Gardenia.ru Цветоводство: 12 апреля 2011 г. N219
(для условий средней полосы):

- 12, 13 апреля (вторник, среда) – во вторник растущая Луна переходит в бесплодный знак Льва (с 07:38 час по мск.вр.). В саду при подходящей погоде частичное снятие укрытий с декоративных кустарников, многолетних цветов. Можно делать прививки и сажать деревья, кустарники с закрытой корневой системой. Уборка сада, подготовка парников.

- 14, 15 апреля (четверг, пятница) – в четверг растущая Луна переходит в знак Девы (с 10:41 по мск.вр.). С этого времени возможен посев на рассаду летних цветов, пикировка рассады. При необходимости минеральная подкормка подрастающей укоренившейся рассады и комнатных растений.
Прививка плодоносящих деревьев. Если позволяет земля и погода: посев газонной травы, ремонт газона. Снятие укрытия с многолетних цветов и декоративных растений. Высадка саженцев древесных растений. Устройство стоков для отвода талой воды на участке.

- 16 апреля (суббота) – растущая Луна утром (в 10:59 час по мск.вр.) переходит в знак Весов. Посев на рассаду семян летников, а также семян огурцов, кабачков, тыкв.
Посев на рассаду семян пряных растений (базилика, многолетнего чабера, майорана, тимьяна и др.), посадка в горшочки черенков хрена.
В открытом грунте посев под укрытие семян холодостойких однолетников и моркови, укропа, редиса, салата, гороха, пекинской и белокочанной капусты. Посадка саженцев декоративных кустарников, хвойных растений.
Если позволяет земля и погода, посев в открытый грунт холодостойких пряных растений: чабера, аниса, тмина, кервеля, кресс-салата, тимьяна, мяты, монарды, любистока и др. Посев газонной травы, ремонт газона.
Деление и пересадка разросшихся кустов у проснувшихся многолетников: флоксов, пиретрума розового, дельфиниума, ириса сибирского и др. Черенкование дельфиниума. К концу таяния снега черенкование хвойных. Высадка в грунт черенков чубушника и спиреи.

- 17 апреля (воскресенье) – возможно проведение посевов быстрорастущей зелени и холодостойких летников до вечера (18:00 час по мск.вр), затем наступает запрещённый период для работ с растениями.

- 18 апреля (понедельник) – Полнолуние (в 06:43 по мск.вр.), утром Луна переходит в знак Скорпиона (в 10:18 час по мск.вр.). Снятие укрытий с теплолюбивых кустарников, рыхление приствольных кругов деревьев. Уборочные и хозяйственные работы в саду.

- 19 апреля (вторник) – вынос семенного картофеля на свет для проращивания.
В открытом грунте посев под укрытие семян холодостойких однолетников и моркови, укропа, петрушки, горчицы листовой, гороха, редиса, салата.
Если позволяет земля и погода: посев в открытый грунт пряных растений и газонной травы, ремонт газона.
Вечером (с 18:00 по мск. вр) возможен посев семян овощей на рассаду (огурцов, капусты белокочанной поздней и др.).

Читать далее

Серия сообщений "цветы":
Часть 1 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - БЕГОНИЯ
Часть 2 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - ГУСМАНИЯ — GUZMANIA
...
Часть 28 - Обзор ближайших дней по лунному календарю (для условий средней полосы):
Часть 29 - Осенние многолетники. Весенние многолетники. Летние многолетники.
Часть 30 - Обзор ближайших дней по лунному календарю
Часть 31 - Учитесь работать с цветовыми кругами
Часть 32 - Лантана
Часть 33 - ЛУКОВЫЙ коктейль...для ЦВЕТОВ!

НОЯБРЬ - ПРЕДЗИМЬЕ
Работы в ноябре:
- подзимние посевы однолетников и многолетников;
- уход за инвентарем;
- закладка на хранение гладиолусов, бегонии, лютиков, анемонов;
- подготовка к зимнему хранению георгин;
- уход за теплолюбивыми водными растениями;
- очистка семян цветов.
Работы в саду почти завершены. Осталось только, если позволит погода, закончить перекопку почвы под зябь, укрыть многолетники, которые не успели укрыть в октябре, и сделать подзимние посевы.
По окончании работ в саду позаботьтесь об инвентаре. Почистите, вымойте его, смажьте лезвия лопат, мотыг, совков, режущие части и подшипники газонокосилки, подшипники и втулки садовых тележек, заточите секаторы и садовые пилы и сложите весь инвентарь в сухом месте на хранение. Просушите и уберите освободившиеся ящики, укрывной материал и пленку. Наведите ревизию инвентаря и составьте список, что нужно приобрести в течение зимы к следующему сезону.
Самый большой объем работы в этом месяце не на участке, а дома. После просушки клубнелуковиц и деток гладиолусов пришла пора их перебрать, очистить от земли, корней и старых, отмерших луковиц и положить в бумажные пакеты или мешочки для хранения.
Закладывать на хранение нужно только здоровые клубнелуковицы, а больные и поврежденные - отбраковывать. Небольшие очаги повреждений можно вырезать до здоровой ткани, немного подсушить и обработать раствором бриллиантовой зелени.
Хранить гладиолусы надо в достаточно сухом месте (влажность 60-70%) и при температуре воздуха 10°С. В квартире гладиолусы хранят в холодильнике в отделении для фруктов или, если клубнелуковиц много, делают специальный ящик с изоляцией из пенопласта и ставят возле балконных дверей или между ними. Такие ящики нужно время от времени проветривать.
Клубни бегонии, лютиков, анемонов подготавливают и хранят так же, как и клубнелуковицы гладиолусов, но их лучше поместить в чуть влажный торф, песок, мох или опилки.
Сохранить корнеклубни георгин в условиях квартиры значительно труднее, чем клубнелуковицы гладиолусов, так как георгины более требовательны к условиям хранения и габариты их больше. Хранят их преимущественно в подвалах в чуть влажном торфе или песке при температуре + 4-8°С и влажности 70%. В квартирах их хранят так же, как и гладиолусы, возле балконных дверей в изолированных от комнатного тепла ящиках. Все клубни, луковицы, корневища нужно внимательно осматривать хотя бы два раза в месяц, удалять погибшие растения и вырезать и дезинфицировать очаги болезней.
Нелегко приходится в это время занесенным в комнаты и помещенным в аквариум водным и плавающим растениям. Им, как и другим аквариумным растениям, требуется хорошая подсветка и много тепла. Необходимо также следить за уровнем воды в сосудах, в которые помещены кувшинки.
В свободное время начинайте очищать семена цветов, собранные летом и осенью.

ДЕКАБРЬ ЗИМУ НАЧИНАЕТ
Работы в декабре:
- уход за посадками многолетников, деревьями, хвойниками, борьба с
грызунами;
- подкормка птиц;
- хранение посадочного материала теплолюбивых многолетников (гладиолусов, георгин и др.);
- чтение литературы по садоводству.
Даже если вы живете далеко от участка, постарайтесь хотя бы 1 -2 раза в месяц приехать в сад. Проверьте, хорошо ли укрыты снегом посадки многолетников. Если его слой небольшой, подкиньте на посадки снег с дорожек. Особого внимания требует альпийская горка. Во время оттепелей или сильных ветров ее верхушка и склоны, особенно с южной и западной сторон, могут оголиться. В таких случаях на них обязательно подкиньте снег с дорожек или свободных от растений участков (но ни в коем случае не с газона и не из-под деревьев и кустарников).
Стяните шпагатом или обмотайте укрывным материалом хвойники с компактной кроной (можжевельники, туи, кипарисовики), иначе снег может их разломать. Многие хвойники, особенно молодые, высаженные в предыдущий год, зимой страдают от солнечных ожогов, поэтому их тоже следует обвязать лапником, рубероидом или спеленать лутрасилом.
Если в саду есть крысы, мыши или в него могут проникнуть зайцы, обвяжите стволы и нижние ветки деревьев и кустарников, особенно молодых, лапником, рубероидом или другим защитным материалом. Для нарушения мышиных ходов полезно периодически утаптывать снег возле стволов. Для борьбы с грызунами в недоступных для птиц и домашних животных местах нужно разложить отравленные приманки. Особенно сильно мыши могут повреждать зимой посадки двулетников (турецкую гвоздику, маргаритку и др.) и мелко посаженные луковичные. В этих местах в мышиные ходы также нужно разложить отравленные приманки, но лучше и безопаснее рядом с посадками этих культур высаживать растения, отпугивающие мышей, например циноглоссум (чернокорень). Не любят грызуны и запах луковиц некоторых видов декоративных луков и императорских рябчиков.
В этот период в саду полезно устроить кормушки для птиц. Всю весну, лето и осень птицы защищали ваш сад от вредителей, теперь пришла пора помочь им пережить трудное для них зимнее время.
Дома изредка, 1-2 раза в месяц, осматривайте клубни, луковицы, корневища: гладиолусов, лютиков, бегонии, монтбреции, анемонов, георгинов, канн и других хранящихся до весны теплолюбивых растений. Удаляйте больные растения или вырезайте и дезинфицируйте небольшие очаги поражения гнилью. При необходимости проветривайте ящики, в которых они хранятся. Старайтесь поддерживать в месте хранения оптимальный температурный режим.
Особенно внимательно следите за состоянием клубней георгин. Когда в месте их хранения влажность слишком высока, на клубнях могут развиваться грибковые болезни, и если вовремя не принять меры, то пушистый мицелий грибов может покрыть все растение и даже окружающие предметы, вызывая загнивание корнеклубней. Развитию и распространению этих болезней содействует совместное хранение георгин с овощами и картофелем, а также плохо промытый, грязный, не продезинфицированный песок. При появлении признаков грибковых заболеваний загнившие части растении нужно вырезать, клубни просушить и опудрить фундазолом, а место хранения опылить известью-пушонкой или древесной золой.
Ну и, конечно, самое приятное и интересное дело в декабре - приобретение новых семян, чтение литературы по цветоводству, садоводству и фитодизайну и составление планов на будущий год.

Серия сообщений "цветы":
Часть 1 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - БЕГОНИЯ
Часть 2 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - ГУСМАНИЯ — GUZMANIA
...
Часть 20 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - ИЮЛЬ, АВГУСТ. часть 2
Часть 21 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ
Часть 22 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
Часть 23 - Петуния. Посадка и выращивание.
Часть 24 - Энциклопедия комнатных растений
...
Часть 31 - Учитесь работать с цветовыми кругами
Часть 32 - Лантана
Часть 33 - ЛУКОВЫЙ коктейль...для ЦВЕТОВ!

СЕНТЯБРЬ В САДУ
Работы в сентябре:
- уход за газоном и его ремонт;
- уход за прудом;
- высадка двулетников и многолетников;
- посадка мелколуковичных;
- посадка нарциссов;
- посадка тюльпанов;
- уход за многолетниками;
- осенняя подготовка почвы;
- окучивание георгин и канн;
- посадка клематисов;
- посадка деревьев и кустарников.
С наступлением осенних дней трава на газоне стала отрастать значительно медленнее, однако и теперь ее нужно периодически скашивать, хоть и нечасто, раз в 1,5-2 недели. Как и в предыдущие месяцы, важно следить за состоянием дернины - ухаживать за газоном, и провести ремонт газона.
В сентябре требует ухода и пруд. Многие прибрежные растения к этому времени уже засыхают. Чтобы предотвратить загнивание растительных остатков, их необходимо удалить, подводные листья кувшинок срежьте. Для работы в воде вам потребуются щипцы и ножницы на длинных ручках.
Когда вблизи пруда растут деревья и кустарники, то важно с поверхности воды собрать опавшие листья, прежде чем они опустятся на дно и начнут там загнивать. Облегчить это может некрупная сеть, натянутая над прудом так, что она не ложится на воду. Но в сеть не должны попадать животные и птицы.
Если в пруду есть теплолюбивые растения с плавающими листьями - водяной гиацинт (эйхорния), водокрас, водяной салат (пистия), - то до наступления заморозков надо вынуть их из пруда и поместить на зиму в домашний аквариум.
Первая декада сентября - лучшее время для высадки на постоянное место рассады двулетников и многолетников. Техника осенней посадки практически не отличается от весенней, описанной в мае. Расстояние между растениями зависит от их габитуса. Анютины глазки, незабудку, маргаритку, большинство низких почвопокровных растений высаживают на расстояние 20 см; турецкую гвоздику, лунарию, двулетние колокольчики, аквилегию, примулы, нивяник, ахиллею, лихнис и многие другие среднерослые растения - на 30 см; наперстянку, мальву, гесперис, дельфиниум и другие высокорослые цветы - на 40 см одно от другого. При посадке рассаду необходимо хорошо полить, почву вокруг уплотнить и хорошо замульчировать, не засыпая торфом листья и особенно центр розетки. Это поможет растениям хорошо укорениться, подготовиться к зиме и предотвратит гибель их от вымерзания осенью и зимой и выпирания ранней весной.
Осень - подходящее время для посадки луковичных цветов. Начинают с мелколуковичных - это большая группа растений, имеющих некрупные луковицы, цветущие весной и в редких случаях - осенью. Высаживают мелколуковичные чаще всего в миксбордерах, на альпийских горках, под кустами и деревьями, на лужайках, по краям газонов. Подбирая различные культуры и сорта, можно добиться, чтобы на вашем участке они цвели практически из-под снега до начала лета в разных уголках сада, так как среди них есть как светолюбивые, так и теневыносливые виды.
Вслед за мелколуковичными растениями в первой половине сентября сажают нарциссы. Применяют их на садовых участках широко: от горок, полутенистых садиков и газонов (о чем говорилось выше) до клумб и рабаток, но если в ландшафтных композициях чаще используют мелкоцветные или видовые нарциссы, то на рабатках и клумбах - сорта с крупными цветками различных формы и окраски, в том числе с махровым венчиком.
Во второй половине месяца высаживайте луковицы тюльпанов. Выращивают их, как и нарциссы, на клумбах и рабатках, а некоторые виды - на горках и в миксбордерах.
Если при посадке луковичных почва сухая, то после высадки ее нужно хорошо пролить, однако струя воды должна быть несильная, чтобы не размыть места посадок.
Уход за многолетниками в этом месяце несложный. Достаточно поддерживать почву вокруг них в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. У отцветших многолетников обрежьте до основания стебли, оставив лишь розетку листьев. Если стоит очень сухая погода, перед уходом в зиму все растения нужно хорошо полить.
На участках с отцветшими или погибшими от морозов летниками удалите растительные остатки, внесите органические удобрения и перекопайте. Из органических удобрений можно использовать перегной, компост и даже свежий навоз, если на этом месте не планируется высаживать культуры, сильно подверженные корневым гнилям (например, астры). Перекопка почвы осенью называется зяблевой копкой или вспашкой и отличается от весенней и летней тем, что ведется на большую глубину с оборотом пласта. Комья земли при этом не разбивают и поверхность не боронят. При такой глыбистой, неровной поверхности земля лучше промерзает ("зябнет", отсюда и ее название) и задерживает снег. Улучшается структура почвы, гибнут болезнетворные организмы, а переворот пласта способствует глубокой заделке органики и гибели части сорняков. Именно поэтому под зиму почву желательно копать или пахать, но не фрезеровать при помощи мотоблока.
К началу утренних заморозков нужно окучить или высоко замульчировать (на 15-20 см) основания кустов георгин и канн. Это спасет от подмерзания почки, находящиеся на уровне корневой шейки, и даст растениям возможность лучше сохраниться зимой.
В первой половине месяца высаживайте на постоянное место клематисы, используя двулетние черенки или отводки. Техника посадки и требования культуры были подробно описаны в мае.
Декоративные кустарники и хвойные растения можно высаживать в течение всего сентября на участке.

