткой, которая представляет собой сердечник из резиновой жилки, оплетенный текстильными нитями. Такую нитку в обиходе называют резиновой или спандексной ниткой.



Важно знать, что для шитья также применяют просто резиновую жилку без оплетки, технология работы с ней несколько другая и в этой статье рассматриваться не будет.

Резиновая нитка позволяет получать равномерные эластичные, т.е. растягивающиеся сборки, которые позволяют изделию плотно прилегать к телу, но при этом ничуть не ограничивают его свободу движений, позволяя телу свободно «жить» и «дышать». Эластичные сборки используются по краю горловины, низу рукава, линии талии или даже целой детали, например, лифа сарафана.



Повторюсь еще раз, сегодня разговор пойдет О ШИТЬЕ резиновой ниткой, т.е об использовании резиновой нитки в качестве одной из ниток, заправляемых в швейную машину. Дело в том, что резиновую нитку можно использовать не только заправляя в машинку, но и подкладывая под строчку, этот вариант здесь сегодня рассматриваться не будет.

Вступление закончено, переходим к технологии шитья.

Заправка нижней нитки

Для получения эластичной сборки резиновая нитка используется в качестве НИЖНЕЙ НИТКИ и наматывается на шпульку.
Наматывать можно как вручную, так и автоматически. Специально растягивать нитку при намотке не надо, она в любом случае намотается с некоторым растяжением, при автоматической намотке это растяжение может быть бОльшим.

Но это не принципиально, потому что основное растяжение резиновой нитки будет происходить во время ее подачи из шпульного колпачка. Вот это уже важно! Необходимо отрегулировать натяжение нижней нитки. Регулировка осуществляется ослаблением винта



Нитка из шпульного колпачка должна идти не слабо и не туго, а с некоторым усилием. К сожалению, это трудно описать словами .
Попробуйте вытянуть нитку, она должна сначала растянуться, а затем уже сматываться со шпульки.

Ослабляя или затягивая винт можно добиться разного растяжения нитки, а значит и разной степени сосбаривания

Переходим дальше.

Заправка верхней нитки

В качестве верхней нитки используется обычная нитка, желательно прочная, т.е. не х/б, а армированная (подробнее про нитки), т.к. строчка во время эксплуатации изделия всегда будет испытывать серьезные нагрузки.

Натяжение верхней нитки следует ослабить, чтобы переплетение ниток происходило на нижней стороне материала. Длину стежка установить максимальную.

Пробный образец

В обязательном порядке выполняем пробный образец строчки на лоскутке ткани.

Важно! Для пробы использовать именно ту ткань, из которой будет шиться изделие!Выполняем строчку по лицевой стороне ткани, строчим как обычно, строчка будет образовываться сама собой за счет растяжения резиновой нитки со шпульки (рис 1):



Оцениваем качество строчки и сборки ( рис.2 – с лицевой стороны, рис.3-с изнаночной стороны).

Если есть необходимость, регулируем длину стежка и натяжение нитки.

После выполнения первой строчки у вас может возникнуть ощущение, что строчка «слабовата». Так и есть, поэтому для получения устойчивой сборки выполняют не одну, а, как минимум 2-3 параллельные строчки.

Если вы решили использовать эластичную сборку на большом участке изделия, например, на лифе платья, то вам необходимо определить коэффициент сжатия.

Для этого необходимо подготовить прямоугольный кусочек ткани определенного размера, например 25×15 см. Наметить на лицевой стороне ткани линии строчек.

Выполнить первую строчку (рис.1), дойдя до конца детали, развернуться на 90⁰ (рис.2), спуститься вниз до следующей линии разметки, еще раз повернуть на 90⁰ и выполнить 2 строчку (рис.3). При этом следует растягивать ткань руками, чтобы ткань под лапку подавалась без сборок.



В результате получится вот так



Теперь наша задача определить, на сколько сжалась ткань.



Если образец ткани был шириной 25см, то участок под сборку шириной 23 см ( 2 см отнимаем не сосборенные края). После выполнения строчек участок со сборками получился шириной 11,5 см.

Коэффициент сборки 23/11,5 = 2.

