У меня есть один комнатный долгожитель, – это жасмин Самбук. Растению больше сорока лет. Это мамин цветок, откуда он у нее, даже и не знаю… Когда точно появился, тоже сказать не могу. В молодости я не интересовалась комнатными цветами. Да и не было у людей цветочного бума в советское время, пальцев на руках хватит,чтобы перечислить те, что были у большинства на подоконниках. Герани 2-3 видов (теперь мы знаем, что это пеларгонии), фикус ( старина каучуконосный), парочка кактусов, столетник (сейчас больше называемый алоэ), ну и китайский розан (супермодный теперь гибискус). Тогда у большинства был один единственный его сорт Гамбург (это я совсем недавно определила). А тогда, мама просто радовалась, время от времени появляющимся махровым алым шарам. Ну, особо прдвинутые цветоводы того времени где то доставали каланхое дегриома, традесканции и Ваньку-мокрого (незабвенный и воспетый в песнях оконек, он же бальзамин), жениха с невестой (кампанулу голубую и белую). Магазины цветов широким ассортиментом, как правило, не располагали. Да и народ, предпочитал экономить, менялись отросточками, приносили череночки с работы, выращивали цитрусовые из косточек.

Жасмин самбак (Jasminum sambac)

© hepp

А это непонятное растение меня отчего- то всегда раздражало. Веточки длинные тонкие, листики редкие, какие-то мятые, часто засохшие, у основания веточек паутинка. Вдобавок, оно всегда цеплялось за тюлевые занавески. И я иногда нарочно, резко отдергивала их и летели на пол скрюченные листики. Мама качала головой вздыхала, несла ненавистного уродца в ванну, намыливала пеной хозяйсвенного мыла, потом ставила под душ…

“Ох, зачем все эти усилия! – раздражалась я, – выкинуть его давно пора! Подоконник узкий, цветок только мешает!”

“Не понимаешь, ты, – защищала своего любимца мама, – это редкое растение и очень хорошо цветет”.

Я пожимала плечами: “Цветет?!” Никогда не видела цветение этой угловатой коряги. Вскоре я вышла замуж и ушла из дома. Появились дети, новые заботы и новые дела. Цветов я не заводила, некогда было с ними возиться, да и желания не было. Хоть и часто бывала у мамы, на подоконники даже и не заглядывала.

Прошли годы. Мамы не стало. Брат живущий с ней собрался в длительную командировку. Я приехала попрощаться.

Жасмин самбак (Jasminum sambac)

© candiru

“Сестрица, возьми себе этот цветок, а то погибнет”, – брат вынес мне … мамин жасмин. Цветочек вырос, ярко-зеленые листики бодро торчали во все стороны.

“Ты бы на работу отнес”, – сказала я, совсем не радуясь его предложению.

“Да я почти все цветы раздал, знаю, что тебе некогда с ними возиться, – он печально взгялул на меня, -но, понимаешь… это… мамин цветок, любимый. Не могу… Ну, сохранить бы надо. Если б мог, с собой бы взял”.

Я тяжело вздохнула, и особо не церемонясь, бухнула горшок с цветком в пакет, и увезла домой. Моя новая семья – я, муж и двое детей жили тогда в коммуналке, на втором этаже, около метро Университет. В угловой комнате было два окна, одно выходило на проспект, а другое во двор. Цветок я разместила на солнечное окно выходящее на проспект. Район этот очень зеленый, вокруг дома небольшой садик с липами, сиренью и черемухой. А окно во двор часто летом открывали, и цветок мешал бы этому. Это было первое в моей взрослой жизни комнатное растение. Но я была нерадивым хозяином (цветоводом назвать меня, тогдашнюю, никак нельзя). Поливать забывала, иногда несчастному перепадали остатки спитого чая, иногда – кофе. Видя, как пагубно отражается на нем мой “уход” , взывала к собственной совести. Вспоминая слова брата: “Ведь, это мамин цветок!”. Коря себя за нерадивость и не чуткость, наскоро протирала листики и поливала свежей водой. Но вот, как то раз, я с детьми уехала на дачу на все лето. Не то, чтобы бросила цветок, просто понадеялась на мужа.

Жасмин самбак (Jasminum sambac)

© Biswarup Ganguly

” Уж, польет, как-нибудь.” Супруг подошел к этому вопросу серьезно, даром, что научный работник, налил в баночку воды, поставил на возвышение и перекинул мокрый жгутик из банки к цветку.

Затем, со спокойной душой, уехал на время нашего отсутствия к своим родителям.

Я вернулась домой в середине лета: постирать и за продуктами. Первое, что бросилось в глаза – это рыжий остов жасмина, без единого листа!

“Погиб, таки!” – печально, но с долей облегчения констатировала я. Ощупала веточки, погладила пальцем сухую кору стволика и вынув растение из горшка выбросила в то самое открытое окно, выходящее в сад.

В конце августа мы вернулись в Москву. Пока муж таскал вещи из машины на второй этаж, я стояла у подъезда с полуторагодовалой дочкой на руках, и разглядывала клумбу в нашем палисаднике. Молодцы наши пенсионеры, такой цветник разбили! Вот муж распахнул наше окно – с откоса что-то свалилось прямо на цветник. Я проследила за полетом и обнаружила, что это горбушка белого хлеба, видимо упавшая откуда то выше, там какая-то старушка всегда кормила голубей на своем подоконнике. Видимо это от нее. Но что это рядом с хлебом? Я посадила дочку в коляску и подошла ближе. Так и есть – мамин жасмин, жалобно торчат веточки и корни из буйной зелени клумбы. Сердце мое сжалось!

Жасмин самбак (Jasminum sambac)

© Biswarup Ganguly

“А может, он еще жив?!” – Пронеслось в голове. В любом случае, я попробую, что-то сделать для него! Ведь это же мамин жасмин.

Я купила свежей земли и пересадила бедолагу в новый горшок, обрезала все сухие веточки. Растение переставила на другое окно, ведь безжалостное солнце может спалить его! Как же я раньше этого не замечала. У меня как будто пелена спала с глаз и, самое главное, не побоюсь пафосных слов – сердце распахнулось.

Вскоре на подоконнике появился хлорофитум, а затем, компанию Самбуку составил и нефролепис.
Красота, окно заиграло новыми красками! Надо бы и в цветочный магазин заглянуть, может быть там что-то новое появилось? Я усиленно ухаживала за жасмином, рыхлила и поливала смягченной водой. Листьев упорно не было, но я отчего то твердо знала, что он жив. Однажды, не удержавшись, царапнула сухой ствол ногтем – непонятно , потом глубже. Жив. Жив! Жив!!! Листики появились через месяц. А через три года, как то раз, морозным январским днем, когда мы с детьми вернулись с прогулки, нас поразил необычайный тонкий и дивный аромат стоявший в комнате.

Жасмин самбак (Jasminum sambac)

© Zhuwq

Самбук выстрелил единственным бутоном, который я и не заметила, и теперь вовсю цвел крупным(для этого растения) белоснежным цветком. Дети тянулись носами к цветку, и закрывали глаза от блаженства. Если я скажу, что на календаре было 25 января, Татьянин день, и именно так и звали мою маму, мне не поверят. Ну, как говорится, хотите верьте, хотите нет…

Мы дано не живем в той коммуналке, и уже давно я имею обширную коллекцию цветов . С чем то расстаюсь легко, какие то потери переживаю трудно… Но Самбук по прежнему со мной. Он всегда разный, то цветет обильно, то скинет листики. Но никогда мне не удавалось размножить его черенками, ни мне, ни тем, кому я давала отростки. Это одно из моих самых любимых растений, с которым я не расстанусь никогда и передам детям, ведь это мамин цветок.

Источник: http://www.botanichka.ru/

Я очень люблю цветы. Раньше мой сад был полон цветников. Но за ними нужно было тщательно ухаживать. Когда мне исполнилось 75, оказалось, что силы уже не те. Дети и внуки помогают мало — много работают, устают и на даче хотят не трудиться, а отдыхать. Поэтому пришлось отказаться от однолетников: стало сложно выращивать рассаду, возобновлять посадки каждую весну.

Тюльпаны и другие луковичные, которые нужно выкапывать и снова сажать, теперь тоже не для меня. Поэтому я обратила внимание на травянистые цветочные многолетники и декоративные кустарники. Хлопот с ними намного меньше. Так я познакомилась с древовидной гортензией.

Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) — это вид растений рода Гортензия семейства Гортензиевые. Кустарники высотой до 3 м. Цветки мелкие, белого цвета образуют соцветия диаметром до 25 см. Цветет ежегодно с июля по октябрь. В естественных условиях древовидная гортензия растёт в Северной Америке. В декоративном садоводстве выращивается по всему миру.

Гортензия древовидная ‘Анабель’ (Hydrangea arborescens ‘Annabelle’)

Посадка древовидной гортензии

Впервые пышный куст гортензии древовидной с белыми шапками цветов я увидела у соседей и попросила черенки. Получила их весной, в конце апреля, когда обрезали старые побеги. Но черенки почему-то не прижились. Тогда соседка присыпала землей два сильных побега. Когда они окоренились, мы отрезали отводки, выкопали с большим комом земли, и я перенесла их на свой участок.

Размножается древовидная гортензия черенками или отводками. Черенки лучше всего заготавливать в период цветения растения, обрезая верхушки побегов текущего года. Можно использовать в качестве черенков побеги, срезанные при весенней обрезке.

Осенью я хорошенько укрыла молодые кустики лапником и лутрасилом. Прошло три года, и у меня выросли большие, роскошные кусты. С июля до заморозков их покрывает белая цветочная пена.

Гортензия древовидная ‘Анабель’ (Hydrangea arborescens ‘Annabelle’)

Уход за древовидной гортензией

Уход за гортензией нетруден. Главное, что ей нужно, — это ежегодная весенняя обрезка, без нее пышного цветения не будет, а кусты превратятся в неряшливые заросли. А еще 2-3 раза за сезон нужно мульчировать почву вокруг кустов перепревшим навозом, а осенью подсыпать смесь компоста и торфа.