ОКТЯБРЬ - ВЕРХУШКА ОСЕНИ
Работы в октябре:
- осенняя подготовка почвы;
- посадка гиацинтов;
- выкопка гладиолусов;
- выкопка георгин;
- выкопка монтбреции, бегонии, лютиков, анемоны;
- выкопка канн;
- сохранение теплолюбивых водных растений;
- помощь животным и насекомым, населяющим пруд;
- подготовка пруда к зиме;
- уход за газоном;
- уход за многолетниками;
- подготовка к зиме теплолюбивых лиан, кустарников и череночников;
- заготовка почвенной смеси для выращивания рассады весной;
- уход за хризантемами.
Цветущих летников уже практически не осталось. Настало время удалить с клумб, рабаток и других участков увядшие растения, внести в почву органические удобрения, если нужно - известь, и перекопать под зябь. То же самое нужно сделать на участках, освободившихся после выкопки георгин, гладиолусов, монтбреции и других не зимующих в открытом грунте многолетников и луковичных.
В первой половине октября заканчивайте посадку в открытый грунт луковичных. Когда нарциссы, тюльпаны, мелколуковичные уже высажены, приходит очередь гиацинтов, так как температура для их укоренения должна быть не выше +10°С. Гиацинты, особенно сортовые - довольно капризная и требовательная луковичная культура и на приусадебных участках в средней полосе России распространена не очень широко. Но красота и дивный аромат соцветий гиацинтов стоят тех трудов, что затрачиваются на их возделывание.
Настало время выкапывать не зимующие в открытом грунте многолетники: гладиолусы, монтбрецию, махровые азиатские лютики, корончатые анемоны, георгины, канны, клубневую бегонию и другие. Погоду для этой работы желательно выбрать сухую и, по возможности, теплую. Начните выкопку с наиболее трудоемких луковичных культур.
Клубнелуковицы монтбреции (крокосмии), клубни бегонии, лютиков, шишковидные корневища корончатой анемоны выкапывают из почвы, обрезают остатки листьев и стебли и кладут в ящики для просушки вместе с корнями и остатками почвы на них. Сушить их нужно в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-15 градусов в течение трех-четырех недель. У канн обрезают стебли на расстоянии 10-15 см от поверхности почвы. Если их выращивали в контейнерах или кадках, то их переносят в подвалы в сухое прохладное место. А если растения были высажены на клумбы, то корневища очень аккуратно выкапывают и, не отряхивая от почвы, в ящиках переносят в подвалы и хранят там при температуре 6°С.
Уборку георгин, как и гладиолусов, проводят примерно в то же время - в первой декаде октября.
Перед холодами готовят к зиме пруд и его обитателей.
В октябре, если погода достаточно теплая, нужно в последний раз постричь газон, подняв ножи газонокосилки на максимальную высоту. С него надо сметать опавшие листья и другой мусор, который вреден для травы и привлекает дождевых червей. Выбросы червей также нужно удалять, но только в сухую теплую погоду. Ходить по мокрой и мерзлой траве нельзя.
В начале месяца можно дать газонной траве одну подкормку фосфорными и калийными удобрениями. Особенно это полезно для газона, пострадавшего летом от засухи и других неблагоприятных погодных условий.
На участках с многолетниками наведите порядок: удалите засохшие стебли и листья, последний раз в этом году выполите сорняки, подрыхлите почву вокруг кустов и присыпьте ее толстым слоем перегноя, компоста или торфа - по 1/2 ведра на растение среднего размера. Это поможет сохранить почву рыхлой, защитит многолетники от морозов и даст дополнительное питание растениям на следующий год.
В конце месяца укройте на зиму теплолюбивые лианы и кустарники, в том числе розы.
До наступления морозов необходимо позаботиться о заготовке почвенной смеси для выращивания рассады зимой и рано весной.
В октябре нужно обеспечить хризантемам подходящие условия зимовки.

Серия сообщений "цветы":
Часть 1 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - БЕГОНИЯ
Часть 2 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - ГУСМАНИЯ — GUZMANIA
...
Часть 19 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - ИЮЛЬ, АВГУСТ
Часть 20 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - ИЮЛЬ, АВГУСТ. часть 2
Часть 21 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ
Часть 22 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
Часть 23 - Петуния. Посадка и выращивание.
...
Часть 31 - Учитесь работать с цветовыми кругами
Часть 32 - Лантана
Часть 33 - ЛУКОВЫЙ коктейль...для ЦВЕТОВ!

ЧЕРЕНКОВАНИЕ ПОЧВОПОКРОВНИКОВ В ИЮЛЕ
У всех почвопокровных растений острым ножом или секатором срезайте верхушки побегов длиной 5-8 см и высаживайте в ящики или гряды парников и тепличек. Почва для черенков должна быть достаточно плодородная и структурная, состоящая из смеси дерновой, листовой земли, торфа и песка (2:2:2:1). Перед посадкой ее необходимо пролить раствором фундазола. Сверху на землю можно насыпать слой (2-3 см) крупного песка. Правда, для черенков почвопокровных растений это необязательно.
После посадки черенки необходимо полить и накрыть сверху пленкой или остекленными рамами. На растения первые 2-3 недели не должны попадать прямые солнечные лучи. В жаркую погоду черенки опрыскивайте водой 1-2 раза в день, а с началом укоренения - реже и усильте проветривание. Как правило, у большинства этих растений через 5-6 недель образуется хорошо развитая корневая система и к концу августа их можно высаживать в открытый грунт на постоянное место.
ДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕСАДКА ЛИЛИЙ В АВГУСТЕ
Перед пересадкой стебли лилий обрезают близко к поверхности почвы. Луковицы выкапывают садовыми вилами, стараясь не повредить корни. Землю с них стряхивают и внимательно осматривают. С луковиц удаляют чешуйки с ржавыми и бурыми пятнами, корни подрезают, оставляя 10-15 см. Крупные гнезда луковиц разбирают: иногда они распадаются сами на отдельные луковички, в противном случае их осторожно отделяют друг от друга острым ножом. Чистые луковицы лилий с корнями протравливают в течение 20-30 минут в светло-розовом растворе марганцовки. Высаживают приготовленные луковицы сразу же, не подсушивая. Если возникает необходимость некоторое время их хранить, то сложите в ящики или пакеты, перекладывая влажным торфом или мхом.
Глубина посадки лилий зависит от их вида, размера луковицы и механического состава почвы. Обычно луковицу высаживают на глубину, в три раза превосходящую ее диаметр. Исключение составляют лишь несколько видов. В частности, несколько глубже высаживают луковицы лилий с крупными цветоносами (л. кудреватая и др.) и лилий, имеющих стеблевые корни. Виды, формирующие розетку приземных листьев (л. белоснежная и др.), напротив, высаживают мелко, чтобы верхушки чешуек были почти у поверхности почвы. На легких песчаных почвах луковицы лилий высаживают глубже, чем на тяжелых. Как правило, низкорослые лилии сажают на глубину 10-12 см (крупные луковицы) и 7-8 см (мелкие); среднерослые соответственно на 12-15 и 8-10 см; высокорослые - на 15-20 и 10-12 см (глубина указана до донца луковицы).
Расстояние между луковицами при посадке зависит от высоты и мощности растений. Крупные лилии высаживают через 20-25 см, невысокие - на расстоянии 10-15 см одну от другой. Сажая лилии, сделайте бороздки или лунки на 10 см глубже, чем положено для посадки (так как лилии высаживают с корнями). На дно насыпьте холмик из промытого речного песка, на нем поместите луковицу, затем аккуратно расправьте корни и ямку с растением засыпьте землей. После посадки, особенно в сухую погоду, участок с высаженными лилиями хорошенько полейте и замульчируйте.

ДЕЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНИКОВ В АВГУСТЕ
Начните пересадку с почвопокровных и весеннецветущих растений. Кусты примул, к примеру, в это время дают много розеток с собственными корнями. Для их размножения достаточно выкопать куст, разломить его на несколько частей - деленок, и высадить молодые растения на новый участок через 25-40 см, в зависимости от вида примулы и скорости ее роста. Делить лучше всего 3-4-летние растения. Так же, как примулы, можно поделить армерию, алиссум скальный, василек горный, гвоздику травянку, гвоздику перистую, иберис, камнеломку, крупку, лапчатку, маргаритку, печеночницу, эдельвейс альпийский, гейхеру, сисюринхий и другие.
Еще проще размножить растения, дающие надземные побеги-усы. Их молодые укоренившиеся розетки достаточно отрезать от маточного растения, выкопать и пересадить на новое место. К таким культурам относятся живучки, декоративная земляника, дюшения индийская. Сюда же можно отнести и молодило, образующее дочерние розетки на коротких побегах.
Многие почвопокровные растения, образующие длинные стелющиеся по земле побеги, легко укореняются в тех местах, где они соприкасаются с почвой. Это очитки, некоторые виды тимьянов и вероник, барвинок, вербейник монетчатый, кошачья лапка, цмин, чистец и некоторые другие. Размножить их так же просто, как и растения предыдущей группы. Достаточно отрезать укоренившийся побег от маточного растения, выкопать его из почвы и пересадить на другое место.
А вот горечавку, горицвет, хосту, дицентру, купальницу, калужницу, ландыш, лиатрис, мелколепестник, морозник, пиретрум, полынь, бадан, колокольчики, купену, дороникум, астру многолетнюю, дельфиниум, лихнис, флокс метельчатый, астильбу, лилейники, лабазник, солидаго, девясил, вербейник клетровидный, волжанку и ряд других многолетних растений во время деления куста желательно выкапывать из почвы. Перед выкопкой, как правило, секатором обрезают надземную часть растений на высоте 1-5 см. Выкопанные корневища отряхивают от земли. Некоторые кусты при этом легко распадаются на несколько частей. Для того чтобы разделить другие, приходится применять острый нож, остро заточенный прочный совок на длинной ручке или даже маленькую садовую пилу-ножовку.
Старые крупные кусты можно делить двумя вилами, аккуратно втыкая их в центр куста и разводя друг от друга в разные стороны. Растения не надо рубить или резать, а следует пытаться разъять корневища расклинивающими движениями. Деленки должны иметь 3-5 почек и хорошую мочку корней, слишком длинные корни надо укоротить, удалить засохшие и больные части растения, срезы присыпать порошком фунгицида или древесным углем.
Иногда материнские кусты нежелательно выкапывать из почвы. В таких случаях можно поделить куст прямо на месте, отрезая от него часть остро заточенной лопатой с узким лезвием, а образовавшуюся ямку засыпать питательной почвой.
Все поделенные растения лучше сразу посадить на постоянное место. Если это невозможно, то их нужно прикопать в почву в парнике или каком-либо тенистом прохладном месте. Для транспортировки такие растения лучше уложить в ящики или полиэтиленовые пакеты, засыпав влажным торфом или обложив мхом-сфагнумом.

ДЕЛЕНИЕ И ПЕРЕСАДКА ПИОНОВ
Стебли пионов перед выкопкой срезают почти до уровня почвы, затем осторожно окапывают растение на расстоянии 20 см от корневища, расшатывают куст с помощью вил и лома и аккуратно вынимают его из земли, стараясь как можно меньше повредить корни. Корни очищают от земли при помощи деревянного колышка и растение ставят (но не бросают!) на ровную поверхность, затем осторожно моют несильной струей воды из шланга, не допуская поломки почек-глазков. Корни и глазки пионов в период деления очень хрупкие, легко обламываются, поэтому отмытый от земли куст на несколько часов рекомендуется оставить на открытом воздухе, чтобы корни немного подвяли и стали более гибкими. Острым ножом удаляют больные и подгнившие. Старые толстые корни подрезают на 10-15 см под углом 45-60°. Растения тщательно осматривают, определяют, в каком месте корни соединяются с корневой шейкой и где находятся глазки, и лишь затем приступают к делению.
В середину старых крупных кустов молотком забивают клин. Место надо выбрать такое, чтобы меньше повреждались почки. Этим клином куст разделяют на две или больше частей. В центре старых кустов пионов часто бывают "дыры" - подгнившие части, которые необходимо очистить от гнили, продезинфицировать крепким раствором марганцовки и припудрить древесным углем или фунгицидом. Делить растения надо очень внимательно, чтобы не отломить корни и глазки. Куст делят на стандартные деленки, состоящие из части корневой шейки с 3-4 хорошо развитыми глазками и нескольких корней, в том числе и мелких, выходящих из корневища недалеко от глазка. Из них со временем образуются корневые клубни с запасами питательных веществ.
Очень мелкие и очень крупные деленки нежелательны, так как растения из них хуже образуют новые корни, в результате испытывают недостаток в питании и плохо развиваются.
Для того чтобы получить красиво и обильно цветущий пион, необходимо не только иметь качественный посадочный материал, но и правильно выбрать и подготовить участок под посадку. К почвам это растение не очень требовательно, однако лучше пионы высаживать на хорошо окультуренные, богатые питательными веществами суглинистые почвы, на песчаных у них образуется много листвы, но мало цветков, на глинистой - крупные цветки, но растения развиваются очень медленно. Земля должна быть средней влажности, так как пионы в равной степени не переносят как слишком сухие, так и сырые заболоченные места. Реакция почвы должна быть нейтральной или слабокислой (рН от 6 до 7). Размещайте пионы на солнечном, достаточно открытом, но защищенном от сильных ветров участке. Они могут выносить небольшое затенение, особенно в полуденные часы, но их нельзя сажать близко к строениям и возле деревьев и кустарников.
Кусты пионов растут на одном месте много лет, поэтому готовить почву для посадки надо очень хорошо. Посадочные ямы делайте глубокими и широкими - 50-70 см. Расстояние между растениями 90-120 см. Дно ямы разрыхляйте, на тяжелых почвах положите дренаж слоем 5-10 см и на 2/3 засыпьте их питательной смесью из равных частей перегноя, торфа и дерновой земли, добавив к ней 500 г костной муки или 250 г суперфосфата на одно растение. Если ямы под пионы готовите заранее (весной), то под слой питательной смеси можете положить 1-2 ведра навоза, но так, чтобы корни при посадке его не касались.
Перед посадкой пионов ямы проливают водой, чтобы почва осела. Деленки помещают в яму таким образом, что почки оказываются ниже уровня земли на 3-5 см. При более глубокой посадке кусты будут хорошо расти, но не цвести, при слишком мелкой могут подмерзать почки. Корни засыпайте землей, уплотняя ее и чуть потряхивая деленку для заполнения всех пустот, хорошо полейте растение, засыпьте всю яму и еще раз уплотните почву. Утрамбовывать землю ногами нельзя, так вы можете повредить корни и глазки. Место посадки надо слегка замульчировать торфом, а рядом с высаженным растением поставить колышек или этикетку.
При делении пионов нередко отламываются мелкие деленки с одной почкой. Их можно высадить в парник или на грядку в бороздки глубиной 10-15 см, полить и замульчировать. Через год-два из них может получиться неплохой посадочный материал.
Нередко цветоводы-любители жалуются на отсутствие цветения у пионов. Причин может быть много, вот некоторые из них:
- неподходящее место посадки: слишком тенистое, сухое или, напротив, очень влажное;
- неправильное деление: очень мелкие или слишком крупные деленки;
- слишком частая пересадка: раньше чем через 4-5 лет;
- слишком редкая пересадка: кусты стали старыми и ослабленными;
- слишком глубокая или мелкая посадка;
- избыток азотных удобрений при подкормках;
- повышенная кислотность почвы;
- недостаток калия в почве;
- засушливая погода и недостаток влаги или питательных веществ в период формирования почек в предыдущем году;
- дождливая или слишком сухая и жаркая погода в период бутонизации и цветения;
- повреждение растений болезнями и вредителями: серой гнилью, фитофторой, трипсами, нематодами;
- слишком рано срезаны листья в предыдущем году;
- повреждение корней мышами, крысами и кротами.
Если у вас плохо растут или не цветут пионы, то постарайтесь проанализировать указанные выше причины и определить, какая из них могла повлиять на плохое развитие ваших растений, тогда вы, конечно, устраните ее.