Следовательно, для этой ткани с этими настройки строчки с этими нитками потребуется ткани в 2 раза больше, чем ширина детали в готовом виде.
Для другой ткани коэффициент будет другим. Каждый раз нужно высчитывать свой коэффициент.

И еще несколько замечаний в завершение темы.

•В начале строчки не делаем закрепки, оставляем хвостики ниток подлиннее, верхнюю нитку протягиваем на изнаночную сторону материала, связываем с резиновой и закрепляем дополнительными стежками в ручную, чтобы не выскочило (главная проблема рыночных вещей)
•Резиновая нитка выпускается всех цветов и подбирается в соответствии с цветом пошиваемой ткани. Я для подготовки иллюстраций этого поста использовала нитку контрастного цвета для большей наглядности.
•Строчки-сборки лучше делать на отдельных деталях, а затем собирать изделие воедино.
•Если ваше будущее платье (блузка) представляет собой один прямоугольный кусок ткани, у которого строчки –сборки будут выполнены на участке лифа, то единственный шов такого платья желательно расположить не сзади, а сбоку.
•Эластичная строчка в один ряд может применяться при изготовлении обыкновенных оборок в качестве вспомогательной строчки: проложили эластичную строчку по притачному краю оборки, притачали оборку, удали эластичную строчку.
И еще раз повторюсь. Коэффициент сборки зависит от вида ткани, вида ниток, степени натяжения ниток, длины стежка, поэтому заранее сказать «сколько нужно ткани» никак нельзя.

Читать далее

И ДАЛЕЕ...

Чертим халатик прямо на ткани

1. Складываем ткань пополам. Сгиб ткани будет серединой спинки.

2. Откладываем от сгиба половину своего наибольшего объем (что у вас больше грудь или бедра) плюс прибавка на свободу облегания сантиметров 10−15. Проводим параллельную сгибу линию. Это середина переда.

Например, объем бедер 110 + 10=120. Откладываем от сгиба 60 см.

3. Отступив от верхнего края 1,5 см (припуск на шов), откладываем вниз по линии середины переда длину переда до талии. Проводим линию талии.

Продлите ее сантиметров на 12−15 за линию середины переда для запаха. Поставьте засечку.

4. От линии талии откладываем высоту бока (см 13−15 в зависимости от роста). Пусть пройма будет побольше для удобства.

5. Всю ширину выкройки делим пополам. Для получения ширины полочки прибавляем к этому числу 2 см, для получения спинки — вычитаем 2 см.

Например, чертеж 60 см. Ширина полочки 30+2=32 см, спинки 30−2=28 см.

Откладываем ширину переднего полотнища от линии середины переда, ставим засечку на линии высоты бока.

6. По линии сгиба откладываем от линии талии длину спинки до талии. Проводим линию плеча спинки.

7. Рисуем вырез горловины спинки. Глубина 3−4 см, ширина 9−10 см. Все это откладываем по и от линии плеча спинки.

8. От выреза горловины чертим плечо длиной сантиметра на 3−4 длиннее нашего плеча (пусть будут удобные приспущенные плечи). Скос плечевой линии 3 см.

9. Нарисуйте линию проймы спинки. Она должна начинаться от линии плеча под прямым углом.

10. От линии середины переда откладываем 9−10 см по линии плеча переда. Это ширина горловины.

На моем чертеже линия плеча переда и спинки совпадают. У меня длина спинки до талии и длина переда до талии практически равны. У вас может быть по-другому.

11. Соединяем плавной линией точку ширины горловины и засечку на линии талии, которую мы делали на 12−15 см от середины переда.

Линия скруглена чуть-чуть, почти прямая. А то вырез на груди будет очень большим. В видео для подписчиц я покажу, как его чертить правильно, соответственно желаемому вырезу горловины.

12. От засечки на линии талии чертим линию просто вниз, параллельно сгибу. Вообще-то рекомендуется сделать небольшое расклешение, чтобы запах не расходился и выглядел вертикальным, но я, в целях экономии ткани, никогда расклешение не делаю.

13. Проводим линию плеча переда со скосом 4 см.

14. Рисуем пройму переда от плеча до засечки на линии высоты бока.

