Морковь относится к так называемым желто-зелёным овощам, которые являются основным источником каротина. Морковь бывает ранних, средних и поздних сортов. Корнеплоды ранних сортов, как правило, более короткие и сладкие, но они хуже сохраняются; поздних сортов – длинные заострённые, их урожайность значительно выше.

Морковь. © Adam Kerfoot-Roberts

Морковь, латинское название – Daucus, народное – желтая репа, птичье гнездышко.

Двулетние, редко однолетние или многолетние травы с многократно перисто-рассечёнными листьями. Морковь — в первый год жизни образует розетку листьев и корнеплод, во второй год жизни — семенной куст и семена. Корнеплод мясистый, усечено – конический, цилиндрический или веретенообразный, массой от 30-300 г и более.

Морковь. © kristin.elizabeth

Чашечные зубцы малозаметные, лепестки белые, красноватые или желтоватые, обратнояйцевидные, наверху выемчатые и в выемке с загнутой внутрь долькой, краевые лепестки в зонтичке заметно увеличенные. Плод овальный или эллиптический.

Посадка

Сроки посева оказывают решающее влияние на урожай моркови. Медленно прорастающие семена требуют значительного увлажнения почвы, и их сеют как можно раньше, пока в почве имеется достаточное количество весенней влаги. При запаздывании с посевом семена попадают в сухую почву. В результате появляются редкие, слабые всходы, а иногда семена и вовсе не дают всходов.

В средней и центральной полосе соблюдаются следующие сроки посева моркови: ранних сортов — с 20 по 25 апреля; среднеспелых — с 25 апреля по 5 мая.

В южных районах посев проводят в 2 срока: весенний — 10 — 20 марта, для получения продукции в летнее время, и летний — 10 — 15 июня, для получения семенников (маточные корнеплоды) и зимнего употребления в пищу. Морковь сеют и под зиму, в ноябре — декабре, по мерзлой почве, сухими семенами, чтобы они до весны не могли прорасти.

Морковь подзимнего посева дает более ранний урожай. Она употребляется в основном в летний период, для хранения не пригодна.

Посев

Подготовленные грядки перед посевом рыхлят на небольшую глубину (1 —2 см), удаляя корни и сорняки. Затем вдоль грядки делают бороздки шириной 5 см и глубиной 2 — 2,5 см. Бороздки размещают на расстоянии 20 — 22 см друг от друга. Первая бороздка делается на расстоянии 12 см от края грядки. Ширина грядки 100-120 см.

Перед посевом семян бороздки поливают водой или раствором марганцовки красного цвета (очень удобно поливать из чайника). Во влажных бороздках рассыпают (вразброс, змейкой или в шахматном порядке) подготовленные к посеву влажные, набухшие семена на расстоянии 1 — 1,5 см друг от друга. Бороздки с семенами мульчируют торфом или смесью торфа с песком и закрывают пленкой так, чтобы между грядкой и пленкой было небольшое пространство (12 — 15см). Пленка сохраняет влагу, увеличивает тепло, и через 5 — 6 дней появляются дружные всходы. При появлении всходов пленку сразу же снимают.

Можно сеять и другим способом.

На подготовленной грядке делают углубления до 2 см мостовым способом (например, дном литровой стеклянной банки). После того как грядка размаркирована, лунки поливают водой, берут 10—12 семян и бросают в каждую лунку, затем лунки засыпают и закрывают пленкой до появления всходов. При отсутствии пленки грядку можно посыпать сухим торфом слоем 0,5 см. Это сохранит ее от высыхания и образования корки. При таком способе посева не требуется рыхление и прореживание.

Часто семена сеют густо в узкие и глубокие бороздки, отчего всходы бывают загущенными, а растения слабыми. Такую грядку трудно прореживать. Прореживание можно сократить, если 1 чайную ложку семян смешать с 1 стаканом песка и разделить на 3 части. Каждую часть сеют на 1 м грядки.

