Перед тем как сажать морковь нужно тщательно подготовить грядку. За две три недели до посадки в грядку нужно внести удобрения (желательно органические) и перекопать. Когда грядка перекопана, нужно хорошо продренировать почву. Имейте в виду что морковь требовательна к почве, длинные и ровные корнеплоды вырастают только на глубоко обработанных легких почвах.

Семена подбираем по сорту, и по принципу доверия к их производителю. Далее в грядке нужно проделать ряды на расстоянии примерно 10 — 15 см. друг от друга. Потом поливаем рядки водой и закладываем семена на расстоянии 5 — 10 см. После высаживания рекомендуется накрыть воздухопроницаемой пленкой.

Морковь (Carrot)

© Dwight Sipler

Как и любое другое растение, морковь требует ухода. Когда морковка прорастет, нужно прополоть, чтоб не дать бурьяну ее заглушить. Если очень жаркое лето, нужно умеренно и регулярно поливать.

Самым опасным врагом является морковная муха, которая выедает ходы в корнеплодах, после чего они начинают гнить. Наиболее эффективными методами борьбы с этой болезнью – перед посевом обработать почву пиримифос—метилом или чередовать ряды морковки с луком или чесноком.

Ну вот пожалуй и все. Как видно, ничего сложного в посадке и выращивании морковки нет. Следуйте вышеизложенным рекомендациям и хороший урожай вам гарантирован.

Морковь (Carrots)

Привет. На самом деле, выращивать морковь – проще некуда. Ни тебе рассады, ни теплиц, ни длительного ожидания теплых деньков для посева. Всего-то: посеять, прополоть, проредить и собрать урожай. Быть может, разочек подкормить, если требуется. Как правило, морковь дает хорошую прибавку в урожае при внесении азотных удобрений, но особенно нуждается в калии в период формирования корнеплодов, а потому внесение золы при посадке будет хорошей практикой. Одновременно с тем, у морковки есть замечательное свойство: усваивать этот самый калий и фосфор из труднорастворимых соединений почвы, а потому слишком много золы вносить не требуется. Достаточным будет по горсточке-две  золы на квадратный метр, которую нужно заделать в грядку неглубоко плоскорезом или граблями.

Как и свекла, морковка предпочитает питательные почвы, легкие по механическому составу; более того, длинноплодные сорта морковки только на таких почвах способны дать максимальный урожай. В условиях же тяжелых и комковатых почв, как бы питательны они ни были, корнеплоды получатся куда короче.

Готовим место и немного отвлекаемся на теорию

Удобнее всего приготовить грядку с осени, внести необходимые удобрения, а весной лишь слегка прорыхлить почву и приступить к посеву. Наилучшим удобрением практически для любой огородной культуры – и морковь тут не исключение – являются разнообразные питательные компосты и хорошо перепревший навоз. Недаром в англоязычных странах есть замечательная поговорка: «What every gardener loves the most, вegins and ends in rich compost», которую на русский лучше всего перевести как «Качественный компост – основа урожая». А вот свежий навоз под морковь вносить категорически нельзя: корнеплоды вырастут кривыми, корявыми и невкусными.

Морковь, готовая к закладке в овощехранилище. Фото автора.

С осени перепревший навоз разбрасывают на грядках, где в будущем планируется возделывать морковь, и заделывают его неглубоко в почву. Также поступают и с компостом, но его можно класть заметно больше. На этом и заканчивается осенняя подготовка почвы к посеву моркови весной. Конечно же, при наличии многолетних сорняков они также должны быть удалены с гряд. Наилучшими предшественниками для моркови являются разнообразные луки и чеснок всех сортов, огурцы и кабачки; также неплохо, если предшественником будет картофель. Плохо сажать морковь после свёклы и петрушки, тем более не стоит сажать морковку на одном месте несколько лет подряд. Очень популярен метод совместных посадок морковки с луком или чесноком, и я его вам рекомендую, поскольку такой способ поможет в деле борьбы со специфическими вредителями обеих культур.

Обычно морковь сеют весной, но некоторые огородники практикуют и подзимний посев. Исходя из личного опыта могу сказать, что такой способ посева можно рекомендовать жителям центральных и южных регионов. Это позволит получить урожай существенно раньше, чем если бы морковка сеялась обычным способом по весне. В северных регионах и в Сибири такая практика дает противоречивые результаты. С одной стороны, ранние всходы моркови раньше дадут урожай, что немаловажно в условиях короткого северного лета. С другой, ранние морковные всходы в затяжную сибирскую весну спокойно выживут и даже пойдут в рост, но с наступлением лета обнаружится склонность растений к цветушности. С учетом того, что даже при весеннем посеве я регулярно получаю от двух до десяти зацветших морковок-перволеток, под зиму ее я не сею. Однако, при желании вы можете опробовать этот способ и поделиться результатами.

Если решили сеять осенью, важно сделать это как можно позже, чтобы до наступления зимы семена моркови не успели прорасти. Лучшим вариантом будет посев семян в уже подмороженную почву, при этом бороздки под семена нужно сделать заранее и полить их водичкой. Одновременно следует запастись достаточным количеством почвы или компоста, чтобы бороздки засыпать, а не ковырять для этих целей мёрзлую землицу. После этого следует укрыть грядку (лучше всего каким-нибудь агроволокном, типа спандбонда) и оставить так до весны.

Перед продолжением, позволю себе небольшую ремарку по срокам внесения золы. На почвах, которые потяжелее, лучше внести ее одновременно с подготовкой гряд осенью, а на легких супесчаных – весной. Дело в том, что в легких почвах калий как быстро накапливается, столь же легко и быстро вымывается, поэтому может быть вынесен из почвы талыми водами, что нам, конечно же, не нужно. А теперь вернемся к морковке.

Посевная и еще немного теории

Морковь замечательна тем, что сеять ее можно, как только почва позволяет сделать это, не дожидаясь высоких температур. Семена моркови начинают прорастать при температуре от плюс трех градусов, поэтому ее можно сеять очень рано практически повсеместно. Конечно же, перед посевом можно (и я бы даже рекомендовал) прогреть землю на грядке, укрыв ее на несколько дней полиэтиленовой пленкой. В день посева бороздки или поверхность грядки проливаем теплой отстоянной водичкой, и спокойно сеем.

Существует множество способов посева семян морковки, причем, это многообразие обусловлено прежде всего тем, что хочется посадить морковь редко. Очень не любят дачники и огородники лишних хлопот с последующим прореживанием моркови. На мой взгляд, удобнее всего семена моркови на ленте, в изобилии представленные в розничной продаже как в нашей стране, так и за рубежом.

Всходы семян моркови на ленте. Фото автора.

Отдельные любители сами готовят такие ленты, наклеивая в зимнее время семена моркови на полоски туалетной бумаги мучным клейстером. Однако, можно воспользоваться и другими популярными методами, вроде посева морковки в смеси с песком, с помощью ручных сеялок для мелких семян, разбрызгиванием воды с семенами по грядке, как это делали наши бабушки, сев морковки в киселе и так далее. Конечно же, не стоит забывать и о классическом посеве семенами в бороздки, по возможности располагая их пореже. Этот способ до сих пор жив, и я его также применяю. Собственно, лично я сажаю на ленте и таким обычным способом, в равных долях.

Всходы семян, посеянных обычным способом в бороздки. Фото автора.

После посева семена присыпают слоем компоста или почвы на глубину до 4-х сантиметров на легких, и до 2-х сантиметров на почвах потяжелее. После этого посевы хорошо увлажняют, стараясь не слишком уплотнить верхний слой. Оптимальным способом сделать это является укрытие свежих посевов агроволокном, с последующим поливом поверх него. Вода будет просачиваться через материал постепенно, к тому же, его не нужно снимать: он утеплит посевы, позволит проникать влаге и свету к почве. Поливать в последующем, конечно же, также следует не снимая материала. Убрать его следует после появления всходов или даже позже, когда сеянцы окрепнут и подрастут.

Семена моркови всходят довольно долго, ввиду наличия в семени естественных ингибиторов роста в виде большого количества эфирных масел. Собственно, благодаря наличию таких химических соединений и возможен подзимний посев моркови, о которым я говорил несколько выше. Они не позволяют семени пробудится, ранее, чем вода вымоет эти масла из него, что возможно только при устойчивом тренде к повышению температуры.

В связи с этим, можно ускорить прорастание моркови, предварительно замочив семена в воде с температурой 40-50 градусов на пару часов. Для поддержания такой температуры отлично подойдет обычный бытовой термос. Также растворить эфирные масла поможет замачивание семян моркови в водке, минут на 20, с последующим промывом их тепленькой проточной водой. Впрочем, это лишние, на мой взгляд, вещи, так как вполне можно посеять семена сухими, но после этого им требуется регулярный и обильный полив. В этот момент морковка требовательна к влаге. Конечно же, болото из гряд устраивать не стоит: просто равномерный, регулярный и достаточно обильный полив.

Уход за растениями

С появлением всходов морковки, укрывной материал можно снять, если он вообще использовался, или оставить еще на некоторое время. В этот период морковку нужно аккуратно прополоть. Всходы морковки очень нежные, поэтому работать нужно аккуратно. Это – самая трудоемкая часть агротехники моркови, и, если вы с ней справились, дальше будет гораздо легче.

Следующим этапом идет прореживание растений, как только они подросли до фазы двух настоящих листьев. Причем, если семена высаживались на ленте или в драже, то эта процедура будет сведена к минимуму, если вообще будет присутствовать. А вот классические методы посева предполагают последующее разрежение. Лучше всего прореживать, не вырывая всходы, а аккуратно срезая более слабые ножницами. Особенно опасно выдергивание соседей на легких супесях: так как почвы эти неплотные, может произойти повреждение корней оставленного на грядке растения, что в результате может повлиять на форму вызревшего корнеплода. Срезанные листочки не оставляют на грядке, а сразу же выносят, чтобы избежать поражения растений морковной мухой.

Прореженные всходы. Совместные посадки морковки и лука. Фото автора.

Прореживание, при необходимости, можно повторить попозже. В общем случае важно добиться расстояний между растениями примерно в 5-7 сантиметров, тогда вырастет отличная товарная морковь. Не стесняйтесь прореживать и не жалейте.

После прореживания уход состоит в умеренном и равномерном поливе, периодических прополках при необходимости и подкормках, если такая необходимость, опять же, возникнет, с учетом того, как мы подготавливали грядки прошлой осенью.

Вот и все, когда сомкнется ботва, полоть вообще будет не нужно: это только поначалу сорняки могут забить слабенькую морковь, потом она на них отыграется с лихвой.

Морковь быстро растет. Фото автора.

Важный момент: если верхушки корнеплодов начинают показываться над землей, то морковь надо окучить, иначе верхушка начнет зеленеть и вкус моркови ухудшится.

Собираем морковку на еду и семена

Сбор морковки лучше все осуществлять в прохладный и солнечный осенний денек, сразу же отрезая ботву, оставляя черешки примерно по паре сантиметров. Для просушки морковь лучше всего убрать в тень под навес, уберегая ее от солнца и ветра. Впрочем, не пересушивайте.

Собранная морковь, убранная от дождя. Фото автора.

Хранят морковку в ящиках, пересыпав крупным речным песком, в холодильниках и погребах, в глиняной болтушке (морковь следует обмакнуть в такой раствор и подсушить, после чего заложить на хранение).

Морковь и другие овощи спасаются от дождливых осенних дней сентября 2014 года. Фото автора.

Ботву морковки, оставленной для получения собственных семян на будущий год, отрезают чуть выше, а хранят также в песке. Не забудьте, для получения семян подходят исключительно устойчивые сорта, а никак не гибриды. Получить с последних семян, обладающих такими же сортовыми характеристиками, как у них самих, не получится: согласно второму закону Менделя, классическая генетика говорит нам о том, что второе поколение унаследует признаки родителей гибрида в соотношении 1:4 для рецессивных и доминантных признаков соответственно. Корнеплоды, предназначенные для получения семян, высаживают по весне в лунки одновременно с посевом семян морковки. Через некоторое время появятся ростки, а после и цветущие зонтики, в которых к осени вызреют семена. Кстати, цветущие зонтики моркови – отличный медонос, чем они очень привлекают пчел и шмелей. Поэтому целесообразно высаживать семенную морковь поблизости от растений, которым необходимо опыление, например, рядом с пчелоопыляемыми сортами огурцов.

Для получения хорошего урожая цветной капусты огромное значение имеет правильный выбор места для посадки. Цветная капуста предпочитает влажные и плодородные почвы. При недостатке влаги или на бедных почвах из рассады начнут формироваться желтые и рыхлые маленькие кочаны, которые не пригодны в пищу. Также имеет большое значение, какие культуры были предшественниками цветной капусты – после кольраби, редиса, редьки и репы цветная капуста расти не будет. Хорошо плодоносит цветная капуста на грядках после огурцов, бобовых и картофеля. Освещенность также имеет огромное значение для получения хорошего урожая – место необходимо выбрать малозатененное, можно использовать свободные участки молодого сада. Почва должна быть хорошо заправлена органическими удобрениями.

Капуста цветная (Cauliflower)

© Rasbak

При подготовке грядки под цветную капусту еще с осени землю перекапывают на штык и вносят навоз или компост, а также минеральные удобрения – суперфосфат и хлорид калия.

Выращивают цветную капусту через рассаду, которую лучше посеять в отдельные торфяные горшочки еще в начале марта. Выращивать рассаду капусты лучше также в отдельных горшочках, что значительно повышает ее урожайность.

При посадке рассады цветной капусты на перекопанном и разровненном участке намечают грядки с шириной ряда 60 см и высаживают рассаду в подготовленные ямки на расстоянии 35 см между ямками. При посадке рассады необходимо следить, чтобы каждое растение было заглублено в почву до первого настоящего листа, а корни были плотно обжаты почвой. После посадки рассады каждое растение необходимо полить минимум литром воды.

Посадку цветной капусты, чтобы секономить место на участке, можно уплотнить зеленью или салатом, что не помешает росту капусты.

© Cacophony

Сразу после посадки рассады необходимо взрыхлить междурядья и регулярно проводить рыхление, как только появятся сорняки или почва покроется коркой.

Как только рассада капусты приживется и тронется в рост, необходимо немного окучить рассаду. Перед окучиванием необходимо провести подкормку полным минеральным удобрением. Первую подкормку можно провести, рассыпав сухие удобрения между посадками – мочевину, суперфосфат, хлористый калий. В засушливую погоду посадки цветной капусты подкармливают слабым раствором навозной жижи или водным раствором минеральных удобрений.

Фрактал брокколи, различная форма цветной капусты (Roman cauliflower)

© Dino

Цветная капуста нуждается в регулярных поливах. В засуху и во время формирования головок поливы необходимо увеличить.

Чтобы вырастить хороший урожай цветной капусты на солнечном участке, получить плотные кочаны, необходимо для защиты от солнца надломить у растений 2 листа над головками. Притенять от солнца кочаны капусты срезанными листьями нельзя – они высыхают и загрязняют головку.

К сбору урожая цветной капусты можно приступать уже с июля. Созревшими считаются кочаны, достигшие 8 см в диаметре. Если наблюдается осыпание головки, ее также необходимо срезать. Урожайность цветной капусты составляет 2 кг с метра.

Капуста – полезный овощ, который часто игнорирует молодежь, заменяя капустные салаты фастфудами. Она относится к культуре, чьи разновидности регулируют процессы кроветворения, участвуют в образовании костной ткани, оказывают влияние на обмен веществ в организме (углеводов и жиров). Абсолютно гипоаллергенная культура, в состав которой входят более 11 элементов, витамины группы «В», «С», «А», «Е», «РР» и другие. Группа овощей капустного направления содержит лютеин и зеоксантин, которые в организм поступают готовыми извне. Эти соединения защищают глаза от агрессивной части светового спектра, улучшают остроту зрения и защищают глазные ткани от повреждения свободными радикалами, ведущими к раку. Поэтому капуста должна быть на обеденном столе круглогодично.

Рассада капусты

Есть у группы капустных одна биологическая особенность. Все виды капуст сильно поражаются болезнями и вредителями. В производственных условиях, чтобы получить красивые, здоровые на вид головки капусты без следов болезни или повреждения сосущими и грызущими вредителями, ее обрабатывают 2 раза в неделю препаратами и далеко не безобидными.

Получается, что капуста, продаваемая на рынке, за вегетационный период была обработана от болезней и вредителей химическими препаратами около 30 раз. Поэтому для использования гипоаллергенной, экологически чистой продукции, капусту лучше выращивать самостоятельно на своем огородном участке, где можно создать условия для минимальной обработки формирующегося урожая и только препаратами или растворами, не наносящими вреда человеку и животным.

Посевной материал

Во всех регионах России раннюю, среднюю и позднюю капусту выращивают через рассаду. Для получения здоровой рассады семенной материал лучше приобретать в специализированных магазинах. Закупая семена или рассаду, обязательно выбирайте районированные сорта. Как правило, они обладают высокой устойчивостью к вредителям и болезням. Кроме того, семена подготовлены к посеву и не потребуют затрат времени и средств на обработку и подготовку к посеву. При закупке семян, обратите внимание — на упаковке должны быть указаны:

• наименование сорта, и группы (ранняя, средняя, поздняя),
• регион выращивания,
• дата посева и высадки в грунт (данные ориентировочны),
• примерные сроки уборки.

Лучше всего в домашнем огороде выращивать капусту всех сроков созревания, а чтобы занимать меньше площади под культуру, использовать загущенные посадки.

Технология выращивания рассады группы капустных практически одинакова для любого региона, так как  искусственные тепличные условия можно воссоздать  независимо от зоны выращивания. Поэтому в предлагаемой технологии не акцентируется внимание  на виде капусты (белокочанная, кольраби, савойская и другие), а только на процессе выращивания рассады. Основные различия в уходе начинаются с высадки на постоянку, особенно в открытый грунт.

Технология выращивания рассады капусты

У капусты очень нежные легко повреждаемые листья, поэтому необходимо заранее продумать каким способом вы будете выращивать рассаду:

• без пикировки,
• с пикировкой,
• в отдельных емкостях,
• в ящиках и т.д.

Учитывая хрупкость молодых листочков, оптимальным для капусты является выращивание без пикировки по одному растению в отдельных емкостях. Нужно отметить, что выращивание с пикировкой имеет свои преимущества. Если рассада высеяна в ранние сроки и из-за погодных условий не может быть пересажена на постоянку, то пикировка приостанавливает рост растений. Рассада получается приземистой, с толстым прямым стеблем. Легче переносит последующую пересадку на постоянку.

Рассада капусты, 1 неделя после посева. © Garden’s Gate

Подготовка почвосмеси для рассады капусты

Под рассаду необходим хорошо аэрируемый, легкий субстрат с большим запасом питательных веществ, водопроницаемый, но достаточно влагоемкий. Такую почвосмесь можно получить из следующих ингридиентов:

• листовой или дерновой земли, как основы грунта. Можно использовать оба типа почвы в равных долях,
• старого созревшего перегноя или биогумуса. Вместо этих компонентов можно использовать верховой торф,
• для создания рыхлости добавить речной песок, опилки, перлит.