Чертеж выкройки халата готов.

Еще для обработки переда нам понадобятся две полосочки шириной 10 см длиной по 150 см.

Также понадобится полосочка шириной 10 см длиной 150 см для пояса.

Если ваш наибольший обхват до 110 см, то они остаются от ширины. Если больше 110см, то приходится брать на 20 см больше ткани.

Теперь про рукав. 

1. Чертим две перпендикулярные линии. Точку пересечения назовем О

2. Вычисляем высоту оката. Измерьте длину пройм полочки и спинки, сложите и разделите на 3. Для рубашки вычтите из этого числа 1. Для короткого широкого рукава — 2 см.

3. Получившуюся величину отложите вверх от точки О. Получаем точку О1

4. Вычисляем ширину рукава: обхват плеча (Оп) плюс прибавка на свободу облегания. Для рубашки это 6−8 см.

5. Получившуюся величину откладываем поровну в обе стороны от точки О. Называем полученные точки П и С

6. Соединяем П с О1, С с О1.

7. Делим ПО1 пополам, а получившиеся отрезки еще пополам.

8. Делим СО1 пополам, получившиеся отрезки еще пополам.

9. Рисуем от точки П кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1,5−2 см, во второй «выгиб» 1,5 см.

10. Рисуем от точки С кривую до точки О1 с прогибом в первой половине в 1 см, во второй «выгиб» 1,5 см.

Посмотрите на чертеж. Все эти прогибы и «выгибы» я обозначила на чертеже соответствующими числами.

11. Откладываем длину рукава от точки О1 вниз. Назовем точкой Н

12. В обе стороны от Н распределяем поровну пополам ширину рукава внизу.

13. Соединяем получившиеся точки с П и С соответственно.

14. Измеряем величину оката передней части рукава. Это кривая ПО1. Сравниваем с величиной проймы полочки.

15. Измеряем величину оката задней части рукава. Это кривая СО1. Сравниваем с величиной проймы спинки.

Если окат рукава задней части соответствует пройме спинки, а передняя часть оката рукава соответствует пройме полочки, то все, рукав готов.

Чаще всего, пройма полочки меньше проймы спинки. Следовательно, и окат рукава передней части должен быть меньше. Измеряем, на сколько сантиметров разница и с передней части рукава отрезаем половину этой разницы, а к задней части рукава прибавляем. Посмотрите на чертеже. Новый контур бирюзовый.

Шьем халат
1. Стачиваем плечевые швы, обрабатываем. Или сначала обрабатываем оверлоком, а потом стачиваем и разутюживаем.
Зависит от толщины ткани. У меня такая толстенная ткань, что только вразутюжку!

2. Из одной полосочки шириной 10 см изготавливаем 2 пояса по 75 см. Для этого складываем полоску 150 см вдвое по длине лицом к лицу, прострачиваем по периметру, кроме сгиба. Разрезаем пополам (по 75 см), выворачиваем через получившееся отверстие. Выметываем, отстрачиваем вкрай или на лапку.


3. Две полосочки ткани шириной по 10 см, помните, я говорила, для отделки горловины, сшиваем в одну. Складываем пополам по длине изнанка к изнанке и прометываем по всей длине, чтобы не распалась во время притачивания.

4. Совмещаем шов (серединку) этой полосочки с серединой горловины спинки, прикалываем по горловине и по всему переду до низа. Притачиваем. Не забудьте в шов притачивания полосочки вложить пояски на уровне талии. Обрабатываем шов.

5. Необходимо на правой поле халата сделать дырочку для того, чтобы вытаскивать левый поясок наружу и завязываться.
Определяем место отверстия. На уровне талии отмеряем от линии середины полочки к боку ширину запаха, отступаем еще см 3−4 и ставим черточку длиной см 3−3,5. Разметьте это отверстие на лицевой стороне.
Лицом к лицу на разметку накладываем обработанный продублированный кусочек ткани, удобнее овальной формы. На этом кусочке посерединке тоже размечаем отверстие. Оно представляет собой прямоугольник со сторонами 35 мм на 3−4 мм.
Прострачиваем по разметке, разрезаем посерединке, выворачиваем на изнанку, выметываем, пристрачиваем по краю.