СБОР СЕМЯН В АВГУСТЕ
Прежде чем собирать семена, проверьте по этикеткам, схеме или постарайтесь вспомнить, нет ли среди растений гибридов F1 (их еще называют гетерозисными гибридами). Собирать семена с них чаще всего бесполезно, потому что некоторые гибриды по своей природе являются стерильными и либо не завязывают семян вообще, либо их семена не жизнеспособны. У ряда культур гибриды F1, дают нормальные жизнеспособные семена, однако понравившихся экземпляров сорта во втором поколении не получить из-за сильного расщепления по всем признакам: окраске, величине и форме цветка, соцветия и растения в целом, сроку и обилию цветения и т.д. Лишь у немногих культур можно использовать для размножения семена, собранные с гибридов F1, (например, у гвоздики китайской или г. Геддевига). Эти образцы называют гибридами второго поколения или гибридами F2.
Занимаясь семеноводством, нужно также знать биологию данной культуры. Так, если она является самоопылителем (душистый горошек, однолетняя астра), то с растений, не сомневаясь, можно собирать семена, даже если рядом высажены экземпляры нескольких сортов. Чтобы получить качественный сортовой материал культур перекрестно опыляемых, необходимо соблюдать между сортами пространственную изоляцию. У облигатных (обязательных) перекрестников: гвоздики, настурции, петунии, наперстянки, портулака, сальвии, изоляция между сортами на открытой местности должна быть не менее километра, а иногда - до трех километров и больше. У факультативных (необязательных) перекрестников: алиссума, бархатцев, гайлардии, календулы, кларкии, вербены, космеи, львиного зева, маргаритки, хризантемы, эшшольции, это расстояние может быть вдвое-втрое меньше, особенно в сырое прохладное лето. Понятно, что на маленьком приусадебном участке создать такие условия нельзя. Поэтому нужно либо высаживать по одному сорту каждой культуры, либо, если в центре участка находится дом или сад, высаживать сорта по разные стороны от них.
Признаки, по которым можно определить время сбора семян, у каждой культуры свои. У большинства растений семейства астровых (однолетних астр, гелихризумов, акроклинумов, роданте) признак, указывающий на их созревание, - появление пуха в центре отцветшего соцветия. Соцветия бархатцев, георгин можно срывать, когда все лепестки завянут, не дожидаясь побурения листочков обёртки. Коробочки петунии, портулака, лаватеры, львиного зева, лихниса, колокольчиков, ипомеи, душистого горошка, напротив, собирают в момент, когда они побуреют и подсохнут. У всех этих культур собирать семена можно многократно, а вот у гипсофилы, алиссума, лобелии, флокса Друммонда, васильков, кларкии, многих гвоздик, кохии, амаранта, целозии, нигеллы значительно легче в конце вегетации срезать на семенник все растение. У настурции собирают плоды-орешки, когда они опадают на землю или легко, без усилий срываются с растения.
Все семенные коробочки, корзинки, бобы или срезанные целиком растения разложите в ящики, коробки, подпишите название культуры, сорта, год сбора и сушите в сухом теплом месте, периодически перемешивая. Температура не должна превышать 35°С. Некоторые культуры, такие как настурция и собранные зелеными семенники георгин, требуют дозаривания - медленного дозревания при комнатной температуре в течение 1-1,5 месяца. У отцветших многолетников после сбора семян обрежьте стебли на 5-10 см выше уровня почвы, удалите засохшие побеги и листья, почву вокруг растений прорыхлите, а сами растения подкормите суперфосфатом и хлористым калием.

Серия сообщений "цветы":
Часть 1 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - БЕГОНИЯ
Часть 2 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - ГУСМАНИЯ — GUZMANIA
...
Часть 18 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - МАЙ, ИЮНЬ
Часть 19 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - ИЮЛЬ, АВГУСТ
Часть 20 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - ИЮЛЬ, АВГУСТ. часть 2
Часть 21 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ
Часть 22 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ
...
Часть 31 - Учитесь работать с цветовыми кругами
Часть 32 - Лантана
Часть 33 - ЛУКОВЫЙ коктейль...для ЦВЕТОВ!

ИЮЛЬ
Работы в июле:
- уход за газоном ;
- уход за альпинарием ;
- уход за прудом ;
- деление и пересадка ирисов ;
- выкопка луковичных культур ;
- уход за лилиями и их размножение ;
- черенкование многолетников ;
- черенкование роз, декоративных кустарников и хвойников;
- уход за розами ;
- уход за рассадой двулетников и многолетников ;
- сбор семян и уход за двулетниками ;
- сбор семян и уход за многолетниками.
В июле за газоном уход такой же, как и в июне: примерно раз в неделю скашивание травы, в жаркое сухое время поливы и по необходимости подкормки. При поливе почва должна промачиваться на глубину не менее 10-15 см, от слабого увлажнения ее поверхности больше вреда, чем пользы. Чтобы определить дозу полива, на траву во время орошения можно поставить пустую чашку или банку. Когда уровень воды в ней поднимется до 3-4 см, полив надо прекратить.
На старом, зрелом газоне на поверхности почвы может образовываться войлок из отмерших листьев и корней травы. Он препятствует разрастанию корней, плохо пропускает воду и воздух и способствует развитию болезней. Поэтому при появлении такого войлока его следует вычесывать граблями или разбивать, прикалывая вилами. Скошенную траву с газона обязательно удаляют, выметая веерными граблями или жесткой метлой.
Требует внимания и альпийская горка. В засуху ее также необходимо поливать, периодически выпалывать сорняки и следить, чтобы сильно разрастающиеся растения-агрессоры, например ясколка, очитки некоторых видов и другие, не задушили находящиеся рядом медленно растущие культуры. К июлю многие "горочные" растения уже отцветают. С некоторых из них: арабиса, сон-травы, камнеломок, примул, можно собрать семена. Даже если семена вам не нужны, срежьте верхушки побегов с семенными коробочками, так как у некоторых культур семена могут осыпаться и впоследствии заполонить и всю горку и ее окрестности. Да и внешний вид аккуратно подстриженных после цветения растений гораздо привлекательнее. А некоторые культуры после такой обрезки в конце лета зацветают вновь.
С большим прудом забот немного, а за маленьким нужен глаз да глаз. То слишком буйно разрослись растения на отмели, то ряска затянула всю поверхность воды, то водоросли разрослись. В таких случаях механически удаляйте лишние растения. Ряску и водоросли удобно вылавливать веерными граблями. Но выбрасывая на компостную кучу лишние растения, последите, чтобы с ними не попали улитки и другая водная живность. А если это произошло, соберите их и выпустите в пруд. В сухое жаркое время следите за уровнем воды в пруду. Если из-за испарения он значительно понизился, наполните прудик вновь. В случае, когда по какой-то причине пруд вовремя наполнить не удалось и вода высохла, не расстраивайтесь, беда небольшая. Многие болотные растения неплохо выдерживают временное пересушивание поверхности почвы. А водные животные в сухое время впадают в анабиоз и после заполнения пруда водой оживают вновь.
В течение всего июля и августа можно заняться делением бородатых ирисов после окончания их цветения.
В июле можно приступать к выкопке весеннецветущих луковичных культур: тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, мускари, подснежников, крокусов и других. О том, насколько часто это надо делать, мнение цветоводов разделились. Одни считают, что тюльпаны и гиацинты нужно выкапывать ежегодно, другие советуют их пересаживать на новое место через 2-3 года. Нарциссы и мелколуковичные культуры могут сидеть на одном месте 4-5 лет и более, пока им не станет тесно и не истощится почва возле растений, в результате чего ухудшится цветение и станут мельчать цветки.
Июль по праву можно назвать месяцем лилий. Их изящные, а часто и очень ароматные цветки - одно из лучших украшений сада. Большинство сортов и видов имеют прочные стебли и не нуждаются в подвязке, но цветки некоторых сортов настолько крупные, что стебли могут не выдержать нагрузки при ветре и сломаться. Такие растения, естественно, необходимо подвязывать к опорам. Прекрасно смотрятся цветущие лилии и в букетах. Срезать соцветия необходимо так, чтобы на растении осталось не менее 1/3 стебля с листьями для питания луковицы. С этой же целью у отцветающих лилий обрывайте завязи, а растения подкармливайте хлористым калием -15 г/м2. суперфосфатом - 20 г/м2 и в сухую погоду поливайте.
В июле размножают лилии бульбами.
Можно продолжать в июле черенкование флокса метельчатого и приступить к черенкованию почвопокровных растений, цветущих весной: флоксов шиловидного и растопыренного, очитков, камнеломок, арабиса, ясколки и многих других.
В это же время приступают к черенкованию кустарников, в том числе роз, спирей, чубушника, эрик, гортензий, а в июне - начале июля - некоторых хвойных: можжевельников, туй, кипарисовиков. У роз в этот период хорошо укореняются черенки сортов из групп флорибунда, полиантовых, плетистых и некоторых сортов миниатюрных, а вот парковые розы черенкуются очень плохо.
Уход за цветущими розами в июле не сложен.
Распикированную рассаду двулетников и многолетников желательно подкармливать раз в 2 недели по той же схеме, что и весной - рассаду однолетников: полным минеральным удобрением или чередуя его с подкормкой гуматом либо настоем коровяка. Этими же удобрениями (кроме гумата) 1-2 раза за месяц можно подкормить цветущие однолетники, георгины, цветущие в конце лета или осенью многолетники, гладиолусы, клематисы.
В течение месяца можно собирать семена с двулетников, после чего эти растения удалить, оставив лишь особенно понравившиеся маргаритки и виолы. Кусты маргаритки в пасмурную влажную погоду поделите и рассадите, у виолы укоротите слишком длинные побеги. Иногда на третий год жизни могут остаться турецкая гвоздика и незабудки, но, как правило, таких растений немного, они становятся менее декоративными, поэтому их рекомендуется заменять рассадой, выращенной в этом году.
В июле можно собирать и семена с отцветших ранее многолетников: люпина, нивяника, пиретрума, аквилегии, мака восточного. Делайте это, когда побуреют и начнут подсыхать семенные коробочки или соцветия-корзинки. После сбора семян засохшие цветоносы обрежьте, а растения подкормите фосфорными и калийными удобрениями, по необходимости полейте и подрыхлите почву вокруг кустов.

АВГУСТ
Работы в августе:
- уход за газоном;
- деление и посадка многолетников;
- деление и пересадка пионов;
- деление и пересадка лилий;
- уход за розами;
- уход за многолетниками;
- сбор и сушка семян однолетних цветов;
- закалка черенков флоксов, роз, клематисов и других культур.
Газон в конце лета по-прежнему нуждается в систематической стрижке, раз в 1-1,5 недели в зависимости от отрастания травы. Если стоит засушливая погода, то не помешает и полив. А вот подкормки в это время уже нужно прекратить. Особенно опасны в конце лета - начале осени подкормки азотными удобрениями, стимулирующими рост растений. На старом газоне с сильно уплотненной почвой полезно проколоть почву вилами на глубину 8-10 см. Этот прием способствует проветриванию почвы, улучшает доступ кислорода и воды к корням и стимулирует их рост. Прокалывание почвы необязательно на всем газоне, тем более если его площадь велика. Порой бывает достаточно его применить лишь в местах наибольшей нагрузки: возле дорожки, на детских площадках и т.п.
Главная забота для цветоводов в августе - посадка и деление многолетников. Список культур, которые можно и нужно делить и пересаживать именно в этот период, очень большой: от очитков и примул до пионов, лилий, дельфиниумов, флоксов и многих других.
Особого внимания требует деление и пересадка пионов. Лучшее время для этого - с середины августа до середины сентября.
В течение всего августа и половины сентября можно делить и пересаживать лилии. Считается, что это надо делать раз в 4-5 лет, обычно через 1-1,5 месяца после окончания цветения. В течение этого срока луковица должна вырасти, стать плотной и упругой.
Уход за розами и в этом месяце не представляет значительной сложности. Необходимо лишь содержать почву под кустами в чистом рыхлом состоянии и систематически удалять отцветшие бутоны и дикую поросль у привитых роз. В середине месяца желательно сделать последнюю в этом году подкормку, внеся под каждый куст 8-10 г суперфосфата и 4-5 г хлористого калия. Подкормки азотом в конце лета и осенью недопустимы, так как стимулируют активный рост побегов, в результате чего растения не успеют подготовиться к зиме и вымерзнут.
В первой декаде августа в последний раз подкормите многолетники, цветущие в конце лета и осенью: георгины, гладиолусы, многолетние астры, хризантемы, рудбекии. Для их подкормки, так же как и для других культур, в это время используйте лишь фосфорные и калийные удобрения: 15-25 г/м2 суперфосфата и 10-15 г/м2 хлористого калия. В сухую погоду эти удобрения лучше вносить в жидком виде. Предварительно за 12-24 часа до внесения замочите их в воде, так как растворяются они медленно. В сырую, дождливую погоду можно рассыпать удобрения сухими по поверхности почвы и неглубоко заделать, подрыхлив грунт мотыгой.
Гладиолусы и георгины во время цветения подвязывайте к колышкам, так как стебли их не очень прочные и могут полечь или сломаться от ветра. На георгинах нужно продолжать пасынкование (выламывание боковых побегов). Для предотвращения развития болезней на кустах георгин полезно также удалять нижние листья. Чтобы получить крупные соцветия на крупноцветных высоких сортах георгин, выламывайте часть бутонов, оставляйте 1-2 на каждом побеге.
Большинство однолетников в августе в полном цветении, но на них уже созревают семена. Если хотите продлить цветение и семена не нужны, систематически обрывайте увядшие цветки или соцветия у тех культур, у которых это легко сделать: астр, бархатцев, цинний, календулы. У некоторых растений с мелкими цветками (например, флоксов Друммонда, лобелии, алиссума) при ухудшении цветения можно обрезать верхушки побегов, это стимулирует новую волну цветения.
А если захотите собрать семена с однолетников и многолетников, то увядшие цветки с растений не удаляйте.
В августе приступайте, к закалке укоренившихся черенков флоксов, клематисов, роз, декоративных кустарников и других культур. Для этого в пасмурные дни снимайте маты и жалюзи и приподнимайте или снимайте стеклянные (либо пленочные) укрытия сначала на несколько часов, а через неделю-две в зависимости от погоды убирайте их совсем. Укоренившиеся черенки также подкармливайте фосфорными и калийными удобрениями. Особенно важно гряды с черенками содержать в чистом от сорняков, рыхлом состоянии и ни в коем случае не пересушивать почву.

Серия сообщений "цветы":
Часть 1 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - БЕГОНИЯ
Часть 2 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - ГУСМАНИЯ — GUZMANIA
...
Часть 17 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - МАРТ, АПРЕЛЬ
Часть 18 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - МАЙ, ИЮНЬ
Часть 19 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - ИЮЛЬ, АВГУСТ
Часть 20 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - ИЮЛЬ, АВГУСТ. часть 2
Часть 21 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ
...
Часть 31 - Учитесь работать с цветовыми кругами
Часть 32 - Лантана
Часть 33 - ЛУКОВЫЙ коктейль...для ЦВЕТОВ!