Морковь. © Stephanie Dillingham

Уход

Первый раз растения прореживают в фазе 1 – 2 листьев. Второй раз – когда корнеплоды достигнут 1,5 – 2 см в толщину. Нужно дать растениям также две подкормки, приурочивая их к окончанию прореживаний.

Подкармливают раствором минеральных удобрений (на 10 л воды 20 – 25 г аммиачной селитры, столько же калийной соли и 30 – 40 г суперфосфата). В течение вегетации междурядья 4 – 5 раз рыхлят, совмещая с прополкой, лучше после дождя или полива. Поливать лучше вечером.

Морковь. © Andy Bullen

Рыхление и прополка.

Как только появляются всходы, приступают к осторожному, небольшому рыхлению почвы в междурядьях на глубину не более 3 — 4 см с одновременным уничтожением сорняков. Рыхление и прополку проводят после поливов и дождей.

Прореживание.

Когда у растений появятся 1-й и 2-й настоящие листочки, приступают к прореживанию посева, оставляя между растениями расстояние 3 — 4 см. Оставшиеся после прореживания потревоженные растения поливают теплой (18 — 20°С) водой 2-3 л на1 м ), землю вокруг растений уплотняют, а междурядья рыхлят.

Во время прореживания растений появляется морковный запах, который привлекает морковную муху. Поэтому данную работу лучше сделать вечером, а выдернутые морковные растения удалить в компостную кучу и закрыть землей или опилками. При прореживании моркови грядку неплохо опудрить молотым перцем, чтобы заглушить морковный запах. После повторной прополки грядку опять следует полить, а землю вокруг растений уплотнить, чтобы корни моркови не оказались открытыми.

Полив.

При недостатке в почве влаги корнеплоды вырастают грубыми и деревянистыми, а при избытке у них сильно разрастаются ботва и сердцевина, при этом рост корнеплодов останавливается.

Морковь. © Botanical Interests

Морковь предпочитает равномерный полив. При большой норме полива по сухой почве можно заметить растрескивание корнеплодов. Поэтому, чтобы получить высокий урожай ровных, красивых корнеплодов, морковь поливают, начиная со всходов, умеренно и регулярно. В солнечную, теплую погоду молодые растения поливают 1 — 2 раза в неделю из лейки небольшими дозами (по 3 — 4 л на 1 м2). В дальнейшем, когда начинают формироваться небольшие корнеплоды (толщиной в карандаш), поливают 1 раз в неделю, постепенно увеличивая дозу с 10—12 до 20 л на 1 м.

В сентябре, когда идет сильный налив корнеплодов и нет дождей, поливы делают 1 раз в 10 —12 дней из расчета 8—10л на 1м.

Подкормки.

В течение лета морковь подкармливают 1—2 раза. Первую подкормку проводят через месяц после появления всходов следующим раствором: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски и поливают из расчета по 5 л на 1 м2. Подкормку можно повторить через 15 — 18 дней из расчета 7 —8 л на 1 м.

Сбор и хранение урожая

Позднюю морковь собирают осенью до наступления заморозков, так как подмороженная морковь плохо хранится. Корнеплоды подкапывают лопатой выбирают из почвы и сразу очищают от земли и обрезают ботву, если не сделать это сразу, то они вянут, что ухудшает их лёжкость. Сразу после сбора не следует закладывать морковь на хранение, а дать полежать в куче, пока температура не понизится до 2 – 4ºС. Хранить морковь лучше в ящиках пересыпанную песком. Или в банках закрытых крышкой. В старину на Руси её хранили в мёде, может, кто и попробует.

Морковь. © square one studio

Болезни и вредители

Морковная муха: Один из основных вредителей моркови и других корнеплодов. Массовому размножению морковной мухи способствует теплая и влажная погода. Наилучшее место для размножения морковной мухи это сырые, низкие, безветренные места, тяжелые почвы, в тени деревьев. Она особенно вредоносна в годы с продолжительными летними дождями. Личинки морковной мухи очень сильно поражают морковь. Пораженные корнеплоды распознаются по листьям растений, приобретающим фиолетовый оттенок.