6. Стачиваем шов рукава, втачиваем его в пройму.

7. Подшиваем халат и рукава.

 
Халат “кимоно”

Кимоно это своеобразный Т-образный халат. Длинна может меняться по желанию. Халат закрепляется на теле поясом – оби. Вместо пуговиц используются ремешки и бечёвки. Характерная черта кимоно – рукава содэ, которые намного шире толщины руки. Рукава имеют мешкообразную форму. Отверстие для руки всегда меньше высоты рукава. В целом, японский традиционный костюм удобен и не сковывает движений человека.Построение и шитьё очень простые.
 Выкройка халата кимоно начинается с чертежа сетки и она же спинка нашего изделия. 

Отрезок АБ равен (обхват бёдер+ 4 см) делённый на 4. Даю свои мерки: (100+4):4=26 см
АВ длинна желаемого халата=100 см.
Из точки (.) Б вниз вертикаль, из (.)В влево и вправо горизонталь на пересечении (.) Г.
Отрезок БД=АБ или 2/3 АБ, или 3/4 АБ. Я взяла 2/3 =17 см.
Из (.)Д вниз вертикаль = длинне 1/2 АВ. ДЕ=50 см.
АЗ – 2 см.
АИ 1/6 мерки обхвата шеи. АИ = 5,6 см.
БК = 3 см.
Из (.) И через (.)К прямую.
Спинка построена, это точки ИЗВГК.
Точки рукава ЛКЖЕ. Он кроится со сгибом на отрезке ЕЖ.
Отрезок КМ пройма или прорезь для рук = 20 см или более, по желанию.
Полочка.
АН длинна спины. моя мерка = 41 см.
НО=АБ мои меркам 26 см.
ЗП = 10-15 см. Через (.) П оформить горловину полочки.
Из (.) З биссектриса 3-4 см, оформить лекальную линию борта халата.
По желанию можно сделать драпировку от (.)О вниз на 5-9 см, если её не будет ОС= 5 см.
 Полочка это точки ИОРГК. 

Воротник типа “шаль” .
Измерить отрезки ЗИ и ИС. Моим мерки 56+8=64 см. АБ – 64 см.
АВ=10 см.
БГ=15 см.
ГД=5-8 см.
Построение закончено, можно кроить и шить. Из остатков сделать пояс желаемой ширины и 2 длинны обхвата бёдер.
Еще варианты 

Спицы номер 2, нитки толщиной примерно как спицы. На один "тапок" 38-го размера уходит примерно 50 граммов ниток. Для 38 размера набрать 84 петли. Вязать платочной вязкой 24 ряда.

Провязать лицевыми 53 петли лицевыми. 54-ю и 55-ю провязать вместе лицевой и повернуть вязание.

Сняв первую петлю, вяжем изнаночными 19 петель. 20-ю и 21-ю провязываем вместе изнаночной. Снова повернуть вязание и провязать 19 петель лицевой, а 20-ю и 21-ю - вместе лицевой. Так вязать примерно 35-38 рядов, пока не получится нужная длина подьёма.

Довязать до конца лицевыми левую часть, чтобы все петли оказались на одной спице.

Теперь вяжем лицевыми или резинкой нужную высоту пинетки, оформляя верх по желанию.

Сшиваем и продергиваем заранее связанный шнурок.

Фасон всегда один. Но варианты разные.

Я тоже вязала такие.Мне очень понравились.На ноге сидят хорошо.Спасибо автору Донна Душечка.

Юбка-полусолнце Наступает пора “жарких” праздников, а значит вам или вашим деткам нужны карнавальные костюмы или просто праздничные, нарядные вещи.

Предлагаю рассмотреть раскрой и пошив юбки – полусолнце с двумя швами. Такая юбка украсит любой наряд и будет выгодно выделять Вас из окружения.

Я шью юбку – полусолнце для праздничных представлений (по просьбе одной моей знакомой, поэтому делаю ее на подкладе из фатина, чтобы придать праздничности и объема.