Весной, в начале мая, я втыкаю в землю около кустов палочки удобрения «Для цветущих растений». Этой подкормки хватает на весь сезон.

Название происходит от греческого слова ‘syrinx’ — трубка, что, по-видимому, указывает на строение цветка. По другой версии — от имени нимфы Сиринга, превращенной в тростник, из которого бог лесов Пан изготовил пастушью свирель “сиринкс”.

Сирень

© lepiaf.geo

Сирень (лат. Syringa) — род кустарников, принадлежащих к семейству Маслиновые (лат. Oleaceae). К ним относятся до 10 видов растений, распространенных в диком состоянии в Юго-Восточной Европе (Венгрия, Балканы) и в Азии, преимущественно в Китае.

Листья у сирени супротивные, обыкновенно цельные, реже перисто-раздельные, опадающие на зиму. Цветы белые, лиловые или розовые, расположены в метелках, которыми оканчиваются ветви. Чашечка маленькая, короткая, колокольчатая о четырех зубчиках. Венчик обыкновенно с длинной цилиндрической трубкой (реже, как, например, у амурской сирени — с укороченной трубкой) и плоским четырехраздельным отгибом. Тычинки две, прикрепленные к трубке венчика. Завязь одна, с двураздельным рыльцем. Плод — сухая двустворчатая коробочка.

Все виды сирени отличаются красивыми цветами, почему их и разводят в садах. Особенно сильно распространена сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) — роскошный кустарник, чрезвычайно выносливый, который отлично растет на открытом воздухе как на юге, так и на севере Европы и украшает весной сады крупными соцветиями своих душистых цветов. Кроме основной формы с лиловыми цветами, в культуре возникли разновидности с белыми и розоватыми цветами. Они употребляются также для выгонки в оранжереях, так что почти всю зиму можно иметь свежие цветы сирени. Этот вид дико растет на Балканах. Кроме обыкновенной сирени, можно упомянуть еще сирень персидскую (Syringa persica L.) с более узкими, иногда перисто-раздельными листьями, сирень венгерскую ( Syringa Josikoe Jacq.) с цветами без запаха, родом из Венгрии; Syringa Emodi Wall. родом с Гималаев; Syringa japonica Maxim из Японии. В Китае растет дико несколько видов сирени. В пределах России на Амуре встречается сирень амурская ( Syringa amurensis Rupr.).

Сирень

Подготовка к посадке

Саженцы сирени высаживают в посадочные ямы, которые копают за 2-3 недели до посадки. Двух- четырехлетние растения сирени высаживают в ямы диаметром 40-50 см, при глубине 35-45 см. Яму заполняют верхним плодородным слоем почвы, с добавлением перегноя, полуперепревшего навоза, торфофекалия или выветренного торфа. На посадочную яму вносят до 20 кг этих органических удобрений. Кроме того, на кислых почвах добавляют 2-2,5 кг известкового туфа. На песчаных почвах известь лучше вносить в форме доломитовой муки, содержащей магний, который в легких песчаных почвах содержится в недостаточном количестве. Одновременно вносят минеральные удобрения: 0,7-0,9 кг гранулированного суперфосфата и 0,3 кг фосфоритной или костяной муки; до150 г сернокислого калия и 700-900 г древесной золы. Перемешивание органических и минеральных удобрений с почвой проводят с таким расчетом, чтобы большая их часть попала в нижнюю часть ямы. Если этого количества почвы недостаточно для заполнения, то в яму досыпают почву из плодородного слоя междурядий.

Техника посадки

Перед посадкой поврежденную часть корневой системы обрезают остро отточенным садовым ножом или секатором. Корневую систему, особенно в засушливое время, перед закладкой в посадочные ямы обмакивают в навозно-глиняную болтушку. Если ямы до посадки не засыпаны подготовленной почвой, то перед посадкой их заполняют до половины и равномерно уплотняют. После этого в центре ямы насыпают холмик земли почти до верхнего края ямы. На холмике размещают корневую систему сирени, направляя корни в разные стороны. Чтобы избежать заглубления растения после оседания грунта, корневая шейка должна быть расположена на 4-6 см выше уровня почвы. Присыпав корневую систему 3-5-сантиметровым слоем плодородной почвы, яму забрасывают оставшейся почвой и плотно утаптывают ногами, начиная с края. Уплотнение проводят осторожно, не допуская повреждений корневой системы. Вокруг посаженного растения насыпают валик земли высотой 15-20 см, образующий лунку для полива. В лунку выливают 15-20 л воды. После впитывания, приствольные круги присыпают сухой почвой и мульчируют 3-5-сантиметровым слоем торфа.

Сирень

Уход

Сирень неприхотлива, и уход за ней несложен.

Сирень надо сажать либо ранней весной, до того как распустятся почки, либо осенью. Лучшее время для ее посадки – сентябрь. Посаженный молодой кустик надо часто поливать. А взрослые прижившиеся кусты поливают только при засухе.

Ранней весной обрезают слабые, засохшие и растущие внутрь куста ветки, а у привитой также удаляют “дикую” поросль по мере ее появления. Отцветшие метелки срезают, стараясь не повредить расположенные рядом с ними побеги, на которых закладываются цветочные почки – из них в следующем году появятся цветки.

Подкармливая куст, не увлекайтесь азотными удобрениями, в том числе и органическими, – сирень будет хуже цвести и плохо переносить зиму. Достаточно внести комплексное удобрение весной и калийное с фосфорным – после цветения, причем делать это можно даже не ежегодно.

Почву под кустами нужно рыхлить осторожно, чтобы не повредить поверхностную корневую систему. Все остальные правила – стандартные, ухаживайте за сиренью так же, как за любым декоративным кустарником.

Сирень

© GregHickman

Размножение

Дикорастущие виды сиреней размножаются семенами. Посев проводят осенью или весной после двухмесячной стратификации семян при температуре 2—5 град.С. Сортовую сирень размножают отводками, черенками или прививкой. Прививку выполняют черенком или спящей почкой (окулировка). Подвоем могут быть бирючина обыкновенная, сирень венгерская и сирень обыкновенная.

Сирень можно окулировать спящей почкой (летом) и пробуждающейся (ранней весной, в начале вегетации). При весенней окулировке черенки заготавливают в феврале — марте и хранят в холодильнике в пучках по 10 – 20 штук завернутыми в бумагу. При весенней окулировке приживаемость равна 80%. Жизненность окулянтов высокая, и они успешно зимуют. В связи с быстрым распусканием почек весной мало времени на окулировку, поэтому более распространен способ размножения спящей почкой.

Подвой готовят со второй половины июня: обрезают боковые побеги на высоту до 12 – 15 см, удаляют поросль. Поздняя обрезка, непосредственно перед окулировкой, не рекомендуется, так как место обрезки не успевает зарубцеваться. У подвоя толщина корневой шейки должна быть 0,6 – 1,5 см, а кора легко отделяться от древесины. Для этого необходимо растения обильно поливать за 5 – б дней до начала прививки. В день окулировки подвой разокучивают, а место прививки тщательно протирают чистой влажной тряпкой. Черенки с почками для окулировки готовят по мере их вызревания. Почки зрелых побегов крупные, кора бурого цвета, зрелость черенка определяется также сгибанием: он издает слабый треск в результате обрыва одревесневшей ткани. Оптимальная толщина черенка 3-4 мм, длина 20 – 30 см, срезать их лучше с южной или юго-западной стороны кроны куста. Листовые пластинки удаляют, а черешки листа длиной 1 — 1,5 см оставляют. Они служат для удобства окулировки. Подготовленные черенки упаковывают в полиэтиленовую пленку с увлажненным мхом или опилками и хранят в подвале или холодильнике в течение 7-10 дней. Почки берут со средней части побега. Верхние, обычно цветочные (1-2 пары) не используют. Непригодны для окулировки и нижние, слабо развитые почки. С одного зрелого побега можно взять 10-15 полноценных почек. Лучший срок окулировки в средней полосе России – вторая половина июля. Успех окулировки зависит от техники исполнения. На высоте 3 — 5 см от уровня земли делается Т-образный надрез быстрым коротким движением ножа так, чтобы не задеть тканей древесины. Длина продольного надреза 2-3 см. В месте соприкосновения надрезов кору приподнимают (косточкой садового окулировочного ножа). Черенок берут в левую руку и удерживают большим и средним пальцами выше срезаемой почки. Указательный палец при этом вытянут и поддерживает черенок снизу. Лезвие ножа ставят под острым углом к черенку на 1 – 1,5 см выше почки. Быстрым движением правой руки нож неглубоко вводят в древесину и двигают на себя. По всей длине щитка его надо удерживать на одинаковой глубине и лишь под почкой лезвие слегка заглубляют и нажимают, чтобы преодолеть более плотную ткань сосудистого пучка. Правильно срезанный щиток имеет тонкий слой древесины, его длина 2-2,5 см, положение почки – в центре.

Дальнейшая подготовка щитка состоит в отделении древесины. Щиток держат в левой руке древесиной кверху Древесину осторожно приподнимают ножом и быстрым движением, поддерживая большим пальцем правой руки, отделяют от коры. При повреждении сосудистого пучка щиток надо отбросить. Правильно подготовленный щиток берут за черешок и вставляют в Т-образный надрез на подвое. Косточкой ножа можно подвинуть щиток вниз и в лучшем случае он должен оказаться в середине надреза. Кору подвоя пригибают к щитку и обвязывают. Для обвязки используют эластичную пленку, применяемую в медицине для компрессов. Ленточки нарезают длиной 30 – 40 см, шириной 1-1,5 см. Обвязку начинают сверху и заканчивают под почкой. Концы ленты закрепляют выше поперечного надреза двумя витками по часовой стрелке. Обмотка спиральная: каждый нижний виток перекрывается верхним. Обвязка должна плотно, без просветов, закрыть весь продольный разрез на подвое. Почка щитка остается открытой. Конец ленты внизу закрепляют петлей. Затем подвой окучивают, через 5-7 дней окулянты надо полить, а через 15-20 дней можно проверить приживаемость: прижившиеся почки блестящие, имеют свежий вид, черешок отпадает при легком нажиме. Не прижившиеся почки подсыхают, чернеют, черешок листа прочно держится.