Ингредиенты смешивают в следующих долях 1:2:1.

Можно предложить более простой состав – на 20 частей дерновой или чистой без применения гербицидов садовой земли, добавить 5 частей золы (основного источника макро– и микроэлементов), 1 часть извести и 1 часть песка.

Смесь перемешивают и обеззараживают одним из доступных способов:

• промораживанием,
• прокаливанием,
• пропариванием,
• протравливанием.

Последний этап подготовки почвосмеси – внесение удобрений. На 10 кг обеззараженного субстрата добавляем мочевину или аммиачную селитру 15-20 г, гранулированный суперфосфат 20-25 г, сернокислый калий 10 г и 25 г извести. Если этих ингредиентов нет, можно внести в почвосмесь 30-35 г нитроаммофоски.

За 7-10 дней до набивки емкостей под посев, подсушенную после обеззараживания почвосмесь обрабатываем противогрибковыми (черная ножка, бактериоз и др.) биопрепаратами фитоспорином, алирином, гамаиром соответственно рекомендациям. В увлажненную смесь добавляем сухой препарат «Эмочка-Бокаши» или другой, содержащий полезную микрофлору. Полезные микроорганизмы способствуют улучшению состава почвы и одновременно уничтожают болезнетворную микрофлору. Тщательная подготовка почвосмеси обеспечивает получение рассады со здоровой корневой системой.

Подробнее о подготовки почвосмеси для рассады можно прочитать в статье: Как приготовить грунт для рассады?

Сроки посева капусты на рассаду

• Ранние сорта капусты высеваем на рассаду в конце февраля-начале марта,
• средние с третьей декады марта и до конца апреля,
• поздние на протяжении первой-второй декады апреля.

Предлагаемые сроки высева семян капусты ориентировочные и зависят от сорта, сроков созревания, освещения, температурного режима региона. При посеве ориентируйтесь на длину вегетационного периода культуры. Раннеспелые сорта готовы к уборке через 90-120, средние 150-170 и поздние 160-180 дней. Можно высеять каждый вид единовременно в один срок или провести конвейерные посевы семян каждого вида с разрывом в 10-12 дней. Тогда к столу всегда будет салат из свежей капусты.

Рассада капусты брокколи. © Susy Morris

Посев семян на рассаду

Подготовленным субстратом набиваем емкости: ящики, стаканчики, торфяные горшочки и другую тару. В ящики семена высеваем рядовым способом, оставляя между бороздами 3-4 см, а в ряду 1-2 см. При использовании одногнездной тары, раскладываем в центре по 2 семени. После всходов слабый сеянец удаляем. Глубина заделки семян 2-3 см. После посева ящики и другую тару укрываем пленкой, создаем тепличные условия.

Температурный режим

Для получения здоровой рассады очень важен температурный режим почвы и воздуха в разные фазы развития сеянцев.

• От посева до всходов (5-7 дней) температуру почвы в импровизированной тепличке поддерживаем на уровне +18..+20 ºC, а воздуха ночью +7..+9, днем +8..+10 ºC.
• После всходов, когда сеянцам исполнится 12-15 дней, температуру почвы снижаем в дневные часы до +15..+17 ºC, а ночью до +12 ºC. В этот период температура воздуха днем колеблется в пределах +8..+10 ºC, а ночью +7..+9 ºC.

Пикировка рассады капусты

Пикируем 2-х недельные сеянцы (фаза развернутых семядолей или первого листа) в кассеты или горшочки 5х5, 7х7 см в зависимости от сорта и развития сеянца. У сеянцев прищипываем кончик корня, аккуратно заглубляем в почву до семядолей. Пикировку сеянцев проводим по схеме 5х5. От пикировки до закалки рассады температуру почвы поддерживаем ночью +10 ºC, а днем +14..+16 ºC. Температура воздуха составляет примерно +7..+10 ºC.

Уход за рассадой капусты

Освещение и полив

Если погода стоит пасмурная, рассада нуждается в досвечивании. Нехватка освещения задерживает развитие сеянцев. Для досвечивания можно использовать люминесцентную лампу 12-15 часов в сутки.

Весь период ухода субстрат под рассадой должен быть влажным. Нельзя допускать излишней влаги, особенно при пониженных температурах. Слабая корневая система сеянцев при избытке влаги поражается корневыми гнилями. Поэтому до появления всходов почву увлажняют из пульверизатора. В дальнейшем поливают умеренной нормой раз в неделю.

Рассада капусты. © Nic

Обработка от болезней и вредителей

Защита от болезней

Чаще всего рассада поражается грибковыми болезнями: черной ножкой, слизистым и сосудистым бактериозом, фузариозным увяданием.

Чтобы не потерять часть рассады от поражения болезнями, проводим следующие мероприятия:

• поливаем рассаду раствором биопрепаратов фитоспорином, триходермином или планризом согласно рекомендациям,
• подсушиваем почву сухим песком или влагоемкой мульчей,
• снижаем частоту и интенсивность поливов,
• повышаем температуру в помещении.

Защита от вредителей

Более 6 видов вредителей уничтожают урожай культуры: крестоцветные блошки, капустная муха, капустная моль, капустная совка и капустная белянка, капустная тля и др.

Рассаду обрабатываем биопрепаратами интавир и фитоверм в баковой смеси при появлении первых вредителей. С листогрызущими, разными видами молей, крестоцветной блошкой, белянкой эффективны битоксибациллин, лепидоцид, дендробациллин. Химические препараты нельзя применять на капусте, так как они остаются внутри формирующегося кочана или соцветия.

Подкормки

При слабом развитии сеянцы капусты подкармливаем в фазе 2-3 листочков раствором куриного помета или коровяка. При их отсутствии первую подкормку выполняем раствором из 20 г аммиачной селитры, 20-25 г гранулированного водорастворимого суперфосфата, 5-10 г хлористого калия на ведро воды. Этот сложный раствор можно заменить растворением в 10 л воды 30-35 г нитроаммофоски. Вторую подкормку в таком же составе проводим через 10-12 и третью (по необходимости) через 15-20 дней. После внекорневой подкормки обязательно растения обмываем водой и почву мульчируем.

Закалка рассады капусты

За 12-15 дней до высадки в грунт рассаду закаливают, то есть приучают к развитию при пониженных температурах, большем доступе кислорода, более ярком освещении. В этот период температура воздуха ночью должна составлять не более +7..+8 ºC, а днем в солнечную погоду +14..+15 ºC, в пасмурную +12..+14 ºC. За 2-3 дня до переноса в открытый грунт рассаду обрабатывают 1% раствором бордосской жидкости.

Капуста белокочанная. © librariansarah

Характеристика рассады капусты перед высадкой в грунт

В открытый грунт раннюю рассаду высаживаем в 45-55 дневном возрасте. Растения имеют упругий приземистый стебель, 5-7 листьев с однотонной листовой пластинкой, без пятен, хорошо развитый мочковато-ветвистый корень.

Рассада средних и поздних сортов 35-45 дневная, готовая к высадке имеет 18-20 (20-25) см высоты, 5-6 настоящих развитых листьев, упругий стебель, хорошо развитую корневую систему.

Уважаемые читатели, в статье много цифрового материала. Но это усредненные ориентировочные данные. В каждом частном случае они будут другими, хотя и близкими по значению.

Когда за окном падает снег, и лежат пушистые сугробы, так приятно увидеть на столе свежую зелень! К тому же зимой натуральные витамины особенно нужны нашему организму. И первый помощник в борьбе с простудой или гриппом – это зеленый лук. Фитонциды, выделяемые луком, дезинфицируют помещение, уничтожая бактерии, вирусы и грибки.

1. УМНЫЕ РЕШЕНИЯ

Его целебные свойства помогают справиться с авитаминозом и весенней утомляемостью, повышают иммунитет и улучшают пищеварение. Зеленые перья лука не только послужат ярким украшением блюд, но и окажут благотворное воздействие на организм.

Хотя зеленый лук можно купить в супермаркете и зимой и летом, он не сравнится с выращенным на собственном подоконнике. Во-первых, посадив зеленый лук дома, вы сможете в любое время нарвать необходимое количество перьев для приготовления еды, а во-вторых, вы будете уверены, что зелень была выращена без применения каких-либо вредных веществ и химикатов.

Выращивание лука в домашних условиях может показаться доступным любому ребенку – воткнул луковичку в землю в цветочном горшке и наблюдай, как будут появляться зеленые перья. Однако если вы решили серьезно подойти к делу и собрать в итоге богатый урожай не только зелени, но и самих луковиц, нужно будет учесть ряд основных правил и нюансов.

2. ИНСТРУКЦИЯ, КАК ВЫРАСТИТЬ ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК ДОМА

 Добиться зимой зелени от луковиц можно путем выгонки на перо, то есть, проращиванием самих корнеплодов. Для этого обычно используется репчатый лук, который вы вырастили на своем огороде или купили в магазине. Оптимально подойдут многозачатковые сорта(Тимирязевский, Спасский, Стригуновскоий, Арзамасский, Пограский, Союз). Луковицы должны быть примерно одинакового диаметра – около 2 см, не поврежденными и не больными.

Откалиброванные луковицы поместите в емкость с горячей водой (+40 градусов) и поставьте на батарею центрального отопления на сутки. После намачивания можно снять слой коричневой шелухи, чтобы убедиться в качестве отобранных корнеплодов и удалить поврежденный слой, если такой обнаружится. Перед посадкой у луковиц срезается верхушка на полтора сантиметра.

3. ПОДГОТОВЬТЕ ГРУНТ В КОНТЕЙНЕРЕ

 Чтобы прорастить лук в домашних условиях, можно воспользоваться любыми ящичками, мисками, контейнерами или поддонами глубиной  от 7 см. Лучше всего заготовить два контейнера, чтобы можно было выращивать зеленый лук конвейерным способом – тогда вам не придется дожидаться, когда прорастет следующая порция перьев лука.

В качестве грунта можно использовать землю или субстрат: мелкий керамзит, мелкий гравий, песок. Субстрат следует предварительно промыть горячим концентрированным раствором марганцовки и проточной водой. Наполните ящики грунтом на 3-4 см, если вы выбрали субстрат, залейте его водой, чтобы она на 1 см покрывала поверхность. Опустите в грунт подготовленные луковицы через каждые два сантиметра, удерживая их в вертикальном положении.  Слишком заглублять лук не нужно, в воде должны находиться только корни, в противном случае луковицы сгниют.

4. ДАЛЬНЕЙШИЙ УХОД ЗА ЗЕЛЕНЬЮ

Контейнер на неделю ставится в теплое место, где температура не опускается ниже +25 градусов. Когда на луковицах появятся перья высотой 1-2 см, следует перенести ящик на подоконник. Идеально подойдут окна, которые выходят на юго-запад, юг и юго-восток. Если же солнечного света не хватает, можно дополнительно подсвечивать контейнеры люминесцентными лампами. Только при наличии достаточного освещения зеленые перья лука накопят полезные вещества и приобретут насыщенный вкус.

Поливать посаженные луковицы нужно через день теплой водой. Следите, чтобы вода постоянно пребывала на уровне чуть ниже поверхности субстрата, а почва не пересыхала.

Первые зеленые перья не следует срезать, иначе дальнейший рост зелени приостановится. Срезка производится спустя три недели после посадки лука, причем лучше сначала срезать крайние перья, поскольку отрастает перо от середины. Чтобы зелень росла беспрерывно, интервал между посадками в разные ящики должен составлять 10-12 дней.

5. ВЫРАЩИВАНИЕ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА В ВОДЕ

Существует другой популярный способ, как вырастить лук дома, не используя грунт. Луковицы обрабатываются, как описывалось выше, и плотно укладываются в вертикальном положении на неглубокий поддон. В поддон наливается вода так, чтобы она на четверть закрывала луковицы. По мере того, как уровень воды будет снижаться, нужно будет снова ее подливать. Недели через две вы получите свежие зеленые перья, готовые к употреблению.

В дополнительной подкормке зелень не нуждается, так как все полезные вещества во время роста она берет из луковиц. Но для ускорения отрастания перьев можно добавлять воду с растворенной в ней древесной золой (на 10 л 50 г).

Такое растение, как капуста, имеет не очень много вредителей, однако борьба с ними не всегда проходит удачно. К врагам капусты относятся гусеницы, улитки,  совки, блошки, майский жук, тля. Ежегодно они доставляют огородникам массу проблем. Однако, не спешите травить вредителей капусты химическими средствами. Существует множество народных методов, которыми можно воспользоваться для обработки растений.

Народные средства борьба с вредителями капусты

Крестоцветная блошка

На вид блошка  мелкая, темного цвета с блестящим отливом,  очень шустрая и ненасытная. На капусте она появляется первой, так как любит питаться листочками молодых побегов. Особенно, крестоцветная блошка любит нападать на пекинскую капусту. Присутствие этого вредителя на растении сразу видно: молодые листочки становятся как решето.  Если с насекомыми не вести борьбу, они съедают все листья и растение погибает.

Если у вас в наличии имеется нетканое  полотно, то просто накройте им высаженную на грядке рассаду капусты. В этом случае вредитель не проникнет внутрь ограждения. После того, как растение окрепнет, а листья станут грубее, крестоцветная блошка потеряет всякий интерес к этой пище.

Как только вы посадили рассаду капусты, сразу посыпьте ее золой. Можно к золе добавить табачную пыль. Запомните, что  после дождя или полива, обработку капусты нужно возобновить.

Крестоцветная блошка не любит запах чеснока. Поэтому на участке, где вы будете высаживать капусту, вначале посадите яровой чеснок. Когда появятся молодые всходы чеснока, в междурядье можно посадить капустную рассаду. Насекомые будут обходить этот участок стороной.

Эти вредители вообще боятся резких запахов. Поэтому можно поливать побеги капусты раствором воды и пихтового масла. На ведро воды достаточно 10-13 капель масла.

Слабый раствор птичьего помета  поможет избавить побеги капусты от насекомых, а также послужит хорошей подкормкой. Быстро окрепшие растения могут не бояться блошки.

Гусеницы капустницы

Белая с черной полоской бабочка-капустница известна всем. Она откладывает яйца на  листьях капусты. А из них выводятся прожорливые гусеницы, которые губят капусту. Как же бороться с этими вредителями?

Заведите у себя на участке ос, которые гусеницами кормят своих малышей.  Разведите сахар или все, что есть сладкое в вашем доме, водой и обработайте зараженную капусту этим составом. Это привлечет ос, которые, в свою очередь, очистят растение от вредителей.

Сделайте настой: на ведро воды  2 стакана золы и 20 г дегтярного шампуня или жидкого мыла. После того, как смесь настоялась (24 часа), ею можно опрыскивать капусту.

Когда бабочки-капустницы появляются на вашем участке, установите там палочки, на которых подвесьте скорлупу от куриных яиц. Бывалые огородники утверждают, что в этом случае, бабочки улетают, не отложив яиц на капусте. Видимо, они думают, что здесь уже занято.

Для отпугивания бабочек подойдет и  луковый запах. Для этого нужно приготовить настой: 2 л  горячей воды и  луковой шелухи (однолитровую банку). Все это настаивать 40-45 часов. Затем процедить, добавить воды, чтобы получилось раствора 4 литра.  Чтобы  при опрыскивании настой лучше прилипал к листьям капусты, в него можно добавить около 25 г хозяйственного  мыла.

Листья капусты можно посыпать пищевой содой, которую гусеницы не переносят. При этом, сода не приносит вреда растению.

Улитки и слизни

Эти капустные вредители охотятся только ночью. В солнечный день они прячутся в темных и мокрых местах, а ночью объедают листья капусты, оставляя на них дыры.  Как же быть?

Существует верный народный способ  борьбы с этими вредителями. Нужно возле участка, где растет капуста, устроить ловушки. Для этого, перед заходом солнца,  прикопать неглубокую посуду со сладкой водой с добавлением дрожжей, также можно использовать квас и пиво. Можно в этих напитках просто смочить тряпки и разместить их вдоль рядов с капустой. Утром вы можете собрать вредителей, которые собрались на пирушку.

Посыпьте растение горчичным порошком. Слизни будут отползать от него подальше.

Для уничтожения улиток и слизней подойдет такой раствор: на 6 литров воды добавьте 40 миллилитров  нашатырного спирта. Этим раствором полейте капусту полностью вместе с листьями. Через 20-30  минут процедуру повторите. Вредители вылезут из земли и растения, и их можно будет увидеть.

Можно на участке с капустой разложить крапиву. Эти капустные враги не полезут по жалящей крапиве. Но ее нужно будет менять часто, так как это растение высыхает.

Вокруг капусты можно насыпать размельченную скорлупу от яиц или  ракушку. Моллюски не станут портить свои нежные тельца.

 

Личинки майского жука, совки, капустной мухи

Личинки этих насекомых  атакуют корни растения во время образования капустного кочана. Этих подземных вредителей трудно обнаружить, однако их присутствие сразу видно: листья капусты быстро вянут, желтеют и растение гибнет.

Избавиться от вредных личинок могут помочь садовые муравьи. Если вы заметили, что куст капусты начинает вянуть, сразу же радом прикопайте  баночку с любой сладкой жидкостью.  Муравьи быстро приползут к приманке, где найдут и  личинок, которыми они питаются. 

Капустная тля

Капустная тля имеет салатный оттенок. Она нападает только на молодую капусту. На листьях появляются темные точечки, и они просто сворачиваются.  Если с тлей не бороться, капуста быстро гибнет.

Зараженную молодую капусту необходимо обработать  таким раствором: на ведро воды 300 г хозяйственного мыла. Через 7-10 дней данную процедуру нужно повторить.

Не понравится тле и  настой из нескольких ингредиентов: на ведро горячей воды  - 200 г золы, 200 г табака, 20 г горчицы, 20 г жидкого мыла. Настаивать 24 часа, после этого процедить и можно обрабатывать проблемные растения.

Можно воспользоваться и универсальным дедовским  методом, который эффективен от всех врагов капусты. Это использование запахов различных пряных  растений, которых капустные вредители не переносят. Так, на участке, где растет капуста, можно посадить  укроп, петрушку,  мяту, кинзу, шалфей. Кроме того, эти растения привлекут таких насекомых, как  божьих коровок, жуков, которые являются врагами для этих вредителей.

Также, против капустных вредителей можно применить запах цветов. Рядом с капустой высадите бархатцы,  настурции. Вредные насекомые не станут даже приближаться к этому месту.

Также, для уничтожения вредителей капусты, можно приготовить универсальный отвар, который подойдет почти всем огородным врагам. Измельчите 700 грамм чеснока вместе с шелухой. Затем залейте кипятком (10литров) и кипятите 3 часа. Остывшую смесь процедите, и разбавьте водой в соотношении 1:1. Этим  раствором можно поливать свой огород.