Но, как известно фатин несколько “колючий” материал и для того, чтобы он не портил настроение будущей обладательницы, дополняем ее нижней юбкой из подкладочной ткани. Вот такая трехслойная юбка — полусолнце у нас получится!

Кстати, вас ожидает много интересного в связи с надвигающимися праздниками, я буду рассказывать о том, как сшить шапочку для Деда Мороза и многое другое. Поэтому советую подписаться на обновления блога.

Раскрой юбки – полусолнце с двумя швами относительно прост, поэтому делаем его прямо на ткани, которую я разложила в один слой, изнаночной стороной вниз.

Расход ткани для такой юбки при ширине ткани не менее 1 метра – две длины юбки плюс одна глубина выемки по талии и плюс 5-10см.

Кстати, узнать много полезной и нужной информации о тканях, можно в бесплатном курсе “Как работать с тканью” моей коллеги Аси Минулиной или изучив её шикарный обучающий курс «Материаловедение 2.0: Как выбрать ткань»

Для раскроя нам понадобится всего две мерки – обхват талии и длина юбки. Примечание: мне нужна была юбка на резинке (так сказать безразмерная), поэтому мерку обхвата талии, я увеличила, чтобы юбку могла одеть не только дама, скажем 46 размера, но и дама 50 – го размера.

Раскрой.

От угла ткани по срезу, кромке и по косой линии откладываем глубину выемки по талии, равную 1/3 полной окружности талии, в моем случае (обхват талии увеличен до 96 см):
1/3 х 96,0 =32,0см.

Чтобы фалды клеша располагались равномерно уменьшаем выемку на 3,0см по косой линии. Проводим линию талии по отмеченной точке, затем от проведенной линии, откладываем отрезки равные мерке длины юбки плюс припуск на подгибку низа: 60,0+1,0- 3,0 см.(величина припуска на подгибку низа зависит от выбранного способа обработки).

юбка полусолнце раскрой

Через отмеченные отрезки проводим линию низа.
Совет: чем больше вы отметите отрезков. тем точнее получится линия низа.

Вырезав первое полотнище, прикладываем его выемкой к противоположному углу ткани, обводим или сразу вырезаем второе полотнище.

Во избежание неравномерного провисания юбки по нижнему срезу, проводим влажно-тепловую обработку полотнищ. Смотрите Здесь как это делается правильно.

Раскрой юбки из фатина я делаю сложив ткань пополам по долевой нити и отмеряя длину юбки. Также выкраиваю три полосы по 5,0см на оборку по низу (для объема по низу юбки).

Юбку из подкладочной ткани выкраиваю на основе прямой юбки (помня про увеличенные размеры – мерку обхвата талии беру ту же, что и для юбки — полусолнце), закрыв вытачки по линии талии и раздвинув слегка по нижнему срезу.

юбка - полусолнце



Шитье.

Складываю полотнища юбки из основной ткани лицевыми сторонами внутрь, скалываю и стачиваю боковые швы. Приутюживаю, обметываю срезы.
Затем стачиваю шов на юбке из фатина(на оверлоке, так шов смотрится красивее!).
Делаю оборки – стачиваю их в одно кольцо, прокладываю строчку с очень слабым натяжением нити. для образования сборки. Присбариваю оборку до нужной ширины, прикалываю ее к нижнему срезу юбки из фатина и притачиваю.

Стачиваю боковые швы на юбке из подклада, обметываю нижний срез.
Собираю все юбки вместе, вкладывая их одна в другую в следующем порядке: юбку из подклада складываю с юбкой из фатина изнаночными сторонами друг к другу, а затем вкладываю из в юбку из основной ткани, скалываю по верхнему срезу.

Даю отвисетьсяв таком собранном виде одну ночь ( я приколола юбку в сборке. используя спинку кресла).

Обрабатываю пояс для юбки – дублирую его, стачиваю в кольцо складываю пополам и приутюживаю.
Соединяю пояс с юбкой, прикалываю, притачиваю, обметываю открытые срезы и заутюживаю припуск в сторону юбки.

Обрабатываю низ швом “зигзаг”.Для этого настроив нужную ширину стежка, подворачиваю припуск на подгибку низа во внутрь и строчу по подогнутому срезу (так строчка получается аккуратнее).