Лучше всего проводить окулировку с 5 до 10 и с 16 до 20 часов. В дождь  окулировку не проводят. Сразу после первых заморозков окулянты укрывают сухим торфом слоем 5 – 10 см выше места прививки. Весной торф отгребают, снимают обвязку и срезают стволики “на шип” выше почки на 5 — 7 см. Место среза замазывают садовым варом. С шипа сразу же удаляют почки, кроме 2-3 верхних, которые обеспечивают сокодвижение и подачу питательных веществ. Когда же начнет расти глазок, то с шипа удаляют оставшиеся почки. Новый побег привязывают к шипу, чтобы не обломился.

Сирень

© berk2804

Болезни и вредители

Сирень поражается вредителями и болезнями относительно редко. Наиболее распространены и опасны следующие.

Сиреневая минирующая моль поражает листья. Вначале они покрываются бурыми пятнами — минами, затем свертываются в трубочки и усыхают. Куст становится как бы обожженным. На следующий год такие кусты почти не цветут. Бабочки вылетают в середине мая — начале июня и откладывают яйца на нижнюю часть листа вдоль жилок. Через 5—10 дней выходят гусеницы и проникают в мякоть листа. Примерно в середине июля гусеницы спускаются на землю и окукливаются в верхнем слое почвы, на глубине до 5 см. Через 18 дней вылетают бабочки. Куколки второго поколения зимуют в почве на глубине 3—5 см.

Меры борьбы. Перекопка почвы под кустами поздней осенью и весной на глубину до 20 см с переворачиванием пласта. При этом нужно следить, чтобы не повредить корневую систему, так как она у сирени расположена поверхностно. При незначительном повреждении кустов следует обрезать пораженные листья и сжечь их.

Бактериальный некроз. Болезнь прогрессирует в первой половине августа. Заболевание передается насекомыми, через воду при поливе, с посадочным материалом и через травмы. Возбудитель зимует в опавших листьях, в тканях больных побегов. Признаки заболевания: посернение листьев, побурение побегов. Сначала поражаются листья и верхушки побегов, затем болезнь переходит вниз. Молодые побеги поражаются с основания листового черенка.

Меры борьбы. Своевременная борьба с насекомыми вредителями. Сбор и уничтожение опавших листьев, обрезка и сжигание пораженных частей растения. Сильно пораженные кусты выкорчевывают и сжигают. Черенки сирени перед прививкой следует дезинфицировать.

В народе говорят: вишня – это домашняя аптека. Если на огороде растет облепиха, кизил, ирга и вишня, остальные фрукты, при всех своих полезных качествах, являются, лишь добавкой к лекарственным свойствам этих культур.

Из далекого прошлого пришла к нам эта культура. Вишня настолько вошла в жизнь крестьян, что трудно представить самый маленький палисадник без вишни под окном или придомовой сад, миниатюрную дачу.

Вишня кислая, или Вишня обыкновенная (Prunus cerasus). © julia_HalleFotoFan

Содержание полезных веществ и лекарственные свойства вишни

По содержанию полезных веществ вишня стабильно удерживает первые места в перечне лекарственных культур, используемых в народном лечении.

Полезные свойства вишни обусловлены высоким содержанием полезных веществ.

• Витаминов Е, С, РР, всего ряда витаминов группы В, включая В9 (фолиевую кислоту), каротина.
• Фруктозы и глюкозы, пектинов, кумарина, антоцианидов и других веществ.
• Элементов меди, калия, кальция, магния, натрия, фосфора, йода, железа, цинка, марганца, фтора, хрома, молибдена, бора, ванадия, кобальта, никеля, рубидия и др.
• Плоды богаты органическими кислотами: лимонной, яблочной, янтарной, салициловой.

В вишне не просто содержится большое количество витаминов, элементов и других полезных веществ. Их сочетания обеспечивают профилактику и лечение малокровия (железо, медь, кобальт), артрозов, заболевания почек. Фолиевая кислота в совокупности с магнием, кобальтом и железом укрепляет кровеносные сосуды, а кумарин способствует снижению свертываемости крови. Пектины очищают организм от азотистых шлаков. Бактерициды, содержащиеся в вишневой мякоти – незаменимы при бактериальных инфекциях. Эллаговая кислота, содержащаяся в вишневом соке, блокирует развитие раковых клеток. Амигдалин, содержащийся в вишневых костянках, снижает частоту сердечных приступов, помогает в излечении болезней желудка. Эффективна вишня при некоторых заболеваниях нервной системы. В народной медицине широко используются отвары на молоке при артрозах, инфекционной желтухе. Крепкие отвары вишен народные целители использовали как противосудорожное средство и при эпилепсии.

Не перечесть всех полезных свойств вишни. Но, кроме пищевых и лечебных достоинств, вишня очень декоративна круглый год. Прекрасна при цветении, букетиками ярких плодов, как елочными игрушками увешана во время плодоношения, тонкие веточки в зимнее время, покрытые куржой вызывают умиление.

Биологические особенности и сорта вишни

Чтобы вишневый сад или отдельные посадки ежегодно плодоносили, оставаясь декоративными, необходимо знать ее биологические особенности, для организации правильного ухода, и районированные сорта, которые обеспечат урожайность без лишних забот

Вишнёвое дерево. © Kevin

Корневая система вишни

Корневая система вишни стержневая. Формирует вертикальные и горизонтальные скелетные корни, от которых отходят более мелкие. Корневая система в почве превышает диаметр надземной кроны в 1,5 раза. Очень важная особенность, которую необходимо учитывать при высадке саженцев на постоянку. Горизонтальные корни отходят от корневой шейки в слое почвы 10-30 см и располагаются радиально вокруг главного корня. Поэтому, чем ближе к стволу, тем мельче глубина обработки почвы. Некоторые сорта формируют корневые отпрыски из придаточных почек на горизонтальных корнях в 15-20 см слое почвы. Чтобы избавиться от поросли, необходимо ее уничтожать, выкапывая вместе с корнями. Надземная обрезка только увеличит количество отростков поросли. Вертикальные корни достигают глубины 1,5-2, 5 м и не терпят подтопления подземными водами. На концах корней формируются обрастающие мочковатые корни, выполняющие всасывающую функцию. Основная масса обрастающих корней располагается в 40 см слое, что следует учитывать при обработке почвы под вишенником.

Надземная система вишни

Надземная часть может быть сформирована в виде дерева с одним центральным стволом или куста с несколькими одревесневшими многолетними побегами (скелетными ветвями нескольких порядков). Древесные формы довольно высокие (2-7 м), начинают плодоносить на 2-4 год. Продолжительность жизни в южных районах колеблется в пределах 15-30 лет, в средних и северных районах Нечерноземья России несколько меньше – 12-15 лет.

Из древовидных вишен к наиболее известным корнесобственным сортам относятся Жуковская, Растунья, Орловская ранняя, Тургеневка и др. Древовидные формы плодоносят одновременно на прошлогоднем приросте и букетных веточках, которые формируют после цветения под будущий урожай. Это важно учитывать при обрезке вишни. На приростах текущего года деревья образуют только вегетативные почки, загущающие со временем крону.

Кустовидная форма интересна тем, что урожай можно убирать, не пользуясь дополнительными средствами. Плодоносят кустовидные формы, как правило, на прошлогоднем и смешанном приросте. Кустовидные формы на дачах часто формируют из сортов Владимирская, Плодородная Мичурина, Любская, Отечественная, Рубиновая и других, используя корневую поросль. В отличие от древовидных они формируют первый урожай на 2-3 год. Отличаются формированием многочисленной корневой поросли.

Вишнёвые деревья. © Lucy Martin

Сорта вишни по регионам выращивания

Очагами возникновения вишни как культуры для центральных регионов России называют Владимирский (сорт Владимирская) и для ее южной части Курскую губернию (сорт Любская). Эти два сорта были основными для центральных регионов России, пока в 40-80 годы XIX века не началась усиленная селекционная работа, значительно обогатившая сортимент культуры для средней полосы, одновременно продвинув ее выращивание на север страны.

По срокам созревания вишни подразделяются на раннюю, среднюю и позднюю разновидности. Ранние сорта формируют урожай технической спелости в начале июля, среднеспелые – во второй половине июля и поздние сорта созревают в начале августа. Каждый сорт имеет свой букет достоинств и отличается вкусом, цветом и ароматом плода, который называется костянкой.

Южные регионы России

В южных регионах России, включая Краснодарский край, наиболее популярными являются сорта Любская и Апухтинская, отличающиеся наступлением плодоношения со второго года высадки на постоянку и высокой урожайностью. Они имеют довольно широкий ареал распространения, включая Подмосковье. Следующим по популярности является сорт Шпанка. Крупноплодный (массой до 5 г), неприхотливый в уходе, он используется в основном в свежем виде. Не выносит транспортировок, непригоден для заготовок (сушка, варенье и другие виды переработок).

Цветущее вишнёвое дерево. © Nora Ekdahl

Средняя полоса России

В регионах средней полосы, включая районы Подмосковья, заслуженное признание получили сорта Молодежная, Чернокорка, Любская, Шубинка, Болотовская, Багряная, Волочаевка, Малиновка, Полевка. Из сортов, не нуждающихся в перекрестном опылении, можно для домашнего выращивания использовать следующие: Тамбовчанка, Шакировская, Лотовая, Дессертная волжская, Шоколадница, Щедрая, Тургеневка, Русинка, Брюнетка, Пламенная, Морозовка. Садоводам-любителям, которые любят возиться с зимними заготовками, нужно обратить внимание на сорт Тургеневка, а северянам на Морозовку. Урожай они формируют в июле. Оба сорта отличаются высокими вкусовыми качествами, большим количеством плотной мякоти. Морозовка устойчива к транспортировке. Оба сорта выносят морозы до -35°С. Обратите внимание, что Морозовка, несмотря на устойчивость к холодному климату, часто страдает от весенних заморозков.