Зонтичная моль: Лёт бабочек начинается в конце мая- начале июня. Яйца откладывают в период цветения из которых в начале июля появляются гусеницы. Они опутывают и стягивают паутиной некоторое место и начинают его обедать. Зимуют в виде бабочек.

Морковная листоблошка: Наилучшим для развития этого вредителя является хвойная местность. Зимует в хвойных лесах, а в мае перелетает на молодые растения моркови. Питается соком листьев, вследствие чего они скручиваются, теряют тургор, при этом значительно снижается урожайность.

Морковь. © joan

Зонтичная тля: Этот вредитель высасывает сок из растений и вызывает скручивание листьев и зонтиков.

Боярышниковая тля: Поселяется на стеблях и корневой шейке растений. Зимует вместе с плодом, а весной превращается в личинки и повреждает растения. Поврежденные участки обесцвечиваются, затем деформируются и увядают. Снижается урожай.

Зонтичные клопы: Разделяют на два вида – светлый и темноватый. Зимуют в виде клопов, но по весне появляются личинки, которые питаются на верхушках стеблей и в зонтиках, высасывая сок и белки из эндосперма семян. Особенностью этого вредителя является размножение в один сезон несколько раз.

Защитные мероприятия

В первую очередь нужно начать с семян. За 10 дней до посева следует замочить все семена раздельно в теплой воде на 2 ч, для того чтобы «разбудить» зародыши. Потом выложить на мокрую полотняную ткань, сложить в полиэтиленовый пакет с дырочками и выдержать 10 дней в холодильнике при температуре до 5°С. Потом семена очищаются от всего лишнего, что мешает росту и подсушиваются. Такая подготовка семян обеспечивает ранние дружные всходы и повышает устойчивость растений к вредителям. В почву нельзя вносить свежий навоз. Сеять морковь можно только на второй год после внесения органических удобрений.

Морковь. © Hella Delicious

Морковь – очень полезный овощ для организма. Полезные и лечебные свойства моркови объясняются ее богатым составом. Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К, в ней присутствует каротин — вещество, которое в организме человека превращается в витамин А. Морковь содержит 1,3 % белков, 7 % углеводов. Немало в моркови минеральных веществ, необходимых для организма человека: калия, железа, фосфора, магния, кобальта, меди, йода, цинка, хрома, никеля, фтора и др. В моркови содержатся эфирные масла, которые обусловливают ее своеобразный запах.

Морковь и Артишоки. © Cynthia

Морковь содержит бета-каротин, который улучшает работу легких. Бета-каротин является предшественником витамина А. Попадая в организм человека каротин превращается в витамин А, который наиболее полезен для молодых женщин. Также целительные свойства моркови связаны с укреплением сетчатки глаза. Людям, страдающим близорукостью, конъюнктивитами, блефаритами, ночной слепотой и быстрой утомляемостью употребление этого продукта в пищу весьма желательно.

Перед тем как сажать морковь нужно тщательно подготовить грядку. За две три недели до посадки в грядку нужно внести удобрения (желательно органические) и перекопать. Когда грядка перекопана, нужно хорошо продренировать почву. Имейте в виду что морковь требовательна к почве, длинные и ровные корнеплоды вырастают только на глубоко обработанных легких почвах.

Семена подбираем по сорту, и по принципу доверия к их производителю. Далее в грядке нужно проделать ряды на расстоянии примерно 10 — 15 см. друг от друга. Потом поливаем рядки водой и закладываем семена на расстоянии 5 — 10 см. После высаживания рекомендуется накрыть воздухопроницаемой пленкой.

Морковь (Carrot)

© Dwight Sipler

Как и любое другое растение, морковь требует ухода. Когда морковка прорастет, нужно прополоть, чтоб не дать бурьяну ее заглушить. Если очень жаркое лето, нужно умеренно и регулярно поливать.