ВОТ И НАСТАЛ ЗЕЛЕНЫЙ МЕСЯЦ МАЙ!
Работы в мае:
- посев в грунт однолетников
- посев злаковых трав на газоне
- уход за газоном
- уход за альпинарием
- уход за прудом
- пересадка и деление многолетников
- черенкование многолетников
- уход за луковичными культурами
- уход за лилиями и их размножение
- высадка в грунт гладиолусов
- уход за рассадой теплолюбивых однолетников
- уход за хризантемами
- посев многолетников
- помощь растениям при заморозках.
Если в конце апреля не удалось посеять декоративные злаки и холодостойкие однолетники, выращиваемые безрассадным способом, первая декада мая для этого - самое подходящее время. При сухой жаркой погоде до появления всходов почву лучше прикрыть укрывным материалом, однако при появлении всходов укрытие надо снять.
Уход за появившимися растениями на первых порах состоит в своевременных поливах, рыхлении почвы и прополке сорняков. Примерно через две-три недели после всходов, когда сеянцы подрастут, можно приступать к прореживанию. Благодаря этому оставшиеся растения будут лучше развиваться, обильнее и продолжительнее цвести, образовывать компактные ветвистые кустики. Расстояние между оставшимися растениями зависит от прореживаемой культуры. Чем крупнее растение, тем оно больше. Чаще оно составляет 10-15 см. Если во время прореживания погода сырая и теплая, то "лишние" растения можно аккуратно выкапывать и пересаживать на другое место, не забыв хорошо их полить и притенить.
Через несколько дней после прореживания пора приступать к подкормкам.
Конец апреля - первая декада мая - лучшее время для весеннего посева злаковых трав, в том числе и газонных.
Если у вас в саду есть прудик или какой-либо другой водоем, уделите внимание и ему.
Одно из лучших украшений сада весной и в начале лета, конечно же, альпийская горка и рокарий. И неудивительно, ведь большинство типично "горочных" растений цветут как раз в это время. Но срок цветения у них недолог, и к середине лета лишь немногие растения на горке будут напоминать о весеннем буйстве красок. Чтобы этого не произошло, в середине мая на свободные места среди многолетников надо подсадить рассаду летников. Но нужно помнить, что альпийская горка - не клумба и слишком много однолетников на ней неуместно. Поэтому выберите несколько подходящих по цветовой гамме и габитусу видов и высаживайте небольшими группами или по 1-2 растения, создавая акцентные пятна, гармонирующие с растущими рядом многолетниками.
В начале мая можно продолжать пересаживать и делить корневищные многолетники.
Однако есть растения, такие как примулы и маргаритки, которые без особого вреда можно делить и пересаживать даже в цветущем состоянии.
В мае размножают черенкованием метельчатые флоксы, астильбу, солидаго, многолетние астры, нивяник, пиретрум..
Первая декада месяца - пора для высадки в грунт клубнелуковиц гладиолусов.
Май по праву можно назвать месяцем цветения луковичных. Многочисленные сорта тюльпанов, нарциссов, гиацинтов, обилие форм и видов мелколуковичных - сцилл, мускари, рябчиков, птицемлечников, хионодокс, поздних сортов крокусов - радуют глаза и душу цветовода. Но и во время цветения за ними нужен уход.
Конечно, лучше всего цветы выглядят на клумбе, но иногда возникает необходимость их срезать.
Во время цветения следует удалять больные растения, особенно тюльпаны, пораженные вирусом пестролепестности : выкапывать и удалять с участка, так как вирус может передаваться сосущими насекомыми и с садовым инструментом при срезке. Во время цветения не забудьте обновить или поставить новые этикетки с указанием сортов и окрасок, это поможет летом при выкопке луковиц.
Весной требуют к себе немало внимания и лилии. В начале вегетации, когда идет усиленный рост цветоносных побегов и корней, растениям особенно нужен азот, в период закладки соцветий - азот и калий, а во время бутонизации - калий и фосфор. Поэтому в мае, в начале вегетации лилии подкармливают .
В мае пора высаживать в открытый грунт рассаду холодостойких однолетников.
К концу мая можно приступать к высадке в открытый грунт георгин.
Первая половина мая - благоприятное время для посадки клематисов. Культура эта очень требовательна к условиям возделывания, поэтому необходимо тщательно выбрать место и как следует его подготовить. В большинстве клематисы - теплолюбивые лианы, поэтому высаживать их нужно у опор, лучше - с южной или западной стороны зданий, в местах, защищенных от ветров. По своей природе это - растения подлеска, им необходимо много света в верхней части кроны и притенка корней и нижней части побегов.
Если вы не успели в апреле закончить посадку хвойников и декоративных кустарников, постарайтесь это сделать в самом начале мая. В более поздние сроки растения намного хуже приживаются, а в сухую жаркую погоду и вовсе могут погибнуть. При плохом самочувствии недавно высаженных растений постарайтесь притенить их от яркого солнца, почаще сбрызгивать водой, в сухую погоду хорошенько поливать. Для лучшей приживаемости можно сделать некорневую обработку (опрыскивание) эпином.
Основная работа у садовода в мае, конечно, в саду но нельзя забывать и о рассаде однолетников. Сеянцы теплолюбивых культур, полученные от посева в конце апреля, в начале мая необходимо распикировать или прямо в грядки тепличек либо парников (бархатцы, амаранты, георгины, декоративную капусту), или в горшочки (циннию, бальзамины, акроклинумы, колеусы, целозию, однолетние хризантемы).
В теплые дни парники с рассадой нужно открывать, а теплички как можно лучше проветривать. В особенно жаркие дни на стекла теплиц хорошо положить соломенные маты или другой материал для притенки Поливать рассаду надо рано утром или вечером, чтобы солнце не обожгло мокрые листья.
Рассаду хризантем, полученную при черенковании, важно в этот период правильно сформировать .
Во второй-третьей декаде мая можно сеять многолетники.
Май часто радует нас теплой солнечной погодой, но в течение месяца возможны похолодания и даже заморозки. На этот случай необходимо запастись каким-нибудь материалом, чтобы вовремя укрыть, спасти от гибели своих любимцев. Но если все же произошла беда и растения подмерзли, не спешите их выкидывать, хорошо пролейте водой почву вокруг и опрысните их эпином, в некоторых случаях это помогает.

ИЮНЬ - НАЧАЛО ЛЕТА.

В июне особую актуальность приобретают: борьба с сорняками, оформление пруда, высадка в грунт рассады теплолюбивых однолетников, посев семян двулетников, размножение клематисов, установка опор под лианы и многое другое.
Работы в июне:
- борьба с сорняками
- уход за газоном
- уход за прудом. Посадка водных растений
- высадка рассады теплолюбивых однолетников
- высадка георгин и уход за ними
- высадка канн
- установка подпорок под лианы
- подкормка многолетников
- посевы двулетников
- сбор семян двулетников и многолетников
- уход за розами
- размножение клематисов
- черенкование флоксов
- черенкование рододендронов
Главная беда в этом месяце - сорняки. И откуда только они берутся! А растут как на дрожжах. Не успеешь прополоть один участок, другие уже заросли. Что делать? Не хочется применять гербициды, да часто это и опасно: можно ненароком погубить и нужные растения. А главное, для здоровья больше вреда, чем пользы, что бы там ни говорили в инструкциях о "безвредности" современных препаратов.
В июне очень быстро отрастает трава. В том числе и на газоне. Косить ее в это время надо часто - раз в неделю, а партерный газон с мелкой шелковистой травой - дважды. Кроме газонокосилки хорошо иметь специальные газонные ножницы. Ими подрезают кромки газона вдоль дорожек и растений, с которыми он граничит, а также траву в труднодоступных местах. Подстриженные газоны выглядят гораздо аккуратнее и красивее. Также необходимы периодические подкормка и полив газона.
В прудике отстоялась, прогрелась вода, и настало время подумать о его оформлении.
Когда минует угроза последних весенних заморозков, высаживают в грунт рассаду теплолюбивых однолетников: амаранта, бальзамина, бархатцев, бегонии вечноцветущей и клубневой, георгины однолетней, гомфрены, колеуса, хризантемы однолетней, целозии.
О посадке георгин довольно подробно говорилось в мае. Осталось высадить георгины, полученные из черенков и сильно подрощенные, в те же сроки, что и теплолюбивые однолетники (5-10 июня). Дальнейший уход заключается в регулярном поливе, прополках, рыхлении почвы вокруг растения и подкормках. При поливе полезно (особенно в южных районах) опрыскивать целиком все растение. Листья его будут выглядеть более зелеными и свежими, а сами они станут меньше повреждаться вредителями: луговыми клопами, паутинными клещами, трипсами и тлей.
Георгины растут очень быстро, образуя мощный куст. Высокие сорта по мере роста не забывайте подвязывать к кольям. Сами же кусты требуется постоянно формировать.
Во время вегетации георгин обратите внимание, нет ли на них признаков вирусной мозаики. При этой болезни на листьях образуются светло-зеленые расплывчатые пятна неправильной формы, листья заметно мельчают, соцветия принимают уродливую форму. Особенно сильно эта болезнь поражает растения, выращиваемые на бедных почвах. Больные растения необходимо выкопать и уничтожить, так как вирус передается сосущими насекомыми. Во время цветения не забудьте проверить и подправить этикетки, указывающие сорт или окраску растения
В те же сроки, что и георгины, можно высаживать в открытый грунт канны.
В июне очень быстро растут все растения, а особенно - лианы. Так, побеги клематисов за сутки вырастают на 7-10 см. Не отстает от них душистый горошек, декоративная фасоль, ипомея и другие. Поставьте для них красивые, недорогие и удобные в эксплуатации опоры.
На тех участках, где почва не очень плодородная, хорошо подкормить активно растущие или начинающие цвести многолетники: пионы, флоксы, астильбы, пирет-румы, ирисы, лилейники, рудбекию, маки, лилии, гладиолусы, клематисы, функию (хосту). Подкармливать растения в этот период лучше настойкой коровяка (1:10), птичьего помета (1:20) или полным минеральным удобрением (20-30 г/10 л воды). Если почвы очень бедные и растениям явно не хватает азота (листья очень светлые, рост побегов замедлился), можно дать аммиачную селитру или мочевину (10-15 г/10 л воды). В жаркую сухую погоду не забывайте поливать все культуры, включая и отцветшие луковичные, ведь в это время в луковицах накапливаются питательные вещества и закладываются органы цветения на следующий год.
Настало время сделать последние в этом сезоне посевы цветов (не считая, конечно, подзимних, о них разговор еще впереди) - двулетников. А на двулетниках, высаженных в прошлом году, начинают созревать семена.
Уделите немного внимания своим розам. О прополках и рыхлении почвы вокруг кустов говорить не будем - об этом сказано много.
Если хотите размножить полюбившиеся вам сорта клематисов и флоксов, сейчас самая подходящая пора заняться их черенкованием.
В это же время клематисы можно размножать отводками. Подобно клематисам, подземными отводками можно размножать и другие многолетние лианы, такие как жимолость каприфоль и девичий виноград. Пора заняться и черенкованием метельчатых флоксов. Размножать клематисы и флоксы описанными выше способами можно не только в июне, но и в июле, и даже в начале августа.
Если вам посчастливилось достать веточки сортовых или видовых рододендронов, то во второй половине июня можно попытаться их укоренить

Серия сообщений "цветы":
Часть 1 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - БЕГОНИЯ
Часть 2 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - ГУСМАНИЯ — GUZMANIA
...
Часть 16 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ
Часть 17 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - МАРТ, АПРЕЛЬ
Часть 18 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - МАЙ, ИЮНЬ
Часть 19 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - ИЮЛЬ, АВГУСТ
Часть 20 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - ИЮЛЬ, АВГУСТ. часть 2
...
Часть 31 - Учитесь работать с цветовыми кругами
Часть 32 - Лантана
Часть 33 - ЛУКОВЫЙ коктейль...для ЦВЕТОВ!

МАРТ - ВЕСНЫ НАЧАЛО
Работы в марте:
- защита растений от заморозков и солнечных ожогов;
- проветривание растений под укрытиями;
- уход за двулетниками, многолетниками и травами;
- пикировка статице, цинерарии, гвоздики и виолы;
- посев однолетников на рассаду.
В марте желательно почаще, хотя бы раз в 1-2 недели, наведываться в сад, так как для многих растений наступает самый тяжелый период зимовки. Солнце быстро сгоняет снег, особенно с южной и западной сторон от строений, заборов, хвойных деревьев. Днем температура поднимается до плюсовых отметок, а ночью нередки довольно сильные заморозки. В таких условиях у деревьев и кустарников, особенно хвойных, возможны солнечные ожоги, а у некоторых многолетников и особенно двулетников - выпирание корней из почвы. Подкиньте снег с дорожек на оголенные участки альпийской горки, цветника, газона. Проверьте, работают ли отравленные приманки против мышей, по необходимости обновите их. Притените от солнечных ожогов или обмотайте светлой тканью либо бумагой хвойники, хотя бы самые редкие и прихотливые, если не сделали этого раньше.
В конце марта - начале апреля самое время заняться деревьями и кустарниками: побелить стволы, обрезать лишние или сухие ветки, замазать садовым варом ранки, морозобоины, места погрызов и спилов. Неплохо надеть на стволы ловчие пояса от вредителей и опрыснуть растения ядохимикатами.
В теплые солнечные дни желательно приподнять укрытие над розами, гортензиями, рододендронами и другими теплолюбивыми кустарниками и многолетниками, иначе начнется развитие плесневых грибов, и в результате - гибель растений от выпревания.
После схода снега проверьте состояние многолетников, двулетников: если началось выпирание, при котором растения как бы приподнялись над почвой на корнях, обязательно подсадите их и замульчируйте торфом или перегноем почву вокруг кустиков. Не забудьте про газон. Как только он освободится от снега - приподнимите полегшую траву веерными граблями, очистите от мусора и опавших листьев.
Но самая горячая пора у цветовода в этом месяце не на участке, а дома. На подоконниках зеленеют сеянцы гвоздики, виолы, статице, цинерарии, и если гвоздика уже имеет 2-3 пары настоящих листьев, а виола и статице 1-2 пары - надо начинать пикировку. Пикировать сеянцы можно прямо в ящики, но лучше - в горшочки, тогда рассада при высадке в грунт будет меньше травмироваться и болеть. При первом способе выращивания рассады ящики готовят так же, как для посева. Сеянцы выкапывают из посевных ящиков и рассаживают на расстояние 5-6 см один от другого в шахматном порядке, аккуратно опуская корешки в заранее сделанные отверстия и плотно обжимая землю вокруг них. Отверстия делают специальной пикировальной палочкой, карандашом или использованным фломастером. Слишком заглублять сеянцы при пикировке нежелательно. Хотя считается, что при пикировке у сеянцев полезно прищипывать корешки на одну треть, чтобы они лучше ветвились, на практике этот прием используют редко, т.к. при выкопке сеянцев кончики корней, как правило, обрываются сами.
При пикировке в горшочки (диаметром 5-8 см в зависимости от выращиваемой культуры) их довольно плотно набивают тем же грунтом, но не доверху, чтобы при поливе не скатывалась вода, и устанавливают в ящики или на поддоны. Пикируют так же, как и в ящики. После пикировки сеянцы аккуратно проливают отстоянной водой, в которую можно добавить немного раствора марганцовки до светло-розового окрашивания, накрывают на 1-2 дня бумагой для лучшей приживаемости и ставят на самое светлое место - подоконник или стеллаж с искусственным освещением. Через 5-7 дней после пикировки можно сделать первую подкормку азотным или сложным удобрением. Для этого проливают рассаду раствором мочевины (1 спичечный коробок, примерно 30-40 г) или другого азотного удобрения либо нитрофоски (1,5-2 спичечных коробка на 10 л воды). Затем с листьев сверху сливают небольшое количество чистой воды, чтобы избежать ожогов.
В начале третьей декады месяца настанет пора массовых посевов однолетников на рассаду. В этот срок можно высевать следующие культуры: агератум, алиссум, арктотис, астру, вербену, гацанию, китайскую гвоздику, гелихризум, душистый горошек, кохию, левкой, лобелию, львиный зев, периллу, петунию, сальвию, душистый табак, флокс Друммонда и некоторые другие. О технике посева довольно подробно рассказывалось в феврале, здесь же мы остановимся на особенностях посева некоторых культур.
Семена душистого горошка перед посевом желательно замочить, поместив во влажную тряпочку или опилки. Через несколько дней часть семян набухнет и наклюнется; у тех же семян, которые остались твердыми, нужно ножом или бритвой аккуратно надрезать кожицу, чтобы облегчить поступление воды к семядолям. Сеять горошек лучше сразу в горшочки, а после появления третьего настоящего листочка - прищипнуть.
Некоторые культуры в рассадном возрасте сильно поражаются грибными болезнями, особенно черной ножкой - астры, левкои, лобелия, алиссум, гелихризум, львиный зев и некоторые другие. Их семена перед посевом обязательно нужно протравливать фунгицидом, сеять только в протравленный грунт, а при поливе добавлять в воду марганцовку. Правда, слишком долгое применение раствора марганцовки для полива может привести к угнетению растений. Если все же не убережете своих питомцев от заболевания, и сеянцы начнут погибать от черной ножки - погибшие растения сразу же удалите, сократите поливы, чтобы немного подсушить верхний слой почвы. Землю вокруг оставшихся растений посыпьте сухим мелким прокаленным песком, перлитом или золой. Если и это не помогает, и растения продолжают погибать, срочно пикируйте оставшиеся сеянцы.
В этот срок приходится высевать много мелкосемянных культур: агератум, лобелию, алиссум, львиный зев, петунию, портулак, душистый табак, доротеантус и другие. Как указывалось выше, их семена при посеве сверху землей не присыпают. Для удобства неплохо почву присыпать небольшим слоем мелкого прокаленного песка или перлита, а для более равномерных посевов смешать семена с песком. Ящики с посевами надо обязательно накрыть стеклом или пленкой и часто сбрызгивать из пульверизатора, не допуская пересыхания семян и верхнего слоя почвы. Внимательно следите за наклюнувшимися семенами, при недостатке света они могут очень быстро вытянуться и полечь.
Чтобы получить дружные всходы сальвии, требуется много тепла. Температура почвы должна быть 22-25 градусов.
Для дружного прорастания портулака и кохии необходим свет, поэтому ящики с их семенами накрывают прозрачной пленкой или стеклом.
Семена настурции, вербены осенью и зимой находятся в состоянии физиологического покоя, или попросту, "спят". Поэтому не отчаивайтесь, если в январе-феврале они всходят плохо - в конце марта-апреле эти же семена могут дружно прорасти.