Затем срезаю излишки ткани и приутюживаю аккуратно.


Нижний краю юбки готов.


Делаю окончательную отделку юбки.

Нарядная юбка – “полусолнце” с двумя швами, на фатине и с нижней юбкой готова!

Хочу обратить Ваше внимание, на казалось, бы, мелкую деталь – ширину резинки, которую нужно вдевать в пояс. Мне принесли тонкую бельевую резинку для вдевания в пояс юбки. Сначала (скрепя душой) я даже вдела ее, но… не смогла с этим смириться.

Юбка - "полусолнце" с двумя швами

Я вставила в пояс уже свою, подходящую по ширине и толщине резинку. Вид юбки сразу изменился в лучшую сторону (качество фотографий не очень хорошее, извините :) ).

Юбка - "полусолнце" с двумя швами

Обращайте, пожалуйста, внимание на такие “мелочи” от них часто зависит вид изделия в целом.

Сегодня мы с вами научились кроить и шить юбку-полусолнце с двумя швами, которую вы можете использовать зимнее время, в повседневной жизни, сшив из теплой, уютной ткани или в качестве дополнения к карнавальному костюму.

С пожеланиями удачи, Елена Красовская!http://shjem-krasivo.ru

Флис - это легкий, мягкий, приятный на ощупь, противоаллергенный материал, синтетическая "шерсть" из полиэстера. Флис  Изделия из этой ткани легки, прочны и прекрасно держат тепло, благодаря большому количеству воздуха, содержащегося в так называемых "воздушных камерах". Можно сказать, что флис специально разработан для малышей. Флис не впитывает влагу, но хорошо проводит её. В одежде из этой ткани дети не потеют т. к. флис "дышит" и прекрасно сохраняют тепло.

Ткань отлично стирается и остается мягкой после неоднократных стирок. Кроме всего перечисленного флис продается в очень разнообразной цветовой гамме, и самое главное - шить из флиса одно удовольствие. Края ткани не нужно дополнительно обрабатывать, ткань не сыпется и легко режется.

Чтобы сшить детскую шапочку для начала нам потребуется измерить окружность головы ребенка.
Как это делать - показано на фото справа.
Сантиметром обхватываем голову так , чтобы сантиметровая лента проходила через лоб и затылок - это будет обхват головы.
Затем измеряем расстояние от ушка до ушка через макушку - это будет глубина шапочки.
Для простой шапочки этих мерок будет достаточно.

1. Шапочка из флиса - за 15 минут

Самые простые шапочки можно сшить буквально за 15 минут.

 Вам понадобится отрез флиса шириной:
1. Вариант - глубина шапочки + ширина отворота +2 припуска (2 см )
2. Вариант - глубина шапочки + ширина отворота + ширина на бубон + 2 припуска (2 см )

Выкройка простой шапочки из флиса

Выкраиваем и сшиваем боковой шов. Затем отворачиваем 5-7 см на изнанку и  прострачиваем в край. Осталось собрать верх шапочки. В первом варианте собираем ткань и сшиваем в ручную. Можно дополнительно обернуть пуговицу кусочком ткани и пришить сверху.
Так же можно просто стачать верхний срез с изнаночной стороны. Получится что-то вроде шапочки "Петушок". Уголки можно оставить или спрятать внутрь.

Во втором варианте - собираем ткань и завязываем её тесемкой (ленточкой, веревочкой), как будто делаем хвостик. Его можно разрезать на полосочки по 1,5 - 2 см. Получится настоящий бубон.
По желанию вы можете украсить шапочку модной термонаклейкой.

2.  Оригинальные шапочки из флиса с ушками

Любителям оригинальных идей предлагаю сшить из флиса забавную и яркую детскую шапочку.

Оригинальные флисовые шапочки с ушками

Таких шапочек можно сшить несколько штук  и менять их хоть каждый день.
Выкройка для шапочки с ушками находится здесь

В видео от Энжел Никман вы сможете увидеть все подробности, как можно быстро сшить такую оригинальную шапочку из флиса для своего малыша.