Сорта вишни для Подмосковья

Некоторые садоводы в Подмосковье пытаются приучить южные и сибирские сорта к местному климату. Не учитывая, что сорт получен с учетом особенностей климата определенной области, а иногда и района. Если сорта средней полосы России и подходят для Подмосковья, то только те, что обладают устойчивостью к коккомикозу, болезни весьма распространенной в этом регионе. Для Подмосковья наиболее приемлемыми являются сорта Любская, Тургеневка, Алмаз, Встреча, Игрушка, Коралл, Гриот Московский, Малиновка, Расторгуевская, Русинка, Сания, Апухтинская, Владимирская, Жуковская. Практически все они устойчивы к температурным перепадам.

Вишнёвое дерево. © sherwin & ruth

Сибирские регионы, включая Урал

Учитывая короткий теплый период, усилия селекционеров были направлены на выведение скороспелых и зимостойких сортов. Из выведенных за последние 20 лет наиболее приемлемыми к суровым условиям можно отнести сорта Максимовская, Маяк, Метелица, Змеиногорская, Обь, Новоалтайская. Из самоплодных наиболее известен сорт Ашинская обыкновенная. Ей не нужны опылители (пчелы), и при сохранении от подмерзания генеративных почек, она приносит стабильный ежегодный урожай.

Особенности агротехники вишни

Требование к окружающей среде

Ареал распространения вишни охватывает все регионы России, украшая дачные участки и обеспечивая хозяев продукцией, богатой всеми необходимыми питательными и лечебными веществами. Вишня – хороший медонос. Она не капризна, может расти и в неблагоприятных для нее условиях, но большую часть энергии будет затрачивать на выживаемость, формируя малые урожаи. Продолжительность активного плодоношения резко уменьшится. Поэтому, нужно использовать все имеющиеся средства, чтобы обеспечить культуре требуемые условия. Вишня легко переносит «кружевное» затенение, но самый сладкий урожай формирует при достаточном освещении. Ей нужен безветренный участок (лучше вдоль забора). После подмерзания быстро восстанавливается. Вишня достаточно терпима к обеспечению влагой, но привитые саженцы, лучше покупать на подвоях от степной или могалебской вишни. Первая влагоустойчива, а у второй стержневая корневая система, проникающая на большую глубину в почву. Приобретая корнесобственные саженцы, будьте готовы к частым поливам, особенно в засушливую погоду. Корневая система этих сортов довольно поверхностна и в сухую погоду урожай будет мелким и не сочным. И вместе с тем помните, для вишни грунтовые воды должны быть не ближе 1,5-2,0 м от поверхности почвы.

Особенности посадки вишни

Посадку вишни целесообразнее проводить весной примерно в середине апреля. В южных регионах высадку проводят и осенью в октябре. В северных районах при осенней посадке вишня может не прижиться и вымерзнуть.

1. При покупке саженцев, обратите внимание на типовую принадлежность сорта. При недостаточной площади на дачном участке лучше высаживать полукарликовые сорта (Тургеневка, Любская, Загорьевская, Молодежная, Черноокая, Полевка). Их можно высаживать через 2,5 м, в то время как для сортов с широкой кроной (Юбилейная, Шубинка, Владимирская) расстояние в ряду должно быть не менее 3,5 м. Загущение посадок допустимо, но нежелательно, из-за поражения болезнями и вредителями.
2. Приобретайте только районированные сорта в специализированных центрах, имеющие сопроводительные пояснения: сорт, возраст, тип подвоя, опыления и др.
3. Тщательно осмотрите саженец. На нем не должно быть клеевых точек и потеков, кора без повреждений. Здоровая, не нарушенная прививка (для привитых), корневая система хорошо развитая с большим количеством обрастающих корней.
4. Корни купленного саженца сразу обмотайте изолирующим материалом для защиты от подсыхания. Перед высадкой поместите в воду с корневином на 4-8 часов.

Молодой вишнёвый сад. © premiertrees

Если деревьев будет несколько, заранее наметьте места посадочных ям с расстоянием в зависимости от сортотипа между деревьями 2,5-3,5 м и в междурядьях не менее 2,0 м. Осенью выкопайте черновую заготовку ямы, а весной при посадке окончательно подготовьте соответственно корневой системе саженца. Под вишню лучше всего подходят легкие плодородные почвы. На тяжелых почвах увеличивают посадочную яму, в почву добавляют разрыхляющие ингредиенты (торф, перегной, песок) и обязательно дренажный слой высотой 7-10 см. Выкопанную почву смешивают с перегноем и фосфорно-калийными удобрениями (соответственно 50 и 40 г под дерево). При посадке в яму поверх дренажа насыпьте слой почвы в 10 см, на ней сделайте холмик и по нему расправьте корни. Засыпав яму на 2/3, вылейте 0,5-1,0 ведро воды, досыпьте почву и уплотните ее. Следите, чтобы место прививки и корневая шейка у корнесобственных саженцев были выше уровня почвы на 2-3 см и не закрывайте их в последующие годы. Сделайте бортик в 0,5 м диаметром вокруг ствола и залейте еще ведро воды. Обязательно замульчируйте. В течение летнего периода, пока не сформируется крона взрослого дерева, почву постоянно мульчируйте.

Уход за вишней

Если вишня была посажена в удобренную почву, то первые два года ее удобрять не нужно. Уход в этот период заключается в удалении сорняков, поливе и мульчировании почвы (на юге). Под кроной слой обработки почвы при удалении сорняков не должен превышать 8-10 см, чтобы не повредить близкозалегающую корневую систему молодых деревьев. В междурядьях глубина обработки увеличивается до 15-20 см. Полив по мере необходимости (не заливайте саженцы). Слой промокания до 45 см.

Удобрять вишню лучше на 3-4 год, а точнее, начиная с года плодоношения. Перегной или созревший компост вносят 1 раз в 4-5 лет, совмещая (при необходимости) с раскислением почвы доломитовой мукой, древесной золой, известью, которые разбрасывают по земле под мелкую заделку. Ежегодные подкормки проводят обычно полным минеральным удобрением нитроаммофоской или нитрофоской. Их можно по годам чередовать с фосфорно-калийным удобрением, особенно на почвах, где азота достаточно. Нормы внесения составляют 60 г полного удобрения или соответственно 40 и 30 г суперфосфата и сернокислого калия под дерево. Под вишню обычно вносят подкормки 1 раз в фазу бутонизации-начала цветения. На сильно обедненных почвах во вторую подкормку (через 15-20 дней) вносят в такой же дозе фосфорно-калийные удобрения и по 1-2 стакана золы. Дозы, виды и количество подкормок проводят, сообразуясь с показателями почвы и состоянием культуры. Приведенные данные подходят для среднеплодородных почв и служат ориентировочными для начинающих садоводов.

Культуре, большей частью в южных регионах, необходим полив. В северных регионах и районах с достаточным количеством осадков поливы не проводят. Мульчирование на юге обязательно. Этот прием приводит к уменьшению количества сорняков и сохраняет влажность под кроной дерева. На севере обычно почву не мульчируют, а сорняки удаляют неглубоким рыхлением. При рыхлении следите, чтобы не повредить корни, они у вишни залегают в верхнем 20 см слое. В зимний период не допускайте слишком высокого укрытия снегом. Штамб вишни может быть укрыт снегом не более чем на 1 м.

Плоды вишни на ветвях. © julia_HalleFotoFan

В период активного плодоношения рекомендуется вносить под осеннюю обработку почвы фосфорно-калийное удобрение и золу, но не обязательно, если почва плодородная и была удобрена достаточным количеством органики во время подкормок.

Самая трудоемкая работа при уходе за вишенником – удаление поросли.

Удалению подлежит поросль вместе с корнем. Обстригание на уровне почвы, лишь способствует ее разрастанию.

Формирующие обрезки на вишеннике

Как и другие садовые культуры, вишня подлежит всем видам обрезки: санитарной, формирующей, омолаживающей.

Ежегодно до распускания почек или глубокой осенью деревья подвергают санитарной обрезке. Осматривают и удаляют растущие внутрь, заломленные, явно больные ветки. Проводят при необходимости разрежение кроны. Крупные спилы обрабатывают антисептиками, садовым варом, масляными красками.

Чтобы добиться хорошего плодоношения вишни, начиная с первого года посадки, систематически проводят обрезку, с целью сформирования правильной кроны. Для этого:

• ранней весной годовалый саженец очищают от боковых веток на уровне 60-80 см. С этой высоты пойдут первые ответвления скелетных веток. Скелетные ветки располагают по центральному побегу поочередно через 12-15 см (не супротивно). Обычно формируют 4-5 хорошо развитых веток. Они и создают первый ярус.
• На следующий год от последней скелетной ветви первого яруса отступите 70-80 см и обрежьте центральный проводник. Этим приемом ограничите рост дерева в высоту. Лучше всего, если крона не превысит 2,0-2,5-3,0 м высоты. На отрезке 70-80 см вы заложите второй ярус скелетных ветвей. У вишни первые 4-5 лет идет усиленный рост дерева, поэтому старайтесь в этот период, деревья, склонные к загущению, прореживать. Удаляйте все боковые побеги, что вырастают между основными 9-10 скелетными ветвями. Четко выдерживайте ярусы, не загущайте их.

Вишнёвое дерево. © Dane Vandeputte

При формировании кустовидной формы оставляйте 10-12 основных побегов. Остальные побеги удаляйте, оставляя 1-2 на замену стареющим.