 

Химические препараты от капустных вредителей

Химические средства против  вредителей капусты  нужно использовать  в крайнем случае. Сегодня промышленность выпускает большой ассортимент препаратов  для борьбы с огородными вредителями. В магазинах вы можете купить  химические препараты для обработки  только капусты. Это –"Искра-М", "Кемифос", "Фьюри" и др. Перед тем, как использовать данные препараты, обязательно прочитайте инструкцию и четко придерживайтесь рекомендациям.

Для обработки капусты также можно применить такое химическое средство, как "Банкол". Приготовьте раствор: на 5 литров воды – 4 мл препарата. Этим средством можно обработать целую сотку огорода.

Источник:http://www.xn--80abere2d2dza.xn--p1ai/

Кроты живут под землей и редко появляются на поверхности. Их обтекаемой, вытянутой формы тела и мощные передние когти помогают быть идеальными землекопами. Кроты практически «плавают» в почве. Эти животные создают целый комплекс камер, соединенных между собой туннелями, прорывая их как глубоко под землей, так и близко к поверхности, оставляя при этом видимые борозды снаружи. Кротовины – места, где крот выбрасывает землю на поверхность. У кротов очень плохое зрение, питаются они преимущественно червяками и насекомыми, которых находят по запаху и осязанию. Кроты не едят корни или бутоны растений. Основная проблема, создаваемая кротами, — вырытые лабиринты. Они могут оставлять после себя борозды и огромные земляные кучи по всему пространству участка. Опасности для жизни человека они могут не представлять, но хорошо портят внешний вид садов, огородов и других ландшафтов. Пытаясь выяснить, как избавиться от кротов на даче, имейте в виду, что не существует волшебных способов, спреев или средств, которыми бы вы могли их полностью изгнать со своей территории. Однако кое-какие из них все же стоит попробовать.

Яд от кротов

На рынке представлено несколько видов ядовитых веществ, способных уничтожить кротов на участке. Некоторые из них показали себя абсолютно бесполезными в борьбе с этими вредителями, а некоторые оказались вполне эффективными. Перед использованием средства обязательно внимательно прочитайте инструкцию, так как некоторые яды могут оказать губительное воздействие на любые посадки в том районе, где будет обрабатываться земля. Поэтому не следует использовать ядовитые вещества в огороде или саду. Также обращаться с такими средствами следует с особой осторожностью – попадание яда на кожу может причинить большой вред здоровью.

Народный метод с лопатами против крота в огороде

Медленно продвигайтесь вдоль борозды туннеля крота: двигаться следует мелкими шагами, аккуратно приминая землю и траву, выравнивая почву. Несмотря на то, что кроты слепы, они обладают очень хорошим слухом и обонянием, поэтому чрезмерный шум и передвижение могут их спугнуть – животные уйдут глубже и поймать их будет сложнее. Следует разместиться с лопатами и молотком поближе к месту работы кротов. Периодически осматривайте территорию на предмет действующих «раскопок». Обычно питаются кроты утром, в полдень и вечером. Если вы заметили, что старые борозды раскапываются дальше, либо образуются новые, значит, в конце туннеля находится крот. Тихо подкрадитесь к краю и воткните лопату за предполагаемой зоной работы крота, чтобы лишить его возможности сбежать. Другую лопату воткните прямо перед кротом в конце рытвины. Крот либо ударится об лопату и погибнет, либо его можно ударить молотком. Такую процедуру придется повторить еще много раз, поскольку у кротов обычно большие семейства. Способ с мышеловками Кроты и мыши примерно одного размера, так что способ отлова кротов с помощью ловушек для мышей также эффективен. Установите мышеловки прямо в прорытые туннели и дождитесь, пока туда попадутся вредители. Но лучше использовать специализированные кротоловки. Отпугивающие вещества Существуют альтернативные методы борьбы с кротами. Иногда репелленты из натуральных веществ эффективно справляются с данной задачей. Такой способ наиболее безопасен для окружающей среды, домашних животных и людей, а также более гуманен по отношению к самим кротам. Природными народными средствами могут послужить растительные насаждения по всей территории, где копают кроты. Сюда входят нарциссы, ноготки (бархатцы), лук, чеснок, рябчик, молочай и касторовые растения.

Несмотря на то, что последние два растения  из вышеперечисленных прекрасно отпугивают кротов, они (молочай и касторовое растение) считаются ядовитыми и должны находиться вне доступа детей и животных. Как вариант можно использовать средства, в состав которых входит касторовое масло (о нём рассказывается ниже).

Боремся с кротами своими руками

К сожалению, домашние средства от кротов не всегда помогают, либо спасают лишь на время. Однако некоторые из них необходимо попробовать прежде, чем прибегать к более серьезным способам. Почва с чрезмерным поливом может заставить кротов рыть туннели близко к поверхности, поэтому уменьшение воды в саду или огороде поможет решить проблему. Кроты питаются червями и насекомыми, поэтому борьба с последними поможет прогнать животных с участка.

Касторовое масло – весьма популярный ингредиент в борьбе с кротами. Вы можете приготовить собственное средство на его основе. Для создания концентрата смешайте 200 мл касторового масла и 3 ст.л. жидкого мыла или средства для мытья посуды. Разводить полученную смесь следует из расчета 30 мл на 4 литра воды. Распределить раствор по поверхности территории. Лучше всего это делать после дождя или полива. Защитить свою территорию от кротов и избавиться от них – задача весьма непростая, особенно при большом количестве «непрошеных гостей». Однако не всегда необходимо прибегать к радикальным мерам. Применение естественных способов борьбы наряду с домашними средствами, включая уменьшение уровня влажности земли и контроль за насекомыми могут заставить кротов просто сменить место обитания.
Источник: http://vreditel.net/zhivotnye/krotyi/kak-izbavitsya-ot-krotov-na-dachnom-uchastke.html

Овощеводы изощряются, как только могут: копают рвы вокруг участка и заполняют их водой, спасаясь от незваных «гостей». Только медведки, живя в природе в основном в пойменных заливаемых водой лугах, отлично приспособились плавать. «Натравливают», как я уже упоминала, кур, только не у всех ведь они есть. Взрослых медведок успешно отлавливают кошки, если не ленивые и раскормленные, а те, что привыкли добывать себе корм самостоятельно. То есть - все это полумеры. Как и отказ от внесения на грядки навоза из боязни занести яйца медведок.

Можно, конечно, метр за метром скрупулезно снимать верхний слой почвы, отыскивая ходы медведок и заливать в них солярку или воду с растворенным в ней инсектицидом. Только во благо ли это самому участку?

Борьба с медведкой начинается ранней весной и продолжается весь сезон до середины осени. Весной и летом нужно почаще рыхлить междурядья и почву вокруг растений на глубину 3-8 см, то есть, тот слой, где находятся коридоры медведок и их личинок, которые, кстати, очень похожи на своих родителей, только без крыльев. А осенью, перед холодами, когда медведки начинают готовиться к зимовке, почву нужно глубоко перекопать, разрушая подготовленные к зиме камеры.

В нескольких местах на участке можно выкопать ямы глубиной 50-80 см и 3aw ложить в них свежий конский навоз: медведки, привлеченные теплом, зароются в навоз, чтобы зимовать, а вы с наступлением морозов навоз выберете и разбросаете по участку - пусть медведки замерзнут.

Не любят медведки и раствора куриного помета - поливайте им в сухую погоду, чтобы концентрация в почве сохранялась. Можно поливать растения под корень настоем луковой шелухи (ведро шелухи на три ведра воды - на 4-5 суток), разбавленным 1:5. Только настой можно лить по мокрой почве, после полива или дождя. Такой прием, между прочим, заодно избавит и от тлей, и от клещей, и даже колорадских жуков отпугнет. Частота поливов - трижды каждые 4-6 дней.

Многие овощеводы приспособились собирать в течение зимы яичную скорлупу, толочь ее в порошок, а весной, смочив порошок душистым растительным маслом, закладывать по чайной ложке в каждую посадочную лунку.

Говорят, медведку отпугивают бархатцы, растущие в междурядьях. Но больше верится р то, что засушенные с осени стебли бархатцев в измельченном виде весной засыпаются в бороздки или прямо в лунки и таким образом отпугивают насекомых. Есть утверждения, что отпугивают медведок и свежие ольховые ветки, воткнутые по периметру грядок через 1,5 м.

Я намеренно не говорю об отравленных приманках в виде пропитанного инсектицидами зерна и т. д.: все это не очень экологично и рискованно по отношению к птицам. Но вот появившаяся несколько лет назад приманка Медветокс показалась мне весьма интересной. Гранулы приманки отвечают всем нормам безопасности, не наносят вреда почвенной микрофлоре, в сохранении которой мы с вами очень заинтересованы, дождевым червям и тем более - растениям. Зато медведки, привлеченные удачно подобранным составом препарата, съедают гранулу моментально и через несколько часов гибнут.

Пользоваться Медведок- сом несложно: сделав бороздки глубиной 3-4 см, равномерно высыпаете, в них препарат из пакетика (один на 10-15 погонных метров). После этого борозды нужно закрыть почвой и обильно полить водой: гранулы не размокают и действуют три недели, после чего распадаются на безвредные соединения.

Источник: http://sad-dacha-ogorod.com/

Достичь хороших показателей урожайности при выращивании томатов – задача не простая, но вполне разрешимая, если соблюдать несколько основных правил. Советы огородников со стажем, собранные из частной коллекции, помогут быстро освоить эту сложную науку домашней агрономии.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/tomato-6-520x389.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/tomato-6-520x389.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/tomato-6-100x75.jpg 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/tomato-6.jpg 1023w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Томаты" width="520" />

Томаты. © hydrogardener

6 советов по выращиванию томатов в теплице

Загущенные посадки растений

Загущенные посадки растений томатов – основная проблема и причина плохих урожаев помидор. Чтобы растения активно плодоносили и давали плоды, необходимо обеспечить к каждому листику свободный доступ солнечных лучей. Своевременное удаление пасынков, нижних листьев позволят питательным веществам достигать верхних ярусов растения и томат будет давать больше цвета и плодов. Опытные огородники советуют удалять любые листья, расположенные ниже 30 см от земли.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/tomato-5-520x455.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/tomato-5-520x455.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/tomato-5.jpg 1023w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Выращивание томатов в теплице" width="520" />

Выращивание томатов в теплице. © hydrogardener

Правила полива

Полив растения необходимо осуществлять под корень, ни в коем случае не опрыскивать водой – это не комнатные цветы. Идеальная температура воды для полива +18-22 °С. Если вы держите бочку, куда налита вода для полива, старайтесь накрывать тару плотной крышкой, чтобы не повышать уровень влажности внутри теплицы. Время полива с пяти утра до обеда, когда температура воздуха ниже температуры воды, тогда овощи лучше усваивают минералы, питательные добавки, хорошо впитывают влагу.

Температурный режим

Жарко в теплице? Положите между рядами темные камни (можно специально окрасить в черный цвет сажей) или бутылки из затемненного стекла. Эти предметы “впитают” в себя солнечный цвет и излишки тепла, снижая общую температуру в помещении теплицы.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/tomato-2-520x802.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/tomato-2-520x802.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/tomato-2.jpg 664w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Томаты высаженные в теплице" width="520" />

Томаты высаженные в теплице. © hydrogardener

Удобрения и подкормки

Проводить подкормку растений 3 раза за весь вегетативный период фосфором и кальцием:

• через 10 дней после посадки;
• каждые 30 дней опрыскивать томаты растворами микроудобрений.

Включать во втором периоде обязательные компоненты: бор, марганец, магний, медь, молибден, цинк, в землях с нейтральным pH желательно добавлять железо. Используйте иммуномодуляторы: иммуноцитофит, циркон, элин.

Влажность воздуха

Помидоры являются самоплодной культурой, то есть цветок растения опыляется самостоятельно. Чтобы улучшить качество опыления, увеличить количество завязи на томатах, необходимо следить за влажностью в теплице, стараться, чтобы воздух был сухим, а температура 20-26 °С.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/tomato-1-520x693.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/tomato-1-520x693.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/tomato-1-75x100.jpg 75w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/03/tomato-1.jpg 768w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Томаты" width="520" />

Томаты. © painted rabbit

Полив в период плодоношения

Редкий и обильный полив в ранний период вегетации после появления первой завязи плодов на кустах надо сменить на редкий: 2 раза в 7-10 дней малыми дозами воды (не более 250 мл под куст).

Согласитесь, довольно простые рекомендации выполнить не так уж и сложно! Зато урожай вас порадует, такого обилия плодов и длительного срока плодоношения кустов томатов вы не увидите больше нигде.

Эту заметку мы публикуем в рамках проекта «Предлагается к обсуждению».  В этом цикле материалов мы планируем размещать статьи, отражающие ваши мнения и личный опыт. Некоторые материалы из этой серии могут вызывать сомнения, споры или вопросы, и мы будем рады прочитать ваши отзывы в комментариях.

Томаты: поливать или не поливать?

Наверное, над этим вопросом большинство садоводов не сильно задумывается:

• подсохло — полили
• повяло — полили
• пришло время — полили

Кто-то пользуется правилом: поливай обильно, но не часто… Поливай теплой водой с утра — так защитишь растение от фитофторы. Как подходят к этому вопросу? Чаще всего интуитивно.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-4-520x369.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-4-520x369.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-4-100x71.jpg 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-4.jpg 800w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Томаты" width="520" />

Томаты

Но как часто мы наблюдаем картину: кусты томата стоят с опущенными листьями (прозевал полив). Вроде бы неплохой активный рост и обильное цветение, но при массовом завязывании плодов, происходит торможение и остановка в развитии. Созревание растянуто. И плоды не такие, какие бы хотелось (заявлен крупноплодный сорт, а плоды получились среднего размера). А бывает, что при первых завязях остальные цветы не завязываются и осыпаются (хотя я и опрыскивал борной кислотой, но не помогло).

А теперь посмотрим эти фотографии:

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-5-520x729.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-5-520x729.jpg 520w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Томат" width="250" />

Томат

Томат

Томат Китано желтый на поле.

 

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-6-520x369.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-6-520x369.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-6.jpg 800w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Томат" width="250" />

Томат

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-7-520x371.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-7-520x371.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-7.jpg 800w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Томат" width="250" />

Вот один томат из кисти-больше 500 гр.
(дождей нет больше 2-х месяцев)

Один из гибридов

 

Эти фото кустов томата на конец июля. Здесь уже было несколько сборов, плоды продолжают расти, завязываться и краснеть. Плодов много и я даже брал наиболее крупные из кисти и взвешивал — некоторые были больше 500 гр. Это один из кисти, а кистей много и все время нарастают новые.

Все их объединяет (здесь фото разных сортов и гибридов) одно: все эти томаты, посаженные в начале мая, ни разу не поливались! Дождей не было больше двух месяцев. Жара в наших Кубанских условиях — угнетающая.

Как мы сажаем:

• Выращиваю рассаду в виноградных ящиках, без пикировки.
• В ящике приблизительно 150 растений.
• Рассада растет в пределах 1,5 месяцев.
• Высаживаем в нарезанные борозды с небольшим поливом.

Это всё!

Больше кусты не поливаются и питание идет только через лист. Это даже не питание, а корректировка питания: 50-80 гр. удобрения на 1000 кустов, с акцентом на микроэлементы. Именно они помогают растению правильно усвоить питание.

На протяжении многих лет я не видел, чтобы томат погиб в поле от недостатка влаги. От болезней — да, кусты погибают и засыхают. Если бы я не сажал так помидоры, наверное, даже и не задумывался на тему: поливать или нет?

Весь опыт огородника протестует против такого выращивания. Но это факт! Многие, кто был на юге, видели поля томатов, которые спокойно растут и плодоносят в самую жару. Но многие ли задумывались, почему так происходит? В теплице мы создаем идеальные условия и почти всегда недовольны результатом.

Что же происходит на уровне физиологии растения?

Я попытаюсь нарисовать картинку, немного утрируя, но близко.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-2-520x370.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-2-520x370.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-2-100x71.jpg 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-2.jpg 800w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Томат Лотарингийская Красавица" width="520" />

Томат Лотарингийская Красавица

Высадка рассады в теплицу — торжественный момент. Наконец-то! Сажаем в рыхлую землю и активно поливаем. Кто-то высаживает рассаду стоя, кто-то укладывает в канавку, присыпая часть стебля. Наверное, все знают, что после посадки рассаду рекомендуют не поливать пару недель (для лучшего укоренения).

Но начинает припекать солнце, проходит 3-5 дней и растения опускают листья. Верхний слой земли подсыхает, и мы поливаем (жалко). Томат на глазах оживает и «расправляет крылья». Куст начинает расти, и мы проводим все нужные операции (подвязка, пасынкование и др.) регулярно поливая его.

Начинается цветение первой, второй, третьей кисти и постепенно образуется завязь. Вот здесь возможен первый сбой в развитии: Могут часть цветов осыпаться, не образуя завязь.

Может появиться задержка в развитии.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-3.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-3.jpg 800w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Томат" width="520" />

Томат

Дальше – больше. Растение может активно расти и совсем не завязывать плодов даже при обработке Бором или Завязью. Плоды, как бы останавливаются в развитии, томат замирает в росте и это может длиться до двух недель и только потом продолжает рост. Это может быть раньше или позже. И созревание плодов идет долго, период растянут. А тут уже и осень на носу.

Почему так может быть?

Высаживая рассаду в теплицу с небольшой корневой системой, мы сами не даём ей развиваться.

Если растение получает и влагу, и питание в полной мере, то идет активный рост верхней части. А зачем расти корням? Все есть и всего в достатке. И все это идет до начала цветения третьей – четвертой кисти. Именно на этом этапе начинает проявляться недостаток питания для формирования плодов.

Что делает растение?

Вместо формирования плодов, куст начинает наращивать корневую систему. Ему приходится переключать свои процессы. Рост всего останавливается – растет корневая система. И только потом он уже снова обращает внимание на формирование плодов.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-9-520x369.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-9-520x369.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-9-100x71.jpg 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-9.jpg 800w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Здесь то же были сборы плодов" width="520" />

Здесь тоже были сборы плодов

Но и время упущено и, конечно, урожай будет далеко не тот, что Вы хотели получить. Я уже говорил, что картинка, которую я нарисовал, несколько утрированна. Но какие-то проявления, и часто не в лучшую сторону, могут быть. Я предлагаю объединить два способа: Полив и отсутствие полива.

Высаживаем рассаду, активно поливаем, и забываем про полив до цветения третей кисти. Почему именно до третей? Именно тогда заканчивается активное развитие корневой системы. И уже на фоне хорошего развития корней, мы постепенно добавляем полив. Как раз фаза завязи и налива плодов.

Но здесь надо выполнить два условия (для тех, кто хочет попробовать этот метод)

1. Земля должна быть прогрета на уровне корней растения.