АПРЕЛЬ
Работы в апреле:
- подкормка многолетников и луковичных культур;
- подкормка ирисов и защита от вредителей;
- ремонт альпийской горки;
- ремонт и подкормка газона;
- устройство нового газона;
- снятие зимних укрытий с кустарников;
- обрезка роз;
- деление и пересадка многолетников;
- посадка хвойников;
- уход за двулетниками и примулами;
- уход за клематисами;
- подготовка почвы и посев холодостойких однолетников в открытый грунт;
- уход за рассадой однолетников;
- посев на рассаду теплолюбивых однолетников;
- высадка в горшки клубней бегонии;
- высадка в горшки корневищ канн;
- высадка в горшки черенков георгин и хризантем;
- уборка в саду.
Как только начнет просыхать верхний слой почвы, аккуратно сгребите веерными граблями остатки прошлогодних листьев с посадок многолетников, из-под деревьев и кустарников. Когда станут видны ростки многолетников и луковичных культур, подкормите их минеральными удобрениями: селитрой, мочевиной (15-20 г/м.кв.) либо нитрофоской, нитроаммофосом, Кемирой (20-25 г/м.кв.), посыпая ими вокруг растений и неглубоко заделывая мотыгой, одовременно разрыхляя почву.
Отгребите землю или торф с корневищ ирисов так, чтобы их верхняя часть освещалась солнцем. Это обеспечит лучший рост растений и оздоровит их, потому что солнечные лучи убивают бактерии, вызывающие бактериальную гниль корневищ. В это же время растения подкармливают полным минеральным удобрением из расчета 50-70 г/м.кв.. При сильном поражении вредителями (особенно совкой) в конце месяца кусты и почву вокруг них опрыскивают дважды с интервалом в 5-7 дней раствором 10%-ного концентрата эмульсии карбофоса (75-90 г/м.кв. на 10 л воды).
Особой заботы требует альпийская горка. Поскольку растения находятся на ней, как правило, в очень стесненных условиях, необходимо ограничивать рост растений-агрессоров, слишком активно разрастающихся и подавляющих своих соседей. Надо подсадить новые экземпляры вместо выпавших зимой, подкормить некоторые ослабленные растения, добавить известь возле цветов, требующих нейтральной или щелочной реакции почвы (гипсофила, эдельвейс, весеннецветущие горечавки, прострел). Необходимо проверить, прочно ли лежат на горке камни, не размыло ли часть почвы при сходе снега и, если это произошло, подсыпать грунт или песок.
Газон весной надо подкормить азотными удобрениями (15-20 г/м.кв.), тщательно прогрести, удаляя сухую траву и прошлогодние листья. Если трава образовала плотную дернину, ее полезно прокалывать вилами, чтобы дать доступ воздуха корням. Необходимо выпалывать все сорняки, удалять мхи и лишайники. В апреле ремонтируют старый газон или устраивают новый.
После схода снега и прекращения заморозков необходимо снять укрытия с роз, рододендронов, гортензий и других теплолюбивых кустарников, а также освободить от укрытия и обвязки кроны хвойников. Снимать укрытия с кустарников надо постепенно, оставляя небольшую притенку на несколько дней, чтобы солнце не обожгло нежную кору и почки.
Обязательно отгребите торф или другой мульчирующий материал, которым присыпали стволики растений, иначе может наступить физиологическая засуха, при которой почки трогаются в рост, а корни в замерзшей земле еще не могут функционировать. В результате растение гибнет от недостатка воды. Раскрывая теплолюбивые растения, помните о возможных похолоданиях и даже возвратных заморозках. В этом случае полезно иметь укрывной материал (типа лутрасила), чтобы при необходимости быстро укрыть растения.
Вскоре после раскрытия роз их следует обрезать. Для разных садовых групп роз это делают по-разному, но у всех кустов необходимо удалить подмерзшие, высохшие, поломанные побеги до верхней здоровой почки. Надо также удалить слабые, тонкие и больные побеги. Наиболее сильно обрезают розы флорибунда и чайно-гибридные, оставляя на кусте по 3-5 сильных ветвей с 2-3 почками на каждой. У плетистых роз остаются сильные однолетние побеги, а миниатюрные и парковые розы почти не обрезают, удаляют только лишние побеги, сильно загущающие куст.
В конце апреля наступает короткий период, когда делят, сажают и пересаживают многие многолетние растения. Обычно это можно делать, когда почва полностью оттает и начинает прогреваться, а почки еще не тронулись в рост. В это время делят и пересаживают пионы, ирисы, астильбы, лилейники, хосты, флоксы, дельфиниумы и многие другие. Рассаживают также почвопокровные растения: молодила, очитки, камнеломки, живучки и т.д. Однако пересаживать или делить растения в этот период следует лишь в случае необходимости, лучшее же для этого время у каждой культуры свое: для ирисов - июль, для пионов - август, для астильб, дельфиниумов и многих других растений - август-сентябрь. Все растения, пересаженные или поделенные весной, требуют более тщательного ухода и регулярных поливов, особенно в засушливую погоду.
Вторая половина апреля - лучшее время для посадки хвойников.
В первой половине месяца обратите внимание на примулы и двулетники (маргаритки, незабудки, Анютины глазки). При сильных перепадах температуры между дневными и ночными часами эти растения приподнимаются на корнях над поверхностью почвы - это явление называется "выпирание". Если выпирание произошло, посадите растения вновь и замульчируйте торфом или перегноем. А если вы с осени слишком глубоко замульчировали растения, то с ними может приключиться другая беда - выпревание, при котором у растений отгнивают корни.
Чтобы этого не произошло, мульчируйте, осторожно присыпая мульчирующим материалом лишь землю вокруг растения, но не его листья.
В середине апреля можно снять укрытия с клематисов, подкормить их нитрофоской или другим сложным или азотным удобрением (около 10-15 г на растение), подрыхлить почву вокруг кустов и замульчировать перегноем.
К концу месяца можно начинать готовить почву под посев однолетников и декоративных злаков в грунт. При перекопке почвы хорошо добавить перегной, но не свежий навоз, которого не выносят многие цветочные культуры. После перекопки поверхность хорошо разровняйте граблями, наметьте места посева, сделайте бороздки глубиной 3-5 см. После этого можете приступать к посеву злаков: ячменя гривастого, лагуруса, фаляриса, бризы, бромусов, сетарии, проса, агростиса и др., а также цветов: календулы, космоса, кларкии, лаватеры, мака, маттиолы, василька, годеции, диморфотеки, эшшольции, венидиума, немезии, ибериса, резеды, флокса Друммонда и некоторых других. Посевы надо аккуратно присыпать почвой, хорошо ее уплотнить, прикатать (особенно это важно для злаков), слегка замульчировать, полить и, если погода сухая, укрыть лутрасилом.
Много у садовода в апрельские дни работы на участке, однако, не менее горячая пора настала и дома (а у кого есть обогреваемая теплица - то и в ней): подошло время пикировки рассады мартовского посева. Технология пикировок была подробно описана в марте, здесь же мы остановимся на особенностях выращивания рассады некоторых культур. Через неделю после пикировки рассады начинайте подкормки.
При выращивании рассады у некоторых растений следует прищипывать главный побег. Прежде всего, это касается душистого горошка. Чтобы получить крепкие ветвистые кустики у горошка, прищипывайте стебель над 2-3-м настоящим листочком. При недостатке света, слишком высокой температуре или несвоевременном посеве агератума, вербены, алиссума, гвоздики китайской, периллы, петунии, сальвии рассада слишком вытягивается. Не беда, их можно смело прищипнуть или обрезать на треть или даже наполовину, оставив 3-4 пары настоящих листьев с пазушными почками. Такие растения вскоре начнут куститься, образовывая боковые побеги.
В начале третьей декады апреля сеют на рассаду теплолюбивые и быстрорастущие летники - бархатцы, циннии, амаранты, бальзамины, акроклинум, георгин однолетний, капусту декоративную, колеус, целозию, хризантему однолетнюю. В это же время в горшочки для более раннего цветения можно посеять настурцию, немезию, лаватеру, брахикому, годецию, шизантус (схизантус), фасоль огненно-красную, тыкву декоративную, эхиум. Посев проводят в полутеплый парник, в грунт теплицы (на грядки), а также в ящики на подоконниках, в застекленных лоджиях и на балконах. Всходы, как правило, появляются очень быстро - на 3-5-й день после посева. Развиваются сеянцы также быстро, поэтому в конце месяца, через неделю после всходов, можно начинать пикировки. Большинство из этих культур - бархатцы, цинния, амарант, георгин однолетний, капуста декоративная, хризантема однолетняя - хорошо переносят пересадку и не требуют пикировок в горшочки.
Уход за рассадой такой же, как описано выше. Однако следует помнить, что амаранты сильно поражаются черной ножкой, а капуста декоративная может страдать от черной ножки и килы, поэтому не затягивайте с пикировками. Большинство культур этого срока посева положительно реагируют на заглубление при пикировке, особенно бархатцы, капуста, цинния, хризантема, колеус.
В начале месяца можно доставать на подращивание клубни бегонии, корнеклубни лютика азиатского, корневища анемоны корончатой. У клубней и корневищ удалите отмершие, больные или поврежденные участки и опустите на 30 мин в розовый раствор марганцовки. Крупный посадочный материал, имеющий по несколько почек, можно делить, разрезая острым ножом на несколько частей так, чтобы на каждой имелась хотя бы одна почка. Место среза присыпьте древесным углем и подсушите. Высаживают клубни и корневища в горшочки диаметром 8-10 см в земляную смесь того же состава, что и для выращивания рассады. Глубина посадки должна быть небольшая, так чтобы почки были лишь немного прикрыты землей или даже оставались на поверхности. Полив в первое время после посадки должен быть умеренным. Почву в горшочках желательно поливать по внешнему кругу, стараясь не попадать водой на клубни.
В первые дни после посадки ящики с горшочками можно накрыть бумагой или поставить один на другой, а когда почки тронутся в рост - выставить на светлое место. Температура для бегонии должна быть не ниже 18°С. Лютики и особенно анемоны до появления побегов выдерживают при температуре 6-8°С, а с появлением побегов температуру повышают до 12-16°С, усиливая при этом полив. Режим подкормок такой же, как для рассады. Бегония плохо выносит избыточное освещение и прямые солнечные лучи, поэтому ставить горшочки с этой культурой надо немного в глубине комнаты или сделать небольшую притенку. Листья желательно почаще сбрызгивать теплой водой и не допускать пересыхания земляного кома.
В конце марта - начале апреля вынимают из подвала или холодильника корневища канн, очищают от земли и старых высохших корней и высаживают в ящики или на стеллажи для проращивания. Когда почки тронутся в рост, корневища делят на части так, чтобы на каждой деленке были 1-2 тронувшиеся в рост почки. Срез присыпают древесным углем и подсушивают. Деленки высаживают в 13-15-сантиметровые горшки, в земляную смесь для выращивания рассады. Температура должна быть не менее 18°С.
В это же время настала пора высадить в горшочки укоренившиеся черенки георгин и хризантем. Диаметр горшочков - 8-10 см. После высадки черенки притеняют на 2-3 дня бумагой или лутрасилом. Уход такой же, как за рассадой летников. Готовое к высадке в грунт растение должно иметь побег высотой 20-30 см, хорошо развитую корневую систему и здоровые ярко-зеленые листья. Если вы не смогли расчеренковать георгины в феврале-марте, то можно сделать это и в апреле. Для этого клубни георгин высаживают в грунт парников или теплиц, срезают черенки так же, как и при черенковании в феврале. Высаживают их в теплые парники. Слой грунта для черенков должен быть не менее
15 см, верхняя часть этого слоя - чистый песок. Укореняющимся черенкам нужна высокая влажность воздуха, поэтому их необходимо периодически сбрызгивать водой из пульверизатора. Они не выносят прямых солнечных лучей. Во избежание солнечных ожогов черенки накрывают бумагой, лутрасилом или белят стекла теплиц или парниковых рам
В апреле можно продолжить черенкование хризантем. Как правило, крупноцветковые хризантемы черенкуют с января до середины апреля, мелкоцветковые - с февраля до конца мая. Укорененные черенки февральского срока черенкования в апреле переносят в парники и постепенно приучают к температуре наружного воздуха. У крупноцветковых хризантем стебель прищипывают на высоте 10-15 см, у мелкоцветковых - сначала над 3-4-м листом, затем вторично - над 7-8-м листом.
В апреле, после того как сойдет снег и немного подсохнут почва и растительные остатки, садоводы начинают уборку в саду: сгребают отмершие листья, вырезают сухие стебли, ветки и, как правило, сжигают их. А совершенно напрасно! Из этих растительных остатков можно приготовить компост - отличное органическое удобрение.

Серия сообщений "цветы":
Часть 1 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - БЕГОНИЯ
Часть 2 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - ГУСМАНИЯ — GUZMANIA
...
Часть 15 - ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ РАСТЕНИЙ
Часть 16 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ
Часть 17 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - МАРТ, АПРЕЛЬ
Часть 18 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - МАЙ, ИЮНЬ
Часть 19 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - ИЮЛЬ, АВГУСТ
...
Часть 31 - Учитесь работать с цветовыми кругами
Часть 32 - Лантана
Часть 33 - ЛУКОВЫЙ коктейль...для ЦВЕТОВ!

ЯНВАРЬ - ЗИМЫ СЕРЕДИНА
Работы в январе:
- укрытие снегом цветов и кустарников;
- зимняя защита хвойных и лиственных кустарников и деревьев;
- хранение георгин, гладиолусов и других растений;
- приобретение семян цветов;
- чтение литературы по садоводству.
Выберите погожий день и обязательно наведайтесь на свой участок. Проверьте, хорошо ли укрыты снегом многолетние цветы, розы, гортензии, рододендроны и другие теплолюбивые растения. Посмотрите, не смело ли снег с альпийской горки. Если на каких-то участках снега мало, подкиньте его туда, но ни в коем случае не с газона, а с дорожек.
Проверьте состояние кустарников и деревьев - не повредили ли кору мыши или зайцы. Если такие повреждения есть или возможны, притопчите снег у основания куста или дерева, а нижнюю часть стволов обмотайте любым материалом: пленкой, рубероидом, еловым лапником или даже старыми капроновыми чулками, если, конечно, вы этого не сделали осенью. Особое внимание обратите на хвойные растения. У можжевельников, туй, кипарисовиков и других хвойных с компактными кронами из-за снега иногда выламываются или отгибаются ветки, кусты теряют компактность и, следовательно, декоративность. Чтобы этого не произошло, аккуратно стяните их веревкой, а еще лучше - спеленайте куском белого нетканого укрывного материала (агрила, лутрасила, агротекса - название зависит от фирмы-изготовителя). Такое укрытие поможет спасти хвойники и от другой беды - солнечных ожогов. Дело в том, что во второй половине зимы все сильнее начинает припекать солнце, нагревать и иссушать темную хвою этих растений, выделяющуюся на фоне белого снега. В результате, если сейчас им не помочь, не укрыть от губительных солнечных лучей, весной вы увидите, как у можжевельников или конической елочки начнет опадать хвоя и засыхать веточки.
Не менее важная работа - проверить, как хранятся клубни георгин, бегоний, клубнелуковицы гладиолусов, монтбреции, корневища канн. Температуру воздуха в месте хранения желательно поддерживать на уровне +8 градусов, а влажность воздуха - 75-80%. Хотя бы раз в месяц внимательно просматривайте посадочный материал. Если клубни, корневища крепкие, упругие, сухие, имеют нормальную для данного вида окраску, без видимых признаков болезней - значит, материал хранится правильно, а при подсыхании и увядании поместите их в чуть влажный песок или опилки. При появлении плесени и признаков других болезней подсушите и припудрите фунгицидом (например, фундазолом-бенлатом). Если на клубнелуковицах гладиолусов появились пятна сухой гнили, необходимо пораженный участок удалить (можно выковырять острым ножом или скальпелем), ранку смазать зеленкой и немного подсушить. При преждевременном прорастании почек клубнелуковицы поместите в более прохладное место.
Январь - самый удобный месяц для приобретения семян цветочных, декоративных и овощных культур.