Последующие 5-8 лет – второй период жизни культуры, период основного плодоношения. Культура ежегодно формирует большие урожаи. Затем наступает третий период – затухания роста. Дерево снижает урожаи, появляются много оголенных засохших или чисто вегетативных веточек. В это период можно проводить омолаживающие прореживание, вырезая ненужные ветки. Через 10-15 лет старое дерево лучше заменить на молодой саженец или на штамбе и скелетных ветвях выполнить прививку.

Защита от болезней и вредителей

В частных садах необходимо исключить применение химических препаратов. При правильном ведении агротехники профилактические меры достаточны для получения здорового урожая без внесения ядов, которые попадают в организм взрослых, детей и домашних животных, полезных насекомых.

Профилактические меры включают:

• уборку опавшей листвы и остатков мульчи, если она была внесена большим слоем и не успела перегнить за осенний период. Мульча и листья – прекрасный субстрат для перезимовки и размножения грибковых и бактериальных болезней.
• Ствол дерева и нижние скелетные ветви необходимо постоянно пробеливать (а не только 2 раза в год). Прием необходим для предохранения молодой коры от солнечных ожогов, содержания штамба и веток чистыми от обрастания мхом, защиты от болезней и вредителей, которые прячутся под корой в виде взрослых особей или откладывают яйца до весны, а болезнетворная микрофлора споры и куски мицелия.
• Не допускать образования дупел. При обрезке обязательно спилы обрабатывать антисептиками и закрашивать садовым варом, масляными красками.
• На зимний период штамб дерева (особенно молодого) изолировать от грызунов (зайцев, мышей).

Из болезней, в отдельных районах, вишни сильно повреждаются коккомикозом или дырчатой пятнистостью. Часто поражает деревья молиниоз и клястероспориоз. Основными мерами борьбы с заболеваниями в домашних условиях являются профилактические (описаны выше) и опрыскивание биологическими препаратами, не наносящими вреда здоровью человека, животных и полезных насекомых (пчел, шмелей). Из биопрепаратов эффективны баксис, бактофит, хетомин, триходермин, фитоспорин. Нормы и периоды обработки указаны на упаковке или в рекомендациях к биопрепарату. Чтобы снизить нагрузку на дерево, обработки можно вести баковыми смесями. Так, наибольшая эффективность против заболеваний достигается при смеси триходермина с баксисом в соотношении 1:1. При обработке биопрепаратами учтите, что они вступают в действие при температуре не ниже +12°С. Оптимальная температура для обработок +15..+18°С. Нужно отметить, что биологическая защита не обеспечивает высокой эффективности, поэтому обработку деревьев надо начинать сразу как установится погода с профилактической целью и продолжать все лето. Осенью после уборки урожая деревья можно опрыснуть 1% бордосской жидкостью, а почву перед перекопкой обработать 2-3% медным купоросом.

Справа дерево вишни пораженное коккомикозом. © K. Anderse

Основными вредителями, наносящими заметный урон вишневым деревьям, являются вишневая муха, вишневый долгоносик, паутинный клещ, слизистый пилильщик, почковый долгоносик, побеговая моль. Особенно опасны почковый долгоносик, побеговая моль и вишневый долгоносик. Взрослые особи и личинки повреждают почки, бутоны и молодую завязь вишневых деревьев, способны уничтожить весь урожай.

Осенью после первых заморозков вишню и почву под кроной можно опрыснуть 5% раствором мочевины, которая является не только удобрением, но и эффективным средством уничтожения грибковых заболеваний и всевозможных вредителей. При опрыскивании кроны распыление мочевины должно быть очень мелким (тумановидным). В весенне-летний период, начиная с распускания почек, деревья опрыскивают через 25-30 дней биопрепаратами Фитоверм, Акарин, Здоровый и другими. Опрыскивание лучше проводить баковыми смесями с биопрепаратами от болезней, предварительно проверив их на совместимость.

Томаты – одна из самых популярных культур наших огородов. Однако если в одних случаях они удаются на славу, то в других откровенно разочаровывают. И дело тут не только в своевременном соблюдении правильных агротехнических приемов, но и в подборе сортов. Именно грамотно подобранный сорт томата способен обеспечить 50% успеха урожая, а уж затем и качественный полив, и своевременные подкормки, и пасынкование, и прочие хитрости. Поэтому при покупке семян томата не стоит полагаться на интуицию, или тем более на красочную картинку, а обязательно на характеристики того, что стоит за яркой фотографией и названием.

Томаты, или, как многие огородники их называют, помидоры, самые любимые, самые вкусные и самые, самые популярные. На них очень большой спрос в любое время года. Это объясняется тем, что действительно они вкусны, полезны для организма человека и, кроме того, они богаты витаминами C1, B1, В2, В3, РР, а также содержат фолиевую кислоту, каротин и провитамин D и др.

Также томаты оказывают хорошее действие при лечении тромбофлебита и варикозного расширения вен. Томатный сок и свежие красные плоды употребляют при лечении гастрита с пониженной кислотностью. Томаты применяют и как слабительное средство.

В настоящее время томат является одним из основных овощных культур, его возделывают почти во всем мире и получают хорошие урожаи не только в защищенном грунте, но и в открытом!

Томат (Tomato)

Гибриды и сорта томатов

Каспар F1. Великолепный, исключительно высокопродуктивный гибрид. Плоды перцевидной формы, плотные, мясистые. Пригоден для всех видов консервирования. Плотная кожица, высокая насыщенность мякоти делают его лидером консервирования. Выращивают в открытом грунте и под пленкой.

Юниор F1. Ультраскороспелый гибрид томата, от всходов до начала созревания плодов — 80 — 85 дней. Растение высотой 50 — 60 см, компактное, слабооблиственное. Соцветие простое — 7 — 8 цветков. На главном стебле 3 соцветия. Плоды вызревают в открытом грунте до 15 августа. Плоды ярко-красного цвета, гладкие или слаборебристые, массой от 70 до 100 г. Схема посадки 50×30 см (6 раст./м2). Урожайность 2 кг с одного растения.

Дина. Раннеспелый (110—120 дней). Растение высотой 70 — 80 см, не требует пасынкования. Плоды округлые, интенсивно-желтого цвета, мясистые, очень вкусные, массой 150 — 300 г. Урожайность 7 кг/м2.

Семко-98 F1. Гибрид раннеспелый. Плодоношение наступает на 87 — 93-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 5 —7-м листом, следующие — через 1—2 листа. Плод округло-плоский, гладкий, равномерной окраски, массой 65 — 80 г.

Гибрид отличается устойчивостью к фитофторозу.

Урожайность 0,8 — 1,6 кг с одного растения.

Семко-100 F1. Гибрид раннеспелый. Плодоношение начинается на 100 —105-й день после появления всходов. Растение высотой 70 см. Кисть простая с 10—15 плодами. Первое соцветие закладывается над 6 —8-м листом, последующие — через лист. Плоды красные, гладкие, плотные, массой 50 — 60 г. Вкусовые качества отличные. Рекомендуется для потребления в свежем виде и для консервирования.

Устойчив к фитофторозу. Урожайность 1,8 — 2,4 кг с одного растения.

Иоген. Раннеспелый (95 — 100 дней) с дружным созреванием плодов. Растение высотой 50 — 60 см. Плоды округлые, красные, отличного вкуса, массой до 100 г. Урожайность 3 — 5 кг с одного куста.

Сибирский скороспелый. Среднеранний. Растение низкорослое. Соцветие закладывается над 6 —8-м листом, последующие — через 1—2 листа. Плоды среднего размера и крупные (60— 120 г). Урожайность 0,6 — 1,2 кг с одного растения.

Белый налив-241. Ранний. Растение среднерослое. Первое соцветие закладывается над 6 —7-м листом, последующие — через 1 — 2 листа. Плоды округлые, среднего размера и крупные (80— 120 г). Урожайность 0,8 —2,2 кг с одного растения.

Новичок. Среднеранний. Растение среднерослое. Соцветие простое, компактное, с 4 — 5 плодами. Средняя масса плода 100— 150 г. Плоды округлые, гладкие. Окраска зрелых плодов интенсивно-красная. Плоды отличаются высокими вкусовыми качествами. Урожайность 1,5 —2 кг с одного растения.

Викторина. Растение среднерослое, среднераннее. Первое соцветие закладывается над 6-м листом. Плоды округлые, крупные, красной окраски, массой 150 — 200 г. Урожайность 5 — 9 кг/м2.

Титан. Среднепоздний. Растение высотой 38 — 50 см. Плоды округлые, красные, массой 77 — 141 г. Ценится за высокую урожайность (8 кг/м2), выровненность плодов, отличные вкусовые качества в свежем виде и в засоле.

Данна. Раннеспелый (105 — 110 дней), высотой до 70 см. Плоды яблоковидной формы, ярко-красные, массой 100—150 г. Отличного вкуса, урожайный, пригодный для консервирования.

Желтый. Среднеранний. Растение среднерослое. Соцветие закладывается над 8 —9-м листом, масса плода 90 — 120 г. Плоды округлые, гладкие, золотисто-желтого цвета. Урожай с одного растения 1 — 1,8 кг.

Тамина. Раннеспелый. Растение среднерослое. Созревание плодов начинается через 80 — 85 дней после появления всходов. Плоды округлые, ровные, плотные, окрашиваются равномерно в кирпично-красный цвет, по 6 —8 штук в кисти, масса 70 —80 г, устойчивы к растрескиванию. Средняя урожайность 5 —6 кг с одного растения.

Джина. Ранний, высокоурожайный сорт. Самый крупноплодный из всех сортов, предназначенных для посадки в открытый грунт. Плоды очень вкусные, мясистые, ароматные, весом до 300 г.

Р-83 (Ранний-83). Растение высотой 35 — 60 см. Сорт скороспелый, урожайный. Рекомендуется для выращивания в открытом грунте рассадным и безрассадным способом. Плоды округло-плоские, гладкие, крупные, красные, высоких вкусовых качеств, массой 80 — 95 г. Урожайность до 7,5 кг/м2. Сорт отличается дружным созреванием плодов.в кисти. Используется в свежем виде и для переработки.