• Я говорю про прозрачную пленку на земле – активный прогрев земли.
  Но надо до укрытия земли пленкой, сделать лунки, куда потом будет сажаться рассада.
  И сделать это, как и укрытие пленкой, за две недели до посадки.

2. Важное условие:

• При посадке убираем нижние листья, в идеале, оставляем только верхушку.
  Это поможет более быстрому укоренению, и растение будет не так страдать на первом этапе от нехватки влаги (не будет лишнего испарения).

Еще одна небольшая подсказка: При ранней посадке, когда земля еще прохладная, растение томата, как правило, получается загружено цветами на первой цветочной кисти. Особенно это опасно на крупноплодных сортах. У них нужно всегда формировать первые 2-3 кисти. Я беру ножницы, и как только вижу – 4-5 завязей, лишние цветы и завязи, сразу удаляю. Иначе, растение «зависнет» на выращивании всех завязей первой кисти (а корневая система опять отстанет в развитии) и это скажется на общем урожае.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-10-520x369.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-10-520x369.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-10-100x71.jpg 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/01/Tomato-10.jpg 800w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Смотрите количество и качество плодов без полива" width="520" />

Смотрите количество и качество плодов без полива

Кстати: Когда у томата повисают листья, это показатель не нехватки влаги, а слабости корневой системы (она просто не может взять влагу из земли). На поле, без полива, такого явления не наблюдается. Это конечно просто моё мнение и мой опыт наблюдения за томатным растением.

Будет интересно подискутировать.

PS:

Кто то скажет: Я все время поливаю и получаю прекрасные результаты!

И это может быть:

1. Разная земля (глинистая или песчаная). В песчаной земле все время небольшой дефицит влаги и корни активнее формируются.
2. Применение разных стимуляторов для развития корневой (даже просто суперфосфат, положенный в лунку при посадке, активизирует рост корней).
3. Рассада, высаженная с хорошей корневой системой.

Все же я нарисовал утрированную картинку, но если кто-то увидит что-то «своё», значит надо что-то менять в системе.

Мы давно привыкли, что томаты – культура однолетняя. В конце августа или в сентябре собрали урожай – и всё. Отработавшие свое растения отправляются в компост или сжигаются. Если этого не сделать, то их всё равно побьет фитофтора и первые же ночные заморозки. А пробовали ли Вы выкопать кустики низкорослых сортов, поместить их в горшки и занести в теплое помещение? Еще лучше, если они изначально были посажены в контейнеры. Как Вы думаете, что с ними будет?

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2011/11/Tomato-in-a-pot.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2011/11/Tomato-in-a-pot.jpg 680w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Томат в горшке (Tomato in a pot)" width="520" />

Томат в горшке (Tomato in a pot) kylewm

А произойдет следующее:

1. нальются и дозреют все мелкие и недоразвитые плоды;
2. зимой листья пожелтеют и часть из них засохнет, но сами кусты будут оставаться живыми;
3. в конце февраля или в начале марта из пазушных почек на стволе начнут расти молодые пасынки;
4. в конце марта на этих новых ветках распустятся цветы;
5. в мае Вы будете иметь у себя на подоконнике помидоры с почти созревшими плодами.

Но так будет только в том случае, если Вы сумеете сохранить растения в зимние месяцы – обеспечить им период покоя. Для этого они должны находиться в прохладном, но не холодном месте, иметь достаточно света и умеренное количество влаги. В городской квартире это может быть подоконник, вблизи которого нет отопительных приборов. Поливать надо очень осторожно – 1-2 раза в неделю – только чтобы земля окончательно не пересохла. С появлением молодых зеленых побегов полив нужно увеличить. Досвечивать искусственным светом весной обычно не требуется, если только горшки стоят не на северном окне. В марте-апреле можно подкормить слабым раствором удобрения для томатов или подсыпать в горшки свежей земли.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2011/11/Tomato-in-a-pot2-520x695.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2011/11/Tomato-in-a-pot2-520x695.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2011/11/Tomato-in-a-pot2.jpg 750w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Томат в горшке (Tomato in a pot)" width="520" />

Томат в горшке (Tomato in a pot) © mondomuse

Кстати, часть появившихся пасынков можно отщипнуть, когда они достигнут 4-5 см. Если воткнуть их во влажную землю или опилки, то через пару недель у Вас будет отличная рассада, которая начнет цвести на несколько недель раньше той, которая выращена из семян. Надо только следить, чтобы земля в первые дни была постоянно влажная. Особого ухода такая рассада не требует. Ее не надо ни досвечивать, ни пикировать – можно рассаживать сразу в отдельные стаканчики, из которых Вы будете высаживать прямо на грядку. Молодые растения полностью сохраняют все признаки и свойства материнского куста, так как появились на свет в результате вегетативного размножения.

А что будет с прошлогодними кустами дальше?

Если Вы будете ухаживать за ними как за обычными комнатными растениями – вовремя поливать, подкармливать, обрывать ненужные пасынки, то они порадуют Вас урожаем. Может быть, только урожай этот будет немного меньше, чем в теплице или в открытом грунте. А осенью все повторится сначала. Единственное, что надо помнить, это то, что для домашнего выращивания подходят далеко не все сорта томатов – многие из них в этих условиях сильно поражаются вершинной гнилью. Но такие сорта, как Подарок, Балконное чудо, Драгоценные, Виноградные, Сладкоежка растут на подоконнике великолепно.

Томаты могут расти и плодоносить в одном и том же горшке или контейнере 3-4 года. А может быть и дольше. Кто не верит, попробуйте сами!

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2011/11/Tomato-in-a-pot1-520x693.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2011/11/Tomato-in-a-pot1-520x693.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2011/11/Tomato-in-a-pot1-75x100.jpg 75w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2011/11/Tomato-in-a-pot1.jpg 768w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Томат в горшке (Tomato in a pot)" width="520" />

Томат в горшке (Tomato in a pot) krish49

Пожалуйста, оцените эту статью 

Наверняка многие из нас слышали такое название, как “китайский огурец”. Однако, думаю, далеко не все представляют себе, что это за овощ, и, конечно, еще меньшее количество пыталось его выращивать. Но культура стоит внимания и потому, мы рассмотрим ее в этой статье.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/04/Chinese-cucumber-5-100x75.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/04/Chinese-cucumber-5-100x75.jpg 100w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/04/Chinese-cucumber-5.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Огурец китайский" width="520" />

Огурец китайский. © greenqueen

Что же это за чудо – китайский огурец?

Несмотря на то, что и по названию, и по внешним признакам китайский огурец явно схож с обычным, на самом деле это не сорт привычного нам огурца обыкновенного, а его разновидность. Отличается он от своего огородного собрата и размерами, и вкусовыми, и некоторыми биологическими особенностями, но в целом имеет ту же агротехнику и относится к тому же роду – Тыквенные.

Особенности китайского огурца

Ели вы однажды встретитесь с китайским огурцом, то никогда его уже не перепутаете. Длина его плода составляет от 35 и… до 80, и более сантиметров! На вкус он более сладок, и даже более свеж, чем обычный и в зависимости от сорта может иметь арбузный или дынный аромат. При этом кожица огурца китайского сладковатая, в нем не бывает горечи, мякоть плотная, словно восковая, без пустот. Мелкие семена собраны в узкую камеру, расположенную по центру. Подавляющее большинство цветков на растении – женские, собраны по несколько в пучки. Урожайность высокая, при хорошем уходе до 30 кг с куста.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/04/Chinese-cucumber-4-520x361.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/04/Chinese-cucumber-4-520x361.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/04/Chinese-cucumber-4.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Огурец китайский" width="520" />

Огурец китайский. © Trout Caviar

Лучших урожаев культуры можно добиться в теплице, однако, как показывает практика, неплохо удается этот огурец и в открытом грунте. Причем не только в южных, но и более северных регионах. Приятной особенностью выступает скороспелость доступных нам сортов – от всходов до снятия первых зеленцев проходит всего 25 – 35 дней. Но главное, что для обычной семьи не нужно сажать целую грядку, а достаточно всего – 3 – 4 растений, так как из одного огурца получается полноценный салат на 3 – 4 человек!

Неоспоримым преимуществом китайского огурца является и его высокая, стабильная, продолжительная (вплоть до морозов) урожайность, устойчивость к большинству “огуречных” заболеваний, самоопыляемость, отличный товарный вид и теневыносливость.

Но есть у этой разновидности и свои “минусы”. Первый из них – плохая лежкость. Несмотря на то, что китайский огурец красив и вкусен, потреблять его нужно в тот же день в который его сорвали, иначе уже через сутки он становится мягким. Второй – пригодность некоторых сортов только для салатов. Третий – небольшая всхожесть семян. Четвертый – обязательная вертикальная подвязка (если плети не подвязать плоды вырастают уродливой крюкообразной формы).

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/04/Chinese-cucumber-1.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/04/Chinese-cucumber-1.jpg 533w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Огурец китайский" width="520" />

Огурец китайский. © groworganic

Как вырастить китайский огурец

В целом все правила выращивания китайского огурца совпадают с требованиями привычных нам сортов огурца посевного. Однако благодаря тому, что растения формируются преимущественно в один стебель (высотой около 3-х метров) и мало образуют боковых побегов (если они есть, то короткие) высаживать их можно гуще, чем обычные огурцы.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/04/Chinese-cucumber-3-120x80.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/04/Chinese-cucumber-3-120x80.jpg 120w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2015/04/Chinese-cucumber-3.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Огурец китайский" width="520" />

Огурец китайский. © groworganic

Сорта

Большинство сортов китайского огурца пришли к нам из Китая, но существуют и сорта отечественного семеноводства. Что выбрать – определять каждому самостоятельно. Однако наиболее популярными являются: “Китайские змеи” (один из самых ранних сортов), “Белый деликатес” (один из самых вкусных и устойчивых к неблагоприятным климатическим условиям), “Китайский жароустойчивый F1” и “Китайский морозоустойчивый F2” (самые простые для начинающих сорта), “Китайское чудо” (поздний, выращивается через рассаду), “Изумрудный поток” (сорт отечественной селекции, очень длительного срока плодоношения) и “Аллигатор” (именно из-за этого сорта некоторые огородники называют данную группу огурцов огурцами-аллигаторами).

«Во всех, голубушка, ты блюдах хороша!»

Винегрет, свекольник, борщ, лечебный сок и многие другие блюда не обходятся без своего основного ингредиента – свеклы. Во всех, голубушка, ты блюдах хороша! Это выражение относится и к свекле – одному из любимых огородниками овощей, незаменимому в ежедневном рационе. Считается, что на дачных огородах агротехника свеклы не требует особых ухищрений, но у каждого сортотипа есть свои особенности по уходу, нарушение которых снижает урожайность и ухудшает качество корнеплодов.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beetroot-520x346.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beetroot-520x346.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beetroot.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Свёкла" width="520" />

Свёкла

Полезные свойства свёклы

Полезных свойств овощной культуры не перечесть, а по содержанию витаминов, микроэлементов, других веществ,полезных для здоровья, свекла по достоинству занимает одно из первых мест в пищевом ряду. В свекле используются в пищу все части растения: корнеплод, стебли и листья. В корнеплодах и листьях свеклы содержатся:

• практически все витамины группы «В», «РР», «С» и другие, а в листьях еще много витамина «А».
• минеральные вещества, включая йод, магний, калий, кальций, железо, медь, фосфор, кобальт, цинк и многие другие,
• биофланоиды.

Бетаин, содержащийся в корнеплодах, способствует практически 100% усвоению белка, а кобальт формированию витамина «В12».

Свекла укрепляет организм, улучшает пищеварение, выводит тяжелые металлы, используется как противораковое при профилактике и лечении. Она полезна в свежем виде и при всех способах тепловой обработки (вареная, печеная и т.д.). О полезных свойствах свеклы и ее применении в лечебных целях официальной и народной медициной можно писать романы. Безусловно, этот овощ обязательно нужно включать в огородный культурооборот и пищевой рацион взрослого населения и детей.

Окультуренные виды свёклы

• В пищевом рационе используют свеклу столовую, с корнеплодом темно-красного цвета различных форм (круглую, удлиненную, цилиндрическую).
• В последние годы успешно выращивают мангольд или листовую свеклу, формирующую большую листовую массу и слаборазвитый корнеплод.
• Любители сладких борщей разводят свеклу сахарную, отдельные сорта которой содержат до 15-20% сахара. Ее также с успехом используют в частных хозяйствах на корм скоту и птице.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/beet-05-520x346.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/beet-05-520x346.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/beet-05.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Разнообразие форм, размеров и расцветки свёклы" width="520" />

Разнообразие форм, размеров и расцветки свёклы. © Donald

Кроме пищевых видов и сортов есть еще кормовая свекла, широко используемая в рационе сельскохозяйственных животных, особенно на молочных фермах. Свекла относится к молокогонным культурам и незаменим для повышения надоев молока. Кормовую свеклу можно использовать в пищу и иногда на рынке ее выдают за столовую. Она отличается небольшим размером корнеплода, грубой клетчаткой и низкими вкусовыми качествами. Поэтому в пищу человеком практически не используется.

По срокам созревания свекла делится на три группы: ранние, средние и поздние. Длительность вегетационного периода у ранних сортов от массовых всходов до уборки урожая в технической спелости составляет 50-75-90 дней, средних 90-100 и поздних 100-130 дней.

Сортотипы столовой свёклы

Основной целью каждого овощевода является получение продукции высокого качества, урожайности и эстетического внешнего вида. Не лишена этих особенностей и свекла столовая. По своим биологическим и хозяйственным особенностям, форме корнеплода свекла делится на следующие сортотипы:

• египетская,
• бордо,
• эклипс,
• эрфурдская.

Особенности сортотипа свёклы Египетской

• Для сортотипа характерен округло- уплощенный и плоский корнеплод.
• Раннее формирование корнеплода, с хорошими вкусовыми качествами.
• Окраска мякоти однотонная фиолетово-красного цвета или (реже) перемежающаяся светлыми кольцами.
• Сорта устойчивы к стрелкованию и цветушности, что способствует получению корнеплодов с нежной, сочной мякотью.
• Сортам присуща неплохая лежкость. Корнеплоды подходят для осеннего и иногда осенне–зимнего хранения
• используются в пищу в свежем и переработанном виде.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Egypt-beets-520x390.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Egypt-beets-520x390.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Egypt-beets.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Свёкла Египетская плоская" width="520" />

Свёкла Египетская плоская. © Mr. H

Сорта этого сортотипа в основном ранние – Египетская плоская и Египетская круглая,Грибовская плоская А437, Несравненная А463, Раннее чудо, Смуглянка.

Особенности сортотипа свёклы Бордо

Сортотип характеризуется:

• выраженной округло-овальной формой корнеплода,
• средним сроком созревания, что позволяет накопить в корнеплоде больше сахаров,
• ярко выраженным сладким вкусом, что является отличительной чертой сортов Бордо,
• темно-красной однотонной мякотью,
• относится к сортам с хорошей лежкостью.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Bikore-520x390.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Bikore-520x390.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Bikore.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Свёкла Бикорес" width="520" />

Свёкла Бикорес. © BLW

При выращивании в любых условиях формирует высокие урожаи с отличным качеством.

В домашнем выращивании рекомендуются сорта: Бордо 337, односеменная Хавская, Браво,одноростковая Г-1, Бикорес.

Особенности сортотипа свёклы Эклипс

Сортотип легко отличим от других корнеплодом удлиненной овально-цилиндрической, тупоконечной, слегка изогнутой формой или у некоторых сортов округлой,

• сорта относятся к группе среднего срока созревания,
• мякоть сочная, нежная, необычного красно-фиолетового цвета,
• характерен для сортов непродолжительный срок хранения, поэтому в дачной культуре ограничен в посадке.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/red-cylindrical-520x390.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/red-cylindrical-520x390.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/red-cylindrical.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Свёкла цилиндрическая" width="520" />

Свёкла цилиндрическая. © Mr. H

Популярными сортами для выращивания и консервирования являются Красная цилиндрическая,Славянка, Соната.

Особенности сортотипа свёклы Эрфурдская

Как правило, сорта этой группы относятся к позднеспелым с длительным вегетационным периодом. Поэтому выращиваются в основном в южных регионах.

Отличаются от других сортов:

• корнеплодами, имеющими коническую форму,
• длительным, практически без отходов, хранением в осенне-зимний период,
• отличными вкусовыми качествами,
• легко и быстро проходят тепловую обработку, поэтому широко используется для консервирования в домашних условиях.

Сорта этой группы пока относятся к малораспространенным. Наиболее известен среди огородников сорт Цилиндра.

Знание характеристик сортотипов поможет закупить соответствующие сорта свеклы для зимнего хранения. Отобрать ранние, наиболее пригодные для использования в свежем виде (сок) и после тепловой обработки для ежедневного рациона и зимних заготовок.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Detroit-520x390.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Detroit-520x390.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Detroit.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Свёкла Детройт" width="520" />

Свёкла Детройт. © Kevin Lee Jacobs

Для дачников и хозяев небольших огородных участков, предлагаем более подробно ознакомиться с сортами свеклы разных групп созревания для домашнего выращивания в регионах России.

Ранние сорта столовой свёклы

Раннеспелые сорта свеклы можно использовать в пучковой и корнеплодной спелости. Пучковую раннюю и среднераннюю продукцию отбирают при прореживании. Наиболее подходящими сортами являются Кариллон, Мона, Детройт рубиновый 3 и другие многосемянные сорта.

Из ранних сортов столовой свеклы можно рекомендовать ультраскороспелые сорта: Красный шар(улучшенный), Детройт, Холодостойкая-19, Бордо 237, а из гибридов Пабло- F.

Красный шар и Детройт, высеянные ранней весной, уже через 72-75 дней формируют корнеплоды массой 150-250 г с темно-красной мягкой, сочной мякотью. Красный шар рекомендован для детского диетического питания. Скороспелость Детройта позволяет снять два урожая за теплый сезон. Лежкость низкая, поэтому высевать нужно ограниченное количество.

Хороша по качественным показателям корнеплода свекла сорта Холодостойкая-19. Среднеранний сорт, отдающий урожай от всходов на 66-76 день. Плоско-округлая, с темно-красной сладкой, нежной мякотью успешно используется в свежем и переработанном виде. Его можно использовать в весеннем рационе во время прорывки в пучковой спелости при подзимнем и ранневесеннем посеве. Сорт отличается повышенной холодостойкостью и хорошей лежкостью.

Одновременно с Красным шаром можно дополнительно высеять сорт Бордо 237. По своим качествам эти 2 сорта схожи, но Бордо 237 более длительного вегетационного периода. Технической спелости корнеплоды достигают позже через 90-110 дней. Он отличается жаростойкостью, урожайностью и лежкостью. Весь летний и осенне-зимний период семья будет в достаточной мере снабжена нужным диетическим продуктом. У Бордо 237 есть один недостаток. Корнеплоды быстро перерастают и становятся более жесткими. Поэтому их лучше высевать на 2-3 недели позже ранних сортов и выращивать в загущенных посадках. Хорошей лежкостью отличается ранний сорт Египетская плоская. От массовых всходов до корнеплодов технической спелости проходит 95-115 дней. Формирует корнеплоды массой 250-400 г.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/beet-04-768x575.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/beet-04-768x575.jpg 768w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/beet-04-520x389.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/beet-04.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Выращивание свёклы" width="520" />

Выращивание свёклы. © nellypeg

Ранние сорта можно выращивать во всех регионах России после установления безморозного периода и прогреве почвы в корнеобитаемом слое не ниже +10ºС.