ФЕВРАЛЬ - БОКОГРЕЙ
Работы в феврале:
- ревизия инвентаря;
- приобретение удобрений и ядохимикатов;
- борьба с грызунами в саду;
- хранение георгин, гладиолусов и других культур;
- черенкование георгин;
- черенкование хризантем;
- ревизия семян;
- первые посевы однолетников.
Сейчас самое время проверить садовый инвентарь. В порядке ли лопаты, грабли, лейки; не надо ли наточить секаторы, садовые ножи и пилы? Если вы собираетесь выращивать рассаду, позаботьтесь о рассадных ящиках. Это могут быть купленные в магазине контейнеры, сколоченные из досок ящики, емкости из-под овощей и фруктов, которые нередко выбрасывают возле магазинов или палаток. Глубина их должна быть 8-10 см, а ширина и длина зависят от размеров подоконника или стола, на котором будете выращивать рассаду. Садоводы, не заготовившие грунт для посевов (о том, как его приготовить, говорилось в октябре), смогут приобрести его в магазине. По возможности купите горшочки для рассады: торфяные или пластмассовые. Если же такой возможности нет, запасите стаканчики от йогурта, пакетики из-под молока и т.п.
Проверьте, все ли необходимые удобрения и ядохимикаты заготовлены. Полный список всего необходимого дать трудно, так как ассортимент химикатов все время меняется, да и надобность в них у садоводов разная; тем не менее, в каждом хозяйстве желательно иметь следующее:
1. Удобрения - азотные (мочевина, аммиачная селитра, нитрат или сульфат аммония); фосфорные (суперфосфат); калийные (хлористый калий, сернокислый калий, калимагнезия); сложные (нитрофоска, нитроаммофос), а также появившееся в последнее время очень хорошее сложное удобрение Кемира и ряд его модификаций. Лучшее из них для выращивания рассады - Кемира-универсал и Кемира для теплиц.
2. Полезно иметь стимуляторы роста, такие как удобрения на основе гуминовых кислот (гумат, гумикс и др.), настойка коровяка, а также эффективный стимулятор для внекорневой подкормки - эпин.
3. Для лучшего укоренения при черенковании и других способах размножения растений хорошо запасти препараты типа гетероауксин, корневин и т.п.
4. Если почвы на вашем участке кислые, приобретите известь.
5. Для весенней обработки и обрезки деревьев и кустарников запаситесь побелкой и садовым варом.
6. При посеве не обойтись без веществ, обеззараживающих почву и семена. Самое простое из них - обычная марганцовка. Более эффективные средства - фунгициды типа бенлат (фундазол).
7. Для борьбы с сорняками эффективен препарат раундап.
8. Препаратов для борьбы с вредителями и болезнями различных растений множество, и с каждым днем появляются все новые, поэтому дать какие-либо рекомендации по их приобретению сложно. Если какая-то болезнь или вредитель сильно поражает растения, посоветуйтесь с продавцом, почитайте аннотации к препаратам и справочную литературу. Однако без особой надобности применять яды в своем саду не стоит, лучше воспользоваться настойками трав, мыльным раствором и привлекать больше птиц, лягушек, жаб.
Как и в предыдущем месяце, полезно наведаться на садовый участок, проверить, как укрыты снегом посадки, не навредили ли мыши и зайцы. Для борьбы с мышами притаптывайте снег возле стволов деревьев и кустарников, а возле посадок многолетников и двулетников в мышиные ходы неплохо положить отравленные приманки. Особенно мыши любят полакомиться зимой двулетниками: маргаритками, турецкой гвоздикой, двулетними колокольчиками.
Не забывайте проверять, как хранятся клубни, луковицы, корневища цветов. Если условия хранения не позволили создать им покой и у луковиц уже появились ростки, посадите их в горшочки, поставьте в прохладное светлое место и умеренно поливайте. Весной эти растения можно вынести в сад и аккуратно пересадить на постоянное место.
В феврале можно заняться размножением георгин.
В этом же месяце можно начинать черенкование хризантем.
В феврале настало время разобраться с семенами. Прежде всего, разделите их по срокам посева. Самые ранние культуры - гвоздику Шабо и клубневую бегонию - нужно сеять в последних числах января - начале февраля. В конце февраля высевают виолу для цветения с середины мая, цинерарию, статице. Следующий, самый массовый срок посева на рассаду - конец марта. Большинство теплолюбивых растений сеют на рассаду в конце апреля. В начале мая высевают летники в открытый грунт, во второй половине мая - большинство многолетников в грунт или парник и во второй половине июня - двулетники.
У покупных семян в фирменных пакетиках, как правило, всхожесть неплохая, если только не истек срок годности, правильно их посеяли и обеспечили хороший уход. А вот у семян, выращенных в своем саду, желательно проверить всхожесть, чтобы зря не тратить драгоценное место и время, если они невсхожие. Для проверки всхожести возьмите чашку Петри, положите в нее фильтровальную бумагу, смочите дистиллированной водой, разложите 100 семян и поставьте в термостат. В домашних условиях пользуются обычным блюдцем или тарелкой, на которую кладут кусочек светлой (чтобы лучше были видны семена) ткани, смоченной кипяченой водой. Насыпьте немного семян, накройте другим кусочком ткани и поставьте в теплое место. Семена периодически проверяйте, не наклюнулись ли, и смачивайте водой. Прорасти они могут в зависимости от культуры через 3 дня - 2 недели, а некоторые многолетники - значительно позже. Всхожесть определяется в процентах количества наклюнувшихся семян к общему числу положенных для проращивания. Но для собственного пользования большая точность не нужна и ее обычно определяют на глазок.
Как уже было сказано выше, в феврале начинают посевы однолетних культур; в начале месяца сеют гвоздику Шабо и бегонию, во второй половине - виолу, цинерарию, статице.

Серия сообщений "цветы":
Часть 1 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - БЕГОНИЯ
Часть 2 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - ГУСМАНИЯ — GUZMANIA
...
Часть 14 - ФИТТОНИЯ
Часть 15 - ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ РАСТЕНИЙ
Часть 16 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ
Часть 17 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - МАРТ, АПРЕЛЬ
Часть 18 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - МАЙ, ИЮНЬ
...
Часть 31 - Учитесь работать с цветовыми кругами
Часть 32 - Лантана
Часть 33 - ЛУКОВЫЙ коктейль...для ЦВЕТОВ!

Информация взята с сайта http://forum.bestflowers.ru/viewtopic/t/23773/
Как и все живые существа, растения подвержены болезням и нападению врагов. Причины появления вредителей или болезней могут быть самыми разнообразными, начиная от неправильного ухода и кончая тем, что вредителей можно занести извне в результате покупки зараженного растения или даже просто на обуви или верхней одежде. Комнатные растения – существа слабые, ведь они живут в горшке, в искусственном климате, не всегда соответствующем их потребностям. А вот враги наших зеленых питомцев находят в доме весьма благоприятные условия для развития. В природе все основано на равновесии, поэтому речь не идет о полном истреблении вредителей, а лишь о доведении их числа до минимума:
1.Профилактические мероприятия, цель которых - предотвратить заражение растения.
К профилактическим мерам относятся:
- покупка комнатных растений в специализированных магазинах, где вероятность приобретения больного или пораженного вредителями растения приближается к нулю;
- выбор видов и сортов растений, устойчивых против болезней и вредителей;
- сортировка и дезинфекция посадочного материала;
- правильный уход, исходя из особенностей роста и развития каждого конкретного вида растения (следует помнить, что различные виды комнатных растений требуют неодинаковых условий содержания, и то, что для одного вида благо, для другого может стать причиной гибели);
- систематическое обследование взрослых растений;
- немедленная изоляция больного или пораженного растения. При обнаружении первых признаков поражения необходимо начать борьбу с вредителями или лечение растения.
В большинстве случаев профилактические мероприятия оказываются более действенными, чем лечение (даже на начальных стадиях поражения).
2. Механические меры борьбы заключаются в удалении поврежденных частей растения и в механическом уничтожении крупных насекомых и их личинок. Например, таких насекомых как гусеницы, слизни или щитовки можно собирать руками.
3. Биологические мероприятия, заключающиеся в борьбе с болезнями и вредителями инсектицидными и фитонцидными растительными препаратами.
Растительные препараты следует сделать основными помощниками в борьбе с вредителями и болезнями комнатных растений. С одной стороны, они экологичны, а с другой стороны, приносят реальную пользу.
Эффективное средство - настои и отвары из свежезаготовленных или высушенных растений. В качестве сырья можно использовать одуванчик лекарственный, перец стручковый, ромашку аптечную, тысячелистник обыкновенный, календулу, чеснок, лук репчатый и даже ботву картофеля. Лучшее время для сбора трав - период цветения. Сбор рекомендуется осуществлять в сухую погоду. Сырье измельчают и сушат в тени в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе. Хранят высушенные травы в бумажных кульках в темном сухом месте. В последующем сырье заливают водой и кипятят. Полученный отвар хранят в темном прохладном месте в стеклянной посуде с герметично подобранной пробкой. Продолжительность хранения отваров не должна превышать 1-2 месяца, так как они довольно быстро теряют свою токсичность.
Растительные отвары и настои могут быть достаточно токсичными, поэтому при обращении с ними нужно быть предельно осторожными !!!
Обработку растительными препаратами производят в первой половине дня, желательно, в отсутствие остальных обитателей квартиры. Вечером, перед сном, помещение, в котором производилась обработка, тщательно проветривают. Отдельные растения изолируют полиэтиленовой пленкой.
Для опрыскивания пораженных растений используют специальные пульверизаторы. Для опыливания или опудривания порошкообразные препараты насыпают в небольшие марлевые мешочки, которые затем встряхивают над растением.
4. Химические мероприятия. К химическим препаратам прибегают в крайних случаях, когда не помогают биологические мероприятия. Химические меры борьбы с вредителями и болезнями считаются самыми эффективными, однако требуют строгого соблюдения мер безопасности:
- необходимо заранее удалить из помещение все пищевые продукты. В теплую погоду обработку пораженного растения ядохимикатами лучше проводить на свежем воздухе, зимой - при открытой форточке.
- во время химической обработки следует надеть халат и защитную марлевую повязку или респиратор.
- в процессе химической обработки нельзя курить и принимать пищу.
- по окончании химического мероприятия нужно тщательно вымыть теплой водой с мылом руки, лицо и место, на котором стояло растение в момент опрыскивания или опыливания.
- во избежание ожога листьев обработанные растения нельзя ставить на солнце, пока они полностью не обсохнут.
- за обработанными растениями следует ухаживать так же, как и за здоровыми.
- все ядовитые растворы необходимо готовить заранее.
- химические препараты следует хранить в посуде с плотно подогнанными крышками, в месте, недоступном для детей.