Новинка Приднестровья. Отличный среднеспелый сорт для цельноплодного консервирования. Плоды созревают на 110 — 130-й день. Высота растений 50 — 80 см. Плоды цилиндрической формы, гладкие, красные, хороших вкусовых качеств, массой 40 — 50 г. Урожайность 10 кг/м .

Марисса F1. Мощный индетерминантный ранний гибрид с высокой продуктивностью. Форма плодов округлая. Плоды массой 160 г с хорошей консистенцией мякоти. Завязываемость плодов очень хорошая. Плоды имеют равномерную зеленую окраску; их можно убирать как зелеными, так и зрелыми. Плоды обладают отличной транспортабельностью и могут храниться в течение 3-х недель без потери качества. МАРИССА сочетает высокую продуктивность с хорошей завязываемостью и отличным качеством плодов.

Марфа F1.-Мощный индетерминантный гибрид раннего срока созревания с развитой корневой системой. Формирование плодов очень хорошее даже при пониженных температурах. МАРФА может расти при температуре на 5 градусов С ниже, чем другие гибриды. Средняя масса плода 140 — 150 г. Плоды сочетают отличный вкус с высокой плотностью и лежкостью. Устойчивость к большинству патогенов и отличная сила роста делают МАРФУ надежным гибридом в различных условиях выращивания.

Томат (Tomato)

Для защищенного грунта

Солебрити F1. Скороспелый гибрид. Плодоношение начинается на 85 —90-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6 —7-м листом, последующие — через 1—2 листа. В соцветии формируется 6 — 8 плодов. Плоды округлые, гладкие, ярко-красной окраски, массой 200 — 250 г. Урожайность 8—10 кг/м2. Устойчивость к фитофторозу.

Тайфун F1. Раннеспелый гибрид. Плодоношение начинается на 90 — 95-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6 —7-м листом, последующие — через 1—2 листа. В соцветии формируется 6 — 8 плодов. Плоды округлые, равномерной окраски, массой 70 — 90 г. Урожайность 9 кг/м2 .

Дружок F1. Раннеспелый гибрид. Растение обыкновенное, высота 60 — 70 см. Соцветие простое, закладывается над 6 —7-м листом, последующие — через 1—2 листа. Плоды округлые, среднего размера (80 —90 г), равномерной ярко-красной окраски. Ценится за получение раннего и дружного урожая. Урожайность 8 —9 кг/м2.

Семко-Синдбад F1. Один из самых перспективных раннеспелых гибридов. Плодоношение начинается на 90 —93-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается над 6 —7-м листом, последующие — через 1—2 листа. В соцветии 6 — 8 плодов. Плоды округлые, равномерной ярко-красной окраски, массой 90 г. Урожайность 9—10 кг/м2 .

Благовест F1. Гибрид отличается ранним и дружным созреванием. Растение среднерослое. Соцветие простое, плодов в нем 6 — 8. Первое соцветие закладывается над 7 —8-м листом, последующие — через 1 — 2 листа. Плоды округлые. Средняя масса плода 100 — 110 г. Урожайность 18 — 20 кг/м2.

Кострома F1. Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение начинается на 105 — 110-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Первое соцветие закладывается над 8 —9-м листом, последующие — через 2 — 3 листа. В соцветии формируется 8 — 9 плодов. Плоды округло-плоские, массой 125 г. Урожайность 17-19 кг/м2.

Ильич F1. Раннеспелый, высокоурожайный гибрид. Отличные вкусовые качества плодов. Формируют в один стебель. Плоды массой 140—150 г, устойчивы к болезням.

Поиск F1. Раннеспелый высокоурожайный гибрид. Высота растений 100 см. Плоды имеют высокие вкусовые качества. Устойчив к болезням и переменам температур.

Самара F1. Один из первых отечественных кистевых томатов. Гибрид скороспелый. Плодоношение начинается на 85 —90-й день после появления всходов. Растение среднерослое. Соцветие простое, с самоограничивающимся ростом, с 5 —7 плодами. Первое соцветие закладывается над 7 —8-м листом, последующие — через 2 — 3 листа. Плоды округлой формы, гладкие, плотные, выровненные, массой 80 г, обладают отличными вкусовыми качествами, отличаются одновременным созреванием, что позволяет проводить уборку кистями.

Торнадо F1. Гибрид универсального назначения. Растение среднеоблиственное, среднерослое, детерминантного типа. В высоту достигает 1,5 — 1,8 м. Плоды округлой формы, ярко-красные, массой 70-90 г.

Берлиока F1. Характеризуется ранней и дружной отдачей урожая. Растение детерминантного типа. Побегообразовательная способность пониженная. Плоды округлые, гладкие, равномерной окраски, массой около 90 г. Средняя урожайность 4,5 — 5 кг с одного растения.

Томат (Tomato)

Крупноплодные

Гондола F1. Ранний высокоурожайный гибрид. Плоды высшего качества по вкусу, лежкости и плотности. Плоды в среднем массой 160 г, отдельные достигают 600 — 700 г. Долго хранятся.

Семко-99 F1. Среднеранний. От полных всходов до начала плодоношения 100—105 дней. Растение детерминантное. Первое соцветие закладывается над 7 —8-м листом, последующие — через 1—2 листа. Плод плоскоокруглый, со слабым углублением в основании, крупный, красный, массой 160— 170 г, гладкий, иногда слаборебристый. Плоды устойчивы к растрескиванию и хорошо переносят транспортировку. Урожайность 15 кг/м2 .

Фунтик. Среднеспелый (115 —120 дней). Растение высотой 1,8 — 2,0 м. Формируют в один стебель с обязательным пасынкованием. Плоды округло-плоские, красные, массой до 400 г, сочные, мясистые. Урожайность 19 — 21 кг/м2 . Устойчив к болезням.

Стреза F1. Гибрид среднераннего срока созревания. Плодоношение начинается на 110— 115-й день после появления всходов. Растение индетерминантное. Первое соцветие закладывается после 8-9-го листа. Среднее количество плодов в соцветии — 6. Форма плода округло-плоская, масса 180 — 220 г и более. Гибрид обладает комплексной устойчивостью к возбудителям основных болезней томата. Урожайность более 25 кг/м2.

Касталия F1. Самый перспективный из крупноплодных гибридов. Среднеранний. Плодоношение начинается на 110— 115-й день после появления всходов. Первое соцветие закладывается после 8 — 9-го листа, последующие — через 3 листа. Среднее количество цветков в соцветии — 6 — 7. Плод округло-плоский, массой 180 — 230 г. Урожайность 20 —22 кг/м .

Томат (Tomato)

Особенности томата

Размножаются томаты семенами (в 1 г содержится от 230 — 300 шт.). Всхожесть семян сохраняется в течение 6 — 10 лет. Корневая система — стержневая, и корень растет в глубину, но по сторонам разрастаются боковые корни. При возделывании томата рассадой корневая система располагается в верхнем слое почвы глубиной на 40 — 60 см, а в защищенном грунте — 30 — 50 см. Дополнительные придаточные корни образуются в любом месте стебля, если его присыпать влажной почвой. Например, у переросшей рассады при посадке можно углубить часть стебля, что ускорит рост и развитие растения.

Соцветия, или цветочная кисть, — при высоких ночных температурах (выше 25°С) формируется меньшее число цветков. В зимнем и начале весеннего периодов при низкой освещенности соцветия формируются слабо или вообще не формируются. Летом, если высокая влажность воздуха и избыток азота в почве (навоз), соцветие израстается и на конце цветочной кисти часто можно видеть, как вырастает лист. Если ночная температура будет в пределах 15 —18°С, это способствует образованию большого количества цветков.

Цветок у томата обоеполый, что обеспечивает самоопыление.

Плод — мясистая ягода. Плоды бывают мелкие (виноградные), средние (70 — 120 г) и крупные (200 — 800 г).

Окраска плодов — в основном красная, бывает также розовая, желтая, редко черная.

Томат — светолюбивое растение, требует хорошего солнечного освещения. Если слабое освещение — растения быстро вытягиваются, задерживаются цветение и плодоношение, опадают цветки, вкус плодов ухудшается (водянистый). Поэтому теплицы, парники, грядки выбирают только на освещенном солнечном участке, защищенном от холодных ветров. Выращивание на сырых, низких участках приводит к грибным болезням и гибели растений.

Одним из главных требований, предъявляемых к сортам томатов, является скороспелость с более дружным ранним созреванием плодов. Высокий урожай с хорошей лежкостыо, устойчивостью к грибным заболеваниям (особенно к фитофторозу и к растрескиванию плодов), высокие питательные и вкусовые качества.

Куст томата (Bush tomato)

Сорта различают по скороспелости получения урожая после всходов:

• скороспелые — 50 — 60 дней;
• среднеспелые — 70 —95 дней;
• позднеспелые — 115 — 120 дней.

Сроки посева и посадки рассады на постоянное место:

1. Для защищенного грунта без отопления (пленочные или остекленные теплицы):
   • сроки посева — 15.11 — 10.III.
   • cроки посадки — 20.IV — 15.V.
2. Для открытого грунта с временным укрытием пленкой:
   • сроки посева — 1 —20.III.
   • cроки посадки в о/грунт — 15 V — 10. VI.
3. Для открытого грунта без укрытия:
   • сроки посева — 15.III — 25.III.
   • посадка — 10 — 12 VI.

Где лучше приобретать рассаду?

Рассаду лучше покупать на фирмах, которые имеют защищенный грунт, где выращивается здоровая, крепкая, закаленная рассада, которая имеет первые бутоны цветочной кисти, такая рассада даст хороший урожай.

Рассада, выращенная на подоконнике в комнатных условиях

Большинство огородников предпочитают выращивать свою собственную рассаду и получают неплохие результаты.

Итак, начнем все по порядку.