Для Урала и Сибири из ранних сортов более подходят Холодостойкая-19, плоская Сибирская, плоская Египетская, плоская Грибовская А473, плоская Полярная К249, Подзимняя А474,Несравненная А463, гибриды Бонель 9805290.

Средние сорта столовой свёклы

Вегетационный период среднеспелых сортов охватывает от всходов до технической спелости корнеплодов период 90-100 дней. Наиболее распространенными в дачном хозяйстве признаны сорта Детройт и Бона, формирующие корнеплоды округлой формы, массой 220-300 г с гладкой кожицей, насыщенно-красного цвета. Сорта отличаются высокой устойчивостью к стрелкованию и прекрасной лежкостью. Отличается от ранних сортов более плотной мякотью, что позволяет использовать их для длительного хранения и переработки. Детройт пригоден для маринования.

Из новых среднеспелых сортов можно порекомендовать для домашнего выращивания сортМулатка, который отличается нежной сочной мякотью, не теряющей цвет при тепловой обработке. Темно-бордовые плоды массой 200-350 г хорошо хранятся в зимний период. Багровый шар иЛарка имеют хорошую лежкость. Заявляется, что Ларка обладает свойством выводить из организма радионуклиды.

Из среднеспелых сортов в южных и средних регионах, на Урале и в Сибири формируют хорошие урожаи сорта Браво, Мулатка, Цилиндра, Пронто, Пабло, Славянка.

Поздние сорта столовой свёклы

Из поздних сортов повсеместно в теплых регионах выращивают сорт Цилиндра. Для сорта характерны удлиненные цилиндрической формы корнеплоды до 10-18 см длиной и массой до 180-300 г. Сорт содержит повышенные количества сахаров и не теряет вкусовых качеств при тепловой обработке. Мякоть сочная, приятного темно-красного цвета. Сорт высокоурожайный (до 8-10 кг с м² площади). Устойчив к заболеваниям. Отличается хорошей лежкостью.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/beet-768x563.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/beet-768x563.jpg 768w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/beet-520x381.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/beet.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Свёкла" width="520" />

Свёкла. © wevo

Из лежких сортов можно порекомендовать к домашнему выращиванию сорт Свекла Ренова, который хранится практически без отходов 6-7 месяцев. Корнеплод цилиндрической формы, мякоть розовая, сочная, плотная. При длительном хранении не теряет вкусовых качеств. С 1 м² формирует до 9 кг корнеплодов.

Не уступают по вкусу Цилиндре и свекле Ренова сорта с цилиндрической формой корнеплода –Андромеда, Атаман, Торпеда, Нежность, Риваль. Они отличаются высокими вкусовыми качествами, хорошей лежкостью и урожайностью. Устойчивы к переменным погодным условиям. К поздним сортам можно отнести Бикорес, Египетскую плоскую, Одноростковую Г-1, которым требуется для формирования корнеплодов 100 и более дней.

Внимание! Селекционеры установили, что в условиях Сибири сорта с плоскими корнеплодами хранятся хуже, чем с круглыми и цилиндрическими.

Для подзимнего посева можно порекомендовать сорт Подзимняя А-474. Это нестрелкующийся сорт и при подзимнем посеве формирует сверхранний урожай. Отличается хорошей лежкостью, что важно для хранения ранней продукции.

Уважаемые читатели! Во второй части статьи будет предложен подробный материал по агротехнике выращивания свеклы в домашних условиях.

Все чаще огородники-любители сетуют, что свёкла не сладкая, мякоть деревянистая и не находят причин такого изменения. Причины же вызваны в основном некачественными семенами, закупкой кормовых сортов вместо столовых, нарушением агротехники и условий выращивания. Поэтому прежде, чем перейти к агротехнике столовой свёклы, давайте ознакомимся с её требованиями к условиям выращивания.

Требования свёклы к условиям выращивания

Температурный режим

Свёкла столовая относится к группе теплолюбивых культур, но достаточно холодостойка. Высевать ее в открытый грунт начинают с установлением постоянной почвенной температуры в 10-15 см слое не ниже +8..+10°С. При раннем высеве с возвратом холодов, может после прорастания уйти в стрелку и не сформировать качественного урожая. Корнеплоды будут мелкими с плотной деревянистой тканью, безвкусными или с травянистым привкусом. Для появления проростков достаточна температура окружающей среды +4..+6°С. Ранние всходы могут выдержать кратковременный заморозок до -2°С, но корнеплоды будут мелкими. Не торопитесь с посевом свёклы или проводите посев в несколько сроков с перерывом в 7-10-15 дней. Один из посевов попадет в оптимальные условия и сформирует нужный вам урожай ожидаемого качества.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-2-520x346.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-2-520x346.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-2.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Свёкла" width="520" />

Свёкла. © woodleywonderworks

Световой режим для столовой свёклы

Чтобы получать качественные высокие урожаи любой культуры (не только свёклы) необходимо знать его биологию, в том числе отношение к световому режиму. Свёкла – типовое растение длинного дня. Культурные сорта свёклы на уровне генетической памяти закрепили эту биологическую особенность, и максимальный урожай формируют при возделывании с продолжительностью светового дня 13-16 часов. Изменение продолжительности дневного освещения на 2-3 часа вызывает в основном рост надземной части, а развитие корнеплода замедляется.

Старые, устойчивые сорта сильнее молодых привязаны к световому режиму и негативно реагируют на изменение длины светового освещения. Для получения качественных урожаев практичнее покупать современные районированные семена, наиболее приспособленные к длине светового периода района и мало реагирующие на продолжительность освещения. Кроме того селекционерами в настоящее время выведены сорта и гибриды практически не реагирующие на долготу освещения. Поэтому лучше покупать современные сорта и гибриды (F-1) столовой свёклы.

Отношение свёклы к влаге

Свёкла в достаточной мере способна самостоятельно обеспечивать себя влагой. Но при недостаточном количестве осадков нуждается в поливах. Поливные нормы должны быть умеренными, так как излишек влаги при разреженной густоте стояния формирует крупные корнеплоды часто с трещинами.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-1-520x781.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-1-520x781.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-1.jpg 682w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Грядка со свёклой" width="520" />

Грядка со свёклой. © Olli Wilkman

Требование к почвенным условиям

Свёкла – растение почв с нейтральной реакцией. На закисленных почвах урожай формируется незначительный с низкими вкусовыми качествами корнеплода. Культура предпочитает пойменные почвы, легкие суглинки, черноземы. Не выносит тяжелых глинистых, каменистых, засоленных грунтов с высоким стоянием воды.

Требование к предшественникам

Лучшие предшественники – раноубираемые культуры, в том числе огурцы, кабачки, ранняя капуста, ранний картофель, ранние сорта баклажан и перца сладкого ранние томаты. Особенно важно время уборки предшественника при подзимнем посеве столовой свёклы. Почва должна быть полностью подготовлена к посеву.

Особенности агротехники столовой свёклы

Выбор семян для посева

Как ботаническое растение свёкла интересна способом формирования плодов. Плод свёклы односемянный орешек. При созревании семян плодники срастаются околоцветником и образуют соплодие-клубочек, которое имеет и второе название «семя свёкловицы». В каждом клубочке находится от 2 до 6 плодов с семенем. Поэтому при всходах появляется несколько самостоятельных легко отделяющихся ростков. При посеве всходы соплодий нуждаются в прореживании. Прием обычно выполняется вручную, что сопровождается высокими затратами рабочего времени и соответственно удорожанием продукции при возделывании в больших специализированных хозяйствах.

Селекционерами выведены односемянные (одноростковые) сорта столовой свёклы. По своим хозяйственным признакам они не отличаются от сортов, формирующих семенные соплодия. Их основное отличие формирование 1 плодика, что исключает при уходе прореживание. Соплодия в домашних условиях перед посевом перетирают с песком. При перетирке соплодия разделяются на отдельные семена.

Из одноростковых (односемянных) сортов, наиболее известны и используются при домашнем выращивании Одноростковая Г-1, Бордо односемянная, Вировская односемянная, Русская односемянная, Тимирязевская односемянная. Вышеперечисленные сорта относятся к среднеспелым, высокоурожайным. Мякоть корнеплодов нежная, сочная. Они отличаются хорошей лежкостью, длительным хранением. Используются в свежем виде и для зимних заготовок.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-4-768x575.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-4-768x575.jpg 768w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-4-520x389.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-4.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Всходы свёклы" width="520" />

Всходы свёклы. © joolie

Семена для посева удобнее покупать в специализированных магазинах семеноводческих фирм. В этом случае отпадает необходимость подготовки семян к посеву (протравливание, барражирование, дражирование и др.). Покупая семена, обязательно ознакомьтесь с рекомендациями на упаковке. Иногда обработанные семена не нуждаются в предварительном замачивании. Их напрямую высевают во влажную почву. В иных случаях семена проращивают во влажных салфетках, что ускоряет получение всходов.

Подготовка почвы

После уборки предшественника обязательно провоцируют поливом осенние всходы сорняков с последующим их уничтожением. Если участок обеднен органикой, то равномерно разбрасывают зрелый перегной или компост по 2-5 кг на кв. м. площади участка. Для нейтрализации закисленной почвы вносят известь-пушонку 0,5-1,0 кг на 1 кв. м и минеральные удобрения – нитроаммофоску 50-60 г на 1 кв. м. Вместо нитроаммофоски можно приготовить смесь минеральных туков. Сернокислый аммоний, суперфосфат и хлористый калий, соответственно 30, 40 и 15 г/кв. м. перемешивают, разбрасывают по участку и перекапывают примерно на 15-20 см. Весной почву рыхлят на 7-15 см, разравнивают поверхность граблями и слегка прикатывают. Прикатывание необходимо для равномерной глубины посева.

Сроки посева столовой свёклы

Свёклу высевают весной при прогреве почвы в 10-15 см слое до +10°С. Ориентировочно посев в теплых регионах и Северном Кавказе, осуществляют после 15 апреля. В Поволжье, других нечерноземных и центральных регионах, в Казахстане – посев в открытый грунт проводят в первой половине мая. На Дальнем Востоке – в последней декаде мая-первой декаде июня. Вышеперечисленные сроки посева больше подходят для ранних сортов свёклы. Средние и поздние сорта высевают в теплых регионах в конце мая. Часть этого урожая закладывают на зимнее хранение.

На Урале и в Северных районах позднюю свёклу обычно в открытый грунт не высевают. В средней полосе России, благодаря умеренному климату, можно выращивать все сортотипы столовой свёклы – от ранних с получением корнеплодов в технической спелости в середине июля до самых поздних сортов с уборкой урожая в сентябре-первой половине октября. В этих регионах России, включая нечерноземную, широко применяют подзимний посев свёклы (конец октября-начало ноября, ноябрь-декабрь) холодостойкими сортами, отличающимися устойчивостью к стрелкованию. При подзимнем посеве снимают ранний урожай корнеплодов в конце июня.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-seedling-520x346.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-seedling-520x346.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-seedling.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Рассада свёклы" width="520" />

Рассада свёклы. © Andrew Quickcrop

Технология весеннего посева столовой свёклы семенами

Посев семян весной можно проводить сухими и практичнее пророщенными семенами. Семена высевают в борозды на ровной поверхности поля. Пророщенные семена высевают во влажную почву. В сухой почве погибают практически все ростки.

Борозды нарезают через 15-30 см. Посев на тяжелых почвах проводят на глубину 2 см, на легких по составу – 4 см. Заглублять посевы нельзя. Расстояние в ряду 2-3 см, которое при прореживании увеличивают до 7-10 см, что обеспечивает получение стандартных (диаметром 10 см) корнеплодов. На односемянных посевах прореживание совмещается с уборкой пучкового урожая, а при посеве соплодиями проведением 2 прореживаний.

Технология посадки свёклы рассадой

Рассадой свёклу столовую обычно выращивают в условиях короткого лета, совмещая начальное развитие в теплицах и парниках с дальнейшим в открытом грунте. Свёклу можно возделывать на теплых грядах, укрывая 1-2 слоями спандбонда от ранних холодов. Семена высевают в парники или теплицу в подготовленную почву за 10-12-15 дней до периода высадки в открытый грунт. Посев рядовой. Для получения большего количества рассады посев проводят клубочками. Расстояние в ряду 12-20 см в зависимости от сорта, а между рядами 30-40 см. В фазу 4-5 листочков (примерно 8 см высоты) проводят пикировку, оставляя в гнезде 1-2 растения. Пикированные растения высаживают в грунт или в отдельные торфо-перегнойные и другие емкости для доращивания, если погода не установилась. При пересадке свёклы необходимо максимально бережно относиться к центральному корешку. Его повреждение задержит рост пересаженного растения. При наступлении устойчивой теплой погоды молодые растеньица высаживают в открытый грунт. Торфо-перегнойные сразу высаживают в грунт с растениями. Если горшочки многоразового использования, пересадку проводят методом перевалки. При таком способе получают лишь незначительное количество нестандартных корнеплодов (деформированных). При пересадке соблюдают следующие правила:

• пересаживают на постоянку рассаду не более 8 см высоты. Чем старше рассада, тем больше нестандартных корнеплодов в урожае,
• для предупреждения стрелкования, нельзя при пересадке слишком заглублять рассаду,
• расстояние в ряду оставлять не менее 12-15 см, а между рядами, чтобы уменьшить затенение, до 25-30-40 см.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-6-520x346.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-6-520x346.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-6.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Молодые листья свёклы" width="520" />

Молодые листья свёклы. © Karen Jackson

Технология подзимнего посева свёклы

Для подзимнего посева больше всего подходят гребневой способ посадки. Он обеспечивает весной лучшее прогревание почвы, а значит и получение сверхраннего урожая корнеплодов и ранней пучковой продукции. Подзимний посев проводят в октябре-ноябре, а точнее, когда установится устойчивое похолодание, без возврата теплых дней. На верхушках гребней посевной материал высевают в борозды на глубину 4-6 см, для сохранения от внезапных морозов. Семена в бороздах присыпают на 1-2 см перегнойной землей, чуть уплотняют и сверху дополнительно мульчируют на 2-3 см для утепления.

Уплотненные посевы

Если огород по размерам небольшой, а хочется иметь большой перечень овощных культур, то свёклу можно выращивать в уплотненных грядках, то есть на одной грядке совмещать несколько культур. Этот прием особенно хорош в южных регионах, где в течение продолжительного теплого периода с одной уплотненной грядки можно снять 2-3 урожая разных ранних скороспелых культур. Весенние посевы свёклы можно совместить на одной грядке с морковью, луком на зелень, редисом, редькой, шпинатом, салатами, в том числе кочанным, листовым, кресс-салатом. При уборке ранней свёклы в первой декаде июля можно освободившуюся площадь занять повторными посевами лука на зелень, редиса, салата, укропа. После уборки зеленных можно высеять горох или другие культуры как сидерат.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-7-520x346.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-7-520x346.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-7.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Свёкла" width="520" />

Свёкла. © rachael gander

Уход за свёклой

Уход за столовой свёклой заключается:

• в поддержании участка чистым от сорняков, особенно в начальный послевсходовый период (до появления первых 2 пар листьев). В это время свёкла развивается очень медленно и не терпит засоренности;
• в содержании междурядий свободными от почвенной корки, для обеспечения свободного газообмена;
• проведением своевременных подкормок;
• поддержанием оптимальной влажности участка.

Свёкла начинает прорастать при температуре почвы +8..+10°С и +5..+7°С окружающей среды. Однако всходы при такой температуре появляются поздно и очень неравномерно. Оптимальной температурой воздуха считается +19..+22°С. Всходы появляются на 5-8 день и к 10-12 дню культура вступает в фазу вилочки. В последующие 10 дней идет мощное развитие надземной части культуры (листового аппарата), а затем начинается развитие корнеплода.

Рыхление почвы

Первое рыхление проводят через 4-5 дней после всходов. Рыхление выполняют очень аккуратно, постепенно углубляя обрабатываемый слой от 2-4 до 6-8 см. Рыхлят почву в междурядьях, в бороздах гряды, боковинах гребней после поливов и дождей. Своевременное уничтожение молодых сорняков незначительно травмирует растения свёклы и обеспечивает культуре оптимальные условия роста и развития. Рыхления прекращают после смыкания листьев.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-8-520x346.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-8-520x346.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-8.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Грядка со свёклой" width="520" />

Грядка со свёклой. © aaron_01m

Прореживание

Прореживание проводят при посеве столовой свёклы соплодиями (клубочками). Из соплодий развиваются 3-5 проростков. Односемянные сорта, как правило, не нуждаются в прореживании, если только не предусмотрена уборка на пучок. Прореживание выполняют в пасмурную погоду после предварительного полива. Из увлажненной почвы растение легче выдернуть, не повредив соседнее. Прореживание свёклы проводят дважды.

Первый раз прорывку проводят при развитии 1-2 листьев, убирая самые слабые и недоразвитые растения. Между растениями оставляют промежуток 3-4 см. К большей изреженности свёкла относится негативно. При прореживании многосемянных культур на месте оставляют 1-2 проростка. В этом случае прореживание проводят в фазу 2-3 листьев. Выдернутые растения используют как рассаду, высаживая растения по краям или в боковины высоких гряд.

Второе прореживание выполняют, при развитии 4-5 листьев. В эту фазу у культуры уже сформирован 3-5 см корнеплод. Во второе прореживание удаляют самые рослые, развитые растения. Они достигают пучковой спелости и используются в пищу. Одновременно проводят контроль состояния растений и удаляют попутно больные и искривленные растения. Расстояние в ряду для нормального развития корнеплода 6-8-10 см.

Подкормки свёклы

В течение вегетации проводят не менее двух подкормок сортов средней и поздней свёклы. Раннюю свёклу, при хорошей осенней заправке удобрениями, обычно не подкармливают. Огородникам, особенно новичкам, сложно рассчитать нужное количество удобрений. Культуру часто перекармливают, а она обладает способностью накапливать нитриты, которые и определяют канцерогенность культуры и нитраты.

Первую подкормку проводят после первого прореживания или укоренения рассады. Можно провести подкормку нитроаммофоской – 30 г кв. м или смесью минеральных туков из расчета по 5-7 г/кв. м соответственно натриевой селитры, суперфосфата и хлористого калия.