ЦИКЛАМЕНОВЫЙ КЛЕЩ
Крошечные клещи. Когда их много, они выглядят как слой пыли на нижней стopоне листа. Поражают цикламен, бальзамин, пеларгонию и сенполию. У пopаженного растения приостанавливается рост, края листьев сворачиваются, стебли перекручиваются, бутоны увядают. Опрыскивание обычными инсектицидами не приносит результата. Цикламеновый клещик следует отличать от паутинного клещика и бopоться с ним радикально противоположными методами. Дело в том , что в отличие от паутинного, цикламеновый клещик любит влажные условия.
Меры борьбы
Удалите пораженные листья.
ПАУТИННЫЙ КЛЕЩ
Описание: Клещи относятся не к насекомым, а к паукообразным. Поэтому большинство хим. препаратов от насекомых-вредителей на них не действуют.
Паутинный клещ - Tetranychus urticae Koch. Латинское наименование имеет приблизительно 60 синонимов, что создает некоторые таксономические трудности.
Красный паутинный клещ - такое название используют для обозначения самого распространенного вида встречающегося на комнатных растениях паутинного клеща. Однако комнатные растения поражаются также и рядом других видов клещей: Tetranychus turkestani (земляничный), Т. pacificus (тихоокеанский), T. urticae (обыкновенный), T. cinnabarinus (красный).
Клещи - достаточно мелкие животные. Самые крупные экземпляры (взрослые самки) достигают приблизительно одного миллиметра длины и имеют овальное тело, с 2 красными глазными пятнами около головной секции тела. Самки обычно имеют большие темные пятна на обоих сторонах тела и многочисленные щетинки, покрывающие ноги и тело. Паутинные клещи живут колониями на нижней стороне листьев, каждая колония может содержать сотни индивидуумов. Личинки и взрослые особи высасывают соки растения. Являются одним из самых трудноискopеняемых вредителей комнатных растений. В квартирах с центральным отоплением клещик находит для себя благоприятные условия (сухой воздух и высокая температура). При этом от откладки яиц до взрослой особи клещика прoxoдит всего лишь 7 дней. Развитие одного поколения клеща протекает в течение 12-23 дней, в зависимости от температуры и влажности. Оптимальные условия - около 27 градусов и низкая относительная влажность воздуха. Взрослые самки живут 2-4 недели и способны за это время отложить несколько сотен яиц. Яйца после откладки созревают приблизительно три дня. И могут сохраняться живыми до 5 лет в почве, на коре растений, на горшках и около них, в т.ч. в щелях оконных рам и подоконника. Поэтому борьба с этими паразитами может носить очень затяжной характер, если не применять препараты, способные воздействовать на яйца. Особенно часты «вспышки» активности клещика ранней весной, но и в другoe время года он поражает растения, нанося большой вред.
Внешние признаки поражения: Вредитель многояден, повреждает почти все комнатные растения и многие растения открытого грунта, питается, высасывая клеточный сок. Клещи держатся преимущественно на нижней стороне листьев, при сильном поражении также на верхушках побегов. В результате на листьях вначале образуются мелкие беловатые точки, которые позднее сливаются лист полностью обесцвечивается (высыхает) и опадает. После потери большей части листьев может наблюдается гибель растения.
Некоторые виды клещей активно оплетают растения паутиной, которая соединяет между собой отдельные листовые пластики, а позже покрывает все растение. Другие виды клещей не склонны формировать паутину, но могут это делать при очень высокой численности.
Профилактические мероприятия: Ускоренному развитию и размножению паутинного клеща способствует тепло и сухость. Соответственно преимущественно поражаются растения, требующие такого содержания, или вынужденные находиться в таких условиях. Однако есть особо "любимые" растения: розы, бальзамин, пальмы, фикусы, драцены и некоторые другие. Паутинные клещи способны достаточно далеко расползаться от зараженного растения и быстро заселить всю коллекцию. Поэтому важно вовремя обнаружить пораженные растения и как минимум изолировать их от коллекции.
Меры борьбы
Простейшее профилактическoe мероприятие - регулярнoe опрыскивание водой. (Клещик не любит высокой влажности, хотя может и приспособиться к ней.) Для удаления вредителя поверхность листьев можно промыть теплой водой с мылом (пopошки, шампуни и прочие моющие средства могут повредить листья). Мыло не должно содержать окисляющие агенты. Пену от хозяйственного мыла можно оставить на растении, но, если вы не уверены в составе мыла, пену лучше смыть. Это мероприятие сильно уменьшает численность вредителя, хотя и не уничтожает его полностью. Часто клещик остается в щелях и трещинах оконных рам, откуда может снова и снова атаковать растения.
Паутинный клещик не переносит ультрафиолетовые лучи. Недаром в природе он прячется под листья от дневного солнца. Если у вас есть ультрафиолетовая лампа, можно облучать ею растения. Сеанс 1,5-2-минутного освещения раз в неделю сильно снижает численность клещика и повышает сопротивляемость растений ко многим болезням. Старайтесь, чтобы лучи освещали нижнюю поверхность листьев, где чаще всего и находится клещик.
Также неблагоприятен для клещика вынос растения на балкон или в сад, где могут обнаружиться его естественные враги. Самый заметный из них - хищный крупный клещик (не образует паутины!), питающийся мелким паутинным клещиком и его личинками.
Все перечисленные меры могут снизить численность клещика, но не истребить его полностью. Поэтому используют и химические меры бopьбы. Помните, что большинство препаратов на паутинного клещика не действуют. Против клещей существуют специальные препараты, которые называются акарициды. Обязательно требуйте инструкцию по применению того или иного средства, оцените, сможете ли вы применять его в жилой комнате, где стоят растения.
Традиционно применение препаратов серы против всех видов клещиков. Это коллоидная сера и сульфарид. Сера сравнительно безопасна для человека, она не летуча и может долго оставаться на поверхности листьев, однако придает растениям неопрятный вид и не всегда эффективна. К современным препаратам для бopьбы с клещиком можно отнести «Актелик», «Неорон» (Причем «неорон» действует не только на живых клещей, но и на их яйца, обладает овицидным действием.) и «Фитоверм». Последний лучше действует и создан на основе естественных веществ, вырабатываемых микрофлopой почвы, поэтому более безопасен. Следует помнить, что клещик может адаптироваться к химическим препаратам, в связи с чем лучше применять разные препараты, чередуя их.
Среди народных средств бopьбы с клещиком иногда рекомендуют табачный или чесночный настой, но эти средства ничуть не лучше, чем обычнoe промывание листьев мылом.
Кроме перечисленных, можно предложить радикальнoe средство бopьбы, котopoe, быть может, не все растения перенесут хopошо. Это обработка листьев 96%-м спиртом из мелкого распылителя или протирание их ватой, смоченной в спирте. Важно ненадолго и совсем немного смочить всю поверхность листьев и дать спирту испариться. Если использовать более разбавленный спирт, он будет дольше оставаться на листьях, что может вызвать ожоги. Этот метод хopошо зарекомендовал себя на розах, луковичных растениях, традесканциях и их родственниках, неопушенных кактусах. Спиртовой обработкой легко уничтожить клещика, находящегося в щелях и трещинах окна. Обработка спиртом противопоказана опушенным растениям, ведь на опушении спирт дольше держится, не испаряясь, что вызывает ожоги. Перед тем как опробовать этот метод, обязательно проверьте на нескольких листьях, как растение отреагирует на спирт.
По-скольку паутинный клещик - очень серьезный вредитель, то бороться с ним приходится регулярно и всеми доступными средствами. Не обольщайтесь первой победой, внимательно осматривайте растения, не появился ли вредитель вновь. Даже если после первой обработки его не видно, проведите через неделю еще одну для профилактики. Поскольку клещи способны легко перемещаться, необходимо обрабатывать сразу всю коллекцию, а также все щели и укромные места. Т.к. клещи склонны откладывать яйца не только на кормовом растении, но и значительном удалении от него - в щелях оконных рам, под обоями и т.п. Яйца клещей сохраняются в живом состоянии до 5 лет. Очень целесообразно чередовать препараты, чтобы у клеща не появились устойчивые к ядохимикатам расы.
Кроме красного паутинного клещика, на растения могут нападать и другие виды травоядных клещиков. Иные из них имеют микроскопические размеры и даже не заметны невоopуженным глазом. Но если численность их становится очень высока, на листьях можно заметить налет из перемещающихся крупинок. Меры бopьбы со всеми видами клещиков сходны, хотя не на всех подействует повышенная влажность воздуха или ультрафиолетовoe облучение.
МУЧНИСТЫЙ ЧЕРВЕЦ
Описание: Червецы (Pseudococcidae) - общее название равнокрылых насекомых подотряда кокцид, объединяющее представителей семейства пластинчатых, гигантских, парножелезистых и мучнистых червецов, а также войлочников, является близким родственником щитовки.
Мучнистый червец, или, как их называют в народе, мохнатые вши, - сосущие насекомые, хорошо видимые простым глазом. Они похожи на миниатюрных мокриц. Получил свое название благодаря белым ватообразным восковым выделениям. Личинки и взрослые самки сосут молодые побеги, листья, бутоны. Они сильно задерживают растения в росте. Насекомые очень подвижны и хорошо передвигается практически в любом возрасте, покрыты порошковидным восковым налётом белого цвета, часто с восковыми пластинками по краю. Размеры 3-6 (0,5-12) мм, в зависимости от вида. У самцов имеются крылья (обычно первая пара), конечности нормально развиты, брюшко с двумя хвостовыми нитями или пучком из них. Ротовой аппарат отсутствует (во взрослом состоянии самцы не питаются).
Ротовой аппарат сосущий. У ряда видов ноги редуцированы или отсутствуют. Большинство откладывает яйца, у некоторых видов самки живородящи. Яйца откладывают в белый ватообразный лицевой мешок. Плодовитость очень высока; многие формы дают 2, иногда до 4 поколений в год. Личинки 1-го возраста (бродяжки) активно передвигаются по кормовому растению, могут переноситься ветром. Присосавшись к растению, личинки теряют подвижность; после линьки личинки следующего возраста заново ищут места для питания. Взрослые самки некоторых видов могут активно ползать по кормовому растению. Перед яйцекладкой многие формы покидают место питания и уходят в укрытия. Червецы образуют скопления на стеблях, а при более серьезном пopажении - и на листьях растений.
Внешние признаки поражения: Мучнистые червецы, как правило, хорошо различимы невооруженным глазом, чаще всего собираются колониями на нижней стороне и в пазухах листьев, на черешках и стеблях, где образуются белые ватообразные выделения, куда самки откладывают яйца. Пораженные растения выглядят так, словно покрыты клочками пуха или ваты. Отродившиеся из яиц личинки расползаются по всему растению. В результате распространения мучнистого червеца растения сильно задерживаются в росте. Самки выделяют медвяную росу, очень сладкую и концентрированную, вызывающую ожоги на эпидермесе листьев и распространения сажистого грибка, загрязняющего растение. Часто встречающийся цитрусовый мучнистый червец также поражает корневую систему.
Профилактические мероприятия: Проведение регулярного осмотра на предмет поражения вредителем, прежде всего в межсезонье и на особо подверженных поражению червецом растениях таких как кротон, фикусы, кактусы, суккуленты, некоторые виды орхидей. Этот вредитель боится влаги, предпочитает сухие условия.
Способы борьбы: При незначительном поражении сбор вредителей. Протрите пострадавшие части ватным тампоном, смоченным в спиртовом растворе и подождите пол часа, так вам будет легче снять вредителей. Используемые препараты: карбофос, цветофос, интавир, децис, фосбецид, актеллик. Чтобы инсектицид лучше прилипал к защитным панцирям насекомых, можно добавить немного жидкости для мытья посуды. Очень важно основательное смачивание повреждённых мест. Можно использовать системные препараты: раствор такого препарата всасывается корнями и разносится по всем тканям растения. В результате, насекомые, грызущие различные части растения или высасывающие его сок, отравляются и погибают. Сражаясь с корневыми червецами надо вынуть растение из горшка, как следует промыть корни проточной водой и полностью сменить субстрат. Затем в течение 3 месяцев каждые 10 дней необходимо поливать растение раствором с половиной рекомендованной дозы инсектицида. Из биологических методов используют микробиологические препараты: бактериальные, грибные, такие как лепидоцид. Без сожалений обрежьте все части, покрытые червецами.
КОРНЕВОЙ ЧЕРВЕЦ
Описание: Некоторые виды мучнистых червецов могут питаться не только на надземных, но и на подземных частях растения. Корневой червец тоже белого цвета, длиной 2-3 мм, поселяется на корнях в хорошо аэрируемом субстрате. Внешним признаком поражения является частичная потеря тургора у растения, вялый внешний вид, отсутствие реакции на полив. Корневого червеца можно обнаружить только при пересадке растения.
Внешние признаки поражения: Пожелтение и деформация листьев вплоть до их отмирания. При сильном поражении самих насекомых-вредителей можно обнаружить в месте перехода корней к стеблю (корневая шейка), при пересадке на корнях растений.
Профилактические мероприятия: Рекомендуется проводить профилактический осмотр земляного кома, а также регулярный контроль при пересадке. Корневой червец любит быстро высыхающие, хорошо аэрируемые субстраты, поэтому этому вредителю в основном подвержены кактусы и другие суккуленты, которые не любят избытка влаги в почве. Поэтому в качестве профилактической меры рекомендуется поддержание постоянной влажности субстрата, но только для тех растений, которые это переносят.
Способы борьбы: Почву нужно пролить слабым раствором актеллика (конц. 0,15%), карбофоса, а в остальном борьба с червецами такая же, как и со щитовками. Можно использовать системные инсектицидные препараты - цимбуш, актеллик, децис. Обработки повторяют 2-3 раза с интервалом 7-10 дней. Для уничтожения потомства корневого червеца необходимо многократное полное промачивание земли.
Можно использовать препарат аплаунд - белый порошок, добавляется непосредственно в почвосмесь. Необходимо полить раствором землю, как обычной водой вплоть до полного промачивания субстрата, чтобы жидкость выступила из дренажного отверстия в дне. Или при пересадке: хорошо промыть корни, посуду простерилизовать, пересадить растение в свежую почву. Если поражение небольшое, можно обрезать зараженные корни. После первой обработки через неделю- две хорошо бы провести вторую.
ТРИПСЫ
Описание: Трипcы - мелкие насекомые с удлиненным (1-1,5 мм) телом. Держатся группами на нижней стороне листьев, где находятся бело-желтые личинки и взрослые насекомые. Тело взрослых особей (у тепличного трипса) черное и темно-бурое, с двумя парами крыльев, окаймленных длинными волосками, иногда имеет поперечные полоски. Личинка светло-желтая, около 1 мм длиной. Трипc откладывает яйца в ткань листьев. Через 8-10 дней выходят личинки. Полное развитие трипса заканчивается за 25-35 дней.
Трипc многояден и повреждает различные растения, особенно сильно - пальмы, драцены, монстеры, аспидистру, лавр, фикусы, цитрусовые и многие другие. В зависимости от вида трипсов поражаются преимущественно цветки, листья или же все растение целиком, при этом в некоторых случаях возможен также перенос вирусов. Трипсы легко перемещаются с пораженного растения на стоящие рядом здоровые, что усложняет борьбу с ними. Эти крохотные насекомые боятся холода, идеальная температура для них 20-28 оС, при температуре ниже 10 оС они теряют активность. В закрытом грунте трипс может развиваться круглый год. Высасывая клеточный сок из ткани листа, он нарушает нормальное развитие растений и резко снижает их декоративность.
Внешние признаки поражения: У поврежденных растений с нижней стороны листьев проявляются буро-коричневые пятна, верхняя сторона приобретает серебристый блеск. Внешним признаком поражения трипсами также являются многочисленные следы экскрементов на цветках и листьях. Особенно бросается в глаза серебристый блеск целых частей листовой пластины как следствие многочисленных заполненных воздухом (высосанных) растительных клеток.
Профилактические мероприятия: Избегать чрезмерной сухости воздуха в комнате и чаще осматривать цветки и нижнюю сторону листьев.
Способы борьбы: Можно использовать инсектицидные препараты - карбофос, интавир, децис, фитоверм. Трипс - один из самых стойких вредителей. Борьба с помощью химических средств осложняется тем, что у распространенных в комнатной культуре расс этого вредителя к настоящему времени выработался иммунитет к основным препаратам.
В дальнейшем необходима повторная обработка растений примерно через неделю, так как из отложенных в ткани листа яиц постепенно вылупляются личинки. Необходимо также изолировать растение (лучше перенести в карантин). При этом будьте осторожны: при тряске переносимых растений личинки трипсов легко падают и переселяются на другие растения. По этому место, где стояло пораженное трипсом растение, тщательно очищают и меняют верхний слой почвенной смеси у обработанных растений. Опыт показывает, что трипсов отпугивает нафталин. Вы можете положить несколько шариков возле наиболее уязвимых растений.
На всякий случай обработайте всё растение Фитовермом или Актелликом, закрыв его пакетом примерно на сутки, а потом, через день опрыскайте к вечеру Цирконом или Эпином и тоже под пакет(другой пакет) на сутки.
от трипса прекрасно помогает Актара - трёхкратная обработка с интервалом 7 дней. Или Конфидор - достаточно одной обработки.
конфидор в пропорции 1 грамм на поллитра. К вечеру трипсы мертвые посыпались с растений. Больше я их не видела. На растения никак конфидор не подействовал, растут себе, как росли.
1я обработка - Конфидор макси в концентрации 1 грамм на литр воды - тщательно опрыскать растение (особое внимание уделяя точке роста и пазухам листьев) и пролить грунт.
2я обработка - актара 1 грамм на литр - опрыскать и пролить грунт.
3я обработка - конфидор макси (также как в 1й раз )
4я обработка - фитоверм - 1 ампула на стакан воды, опрыскать.
Растения накрывала тонкой пленкой. чтобы высыхали медленно. Токсический эффект после обработки сохраняется еще в течение недели, поэтому не надо сразу смывать препараты. И после каждой обработки воздерживаться от полива и опрыскивания растений в течение двух суток. Разведенные препараты хранению не подлежат.