Начнем с приобретения сортов и гибридов томата. Любые приобретенные семена сорта или гибриды обязательно нужно замочить в питательном растворе.

Растворы для замачивания семян перед посевом:

1. На 1 л воды разводят 2 г препарата «Бутон» (регулятор роста).
2. На 1 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола-старт».
3. На 1 л воды разводят 3 чайные ложки бактериального препарата «Заслон».
4. На 1 л воды разводят 1 ст. ложку органического удобрения «Барьер», перед замачиванием семян раствор процедить.
5. На 1 л воды разводят 1 чайную ложку нитрофоски.
6. На -1 л воды разводят 1 ст. ложку древесной золы.
7. На 1 л воды разводят 1 чайную ложку жидкого удобрения «Идеал».
8. На 1 л воды разводят 1 мл препарата «Эпин».

Чтобы получать постоянно высокие, устойчивые урожаи томата, нужно несколько лет выращивать несколько сортов и затем из испытанных понравившихся вам выбирайте 3 — 4 сорта как для защищенного, так и для открытого грунта. Не выращивайте рассаду из своих собственных семян.

Выбрав любой раствор (температура раствора не ниже 20°С), семена опускают в тканевых мешочках на 24 часа. Затем семена достают из раствора. Мокрый тканевый мешочек кладут в полиэтиленовый небольшой пакетик и помещают в середину холодильника для закаливания на 1 —2 суток. После охлаждения семена сразу сеют в почву. В результате они дают быстрые дружные всходы.

Куст томата (Bush tomato)

Почвенные смеси для посева семян и выращивания рассады

Для приготовления почвенной смеси:

1. Берут по 1 части торфа, перегноя и дерновой земли.
2. На ведро этой смеси добавляют по одной чайной ложке суперфосфата, сульфата калия, мочевины.

Или

• 1 ст. ложку органического удобрения «Кормилец» и 2 ст. ложки удобрения «Раскислитель».

Или

• Использовать готовые почвосмеси — универсальные или специально для томата.

Почвосмеси из торфа, перегноя и дерновой земли обязательно прогревают в духовке при температуре 100—115°С в течение 20 минут. Для этого почву (обязательно увлажненную) насыпают на противень слоем 3 — 5 см.

Перегной обычно берут с 3 —5-летней кучи, а дерновую землю заготавливают с участка, где росли многолетние травы не менее 5 лет.

С грядок, где росли овощные, цветочные культуры, брать землю нельзя! Иначе рассада погибнет. Особенно обращаю ваше внимание, что с клумбы, где растут цветы, землю категорически брать для выращивания рассады и комнатных цветов нельзя!

Рассада томатов (Seedlings of tomato)

Посев семян на рассаду

Любую из перечисленных почвенных смесей тщательно перемешивают. Это делают заранее, за неделю до посева. Почва должна быть чуть увлажненной. В день посева ее насыпают в коробочки, ящички, разравнивают, немножко уплотняют. Затем делают бороздки через 5 —б см глубиной до 1 см. Бороздки поливают теплым (35 — 40°С) раствором «Бутон» (регулятор роста), 1 г препарата на 1 л воды. Или можно полить любым раствором (см. для замачивания семян). Семена сеют в бороздки с расстоянием 1,5 — 2 см, не чаще. После посева семена присыпают почвенной смесью, сверху не поливая.

Ящички с посевом (называют посев на школку, т.е. загущенные посевы) ставят в теплое (температура воздуха не ниже 22°С и не выше 25°С) светлое место. Чтобы быстрее появились всходы (через 5 —б дней), на ящички надевают пленочные колпаки.

Рассада томатов (Seedlings of tomato)

Используемые материалы:

• Энциклопедия садовода и огородника — О. А. Ганичкина, А. В. Ганичкин
• Источник: http://www.botanichka.ru/blog/2010/11/18/tomato-2/

Как сеять помидоры правильно? Многие садоводы, еще не имеющие своего опыта, или желающие улучшить качество своей рассады, ежегодно задаются таким вопросом. Давайте разберемся.

Сеять в феврале рекомендуется только сорта высокорослых томатов и гибридов, причем лучше с пикировкой в горшочки, тогда рассада не очень вытягивается.

Рассада томата – день 10. © 3 times

Лучший размер ящиков – 30×50 см, высота 8-10 см, предварительно их дезинфицируют медным купоросом (100 г на 10 л воды).

За 5-7 дней до посева приготовим почвенную смесь. Для смеси берем по 1 части перегноя, древесных старых опилок, дерновой земли, добавляем 2 столовые ложки золы древесного типа, 1,5 столовой ложки суперфосфата, 10 г гашеной извести и 1 часть торфа (если есть). Ящик заполняется грунтом до краев. Хорошо бы увлажнить его снегом, уложив его сверху смеси – в комнате он постепенно растает.

С давних времен все садоводы и огородники, чтоб вырастить большой и хороший урожай ориентируются на фазы Луны, влиянию которой подвержены все растения, кустарники, деревья и другие культуры. Таким образом, не уделять внимания Лунному календарю нельзя.

Благоприятные дни для поса

* В данной таблице приведены только наиболее благоприятные дни для посева и посадки.дки по Лунному посевному календарю на 2017 год:

Чтоб правильно пользоваться календарем, важно знать взаимодействие фаз луны и роста культур. Характерной особенностью лунных циклов является минимальное воздействие, она оказывает на многолетние кустарники и деревья, а на рост овощных, бахчевых и злаковых культуры влияние особо сильное. Самое главное следить за убывающей и молодой луной. Когда луна убывает, обычно сажают корнеплоды, а когда молодая – наземные растения. Это можно объяснить тем, что в момент убывающей фазы луны отлично укрепляется корневая система, а при фазе растущей луны – активно развиваются стебли, листья и ветви. Благодаря таким нехитрым наблюдениям и был сформирован лунный посевной календарь. Так как фазы луны и солнца не совпадают, лунный календарь обновляют каждый год.

Обязательно обратите внимание на запрещенные для посадки дни в 2017 году:

Советы

Твердо определено, что не пойдет на пользу работы в пору новолуния и полнолуния, дни солнечных затмений. Когда луна в знаке водолея либо льва, когда она переходит из одного зодиакального знака в иной – сеять семена и высаживать рассаду не стоит, так как она не сможет развиваться правильно.

Посадка под знаком зодиака

Неоднократно было замечено, что интенсивность роста зависит от знака зодиака, под которым растение посажено. По мнению астрологов, существуют «плодородные» - Рак, Рыбы, Скорпион и «бесплодные» знаки – Овен, Близнецы, Дева, Лев, Водолей. А среднеплодородные – Телец, Стрелец, Весы, Козерог.

Рекомендации, правила посадки и посева

Посев и высадки благоприятнее всего начинать на возрастающую луну. Как раз в это время растение стремительно пойдет в рост. Корнеплоды лучше сажать за 7 дней до обновления фазы луны.

Если растения посажены в полнолуние либо новолуние, то вероятность того что они могу слабо развиваться или не взойти очень велика. Соответственно урожайность сведется к нулю.

Для достижения лучшего показателей урожайности культур следует обратить внимание на такие важные факторы:

• Томатам важно выбрать освященное и теплое место, предварительно удобренное органикой. И важно чтоб удобрение не было свежим, потому что оно может погубить будущее растение;

• Соблюдать севооборот и соседство культур;

• Своевременная борьба с вредителями на ранних стадиях;

• Побеспокоится о защите молодой рассады от негативного влияния низких температур;

• Профилактика заболеваний и предотвращение их на ранних этапах;

• Полное обновление грядок и кустов.

Лунный посевной календарь носит, скорее всего, рекомендательный характер, а не обязательный. Если в благоприятный день по календарю погода совсем не располагает к посеву или высадке, то эту процедуру лучше перенести на следующий день.

Польза посевного календаря в том, что садоводу-огороднику не нужно тратить время на выяснение лунной фазы и зодиакального знака, все уже учтено и отображено. Активнее пользуйтесь лунным календарем и готовьтесь к посадочному сезону заранее, и урожай Вас приятно удивит своим богатством.

Всего хорошего и щедрого урожая!

Источник: портал Агромир

Рассадный способ выращивания овощных и других огородных культур связан с нашими климатическими условиями. В абсолютном большинстве регионов РФ безморозный период со среднесуточной температурой +10…+15° С составляет 110-140 дней в году, что значительно меньше, чем требуется большинству овощных культур с длительным периодом вегетации (от 130 до 200 и более дней). Высевать и высаживать растения в открытый грунт можно с марта-апреля – период достаточно-высокого прихода солнечной радиации. Но безморозный период начинается по регионам с 25 мая по 10-15 июня. Создаются погодные условия, лимитирующие нормальное развитие растений. В таких условиях тепличный период в 30-60 дней – хорошая экономия времени у теплолюбивых культур, которым не хватает короткого лета для сформирования и вызревания урожая в открытом грунте.

Закаливание рассады

Зачем необходимо закаливание рассады?

Рассада в наших квартирах и теплицах выращивается в искусственно созданных условиях при оптимальных температурах +18…+30°С, и резкая смена температурно-влажностных условий при высадке ее в открытый грунт негативно сказывается на состоянии сеянцев. Кроме того, любое вмешательство в естественную среду растений, в том числе пересадка, приводит к заболеванию. При пересадке страдает корневая система. Необходим период для восстановления нормального процесса подачи воды в органы надземной массы растений. В этот период восстановления необходимо щадящее влияние окружающей среды на молодые сеянцы. Неработающая корневая система, несоответствие интенсивности освещения и температурных условий приводит к остановке обменно-ростовых процессов в растениях. Чтобы сократить период привыкания к новой среде, что будет способствовать более быстрому восстановлению сеянцев, необходимо постепенно приучить или подготовить рассаду к новым условиям. В этом и состоит основная сущность закаливания рассады.

Как правильно провести закаливание рассады?