На обедненных почвах лучше первую подкормку провести раствором коровяка или птичьего помета в соотношении 1 часть коровяка на 10 частей, а птичьего помета – на 12 частей воды. В раствор можно добавить 5 г мочевины. Вносят раствор на расстоянии 6-10 см от рядка свёклы в 3-4 см борозду. Используют ведро раствора на 10 погонных метров. Полив проводят из лейки близко к почве, чтобы не обжечь листья. После внесения раствора его закрывают слоем почвы, поливают и мульчируют. Подкормку жидкой органикой проводят только в начальный период развития свёклы. Позже, не успевая переработать минеральную форму в органическую, растения накапливают нитраты в корнеплодах. Первым признаком накопления нитратов и нитритов в корнеплоде при перекорме азотом является появление пустот в корнеплоде.

Вторую подкормку проводят через 15-20 дней или после второго прореживания. Для подкормки используют суперфосфат и калимагнезию или хлористый калий в дозе по 8-10 г/кв. м (1 чайная ложка с верхом). Минеральные туки можно заменить древесной золой, расходуя 200 г на кв. м площади с последующим заделыванием в 5-8 см слой почвы.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-9-520x390.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-9-520x390.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beet-9.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Свёкла" width="520" />

Свёкла. © Leonie

Внекорневые подкормки

Микроудобрения бор, медь и молибден лучше вносить в виде внекорневых жидких подкормок опрыскиванием. Надземной массы. Можно купить готовую смесь микроудобрений или заменить настоем золы.

В фазу 4-5 листьев хорошо опрыснуть свёклу раствором борной кислоты. В горячей воде растворить 2 г борной кислоты и развести в 10 л воды. Этот прием защитит корнеплоды свёклы от сердцевидной гнили. Готовый препарат микроудобрений разводят согласно рекомендации и обрабатывают растения.

Если готовых микроудобрений нет, их с успехом заменит настой древесной золы. Настоем золы можно провести 2 внекорневые подкормки: в фазу 4-5 листьев и в фазу активного разрастания корнеплодов (август). Настой 200 г на 10 л воды перед опрыскиванием необходимо профильтровать.

Примерно за 25-30 дней до уборки целесообразно опрыснуть растения раствором калийных удобрений, что повысит их лежкость.

Хотите, чтобы свёкла была слаще? Не забудьте ее посолить обыкновенной поваренной солью. 40 г (2 ложки без верха) не йодированной соли разведите в 10 л воды и полейте свёклу, расходуя ведро раствора на кв. м площади участка. Чтобы уменьшить количество подкормок раствор соли совместите с раствором микроэлементов, и проведите опрыскивания в июне и начале августа.

Полив

Сочные корнеплоды с нежной мякотью получают при регулярных поливах, особенно в засушливых регионах. Первый полив проводят при массовых всходах. Поливают культуру 3-4 раза в месяц. В период интенсивного развития корнеплодов поливы учащают. Первый признак запаздывания с поливом – увядание листьев свёклы. Свёкла очень любит поливы по листьям. Культура не переносит повышения температуры почвы. От перегрева необходимо постоянное мульчирование до смыкания листьев. Поливы прекращают за 3-4 недели до уборки урожая.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beetroot-1-768x431.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beetroot-1-768x431.jpg 768w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beetroot-1-520x292.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beetroot-1.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Свёкла" width="520" />

Свёкла. © williambillhall2000

Защита свёклы от болезней и вредителей

Наиболее опасными заболеваниями свёклы являются грибковые и бактериальные повреждения корневой системы и корнеплода. Поражает болезнь обычно ослабленные растения и механически поврежденные корнеплоды и корни. Борьба с гнилями (фузариозная, бурая, сухая) осложняется тем, что в пищу используют все органы растений – корнеплод, черешки, листья. Значит применение химических средств защиты исключено. Борьба ведется агротехническими мероприятиями и обработкой биопрепаратами.

• Посев проводят только здоровым посевным материалом, обработанным биопротравителями. Целесообразнее покупать готовый обработанный и подготовленный к посеву посевной материал.
• Убирают с поля все остатки урожая, сорной растительности, в которых зимуют грибы, бактерии и другие источники заболеваний.
• Своевременно известкуют закисленную почву, обеспечив нормальные условия для развития культуры.
• Ведут постоянный контроль над состоянием культуры и удаляют с поля больные растения.
• Обеспечивают культуру не только макро– но и микроэлементами, которые хорошо защищают растения от заболеваний.

Из биопрепаратов для борьбы с гнилями используют для обработки почвы планриз, а с болезнями надземной части растений – фитоспорин, бетапротектин, фитодоктор, агрофил.

Наиболее распространенными вредителями столовой свёклы являются листовая и корневая тля, свёкловичная и минирующая мухи, свёкловичная щитоноска, свёкловичная блошка и др. Из биопрепаратов против вредителей применяют битоксибациллин, дендробациллин, энтобактерин, лепидоцид и др.

Разведение биопрепаратов, дозы и период применения указаны на упаковке или сопроводительных рекомендациях. Биопрепараты могут использоваться в баковых смесях, после предварительной проверки на совместимость. Несмотря на их безопасность при обработке растений биопрепаратами необходимо соблюдать меры личной защиты. Будьте внимательны! Биопрепараты могут вызвать аллергическую реакцию (в большей степени пылящие формы – порошки).

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beetroot-1-1-520x390.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beetroot-1-1-520x390.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/Beetroot-1-1.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Свёкла" width="520" />

Свёкла. © Phil Bartle

Уборка урожая

Урожай корнеплодов необходимо убрать до наступления заморозков (конец сентября – первая половина октября). Начинают уборку при пожелтении листьев. Подмерзшие корнеплоды плохо хранятся и в хранилищах поражаются грибковыми гнилями и другими болезнями. После уборки корнеплоды сортируют, отделяя абсолютно здоровые. Обрезают ботву, оставляя пеньки до 1 см. Здоровые корнеплоды подсушивают и закладывают на хранение. Температура хранения составляет +2..+3°С. Способы хранения разнообразны: в ящиках с песком, опилками, сухим торфом; в полиэтиленовых мешках, навалом и др.

Счастливые обладатели дачных участков всегда торопятся освоить родные сотки в течение минимального времени. На даче хочется иметь весь набор фруктов и ягод, а особенно яблок. И здесь любители-новички допускают первую и очень серьезную ошибку. Загромождают сад большим перечнем культур, высаженных без учета их требований к окружающей среде и совместимости с соседями. Их мало интересуют типы выбранных культур, которые потребуют соответствующего пространства и площади и покупают сортотипы высокорослые с раскидистой кроной. В борьбе за выживаемость такие культуры будут целеустремленно угнетать малорослых соседей.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/apple-tree-3-520x390.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/apple-tree-3-520x390.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/apple-tree-3.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Яблоки на ветвях" width="520" />

Яблоки на ветвях. © wwfbolzano

В маленькой или большой семье нужно разное количество плодово-ягодной продукции, но всем хочется иметь свежие фрукты и ягоды длительное время. Исполнением желания может послужить продуманный подбор сортов желаемой культуры. Селекционеры для разных регионов РФ предлагают огромный перечень сортов и на цветных приложениях они все заманчиво красивы. Однако сад состоит из многолетников (для яблонь 30-35 лет) и исправить ошибку бывает очень нелегко.

Чтобы избежать ошибок, необходимо заранее продумать какие типы и сорта яблонь подходят для вашего участка, отобрать понравившиеся вам. Начинающим садоводам знакомство с сортами надо начинать зимой, используя свой садовый дневник, в который занести желаемые отобранные сорта и ваши возможности при закладке яблоневого сада или посадке нескольких саженцев на маленькой по площади даче или земельном участке.

Сортовое планирование яблоневого сада

На дачном участке в 6 соток для семьи из 4-5 человек достаточно 5-6 сортов яблонь. Из них 2 сорта летних, 1 средний и 2 поздних. Для оформления уголка отдыха, декоративной изгороди, можно приобрести пару мелкоплодных сортов яблонь (ранетка, китайка, райское яблочко и другие). В садовом дневнике составьте таблицу, в которой кратко охарактеризуйте желаемые качества плодов и под них подбирайте сорта.

Яблони можно подразделить на несколько групп

По габитусу куста: высокорослые, полукарликовые, карликовые, колоновидные.

Высокорослые – культуры, у которых высота растения до 8 м, хорошо развитая, глубоко проникающая в почву корневая система (Жигулевское, Бельфлер-китайка). Их рекомендуется выращивать только на участках, где грунтовые воды располагаются ниже 3 м глубины.

Полукарликовые – культуры высотой до 5 м (Елена). Для них подойдет участок с залеганием грунтовых вод не выше 2,5 м.

Карликовые – культуры низкорослые, до 2,5 м высоты (Глостер, Солнышко). Корневая система сравнительно неглубокая, располагается в метровом слое почвы. Сорта подходят для участков с высоким стоянием грунтовых вод (до 1,5 м).

По устойчивости к холоду: морозоустойчивые, теплолюбивые.

По видовой принадлежности: летние, осенние, зимние, позднезимние.

По вкусовым качествам: кислые, сладкие, дессертные и другие.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/apple-tree-520x346.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/apple-tree-520x346.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/apple-tree.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Яблоня с плодами" width="520" />

Яблоня с плодами. © cocoate

Сорта яблонь для среднего и северного регионов России

Для среднего и северного регионов России, отличающихся холодным климатом с продолжительными морозами, при подборе сортов нужно ориентироваться на их морозоустойчивость. Зимостойкими сортами являются: Белый налив, Конфетное, Грушовка Московская, Боровинка, Антоновка обыкновенная, Анис алый, Звездочка, Медуница, Синап, Московское, Елена, Солнышко и другие.

В последнее время селекционерами предложены новые морозоустойчивые сорта, способные выдерживать понижение температур до -35°С: Марат Бусурин, Маяк Загорья, Зимняя красавица, Имрус, Брусничное, Народное, Юный натуралист.

Первое место по зимостойкости из новых сортов занимают Подарок Графскому, Скала, способные выдержать 40-42 градусные морозы.

Из сортов, малоустойчивых к морозам можно выделить: Коричное полосатое, Мельба, Мантент, Чемпион, Августа, Кореянка, Ватутин, Свежесть, Лобо, Богатырь, Бельфлер-китайка, Пепин. Однако это свойство не умаляет их других качеств. Они подходят для средних регионов с кратковременным холодным периодом, без устойчивых сильных морозов.

Яблоко сорт Антоновка. ©coloradofoodforest

Яблоко сорт Лобо. © sonneruplund

Яблоко сорт Анис алый

Зимостойкие сорта для южных регионов

Покупая саженцы для своего маленького сада, обязательно поинтересуйтесь его видовой принадлежностью. Культуры, предназначенные для средних и северных регионов (даже морозоустойчивые) в южных условиях выращивания могут погибнуть от возвратных весенних заморозков.

Для юга наиболее подходят к погодным условиям: ренет Симиренко, Бабушкино, Бужор, Вагнер, Голден, Слава Победителю, Белый налив, Аркад желтый и др.

Сорта яблонь по видовой принадлежности

Летние сорта

По видовой принадлежности сорта яблони подразделяются на летние, осенние, зимние, позднезимние. Плодоношение летних и, так называемых, десертных сортов, начинается в июле, основной пик сбора урожая приходится на август. Но летние сорта не обладают лежкостью. Срок хранения плодов не превышает 1-2 недели. Их необходимо сразу после съема урожая использовать в пищу. Приятная сладко-кислая или сладкая, сочная мякоть, с сильным, часто медовым ароматом, вызывает аппетит.

Наиболее яркими представителями ранних или летних яблок являются Елена, Медуница, Белый налив, Мантент, Мельба, Грушовка московская, Конфетное, Боровинка, Коричное и другие.

Осенние сорта

Первые яблоки осенних сортов появляются в конце августа. Основное плодоношение наступает в сентябре. Лежкость у них невысокая, и ее длительность не превышает 2-3 месяцев. Мякоть сочная, сладкая с кислинкой. При выборе сорта для своего сада учтите, что именно летние и осенние сорта используют для зимних заготовок в виде соков, компотов, джемов и других. Зимостойкие осенние сорта могут храниться до 3 месяцев, сохраняя вкусовые качества.

К зимостойким осенним сортам относятся сорта Народное, Штрейфлинг, Орловское, Бессемянка, Ароматное, Коричное, Кореянка и другие. Среди них есть быстровызревающие (Орловское), сладкие (Народное). На рынке всегда можно купить Кореянку, Коричное полосатое, другие сорта этого вида. Определить какой вкус и аромат вам больше понравится и занести данные в свой садовый дневник.

Для южных районов, с «теплыми зимами» подойдут сорта Чемпион, Айдарет.

Яблоко сорт Белый налив

Яблоко сорт Конфетное. © plodovsad

Яблоко сорт Коричное. © Vitaly Bry

Зимние сорта

Основное внимание при выборе сорта нужно отдать зимним и позднезимним сортам, так как они обеспечат пополнение организма витаминами в самый обедненный ими период – февраль-апрель: Богатырь, Антоновка, Уэлси, Пепин, Жигулевское, Звездочка, Афродита, Орловское, Солнышко и другие.

Урожай снимают в технической зрелости в сентябре-октябре. Употреблять сразу в пищу их нельзя. Вкус у них обычно кислый, у некоторых терпкий, мякоть грубая. Они отлично хранятся в течение полугода, а Симиренко, Богатырь, Звездочка не теряют своих качеств до 9 месяцев хранения.

Чемпионом по зимостойкости и длительности хранения многие садоводы считают сорт Московский, чьи плоды хранятся до нового урожая. Зимним сортам на юге, в средних регионах необходима длительная теплая осень, жаркое лето. За этот период яблони накапливают необходимые сахара и ароматические соединения, придающие уникальный вкус и запах плодам при наступлении биологической зрелости, которая приходится на зимние месяцы (ренет Симиренко, Антоновка).

Зимние сорта, как правило, обладают хорошей лежкостью. Для длительного хранения достойны внимания зимние сорта с кислым вкусом плодов: Беркутовское, Афродита, Богатырь, Московское позднее. Большая плотность мякоти и кислый вкус, ограничивают их использование в свежем виде сразу после уборки урожая. Обладая хорошей лежкостью, зимние сорта постепенно дозревают при хранении и к февралю-марту набирают весь букет вкусовых качеств: сочность, приятную кислинку, аромат.

Позднезимние

Из позднезимних наиболее известны сорта Бельфлер-китайка, Синап, Лобо, Московское, Свежесть. Сорта Лобо и Свежесть хорошо хранятся длительное время, но обладают посредственной зимостойкостью, а Бельфлер-китайка отличается высокорослостью и большим габитусом кроны. Все позднезимние (из рассмотренных сортов) отличаются крупноплодностью.

Колоновидные сорта яблонь

В отдельную группу отнесены яблони колоновидной формы, которые в последнее время быстро адаптируются в частных садовых владениях. Этот тип замечателен тем, что не имеет боковых ветвей. Культура растет в один ствол, габитус куста составляет 0,25-1,0 м, урожай формируется прямо на стволе, урожайность высокая.

Отличаются сорта этого типа высокой устойчивостью к болезням и вредителям, устойчивы к морозам, но имеют неглубоко проникающую корневую систему. Длина отдельных корней не превышает 25-30 см и расположены к поверхности почвы настолько близко, что даже неглубокое рыхление может их повредить. Поверхностная корневая система требует внимания, нуждаются в поливе (2-3 раза в неделю с последующим мульчированием) и подкормках. Для них подходит капельное орошение.

Яблоко сорт Августа. © Георгий Ивашевский

Яблоко сорт Глостер. © urzadzamy

Яблоко сорт Айдаред. © agrus

Лучшими сортами, которые можно выращивать в средних и Сибирских районах считаются Васюган, Московское ожерелье, Сенатор, Президент, Останкино, Триумф, Валюта, Арбат, Медок, Джин, Диалог.

• Из них наиболее морозоустойчивы, прекрасно развиваются и формируют урожаи в Сибирских регионах – Московское ожерелье и Васюган.
• К летним сортам относятся Малюха, Президент, Медок. Очень интересный сорт Медок. Относится к летне-осенним сортам, но является позднеспелым. Плоды в технической спелости снимают в конце августа.
• Высокой лежкостью отличаются зимние сорта Янтарное ожерелье, Болеро, Валюта, Московское ожерелье.
• Позднеспелый сорт Московское ожерелье снимают в конце сентября. Он сохраняет свои качества до марта.

Условия выращивания яблонь

Яблони в среднем растут и плодоносят 30-35 лет. Поэтому при закладке яблоневого сада, да и при высадке нескольких саженцев, нужно быть предельно внимательными к агротехническим требованиям культуры.

Выбор участка

Яблони не терпят низинные места, куда скатываются и застаиваются весенние заморозки. От возвратных и длительных морозов во всех регионах (включая южные) возможно полное вымерзание или сильное повреждение цветочных почек и распустившихся цветков этой культуры. Значит, на даче нужно подобрать участок повышенный и защищенный от потоков холодного воздуха. При возможности, выделите отдельный, с подходящими условиями, участок на 5-8 яблонь. Так и уход полноценный можно обеспечить и требования к агротехнике выполнить.

На маленькой дачке обратите внимание на колоновидные яблони. Маленький габитус культуры позволит высадить на сравнительно маленькой площади до 12-15 сортов. Некоторые садоводы высаживают их в рабатках, создавая уникальную нарядную, «ароматную» во время цветения и созревания яблок, дорожку.

Яблони не любят тени. Для них нужны равномерно освещенные участки, причем не занятые чужой корневой системой. Поэтому молодые саженцы старайтесь высаживать поодаль от старых деревьев. Если участок позволяет, можно высаживать яблони небольшими группами в местах, подходящих по требованиям к окружающей среде и агротехнике. В садовом дневнике на общей схеме участка отметьте места, выделенные под яблони. Следующая забота, это состав и качество почвы на выделенных под яблони участках.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/apple-tree-1.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/apple-tree-1.jpg 768w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/apple-tree-1-520x693.jpg 520w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Молодая яблоня" width="520" />

Молодая яблоня. © Solarbeez

Почва для яблонь

Для яблонь необходимы нейтральные почвы с рН – 5,5-6,5, обеспеченные в достаточной степени питательными веществами, особенно азотом, с хорошими дренажными свойствами, можно средней плотности (черноземы суглинистые, обыкновенные), но воздухо– и водопроницаемые с высокой влагоемкостью. Наиболее подходящими являются черноземы обыкновенные, суглинистые с преобладанием супеси, лессовидные суглинки. На легких почвах необходимо постоянное орошение. Не подходят торфяные, сильно закисленные почвы, с близким расположением подземных вод, с застойными водами после дождей и поливов. Плохо развиваются и рано погибают яблони с глубокой корневой системой на песчаных или глинисто-песчаных почвах.

Подобрав хорошее месторасположение и вид почвы можно весной закупить саженцы и высадить свой яблоневый сад.

Внимание! Мы просим вас в комментариях к данной статье написать: какие сорта яблонь выращиваете вы, насколько они вас удовлетворяют, как соответствуют заявленным характеристикам. Не забудьте указать свой регион и особенности агротехники. Спасибо!