Самым опасным врагом является морковная муха, которая выедает ходы в корнеплодах, после чего они начинают гнить. Наиболее эффективными методами борьбы с этой болезнью – перед посевом обработать почву пиримифос—метилом или чередовать ряды морковки с луком или чесноком.

Ну вот пожалуй и все. Как видно, ничего сложного в посадке и выращивании морковки нет. Следуйте вышеизложенным рекомендациям и хороший урожай вам гарантирован.

Морковь (Carrots)

Привет. На самом деле, выращивать морковь – проще некуда. Ни тебе рассады, ни теплиц, ни длительного ожидания теплых деньков для посева. Всего-то: посеять, прополоть, проредить и собрать урожай. Быть может, разочек подкормить, если требуется. Как правило, морковь дает хорошую прибавку в урожае при внесении азотных удобрений, но особенно нуждается в калии в период формирования корнеплодов, а потому внесение золы при посадке будет хорошей практикой. Одновременно с тем, у морковки есть замечательное свойство: усваивать этот самый калий и фосфор из труднорастворимых соединений почвы, а потому слишком много золы вносить не требуется. Достаточным будет по горсточке-две  золы на квадратный метр, которую нужно заделать в грядку неглубоко плоскорезом или граблями.

Как и свекла, морковка предпочитает питательные почвы, легкие по механическому составу; более того, длинноплодные сорта морковки только на таких почвах способны дать максимальный урожай. В условиях же тяжелых и комковатых почв, как бы питательны они ни были, корнеплоды получатся куда короче.

Готовим место и немного отвлекаемся на теорию

Удобнее всего приготовить грядку с осени, внести необходимые удобрения, а весной лишь слегка прорыхлить почву и приступить к посеву. Наилучшим удобрением практически для любой огородной культуры – и морковь тут не исключение – являются разнообразные питательные компосты и хорошо перепревший навоз. Недаром в англоязычных странах есть замечательная поговорка: «What every gardener loves the most, вegins and ends in rich compost», которую на русский лучше всего перевести как «Качественный компост – основа урожая». А вот свежий навоз под морковь вносить категорически нельзя: корнеплоды вырастут кривыми, корявыми и невкусными.

Морковь, готовая к закладке в овощехранилище. Фото автора.

С осени перепревший навоз разбрасывают на грядках, где в будущем планируется возделывать морковь, и заделывают его неглубоко в почву. Также поступают и с компостом, но его можно класть заметно больше. На этом и заканчивается осенняя подготовка почвы к посеву моркови весной. Конечно же, при наличии многолетних сорняков они также должны быть удалены с гряд. Наилучшими предшественниками для моркови являются разнообразные луки и чеснок всех сортов, огурцы и кабачки; также неплохо, если предшественником будет картофель. Плохо сажать морковь после свёклы и петрушки, тем более не стоит сажать морковку на одном месте несколько лет подряд. Очень популярен метод совместных посадок морковки с луком или чесноком, и я его вам рекомендую, поскольку такой способ поможет в деле борьбы со специфическими вредителями обеих культур.

Обычно морковь сеют весной, но некоторые огородники практикуют и подзимний посев. Исходя из личного опыта могу сказать, что такой способ посева можно рекомендовать жителям центральных и южных регионов. Это позволит получить урожай существенно раньше, чем если бы морковка сеялась обычным способом по весне. В северных регионах и в Сибири такая практика дает противоречивые результаты. С одной стороны, ранние всходы моркови раньше дадут урожай, что немаловажно в условиях короткого северного лета. С другой, ранние морковные всходы в затяжную сибирскую весну спокойно выживут и даже пойдут в рост, но с наступлением лета обнаружится склонность растений к цветушности. С учетом того, что даже при весеннем посеве я регулярно получаю от двух до десяти зацветших морковок-перволеток, под зиму ее я не сею. Однако, при желании вы можете опробовать этот способ и поделиться результатами.