Как сшить детскую шапочку из флиса с ушками

3. Шапочка из флиса - Кошечка

Еще один очень простой вариант шапочки из флиса.
Здесь нужно выкроить 2 детали (не забудьте прибавить припуски на шов). Стачать их, а затем оформить отворот. Его нужно подогнуть на изнаночную сторону и прострочить в край.

Детская шапочка из флиса

Шапочку  можно красиво отстрочить, пришить аппликацию или фирменную этикетку.

4. Шапочка из флиса для девочки

Для холодной погоды шапочка должна быть потеплее и хорошо закрывать ушки ребенка. Поэтому  для поздней осени лучше сшить двойную шапочку с заниженными ушками.

Шапочка из флиса для девочки

На фото показано, как нужно построить выкройку для шапочки. Такая шапочка подойдет для девочки любого возраста.
Вырежьте  2 детали. Имейте ввиду, что внутренняя деталь шапочки должна быть на 1 сантиметр меньше по обхвату головы, чем внешняя деталь.
Сшейте боковые швы каждой детали. Сложите их друг к другу лицом и прострочите в край по нижнему срезу. Если вы хотите сделать шапочку с завязками, то заранее приметайте их к ушкам. Теперь выверните шапочку, немного отпарьте нижний край и аккуратно отстрочите его с лицевой стороны. Осталось завязать и оформить бубон.
Такая двойная флисовая шапка хорошо защитит ребенка в непогоду.

5. Шапочка из флиса (для всех)

Если большой бубон вам не нужен, то двойную шапочку можно сшить по другому, где донышко шапки выкраивается по форме головы.

Здесь есть 2 варианта пошива:
1 Вариант - сделать шапочку полностью двухслойную.
Для этого нужно выкроить две цельных детали (не забудьте, что внутренняя часть шапочки  должна быть по объему на 1 см меньше, чем внешняя).
Стачать у каждой детали все верхние клинышки.
Затем вложить одну деталь в другую лицевыми сторонами друг к другу и стачать по нижнему краю шапочки, оставив на затылке расстояние 7-8 см без строчки, для того чтобы можно было вывернуть шапочку на лицо.
Не забудьте про завязки. Завязочки нужно заранее приметать к ушкам так, чтобы во время отстрочки они оказались внутри деталей.
Останется вывернуть шапочку и вручную зашить оставшиеся 7-8 см шва на затылке.

Выкройка детской шапочки из флиса

2 Вариант - сделать двухслойной только нижнюю часть шапки, а донышко оставить однослойное.
Вы можете использовать 2 цвета
Для этого выкройку нужно разрезать на 2 части - верхнюю и нижнюю (на фото красная линия).

Выкройка детской шапочки из флиса

Далее выкроить 2 детали (со сгибом) нижней части (внутреннюю и внешнюю) и 1 деталь верхней части (4 клинышка).
Стачать нижние детали шапочки по нижнему краю, не забыв про завязки.
Стачать клинья швом, который пойдет от ушка до ушка. Пришить всю деталь с клинями к внешней нижней части шапки.
Теперь нужно стачать боковой (шов на затылке) шов, который соединит клинья донышка вдоль шапки и 2 детали нижней части шапки (внутреннюю и внешнюю).
Осталось отвернуть внутреннюю часть шапки внутрь шапки и красиво и аккуратно пришить край внутренней нижней части шапочки к шву между нижней и верхней частью.
Можно пришить вручную или отстрочить на машинке.

Надеюсь описание процесса достаточно понятное. Если возникнут вопросы - спрашивайте в комментариях.
Шить из флиса - просто, удобно и быстро.
Если у вас останутся кусочки флиса, из него можно сделать много поделок вместе с детьми.
Флис очень удобная ткань, чтобы начать обучение шитью девочку.
Но некоторые вещи можно сделать без иголки и нитки.
Посмотрите, как можно сделать Необычный шарф для девочки

Модель из журнала "Ксюша" №7/2012 г. Платье "Жемчужина" связано крючком №2 из 400 г пряжи

(100% мерсеризованный хлопок, 100 г/400 м). Размер 42-44. Схема вязания и описание платья крючком.
-узор кокетки