Баклажаны, как и другие огородные овощные культуры, подвержены поражению болезнями и вредителями. Выполняя все рекомендации по возделыванию культуры в открытом грунте, можно свести к минимуму количество обработок растений от повреждения болезнями и вредителями. А применяя для защиты биологические препараты в частном хозяйстве можно получить экологически чистую продукцию.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-08-520x346.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-08-520x346.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-08.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Баклажаны" width="520" />

Баклажаны

Агротехнические мероприятия по защите баклажан от болезней

Основным мероприятием, снижающим интенсивность поражения баклажан заболеваниями грибкового характера, является пространственная изоляция культуры, то есть возделывание в культурообороте с возвращением на прежнее место не ранее 3-5 лет.

Необходимо располагать баклажаны только по рекомендуемым предшественникам: бобовые, бахчевые, морковь, огурцы, лук, ранняя капуста и другим.

Высаживать только здоровую рассаду без признаков повреждения болезнями или вредителями.

Не допускать загущенных посадок растений, исключить избыточное внесение удобрений, особенно азотных.

Посадку и посев баклажан проводить только районированными сортами, лучше устойчивыми не к отдельной болезни, а к группе заболеваний.

Подготовка почвы к высадке рассады баклажан в открытый грунт

С осени почву заправляют перегноем, зрелым компостом с добавлением минеральных фосфорно-калийных удобрений. На 1 кв. м вносят на почвах среднего плодородия 5-6 кг органики, стакан древесной золы, 30 г суперфосфата и 20 г калийного удобрения. Если почва обеднена, увеличивают норму внесения удобрений вдвое. На плотных почвах норма внесения органических удобрений составляет не менее 1 ведра зрелого перегноя. Чтобы увеличить водо- и воздухопроницаемость почвы успешно применяют в последнее время осенний посев и заделывание сидератов. Почву перекапывают на полный штык лопаты. При позднем глубоком перекапывании уничтожается часть семейных гнезд медведок.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-04-520x346.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-04-520x346.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-04.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Почву для высадки баклажан в открытый грунт подготавливают с осени" width="520" />

Почву для высадки баклажан в открытый грунт подготавливают с осени. © P-Zilla

Уничтожение медведок

Весной участок под баклажанами выравнивают граблями, что позволяет убрать почвенную корку и замедлить испарение влаги. С наступлением устойчивой теплой погоды и прогревания земли в прикорневом 10-15 см слое до +14..+15ºС или за 1-2 недели до высадки рассады в открытый грунт, проводят мероприятия по уничтожению медведок. Медведки вредят практически всем культурам, поэтому можно одновременно обработать весь огородный участок.

Подготовка приманки против медведок

К великому сожалению наиболее эффективный метод уничтожения медведок – химический. Поэтому при проведении работ будьте внимательны, соблюдайте санитарные условия сохранения здоровья.

В зависимости от величины огорода, сварите до полуготовности нужное количество любой зерновой культуры (пшеницу, рожь, овес), какие-либо крупно-зернистые крупяные изделия, половинки гороха. Слейте лишнюю воду. В подготовленную основу добавьте 2-3 ложки подсолнечного масла (лучше нерафинированного с ароматом) и 1-2 ампулы БИ-58 или метафоса. Можно использовать другой ядохимикат с острым запахом. Хорошо перемешайте смесь (в двойных перчатках или плоской палкой).

Внесение приманки

Огородное поле разделите на квадраты, проведя острым углом тяпки неглубокие (2-4 см) борозды через 30-40-50 см. Пролейте их небольшим количеством воды. Увлажните так, чтобы влажной была в основном борозда. Медведки в сухой почве бегут на влажность. После полива внесите в борозды подготовленную приманку и заделайте граблями слоем 2-3 см. Медведок поражает ядохимикат, они задыхаются в почве и все вылезают на поверхность. Иногда эта агония продолжается 3-4 дня. Часа через 2-4 начинайте убирать «урожай» медведок, чтобы не отравились птицы и домашние кошки. Своевременное внесение приманки на 2-3 года может избавить огород на 80-90% от этого вредителя.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-06-520x346.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-06-520x346.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-06.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Высаживая баклажаны в открытый грунт, защитите грядки от вредителей" width="520" />

Высаживая баклажаны в открытый грунт, защитите грядки от вредителей

Высадка рассады

Высадку рассады в подготовленный грунт проводят при наступлении устойчивой теплой погоды, характерной для района, хорошем прогреве почвы в 10-15 см корнеобитаемом слое (не менее +15ºС). Зрелая рассада должна иметь 5-7-9 листьев на прямом стволике, 1-3 бутона, хорошо развитую мочковатую корневую систему.

Домашнюю рассаду с вечера заливают в рассадных емкостях слабоокрашенным раствором марганцовки с корневином или другим корнеобразователем. Утром до 10-11 часов или после 16 часов рассаду высаживают в подготовленные лунки. Если рассада куплена на рынке, ее замачивают в таком же растворе на 3-4 часа, обмакивают корень в глиняно-перегнойную болтушку и высаживают в грунт, предварительно опрыснув 1% раствором бордосской жидкости.

Баклажаны первые 1-2 недели приживаются медленно. Ослабленные пересадкой, они быстро теряют влагу, особенно в яркие солнечные дни. Листья теряют тургор, увядают, растения могут потерять первые бутоны. В этот период баклажаны лучше укрыть однослойным спандбондом (другим материалом), укрепленном на высоких кольях (30-40 см) от солнечных обжигающих лучей. С началом активного роста временное укрытие снимают.

Болезни баклажан в период вегетации

В период вегетации культура страдает от поражения целым рядом заболеваний, среди которых наиболее вредоносными являются корневые и прикорневые гнили, трахеомикозы (фузариоз, вертициллёз, фитофтороз), мозаика листьев, столбур. Грибковые и бактериальные гнили поражают корневую систему баклажан, что приводит к гибели всего растения. Кроме корневых гнилей, культура поражается негативными грибками, бактериями и вирусами, вызывающими заболевания надземной массы и плодов баклажанов. Бороться с болезнями на баклажанах можно несколькими методами, при использовании которых обрабатывают почву и надземную часть культуры:

• биохимическими препаратами, безвредными для растений, человека, животных и полезных насекомых (пчел),
• химическими препаратами, которые быстро уничтожают болезни. Но они негативно влияют на здоровье человека и качество продукции, в которой накапливаются остатки химических соединений,
• народными средствами, в виде отваров и настоев растений с фунгицидными и инсектицидными свойствами.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-02-768x509.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-02-768x509.jpg 768w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-02-520x345.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-02.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Кроме насекомых вредителей баклажаны могут поражаться грибковыми и вирусными заболеваниями" width="520" />

Кроме насекомых вредителей баклажаны могут поражаться грибковыми и вирусными заболеваниями. © Kat Lynch

Биологические методы защиты баклажан от заболеваний

Чтобы вырастить на даче экологически чистую продукцию, необходимо уйти от использования химических препаратов. В настоящее время частные огородники имеют возможность возделывать культуры, применяя средства защиты, изготовленные на основе природных материалов (грибковой и бактериальной эффективной микрофлоры). Их называют ЭМ-препаратами. Они действуют на болезнетворную микрофлору в почве и на зеленых растениях, как антагонисты, уничтожая патоген, вызывающий заболевание.

Беспричинное внешне увядание надземной массы может свидетельствовать о поражении корней культуры грибковыми гнилями различной этиологии. Для очистки почвы от болезнетворных патогенов используют биопрепараты, изготовленные на основе грибковой эффективной микрофлоры (триходермин, ампеломицин, кониотирин) и бактериальных биофунгицидов (фитоспорина-М, алирина-Б, гамаира, гаупсина, планриза, глиокладина, бинорама, бактофита). Чтобы уменьшить количество обработок, можно готовить баковые смеси из нескольких биопрепаратов.

Помните! При изготовлении баковой смеси готовят отдельно раствор каждого применяемого препарата согласно инструкции, затем проверяют их на совместимость. При положительном результате готовые индивидуальные растворы смешивают в один сложный.

При совместном внесении, баковые растворы усиливают свое действие на патогенную микрофлору. Биофунгициды на грибковой основе проникают в мицелий болезнетворного гриба и разрушают его, а на бактериальной «работают» как антибиотики. Для обеззараживания почвы можно использовать сухой препарат Эмочки-Бокаши или рабочие растворы других ЭМ-препаратов, в том числе на основе концентрата Байкал ЭМ-1.

Система обработки почвы биопрепаратами

В отличие от химических, биопрепараты не уничтожат болезнь при одноразовом внесении. Они требуют более длительного систематического применения, особенно после дождей или при сырой погоде. Поэтому, чтобы снизить количество обработок биопрепараты лучше использовать в виде баковых смесей, которые будут защищать растения одновременно от нескольких заболеваний.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-05-768x510.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-05-768x510.jpg 768w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-05-520x345.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-05.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Для высадки баклажанов в грунт выбирайте здоровые экземпляры рассады, без признаков поражения болезнями" width="520" />

Для высадки баклажанов в грунт выбирайте здоровые экземпляры рассады, без признаков поражения болезнями. © Jen

Для обработки почвы можно приготовить следующие баковые смеси:

• триходермин + ампеломицин + глиокладин + бинорам;
• глиокладин + бинорам;
• триходермин + бактофит;
• планриз + кониотирин и другие.

Слишком частые обработки не всегда приводят к положительному результату. Чтобы биопрепараты лучше сработали, обработку растений начинают в ранние сроки. Первую обработку почвы баковой смесью или отдельным биопрепаратом проводят через 10-12 дней после высадки рассады в открытый грунт.

Система обработки растений биопрепаратами

При явном заболевании растений (сброс бутонов, пожелтение или скручивание листьев, хлороз листьев, мучнистая роса и т.д.) переходят к лечебным обработкам растворами биопрепаратов. В течение всего вегетационного периода растения опрыскивают растворами фитоспорина, гамаира, алирина, бактофита, бинорама и других через 7-10 дней. В фазу бутонизации и второго сбора плодов к растворам прибавляют микроэлементы. Можно к баковой смеси, приготовленной для опрыскивания почвы, добавить алирин, гамаир или фитоспорин и опрыскивать растения сложной смесью. Этот прием увеличит эффективность обработок. Если от грибкового и бактериального поражения есть средства для защиты, то от вирусных заболеваний (мозаика и др.) пока препараты не разработаны. Пораженные растения убирают с поля и сжигают.

При работе с биофунгицидами, необходимо четко определить заболевание и обработать растения согласно рекомендациям к применению именно этого биопрепарата. При неправильной диагностике болезни препарат не сработает. Если вы не уверены в четком определении болезни, обработайте растения баковой смесью против нескольких патогенов.

Химические методы защиты баклажан от заболеваний

На дачах и частных домовладениях не рекомендуется применение химических препаратов для обработок огородных овощных культур и садово-кустарниковых насаждений. Химические препараты обладают длительным сроком разложения, остатки соединений негативно действуют на организм человека, животных, птиц и полезных насекомых. Специалисты рекомендуют при использовании химических веществ, прекращать обработки за месяц до созревания урожая и использовать в соответствии с рекомендациями.

Химические препараты не все совместимы между собой, некоторые обладают угнетающим свойством только против определенного патогена, что служит основанием использования разных препаратов, а значит, многократно увеличивается количество обработок. В последнее время новые химические препараты имеют высокую эффективность при очень низких дозах и пониженный срок ожидания (от 3-10 до 12-20 дней). Работать с химическим препаратами необходимо очень внимательно и аккуратно, не увлекаться увеличением дозировок при разведении, использовать средства личной защиты, оберегая органы дыхания, глаза и кожу от попадания яда.

Система обработок растений ядохимикатами

Против комплекса болезней (серой гнили, фитофтороза, бактериальной пятнистости, черной ножки) на баклажанах применяют бордосскую жидкость, медный купорос, купроксат, Абига-Пик, цихом, хом и другие. По разработанной системе обработок растений, защитные мероприятия начинаются через 3-4 недели после появления всходов и продолжаются через 2-3 недели после высадки рассады в грунт. Обработки продолжаются с интервалом от 7 до 14 дней в зависимости от погодных условий.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-01-520x781.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-01-520x781.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-01.jpg 682w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Бороться с болезнями на баклажанах можно биохимическими и химическими препаратами, а так же народными средствами" width="520" />

Бороться с болезнями на баклажанах можно биохимическими и химическими препаратами, а так же народными средствами. © Amanda Byrd

Защита баклажан от вредителей

Самыми опасными вредителями баклажан являются тля и колорадский жук. Тля – сосущее мелкое насекомое, способно за несколько дней уничтожить посадку баклажан. Они аккупируют надземные органы растения (стебли, листья, цветки) и буквально высасывают все соки растения. Колорадский жук за вегетационный период формирует несколько поколений, уничтожая до 80% урожая. Проводя обработки против этих вредителей, одновременно будет уничтожен и паутинный клещ. Сосущий вредитель наносит значительный вред растениям.

Биологические методы защиты баклажан от вредителей

Биопрепараты, защищающие культуру от вредителей, называют биоинсектицидами. Они разработаны на основе групп эффективных грибов (авермектины), бактерий и группы почвенных энтомопатогенных нематод.

Биоинсектициды на бактериальной основе эффективно уничтожают личинок грызущих и сосущих вредителей. Наиболее распространенными биопрепаратами являются битоксибациллин, лепидоцид, фитоверм, басамил. Препараты хороши тем, что ими можно обрабатывать не только овощные культуры, но и плодово-ягодные посадки. Их успешно применяют и в защищенном грунте.

Не менее значимы для борьбы с вредителями биоинсектициды на основе грибов – актофит, который можно применять для обработки растений даже во время уборки урожая. Микоафидин, аверсектин-С, авертин-N – биопрепараты более направленного действия. Они наиболее эффективны при уничтожении вредителей на ранних стадиях развития. Метаризин и пециломицин целенаправленно уничтожают нематод, что особенно важно для баклажан в период выращивания рассады и в первые недели возделывания на постоянке защищенного и открытого грунта.

Будьте внимательны! Биоинсектициды на основе ЭМ грибков эффективны только во влажной среде при температуре около +25ºС. Опрыскивание этими препаратами лучше выполнять после полива, утром или после 16 часов. Они капризны при хранении. При замерзании и под воздействием прямых солнечных лучей теряют свои инсектицидные свойства. Инсектициды можно применять в баковых смесях с биофунгицидами. Проверка на совместимость препаратов обязательна. Дозы и сроки обработки выполнять согласно инструкции, иначе эффект резко снижается.

Применение химических препаратов для защиты баклажан от вредителей

Против сосущих и грызущих вредителей баклажаны обрабатывают конфидором Экстра, актарой, децис-профи, вертимеком, Инта-Виром актелликом и другими. Учитывая их вредоносность, обработки прекращают перед цветением. Если препарат внести своевременно, то достаточно 1-2 опрыскиваний. Первое проводят при единичных повреждениях с профилактической целью и 2-ой через 2 недели. При эпифитотийном поражении растений опрыскивание проводят каждые 10 дней одним из названных препаратов или баковой смесью. Помните! Все обработки химическими препаратами заканчивают до наступления массового цветения культуры.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-03-520x390.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-03-520x390.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/02/Eggplant-growing-03.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Своевременная защита растений баклажана от болезней и вредителей залог хорошего урожая" width="520" />

Своевременная защита растений баклажана от болезней и вредителей залог хорошего урожая. © diggleburnz

Народные методы защиты баклажан от болезней и вредителей

Народные методы защиты баклажан от болезней и вредителей в основном сводятся к приготовлению из трав отваров и настоев и опрыскивание ими больных и поврежденных культур. Нужно сразу оговорить, что 1-го опрыскивания недостаточно, а многократное не столь безобидно, как кажется. Ведь, в сущности, применение отваров ядовитых трав, это тоже химическое воздействие на патоген и одновременно не очень желанное влияние на здоровье человека. К примеру: опыление табачной пылью, опрыскивание отваром болиголова и той же полыни или ботвой картофеля, который в вегетативный период опрыскивали химическими препаратами от ряда вредителей.

• Некоторые огородники советуют от тли и паутинного клеща готовить отвары полыни, ромашки, тысячелистника и ими опрыскивать растения.
• Эффективно уничтожает тлю настой осенних листьев ореха. Осенью набивают металлическую бочку на 2/3 листьями ореха, заливают до верха кипятком и плотно закрывают крышкой. В течение осенне-зимне-весеннего периода листья настаиваются. Получается концентрат. Из него готовят рабочий раствор. 1-2 л растворяют в 8-10 л воды и опрыскивают растения. Предварительно нужно опрыснуть одно растение и в течение 3-4 часов понаблюдать за реакцией культуры на применение раствора. Если угнетение растения не проявится, значит можно проводить опрыскивание.
• Против тли помогает опыление золой или опрыскивание настоем золы. На 10 л воды берут 1,0-1.5 стакана золы. Настаивают в течение суток, процеживают и опрыскивают растения. Во все растворы добавляют зеленое или хозяйственное мыло для лучшего прилипания отвара.
• По отзывам некоторых огородников эффективно уничтожаются молодые личинки колорадского жука и тля при использовании опрыскивания сложным отваром. Пропускают через мясорубку по стакану листьев одуванчика, лука и зубков чеснока. Смесь заливают 10 л воды с добавлением 1-2 ложек мыла. Настаивают 2-3 часа, процеживают и опрыскивают растения. С равным успехом погибают паутинный клещ, тля и личинки колорадского жука в любой стадии развития.

Народных сборов и отваров разных составов много. Эффект разный и каждый огородник может протестировать растворы самостоятельно, отобрав рецепты тех, что дали при использовании заметный эффект. Нужно отметить, что соблюдение агротехнических требований со своевременным выполнением необходимых мероприятий обеспечат получение урожая при минимальном применении, каких бы то ни было защитных средств от болезней и вредителей.

С каждым годом качество и ассортимент завозимого к нам посадочного материала улучшается. Относится это и к лилиям. Однако, выращивание гибридных лилий требует знания многих тонкостей, поэтому не очень искушенные цветоводы-любители, не добившись успеха, часто отказываются от них, а зря. Даже в наших сложных климатических условиях все эти гибриды можно выращивать в открытом грунте. Но тут есть свои хитрости.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Lilium-Citronella-768x596.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Lilium-Citronella-768x596.jpg 768w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Lilium-Citronella-520x403.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Lilium-Citronella.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Лилия ланцетолистная, или тигровая "Цитронелла". Группа азиатские гибриды (Lilium lancifolium "Citronella". Asiatic hybrids)" width="520" />

Лилия ланцетолистная, или тигровая “Цитронелла”. Группа азиатские гибриды (Lilium lancifolium “Citronella”. Asiatic hybrids). © Derek Ramsey

Основы классификации гибридных лилий

Сейчас в мире насчитывается более 3 тыс. различных сортов лилий. По сложившейся международной классификации лилий все сорта относятся к 8 разделам, а в 9-й входят дикорастущие виды и разновидности.