Если решили сеять осенью, важно сделать это как можно позже, чтобы до наступления зимы семена моркови не успели прорасти. Лучшим вариантом будет посев семян в уже подмороженную почву, при этом бороздки под семена нужно сделать заранее и полить их водичкой. Одновременно следует запастись достаточным количеством почвы или компоста, чтобы бороздки засыпать, а не ковырять для этих целей мёрзлую землицу. После этого следует укрыть грядку (лучше всего каким-нибудь агроволокном, типа спандбонда) и оставить так до весны.

Перед продолжением, позволю себе небольшую ремарку по срокам внесения золы. На почвах, которые потяжелее, лучше внести ее одновременно с подготовкой гряд осенью, а на легких супесчаных – весной. Дело в том, что в легких почвах калий как быстро накапливается, столь же легко и быстро вымывается, поэтому может быть вынесен из почвы талыми водами, что нам, конечно же, не нужно. А теперь вернемся к морковке.

Посевная и еще немного теории

Морковь замечательна тем, что сеять ее можно, как только почва позволяет сделать это, не дожидаясь высоких температур. Семена моркови начинают прорастать при температуре от плюс трех градусов, поэтому ее можно сеять очень рано практически повсеместно. Конечно же, перед посевом можно (и я бы даже рекомендовал) прогреть землю на грядке, укрыв ее на несколько дней полиэтиленовой пленкой. В день посева бороздки или поверхность грядки проливаем теплой отстоянной водичкой, и спокойно сеем.

Существует множество способов посева семян морковки, причем, это многообразие обусловлено прежде всего тем, что хочется посадить морковь редко. Очень не любят дачники и огородники лишних хлопот с последующим прореживанием моркови. На мой взгляд, удобнее всего семена моркови на ленте, в изобилии представленные в розничной продаже как в нашей стране, так и за рубежом.

Всходы семян моркови на ленте. Фото автора.

Отдельные любители сами готовят такие ленты, наклеивая в зимнее время семена моркови на полоски туалетной бумаги мучным клейстером. Однако, можно воспользоваться и другими популярными методами, вроде посева морковки в смеси с песком, с помощью ручных сеялок для мелких семян, разбрызгиванием воды с семенами по грядке, как это делали наши бабушки, сев морковки в киселе и так далее. Конечно же, не стоит забывать и о классическом посеве семенами в бороздки, по возможности располагая их пореже. Этот способ до сих пор жив, и я его также применяю. Собственно, лично я сажаю на ленте и таким обычным способом, в равных долях.

Всходы семян, посеянных обычным способом в бороздки. Фото автора.

После посева семена присыпают слоем компоста или почвы на глубину до 4-х сантиметров на легких, и до 2-х сантиметров на почвах потяжелее. После этого посевы хорошо увлажняют, стараясь не слишком уплотнить верхний слой. Оптимальным способом сделать это является укрытие свежих посевов агроволокном, с последующим поливом поверх него. Вода будет просачиваться через материал постепенно, к тому же, его не нужно снимать: он утеплит посевы, позволит проникать влаге и свету к почве. Поливать в последующем, конечно же, также следует не снимая материала. Убрать его следует после появления всходов или даже позже, когда сеянцы окрепнут и подрастут.

Семена моркови всходят довольно долго, ввиду наличия в семени естественных ингибиторов роста в виде большого количества эфирных масел. Собственно, благодаря наличию таких химических соединений и возможен подзимний посев моркови, о которым я говорил несколько выше. Они не позволяют семени пробудится, ранее, чем вода вымоет эти масла из него, что возможно только при устойчивом тренде к повышению температуры.