БЕЛОКРЫЛКА
Описание: Белокрылка - мелкое насекомое около 3 мм длиной, с желтоватым телом, двумя парами крыльев, покрытых белым мучнистым восковым налетом, является родственницей щитовок. Напоминает маленькую белую моль. Личинки этого вредителя бледно-желтые с оранжево-красными глазами, покрыты короткими волосками. Ее самки откладывают яйца группами, часто в виде кольца по 10-20 штук на внутренней стороне молодых листьев. Средняя плодовитость одной самки - 130 яиц, но может доходить и до 280 штук.
Личинки и взрослые насекомые высасывают сок из листьев, черенков, реже из стеблей, в результате листья обесцвечиваются, желтеют, а иногда засыхают и опадают. На сахаристых выделениях белокрылки поселяется сажистый гриб, в результате чего нарушается фотосинтез и растения дополнительно ослабляются. Белокрылка поражает преимущественно растения с нежным эпидермисом. Особенно страдают фуксии, папоротники, пеларгонии и некоторые другие растения. Насекомые держатся группами на нижней стороне листьев. Они выделяют медвяную росу, на которой поселяется сажистый гриб.
Внешние признаки поражения: Нечеткие желтые пятна на листьях и скручивание листьев. Сахаристые выделения на листьях и поселяющийся затем на них сажистый гриб.
Профилактические мероприятия: Теплый сухой воздух способствует поражению этим вредителем. Проводите регулярно осмотр наиболее часто поражающихся растений - фуксий, пуансеттий, гибискуса, абутилона, бальзамина, папоротников, пеларгонии.
Способы борьбы: Мероприятия по борьбе с этими насекомыми осложняются тем, что при малейшем прикосновении к растению белокрылки тут же разлетаются в разные стороны. Применяют инсектицидные препараты: актеллик, фуфанон, интавир, децис. Из биологических методов используют микробиологические препараты (бактериальные, грибные): вертициллин. Эффективны такие пиретроиды, как циперметрин, талстар, арриво, фьюри. В случае появления белокрылок вам помогут ярко-желтые бумажки, пропитанные клеем, привлекающие этих вредителей. Эти насекомые очень быстро размножаются, поэтому инсектициды неэффективны. Белокрылка – тропические вредители, для развития им необходим очень теплый воздух, понизьте температуру в комнате, хорошо проветривайте и повышайте «иммунитет» растений, подкармливая их удобрением.
ЩИТОВКА И ЛОЖНОЩИТОВКА.
Описание: Щитовки относятся к семейству Diaspididae равнокрылых насекомых подотряда кокцид. Тело длиной до 2 мм, сверху покрыто восковым щитком, откуда и название. Ложнощитовки - другое семейство (Coccidae, или Lecaniidae) того же подотряда. Они значительно крупнее - 3-7 мм. У представителей обоих родов резко выражен половой диморфизм. Самки без крыльев и без ног; самцы мельче самок, имеют одну пару крыльев, нормально развитые конечности и редуцированные ротовые органы. Взрослая самка неподвижно сидит на кормовом растении, прикрывая яйца. Щитки разные по величине и форме - округлые, овального, белого, коричневого и бурого цвета. Личинки первого возраста (называемые бродяжками) после прикрепления к растению теряют подвижность, покрываясь восковым щитком в виде бляшки.
Ложнощитовку можно отличить от щитовки по следующим признакам:
- Ложнощитовки не выделяют клейкого сладкого секрета
- Покрывающий ложнощитовку сверху щиток не срастается с находящимся внутри насекомым. Это легко определить, отковырнув щиток - вредитель останется прикрепленным к растению
- Щиток также отличается по форме - у ложнощитовок он плоский, у щитовок - в форме горошины.
Взрослые особи и личинки активны круглый год. В обоих семействах более 1000 видов, распространены по всему земному шару, преимущественно в тёплых широтах. В СССР примерно по 100 видов каждого рода. Обитают на деревьях, кустарниках, реже на травянистых растениях. Многие виды - вредители цитрусовых, яблони, сливы, персика, шелковицы и др. Это восковые, акациевая, сливовая, мягкая, олеандровая или папоротниковая и др. щитовки. Вредят и взрослые особи и личинки, которые высасывают сок растений.
Внешние признаки поражения: . В результате на поврежденных местах образуются желтоватые или красно-коричневые пятна, которые могут привести к отмиранию частей растения. Поврежденные растения неправильно развиваются, листья часто опадают, особенно это сказывается на молодых побегах. Способы борьбы: Можно использовать любые препараты, обладающие инсектицидным действием. Перед обработкой необходимо удалить все щитки, т.к. под ними скрываются яйца, на которые большинство препаратов не действует.
ТЛЯ.
Описание: Тля - малоподвижное насекомое размером от 1 до 5 мм, продолговато-яйцевидной формы, с мягкими наружными покровами. Окраска тела неодинакова у разных видов тли - от желто-зеленой до черной. Существует около 30 видов. Комнатные растения поражаются различными видами тли, которая может быть не только зеленой, но в зависимости от вида иметь и другую окраску. Наиболее часто встречается оранжерейная тля желтовато-зеленой окраски с длинными ногами и усиками. Тля живет большими колониями на нижней стороне листьев, на побегах, бутонах, цветоножках. В колониях тли одновременно встречаются личинки, взрослые бескрылые и крылатые особи (так называемые самки-расселительницы), обеспечивающие расселение.
Большинство видов тли быстро размножается. Развитие одного поколения в комнатных условиях заканчивается в течение 20 дней, в оранжерейных - 8-12 дней. Плодовитость одной самки до 100 личинок. В связи с высокой плодовитостью и быстрым развитием численность этих насекомых быстро нарастает. В условиях закрытого грунта вредитель в массе наблюдается в весенний и раннелетний период.
Тля вредит почти всем комнатным растениям, но начинает с тех, у кого нежные листья. Вследствие высасывания клеточного сока листья деформируются, бутоны не распускаются, растения загрязняются сладкими выделениями тли, на которых поселяется сажистый гриб. В результате теряется декоративность растения. Вредитель живет чаще всего на верхушках побегов, бутонах, вокруг точек роста, а также на листьях, преимущественно на нижней стороне.
Внешние признаки поражения: Наряду с хорошо видимым невооруженным глазом насекомыми, о поражении тлей свидетельствуют деформированные верхушки побегов, скрученные листья, а также сладкие выделения (медвяная роса) на листьях и побегах.
Способы борьбы: Возможно использование инсектицидных препаратов интавир, фитоверм. кинмикс, децис, суми-альфа, также очень эффективны, карбофос (10% концентрат) 7,5-10 гр. на 1 воды. Рекомендуется перед любой обработкой промыть растение. Обработку следует повторять 2-3 раза с перерывом в 5-7 дней. Эффективны такие пиретроиды, как циперметрин, талстар, арриво, фьюри. Из биологических методов используют микробиологические препараты (бактериальные, грибные): микоафидин. Использование инсектицидов-свечек обеспечит надежную защиту. Божьи коровки – насекомые-хищники, которые поедают тлю и могут уничтожить до сотни особей в день. В доме довольно трудно использовать божьих коровок, но на веранде или в теплице это вполне возможно.
НЕМАТОДЫ.
Описание: Микроскопические черви, паразитируют внутри тканей растений. Распространяются с зараженной яйцами почвой. Различают листовых и корневых (галловых) нематод.
В результате поражения галловой нематодой на корнях появляются большие опухолевые вздутия "галлы". Корни перестают выполнять свои функции. Внешним признаком заражения является устойчивая потеря тургора. При неблагоприятных условиях галловая нематода способна формировать очень мелкие коричневые-черные блестящие шарики, которые нередко выглядят как ожерелье, которое можно увидеть, смыв почву с корней. Галлы этого типа способны переносить термическую обработку и воздействие ядохимикатов.
Поражение стеблевыми нематодами вызывает угнетение развития и роста растений, стебли искривляются и деформируются, усыхают верхушечные почки. У сенполий основными признаками являются: утолщение и растрескивание стебля, сильный неконтролируемый рост пасынков.
О поражении листовыми нематодами свидетельствуют сначала желтоватые, со временем бурые и затем черные пятна на листьях, листья мельчают, деформируются и в конце концов опадают. В сухих листьях яйца могут сохраняться годами.
Профилактические мероприятия: Вредитель крайне опасен и исключительно легко распространяется. Бороться с ним крайне сложно и часто такая борьба сводится к ликвидации зараженного материала и стерилизации всей посуды и инструментов. Поэтому особую актуальность преобретают профилактические мероприятия, направленные на недопущение проникновения этого вредителя в коллекцию. Этими мероприятиями являются:
• Контроль за источниками поступления компоненнов, используемых для приготовления земельных смесей.
• Стерилизация земельных смесей.
• Соблюдение правил личной гигиены (надо мыть руки) при работе с землей.
Способы борьбы: В качестве меры борьбы чаще всего рекомендуют переукоренение растений. Земля и основания растений с корневой системой выбрасываются, посуда стерилизуется. Борьба с помощью химических препаратов в домашних условиях достаточно проблематична. Используют специальные препараты, носящие собирательное название нематициды, например немафос. Некоторые экспериментируют с противоглистными лекарственными препаратами. Отдельные поврежденные растения необходимо уничтожить, т.к. нематодой легко заразить другие растения через поддоны и горшки. Поэтому необходимо тщательно убрать все растительные остатки с того места, где стояло пораженное растение. Продезинфицировать горшок и поддон лучше кипячением. Раствором Декариса или левамизала гидрохлорида (продается в аптеках) 1 таблетка на 1-2 литра воды пролить растение. Обработку следует повторить через 2-3 недели. В этом же растворе можно подержать корни пораженного растения. Нематоды очень чувствительны к высокой температуре, их может убить 30-минутная водяная баня с температурой воды 45 С.
МОКРИЦЫ.
Описание: Крупные (до сантиметра длиной) насекомые. Питаются корнями, подземными побегами, свежей неперегнившей органикой и мягкими тканями растений, опускающихся близко к поверхности почвы. Предпочитают тепло и темноту. Из своих укрытий выходят чаще всего по ночам. В силу своих размером и скрытного образа жизни могут наносить довольно ощутимый урон. Наиболее распространены т.н. подвальные (светло-коричневые) и стеновые (светло-серые) мокрицы.
Внешние признаки поражения: Выедания в виде отверстий или ямок на мягких сочных частях растений, похожие на те, что оставляют после себя слизни (естественно без слизистых выделений, благодаря чему можно и определить вредителя).
Профилактические мероприятия: Регулярно удалять растительные остатки. Чтобы не допускать проникновения мокриц в горшки на улице ставить растения только на поддоны или , еще надежнее, положить сначала кирпич, а на него поставить горшок с поддоном.
Способы борьбы: Инсектициды практически не действуют на мокриц. Возможно применение только пиретрума. Самое простое средство – это ловушки. Возьмите картофелину, выдолбите ее изнутри, положите в горшок рядом с растением, и все мокрицы соберутся в ней.
СЛИЗНИ.
Описание: Из детского фольклора: "слизень - это улитка без скафандра". Наверное каждый, кто хотя бы раз ходил в лес за грибами, сталкивался с этими животными. Эти, достаточно крупные организмы - 2-3 см длиной и около 0,5 см в диаметре, могут причинять весьма серьезный ущерб комнатным растениям. Они питаются свежими листьями, выгрызая большие дыры или съедая листья целиком. Вредители ведут преимущественно ночной образ жизни, днем держатся в сырых укромных местах - между горшком и кашпо, под растительными остатками, лежащими на поверхности почвы и т.п.
Основной вред эти создания наносят в теплицах. В комнате, как правило, не выживают - они не переносят сухости. Но если у Вас дома оборудована тепличка для растений (флорариум), то они могут представлять очень серьезную опасность, т.к. наносят серьезный ущебр внешнему виду растений и, в то же время, самих вредителей обнаружить и выловить весьма сложно.
Симптомы: погрызы на листьях. В некоторых случаях могут выедать мягкие ткани на стеблях, в результате чего они надламываются.
Профилактические мероприятия: осмотр купленных растений, особенно принеcенных из отечественных теплиц.
Способы борьбы: Наиболее радикальным способом является рассыпание гранул метальдегида. Этот препарат позволяет решить проблему практически в один прием. Однако нужно иметь в виду, что препарат очень ядовит для человека, в отличие, кстати, от подавляющего большинства инсектицидов. Также против улиток и слизней рекомендуют препарат мезурол.
Народные средства: Сбор насекомых. Раскладывание на земле разрезанных картофелин и сбор насекомых, прячущихся под ними.
ПОДУРЫ.
(НОГОХВОСТКИ, ВИЛОХВОСТКИ)
Описание: Это мелкое, очень подвижное, ярко-белое прыгающее насекомое с вытянутым телом (1-2 мм дл,), появляющееся на поверхности почвы. У некоторых видов в нижней части живота имеется специальная прыгательная вилка (отсюда и название - вилохвостки). Подуры развиваются в почве при избыточном поливе комнатных растений, обычно на поверхности или на дне горшка у водосточного отверстия.
Питаются в основном сгнившими растительными остатками и микроорганизмами. Существенного вреда эти насекомые не приносят, но их появление - сигнал о том, что нужно уменьшить полив, иначе начнет закисать почва: будут гнить корни. Однако при сильном распространении могут повреждать нежные молодые корни и подземные побеги растений. Если вилохвостки размножаются в большом количестве, они могут нанести серьезные повреждения корневой системе растения
Внешние признаки поражения: Эти насекомые хорошо заметны на поверхности почвы и на поддоне под горшком. При поливе они остаются плавать на поверхности воды и способны активно прыгать в разные стороны. Часто на поверхности земли появляются аккуратные кучки земли и капролитов характерной формы.
Профилактические мероприятия: Не допускать переувлажнения почвы.
Способы борьбы: Часто достаточно уменьшить полив и насекомые пропадут сами собой. Или пересадить растение в новую землю с более качественным дренажем. Из химических средств борьбы эффективны любые инсектициды.
МУШКА СЦИАРДА.
(ГРИБНОЙ КОМАРИК)
Описание: Мушка сциарида или грибной комарик. Относится к отряду насекомых Двукрылые (Diptera). Развита только 1 пара крыльев (передняя); задние редуцированы и представляют булавовидные жужжальца. Ротовые органы сосущие. Личинки червеобразные, безногие. У личинок ротовой аппарат грызущий, пищеварение наружное. Обычно личинки развиваются в почве на гниющих растительных тканях. В норме являются активными почвообразователями. Однако в условиях комнатной культуры часто испытывают недостаток кормовых субстратов, в результате чего переходят к питанию живыми корнями и другими подземными частями растений.
Мушка сциарида - мелкий черно-серый комарик, с узким телом и прозрачными крыльями, длиной около 1,5 мм. Нередко встречается в больших количествах. Взрослая фаза вреда растениям не приносит. В норме ее полупрозрачные, с черной "головкой" личинки, развиваются во влажном, богатом гумусом субстрате и питаются растительными остатками. При дефиците органики в почве они могут подгрызать нежные молодые корни и подземные побеги растений, что и представляет основную опасность. Едят личинки большей частью растения с мягкими тканями и молодые корни.
Внешние признаки поражения: Появление хаотично кружащихся над растениями и летающих по всей комнате мелких черных мошек.
Профилактические мероприятия: Избегать переувлажнения почвы в горшках. Дожидайтесь, чтобы перед очередным поливом верхний слой земли подсох - это исключает откладывание яиц. Не поливать растения чаем или заваркой в качестве "удобрения" - при дальнейшем гниении чаинок в горшке очень часто заводятся грибные комарики. При появлении насекомых важно предотвратить их дальнейшее размножение и распространение.Обросшие мхом и покрытые известковым налетом цветочные горшки способствуют откладке яиц комариками.
Способы борьбы: В большинстве случаев достаточно сократить полив. Из химических средств подходит любой доступный инсектицид. От личинок в земле также помогают: базудин, кинмикс, фитоверм - нужно пролить несколько раз почву. Если растение сильно пострадало, то лучше пересадить с свежую почву и обрезать все загнившие корни.
ДОЖДЕВОЙ ЧЕРВЬ.
Описание: Обычно дождевых червей рассматривают как полезных организмов, но в небольшом горшке с домашним растениям они могут принести вред. В норме они питаются растительными остатками, но в горшке при дефиците свежей органики легко переключаются на живые корни растений и подземные побеги и корневища. Кроме того они активно роют довольно широкие ходы, что также отрицательно сказывается на условиях, в которых находится корневая система растений.
Внешние признаки Общее угнетение растения, беспричинное увядание. На поддоне образуются характерные кучки земли - продукты жизнедеятельности червей.
Профилактические мероприятия: В почве с улицы могут содержаться не только взрослые особи, но и яйца. Пэтому огородную или лесную землю перед использованием лучше так или иначе стерилизовать. Если летом растения выносят на улицу - ставьте горшки только на поддоны и так высоко, чтобы дождевые черви не смогли в них влезть. В тоже время черви достаточно редко заводятся и успешно размножаются в горшках с комнатными растениями из-за особенностей приготовления земельных смесей и режима полива.
Способы борьбы: Погрузить горшок с растением в теплую воду на полчаса - черви либо вылезут на поверхность, где их легко собрать, либо утонут. Также при пересадке достаточно легко собрать крупных червей.

Серия сообщений "цветы":
Часть 1 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - БЕГОНИЯ
Часть 2 - МОИ КОМНАТНЫЕ ЦВЕТЫ - ГУСМАНИЯ — GUZMANIA
...
Часть 13 - СПАТИФИЛЛУМ
Часть 14 - ФИТТОНИЯ
Часть 15 - ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ РАСТЕНИЙ
Часть 16 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ
Часть 17 - КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ ЦВЕТОВОДА - МАРТ, АПРЕЛЬ
...
Часть 31 - Учитесь работать с цветовыми кругами
Часть 32 - Лантана
Часть 33 - ЛУКОВЫЙ коктейль...для ЦВЕТОВ!