Азиатские гибриды (А) обладают отличной зимостойкостью, разнообразной окраской, не требуют сложного ухода, поэтому особенно широко распространены. Но у них (за исключением единичных сортов) отсутствует запах. А многим хочется посадить лилии с запахом — вот любители ароматов и приобретают лилии из других разделов — длинноцветковые (лонгифлорумы, Л), восточные (ориентали, О), трубчатые (T), а также различные гибриды между видами из названных групп: ЛА-,ОТ-, ЛО-, OA-гибриды, которые выделены в отдельный раздел.

Помимо вышеперечисленных пяти разделов существуют: Мартагон, Кандидум и Американские гибриды.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Marco-Polo-768x629.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Marco-Polo-768x629.jpg 768w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Marco-Polo-520x426.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Marco-Polo.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Лилия "Марко Поло". Группа восточные или ориентальные гибриды (Lilium "Marco Polo". Oriental Hybrids)" width="520" />

Лилия “Марко Поло”. Группа восточные или ориентальные гибриды (Lilium “Marco Polo”. Oriental Hybrids). © Derek Ramsey

Выращивание гибридных лилий

Посадка гибридных лилий

Длинноцветковые и трубчатые предпочитают неглубокую посадку луковиц. На упаковках обычно указывают глубину 10—15 см. А мы, страхуясь от морозов, сажаем их еще глубже. В результате нарушается тепловой режим, луковицы тратят энергию на выход ростков к свету, а на цветение сил уже не остается. Лилию королевскую, например, нужно высаживать на глубину не более 5—6 см

ЛА-, ОТ-, ЛО-, ОА-, ЛОО– — гибриды можно сажать не только осенью, как положено, но и по весне. Эти лилии зацветут в первый же год, правда, они будут не очень высокими и с меньшим количеством цветков.

Однако, я предпочитаю осеннюю посадку. В литературе часто рекомендуют после посадки хорошенько полить лилии. Я считаю, что это нужно делать только при весенней посадке, а осенью нежелательно. Наоборот, ближе к осени подготовленное для посадки лилий место накрываю пленкой. Излишки влаги по ней стекут в междурядья.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Eyeliner-520x390.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Eyeliner-520x390.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Eyeliner.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Лилия "Eyeliner". Группа ЛА-гибриды (Лонгифлорум-Азиатик-Гибриды) (Lilium "Eyeliner". LA-hybrids)" width="520" />

Лилия “Eyeliner”. Группа ЛА-гибриды (Лонгифлорум-Азиатик-Гибриды) (Lilium “Eyeliner”. LA-hybrids). © Kor!An

Зимовка гибридов в «сухом укрытии»

Многие сорта и гибриды длинноцветковых, трубчатых и особенно восточных лилий предпочитают сухое зимнее хранение. Но не у всех есть возможность выкапывать луковицы по осени и хранить их в подполе, холодильнике. Мало кто знает о таком приеме, как «сухое укрытие». Старые посадки и новые осенние посадки необходимо укрыть мульчирующими материалами— стружкой, листьями — слоем высотой 10— 20 см, лапником и снова накрыть пленкой. Сухой грунт и пленка на земле, покрытые снегом, не так промерзают, как влажная земля. Особенно эта маленькая хитрость пригодится при выращивании новинок мировой селекции: ЛА-, ЛО и ОА-гибридов.

Кроме того, сорта и гибриды из этих разделов страдают от весенних возвратных заморозков. Весной, после схода снега, нужно убрать мульчирующие материалы, лапник и укрыть появившиеся всходы пленкой на дугах.

Среди лилий каждый год появляются сорта с высокой морозоустойчивостью. Сорта Сибирь, Оптимист и Стар Класс из раздела восточных гибридов способны зимовать без укрытия.

ЛА-гибриды (между длинноцветковыми и азиатскими гибридами) взяли от азиатских морозоустойчивость, а вот запах от дпинноцветковых получили лишь единичные сорта.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Conca-dOr-520x390.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Conca-dOr-520x390.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Conca-dOr.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Лилия "Conca d'Or". Группа ориенпеты или ОТ-гибриды (Lilium "Conca d'Or". OT-hybrids)" width="520" />

Лилия “Conca d’Or”. Группа ориенпеты или ОТ-гибриды (Lilium “Conca d’Or”. OT-hybrids). © Wendy Cutler

Особенности ухода за гибридными лилиями

ОТ-гибриды (между восточными и трубчатыми лилиями) отпугивают тех, у кого не сложились отношения с восточными гибридами. А в моей коллекции уже первые сорта из этой группы по весне опровергли все опасения. После схода снега 3 из 4 взошли под лапником, опередив многие азиатские лилии и ЛА-гибриды. Причины успеха: сухой грунт на зиму, неглубокая посадка (не глубже 7 см), прекращение поливов с середины августа, с этого же времени пленка на дугах над посадками и укрытие до морозов 7—10-сантиметровым слоем стружки или листьев, сверху – лапник и пленка.

Некоторые любители жалуются, что лилии из этого раздела цветут не каждый год. Основная причина заключается в том, что срезая цветы для букетов, оставляют очень короткий (10—15 см) «пенек». Не получив достаточного питания от листьев, луковица уходит в зиму ослабленной и на следующий год не цветет. Кроме того, не все накрывают посадки пленкой от возвратных заморозков.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Mrs-R-O-Backhouse-520x781.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Mrs-R-O-Backhouse-520x781.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/Mrs-R-O-Backhouse.jpg 682w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Лилия "Mrs. R.O.Backhouse". Группа Мартагон гибриды (Lilium "Mrs. R.O.Backhouse". Martagon Hybrids)" width="520" />

Лилия “Mrs. R.O.Backhouse”. Группа Мартагон гибриды (Lilium “Mrs. R.O.Backhouse”. Martagon Hybrids). © Uleli

Отличительная черта ОТ-гибридов в том, что луковицы имеют темно-красный, темно-вишневый, красновато-коричневый цвет. Для них характерны высокая морозоустойчивость, разнообразие окрасок, крупные цветки (диаметром около 30 см) и, наконец, запах — он более нежный, не такой удушающий, как у трубчатых. Сорта Даллас, Шокинг, Орэния, Конка д’Ор, Робина имеют еще одно преимущество перед восточными — предпочитают грунт с меньшей кислотностью, не болеют фузариозом, не наблюдается и ботритис.

OA-гибридов пока мало, они не отличаются разнообразием окрасок — оранжево-красные с бронзовой, желтой, белой каймой: Фест Кроун, Элегант и др.

ЛO-гибриды оказались не хуже ранее описанных. Чего стоит сорт Триумфатор (в эту весну он меня порадовал, дал ростки одновременно с первыми появившимися азиатскими лилиями)! Достойны восхищения сорта Вайл Треже, Си Треже, Квин Промис, Принц Промис.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/White-Triumphator-520x390.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/White-Triumphator-520x390.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2010/09/White-Triumphator.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" title="Лилия "Zanlotriumph", в России чаще встречается как "Триумфатор" или "White Triumphator". Группа Мартагон гибриды (Lilium "Zanlotriumph". LO-hybrids)" width="520" />

Лилия “Zanlotriumph”, в России чаще встречается как “Триумфатор” или “White Triumphator”. Группа Мартагон гибриды (Lilium “Zanlotriumph”. LO-hybrids). © Uleli

ЛОО-гибриды — последняя новинка селекции. Всходят они вместе с последними дпинноцветковыми и восточными. Но цветки — огромнейшие «плафоны» диаметром до 40 см! Очень хороши белые: Бурбон Бриллиант и Мистинг Бриллиант. Укрывать их нужно более толстым слоем мульчирующих материалов — 20—30 см и защищать от возвратных заморозков пленкой.

Итак, сухой грунт по осени, незаглубленная посадка, укрытие мульчирующими материалами на зиму дают возможность лицезреть эти прекрасные цветы в средней полосе. А многие из них цветут и в более северных широтах—Карелии, Мурманской и Архангельской областях, за Уралом и Байкалом. Подбор сортов с разными сроками цветения расширит диапазон цветения лилий в вашем саду с июля до середины сентября. Однако, учитывайте, что от цветения до созревания луковиц должен пройти хотя бы месяц, иначе в зиму они уйдут ослабленные, и вероятность перезимовки резко сократится, могут и не зацвести.

Родиной картофеля является Америка, где аборигены дали ему меткое название «папа». Разведение картофеля в России связывают с именем Петра 1, и уже более 200 лет этот овощ не покидает частное огородничество. Действительно, в нашей стране это основная огородная культура. Поварских дел мастера  могут приготовить  более 500 блюд, ни разу не повторив предыдущие. По питательным качествам нет овощной культуры, которая могла бы заменить картофель в  пищевом рационе. Кроме  того, картофель – это и техническая культура, используемая для получения крахмала и спирта. Они являются основой для получения  патоки, глюкозы, клея, витамина «С»,  каучука, медикаментов.

Обратите внимание, что подробно процесс подготовки семенного материала для посадки и посадка картофеля описаны в отдельной статье: Особенности выращивания картофеля: подготовка и посадка.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-harvest-768x514.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-harvest-768x514.jpg 768w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-harvest-520x348.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-harvest.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" width="520" />

Урожай картофеля. © farmscape

Осенняя подготовка почвы для картофеля

Картофель обладает хорошим свойством. Он может бессменно расти и формировать высокие урожаи на одном месте при правильной агротехнике подготовки почвы и выращивании культуры до 9 лет. Чтобы не накапливать негативный фон, лучше картофель возделывать в культурообороте. Хорошими предшественниками в культурообороте для картофеля являются все тыквенные (кабачки, огурцы, тыквы), капуста, фасоль, горох, кукуруза. Картофель не любит закисленных почв, предпочитает нейтральные. Поэтому весной под предпосадочное рыхление в почву вносят древесную золу, гашеную известь или доломитовую муку (200 г/кв. м площади). Раскислители можно внести и под осеннюю подготовку почвы.

С осени после уборки предшественника проводят (если есть необходимость) провокационный полив для получения всходов осенних сорняков. После уничтожения сорняков вносят на окультуренных достаточно плодородных почвах по ведру зрелого перегноя или компоста на кв. м. Добавляют фосфорные и калийные туки соответственно 30 и 15 г/кв. м. Участок перекапывают на южных черноземах с оборотом пласта на 20-25 см. На обедненных почвах с малым черноземным горизонтом без оборота пласта.

Недели через 2-3 засевают сидерат. Из сидеральных культур лучше использовать горчицу белую, донник, овес, рожь. Они формируют значительную биомассу за короткий срок. При раннем высеве сидерат заделывают в почву осенью, при более позднем оставляют до весны и заделывают глубоким рыхлением в верхний слой (10-15 см) перед высадкой клубней. На слабоокультуренных почвах с недостаточным уровнем содержания питательных веществ нормы внесения органических и минеральных удобрений увеличивают в 2-3 раза и обязательно засевают сидеральную культуру.

Удобрение картофеля

Осеннее внесение удобрений и сидерация участка в достаточной мере обеспечат ранний картофель питательными веществами. На черноземах ему не потребуется (в связи с коротким периодом вегетации) дополнительного внесения подкормок. На обедненных и легких почвах можно внести по 30-40 г нитроаммофоски или азотных удобрений на кв. м площади.

При посадке средних и более поздних сортов с растянутым сроком вегетации, картофель подкармливают в следующие фазы или периоды развития:

• массовых всходов при бледно-зеленой листве,
• бутонизации,
• массового цветения.

Подкормки проводят в виде растворов или сухими формами удобрений под полив.

Подкормку в период массовых всходов лучше провести нитрофоской или нитроаммофоской и по 30-40 г/кв. м площади.

В фазу массовой бутонизации картофель нуждается в калии, фосфоре и микроэлементах. В этот период ускорит развитие растений подкормка калийными и фосфорными туками и древесной золой. Можно подготовить смешанный раствор для внекорневой подкормки. В 10 л воды размешать по 25 г сульфата калия и суперфосфата с 0,5 стакана древесной золы. Внести под куст по 0,5 л раствора, затем полить и замульчировать. Вместо раствора можно под полив внести по стакану древесной золы.

В фазу массового цветения картофель подкармливают из расчета на кв. м по 30 г суперфосфата. На обедненных почвах в борозды между рядами картофеля или индивидуально под куст вносят смесь из 35-40 г водорастворимого суперфосфата со стаканом куриного помета или коровяка, смешанных с 10 л воды. Подкармливают кусты из лейки без насадки по 0,5 л/куст с последующим окучиванием или 1 л раствора на 0,5 метра борозды между кустами с последующим закрытием почвой, поливом и мульчированием.

Для подкормок картофеля можно использовать новые формы удобрений гумат, карбамид (мочевина), юнона, кемира и другие. Нормы, способы и периоды внесения указаны на упаковках или сопровождающих указаниях к применению. Вносят их под рыхление или окучивание. В засушливую погоду под полив с последующим мульчированием. Все виды подкормок заканчивают в июле или за месяц до выкопки картофеля.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-02-520x346.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-02-520x346.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-02.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" width="520" />

Во процессе выращивания картофеля проводим несколько подкормок. © Lilbenne

Полив картофеля

В засушливых районах картофель поливают 3-4 раза в месяц. В районах с достаточными осадками в зависимости от группы (ранний, средний, поздний) проводят 1-3 полива за всю вегетацию. Несвоевременно проведенный полив резко снижает урожайность. Клубни получаются мелкими, мякоть жесткая, невкусная. Определить срок полива просто.

• Если начали вянуть нижние листья на кусте – нужен полив.
• Погрузите ладонь в почву возле куста. Если почва на пол ладони сухая, полив необходим немедленно. При этом норма должна составлять не менее 5-6 л/куст. В случае пересыхания почвы полив ведут непосредственно под куст без напора, чтобы не размыть почву. Обычно поливают плантации картофеля по бороздам между рядами.

Защита картофеля от болезней и вредителей

Болезнь легче предупредить, чем излечить. Поэтому для получения здоровых клубней картофеля необходимо ежегодно проводить профилактические мероприятия, снижающие или уничтожающие причины заболевания.

• Выращивать только районированные сорта, устойчивые к заболеваниям.
• Выращивать овощные культуры, в том числе картофель, в культурообороте.
• При выращивании картофеля на одном месте в течение нескольких лет, ежегодно проводить обеззараживание почвы.
• Заболевшие кусты немедленно убирать с поля и уничтожать.
• Заболевшую ботву уничтожать и не использовать для компостирования.
• Максимально избегать резки клубней перед высадкой.
• Не вносить под картофель навоз. Использовать при осеннем внесении зрелый перегной, компост, биогумус.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-01-520x390.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-01-520x390.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-01.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" width="520" />

Личинки колорадского жука на картофеле. © Daniel

Болезни картофеля

Из болезней картофеля наиболее распространены грибковые и бактериальные гнили: фитофтороз, ризоктониоз, макроспориоз, черная ножка и другие.

Общими мерами борьбы являются: предпосадочная обработка клубней баковыми смесями, включающими биофунгициды фитоспорин-М, бинорам, гамаир, алирин, планриз и другие.

В течение вегетационного периода необходимо обрабатывать кусты выше перечисленными биопрепаратами, а также можно использовать бордосскую жидкость или раствор медного купороса, согласно рекомендациям. Использование биопрепаратов можно начинать с фазы всходов картофеля и опрыскивать в течение лета через 10-12 дней вплоть до уборки урожая.

Медьсодержащими препаратами обработку кустов начинают с фазы разрастания кустов, единичной бутонизации и проводят раз в месяц. Последняя обработка проводится за 2-3 недели до скашивания ботвы перед уборкой. Место заболевшего растения (после его удаления) необходимо припудрить смесью золы и медного купороса из расчета на стакан золы чайную ложку препарата.

Почву и кусты картофеля (эффективнее молодые) в течение лета полезно несколько раз обработать перед окучиванием древесной золой. Почву можно припудрить мелом.

На картофеле часто развиваются непаразитарные болезни, связанные с нарушением агротехники ухода (подкормки, поливы) или климатическими условиями (затяжные дожди, низкие температуры, сырость). Они не накапливаются в почве и растениях, не распространяются на здоровые посадки. С изменением погоды на более благоприятную и оптимизацией агротехники заболевания исчезают.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-blight-520x390.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-blight-520x390.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-blight.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" width="520" />

Проявление фитофторы на листьях картофеля. © Head Burro

Вредители картофеля

Наиболее опасные вредители картофеля – медведка, колорадский жук, проволочник, нематода. Против каждого вредителя разработаны эффективные химические препараты, обработка которыми 1-3 раза за летний период уничтожает вредителей и их личинки: сонет, конфидор, искра, децис, базудин (почвенный препарат). Но в домашних условиях лучше выращивать картофель без применения химикатов.

Есть хорошие биопрепараты, уничтожающие вредителей и одновременно безвредные для человека и домашних животных. Широким спектром действия на вредителей характеризуются биопрепараты немабакт, энтонем-F. Хорошие результаты получают при использовании бикола, битоксибациллина и других биопрепаратов. Биопрепараты против болезней и вредителей можно готовить в баковых смесях, что снижает количество обработок растений.

Обратите внимание на материал: Методы борьбы с колорадским жуком.

Уборка урожая

Своевременные подкормки, поддержание почвы в оптимальной влажности, проведение рыхлений с окучиванием, защита картофеля от болезней и вредителей способствуют получению высоких урожаев хороших вкусовых качеств. Начало уборки определяют по нескольким факторам:

• пожелтение и отмирание ботвы у средних и поздних сортов картофеля,
• у ранних сортов ориентируются в основном на календарные сроки уборки, указанные в рекомендациях к сорту. Уборку ранних сортов иногда начинают при зеленой ботве.

/www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-04-520x390.jpg" target="_blank">http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-04-520x390.jpg 520w, http://www.botanichka.ru/wp-content/uploads/2016/03/potato-04.jpg 1024w" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 5px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; height: auto; max-width: 640px; background: rgb(244, 244, 244);" width="520" />

Клубни картофеля. © Czefir

За 6-10 дней до уборки картофельную ботву скашивают, что способствует образованию более грубой кожуры на клубнях, а также их дозариванию. Уборку проводят в сухую погоду, но при затяжных дождях выкапывают немедленно и рассыпают для просушки. Мокрый картофель сильно поражается грибковыми гнилями. Нельзя затягивать с уборкой поздних сортов, предназначенных к длительному хранению. Низкая температура резко снижает качество продукции. Уменьшение температуры почвы до +3*С с несвоевременной уборкой, вызывает гибель до 80% клубней. После уборки урожая с поля выносят картофельную ботву и уничтожают ее, если в течение лета наблюдалось заболевание картофельных посадок. Если ботва здоровая, закладывают в компостные ямы. С поля убирают весь картофель (мелкий, больной) и при просушке отбирают здоровые клубни. Больные уничтожают.