В связи с этим, можно ускорить прорастание моркови, предварительно замочив семена в воде с температурой 40-50 градусов на пару часов. Для поддержания такой температуры отлично подойдет обычный бытовой термос. Также растворить эфирные масла поможет замачивание семян моркови в водке, минут на 20, с последующим промывом их тепленькой проточной водой. Впрочем, это лишние, на мой взгляд, вещи, так как вполне можно посеять семена сухими, но после этого им требуется регулярный и обильный полив. В этот момент морковка требовательна к влаге. Конечно же, болото из гряд устраивать не стоит: просто равномерный, регулярный и достаточно обильный полив.

Уход за растениями

С появлением всходов морковки, укрывной материал можно снять, если он вообще использовался, или оставить еще на некоторое время. В этот период морковку нужно аккуратно прополоть. Всходы морковки очень нежные, поэтому работать нужно аккуратно. Это – самая трудоемкая часть агротехники моркови, и, если вы с ней справились, дальше будет гораздо легче.

Следующим этапом идет прореживание растений, как только они подросли до фазы двух настоящих листьев. Причем, если семена высаживались на ленте или в драже, то эта процедура будет сведена к минимуму, если вообще будет присутствовать. А вот классические методы посева предполагают последующее разрежение. Лучше всего прореживать, не вырывая всходы, а аккуратно срезая более слабые ножницами. Особенно опасно выдергивание соседей на легких супесях: так как почвы эти неплотные, может произойти повреждение корней оставленного на грядке растения, что в результате может повлиять на форму вызревшего корнеплода. Срезанные листочки не оставляют на грядке, а сразу же выносят, чтобы избежать поражения растений морковной мухой.

Прореженные всходы. Совместные посадки морковки и лука. Фото автора.

Прореживание, при необходимости, можно повторить попозже. В общем случае важно добиться расстояний между растениями примерно в 5-7 сантиметров, тогда вырастет отличная товарная морковь. Не стесняйтесь прореживать и не жалейте.

После прореживания уход состоит в умеренном и равномерном поливе, периодических прополках при необходимости и подкормках, если такая необходимость, опять же, возникнет, с учетом того, как мы подготавливали грядки прошлой осенью.

Вот и все, когда сомкнется ботва, полоть вообще будет не нужно: это только поначалу сорняки могут забить слабенькую морковь, потом она на них отыграется с лихвой.

Морковь быстро растет. Фото автора.

Важный момент: если верхушки корнеплодов начинают показываться над землей, то морковь надо окучить, иначе верхушка начнет зеленеть и вкус моркови ухудшится.

Собираем морковку на еду и семена

Сбор морковки лучше все осуществлять в прохладный и солнечный осенний денек, сразу же отрезая ботву, оставляя черешки примерно по паре сантиметров. Для просушки морковь лучше всего убрать в тень под навес, уберегая ее от солнца и ветра. Впрочем, не пересушивайте.

Собранная морковь, убранная от дождя. Фото автора.

Хранят морковку в ящиках, пересыпав крупным речным песком, в холодильниках и погребах, в глиняной болтушке (морковь следует обмакнуть в такой раствор и подсушить, после чего заложить на хранение).

Морковь и другие овощи спасаются от дождливых осенних дней сентября 2014 года. Фото автора.

Ботву морковки, оставленной для получения собственных семян на будущий год, отрезают чуть выше, а хранят также в песке. Не забудьте, для получения семян подходят исключительно устойчивые сорта, а никак не гибриды. Получить с последних семян, обладающих такими же сортовыми характеристиками, как у них самих, не получится: согласно второму закону Менделя, классическая генетика говорит нам о том, что второе поколение унаследует признаки родителей гибрида в соотношении 1:4 для рецессивных и доминантных признаков соответственно. Корнеплоды, предназначенные для получения семян, высаживают по весне в лунки одновременно с посевом семян морковки. Через некоторое время появятся ростки, а после и цветущие зонтики, в которых к осени вызреют семена. Кстати, цветущие зонтики моркови – отличный медонос, чем они очень привлекают пчел и шмелей. Поэтому целесообразно высаживать семенную морковь поблизости от растений, которым необходимо опыление, например, рядом с пчелоопыляемыми сортами огурцов.