Через рассаду можно выращивать практически все овощные культуры, период развития которых длиннее, чем теплый сезон региона, и при желании получить более ранний урожай овощей открытого грунта. К таким культурам относятся томаты, перец сладкий и горький, баклажаны, огурцы, кабачки патиссоны, тыква, арбузы, дыни, все виды капуст и другие культуры.

Чтобы получить здоровую, нормально развитую рассаду, закаливание нужно проводить весь период ее роста и развития в закрытом помещении (в теплице, парниках, в домашних условиях на подоконнике и т.д.) вплоть до высадки в открытый грунт. Рассаду постепенно приучают жить в условиях открытого грунта.

В питании человека и соблюдении его здоровья огромная роль принадлежит овощным культурам. Население нашей планеты использует в пищу более 1200 видов овощей, из которых наибольшее видовое разнообразие представлено 9 семействами, включающими 690 видов растений. Естественно, в странах с продолжительным теплым климатом разнообразие овощных культур значительно больше, чем в государствах с преобладанием холодного климата и неприемлемых для растений почвенных условий (табл. 1).

Урожай овощей с грядки

Таблица 1. Количество видов овощей, выращиваемых по некоторым странам земного шара

Значимость для здоровья растительной пищи, в том числе овощей, не нужно доказывать. Овощи являются для человека источником витаминов, которые отсутствуют в других продуктах и не вырабатываются организмом. В овощах содержатся углеводы, органические кислоты, ферменты, минеральные соли и другие вещества, необходимые для поддержания и продления жизни человечества.

Если обратиться к данным ВОЗ, то при нормальном питании человеку в сутки необходимо съедать 400 г овощной продукции, в том числе в свежем виде 70-80%. В практической жизни у большинства населения России и стран СНГ часто получается по-другому – «все в банку, зимой на стол». Разнообразие растительной продукции ограничивается 10-15 наименованиями, хотя рекомендуется минимум 40.

Норма потребления овощей в год на одного человека составляет 130-140 кг, но лишь 10% населения России имеет возможность и употребляет такое количество овощной продукции. 40% населения используют овощные продукты в питании в 2 раза ниже нормы, а иные и того меньше.

Медициной были разработаны ориентировочные данные потребления человеком в год 43 видов овощной продукции (табл. 2). Их равномерное потребление и видовое разнообразие могут обеспечить организм необходимыми полезными веществами и поддерживать здоровье. Естественно, что при сокращении перечня некоторых употребляемых овощей норма других оставшихся увеличивается. По некоторым данным количество томатов за год на человека составляет 25-32 кг, фасоли и зеленого горошка до 7-10 кг, огурцов до 13 кг.

Урожай овощей со своего огорода и их заготовка

Таблица 2. Норма потребления овощей на человека в год

В последние годы статистика потребления овощей начала несколько изменяться в лучшую сторону. Этому способствуют множество причин (хозяйственного, политического характера и т.д.), в том числе возможность иметь небольшие дачные участки, на которых обязательно хозяевами выделяется огородный клин.

Перед новичками-огородниками (да и не только новичками) сразу встает вопрос: сколько овощей нужно вырастить, чтобы обеспечить семью растительной продукцией от урожая до урожая. Вероятно, без расчетов не обойтись. Поэтому в свой огородный дневник нужно будет занести необходимые данные и провести несложные расчеты:

• Для начала надо выбрать из рекомендованных овощных культур те, что могут расти и формировать урожаи в вашем районе (в теплице, под укрытиями, в открытом грунте).
• В списке выбранных культур отобрать те, что характеризуются большим перечнем и более высоким содержанием основных видов полезных веществ, необходимых организму.
• Из них оставить в списке те культуры, которые потребуют минимум ухода. В противном случае огород превратится в сборище сорняков, а огородники – в их «рабов». Таких культур наберется 10-15 наименований. Они составят основу вашего культурооборота. Еще 4-5 культур можно выращивать за пределами огородных грядок (картофель, подсолнух, тыкву и др.).

Самая сложная часть расчетов, при кажущейся легкости, это расчет ежедневного меню, включающего овощи. Сколько по объему составят в день 400 г овощей? Исследователи и специалисты в области питания отмечают, что при потреблении в день 2000 калорий, в меню необходимо включать 2,5 стакана овощей в день (очень удобный измеритель). Один стакан листовой зелени без утрамбовки (порезанной, нашинкованной) составляет примерно 50 г (проверьте массу на весах) и рассчитайте количество овощей в день на семью. Разделите эту массу на использование в свежем виде и для приготовления первых и вторых блюд (супы, борщи, соусы, салаты, десерты и т.д.). Эти расчеты помогут придерживаться суточного рациона овощей в ежедневном меню семьи.

Конечно, расчеты ориентировочные, так как каждая семья имеет свои возможности потребления овощной продукции (бюджет семьи, вкусовые пристрастия, регион и район проживания и др.). И все-таки, если у вас есть дача или придомовой огород, вы можете обеспечить семью в теплый сезон свежими овощами, а в холодный период – замороженными, которые практически сохраняют все полезные вещества без изменения.

Ранний урожай с грядки

Оформление «умного огорода»

Перед выходом на весенне-летние полевые работы (лучше это делать зимой, по вечерам) распишите по культурам огородный культурооборот. Выделите грядки под уплотненные посевы овощных – зеленных культур (редис, лук на перо, листовые салаты, сельдерей, петрушку и др.). Они составят максимум 2 грядки. Причем их можно высевать в несколько сроков. Хватит и на свежее употребление, и для заморозки на холодный период.

Отметьте на схеме огорода расположение участков (целый клин, отдельные грядки на разных частях дачного участка, овощные клумбы и др.). Рассчитайте общую площадь под огородом, включая грядки и дорожки, и отдельных грядок. Огородные грядки в огородном клине можно расположить 2 способами: в виде прямоугольных фигур или вокруг поливальной системы.

При формировании грядок в виде прямоугольников их располагают на отведенном ровном, хорошо освещенном месте. Оптимальная ширина грядки составляет примерно 0,8-1,0 метр, длина произвольная, удобная для хозяина. При таких размерах растения удобно обрабатывать с двух сторон, не заходя на саму грядку. Дорожки между грядками должны составлять не менее 60-80 см или ширины садовой тележки, агрегата.

Вокруг огорода оставляется дорога не менее 1,0-1,2 м, для удобства выполнения всех подручных работ, в том числе выноса продукции, растительных отходов, обработки грядок. Некоторые садоводы поступают следующим образом: ширину рабочих грядок и дорожки между ними оставляют одной ширины. На дорожки сбрасывают сорняки в течение лета. За несколько лет дорожки накапливают органику и тогда через 3-4-5 лет меняют местами дорожки и грядки.

Круговое расположение грядок снизит количество «пустых» проходов к дальним грядкам с тележками, шлангами для поливов и т.д. Остальные размеры определяет хозяин, исходя из площади, отведенной под огород.

Продумайте и рассчитайте (исходя из урожайности 1 куста растения или с 1 кв. м густоты посадок) количество растений каждой культуры, из запланированных для выращивания. Для этого при покупке семян или по ежегодному каталогу овощных культур, определите и выпишите в огородный дневник примерную урожайность куста.

Пример расчёта необходимого количества кустов сладкого перца на семью

Урожай сладкого перца в зависимости от сорта формирует на одном кусте 0,6-0,8 кг плодов (точнее можно выписать по конкретным сортам из каталогов). В год на 1 человека положено 6 кг перца сладкого. На семью из 4-х человек потребуется 24 кг перца сладкого. При урожае с 1 куста 0,8 кг на семью потребуется высадить 30 кустов сладкого перца. Растения подвержены заболеваниям, негативным последствиям климатических аномалий (заморозки, град, лето с туманами и низкими температурами и др.). Наш народ всегда все делает с запасом. Добавим 30% кустов не непредвиденные обстоятельства и зимние заготовки, что составит еще 10 кустов. Следовательно, грядка сладкого перца составит 40 кустов одного сорта или в сортовом разрезе (лучше закупить ранние, средние и поздние сорта) примерно по 8-10 кустов каждого.

На грядке в 80 см шириной перцы можно высадить в 2 ряда, оставив среднее междурядье 30 см, краевые – по 10 см или выбрать другую удобную для последующих обработок схему расположения растений. При расстоянии в ряду между перцами 25-30 см, грядка займет в длину 5 м.

Пересчитав, таким образом, площадь под все культуры, вы будете поражены миниатюрностью огорода, который прокормит семью весь теплый сезон свежими овощами и еще можно будет сделать зимние заготовки. Не нужно будет выполнять лишнюю работу, и выбрасывать в компостные кучи загнивающие овощи, сорняки и другие отходы.

Огородники, имеющие большую практику, обычно рассчитывают урожайность культуры на 1 кв./м и затем ведут перерасчет на количество овощей, необходимых на год (табл. 3). При перерасчете обязательно добавьте 5-10% продукции на потери при хранении и отходы при переработке.

Консервированный урожай перцев со личного огорода

Таблица 3. Урожайность овощных культур кг/кв.м.

Зеленные культуры можно объединить в сборную грядку с уплотненными посевами. Грядку с зеленными можно разбить на сектора. Всю 5-метровую грядку разделить на 50-60 см отрезки (сектора). Получим участочки на 10 культур. Посевы можно проводить в несколько сроков через 8-10-15 дней в зависимости от культуры или тоже провести расчет, используя табличный материал и характеристику овощных культур (густоту стояния, урожайность с куста, урожайность с кв. м, получение 2-х урожаев скороспелых овощей с грядки за сезон). Разумное планирование огорода освободит огромный резерв времени для отдыха, обеспечит лучший, более внимательный уход за растениями (а это увеличит урожайность культур). Освободившуюся землю можно оставить на задернение (почва отдохнет) или сделать газоны, уголки отдыха и т.д.

Источник: http://www.botanichka.ru/blog/2017/02/21/skolko-sazhat-ovoshhey-dlya-semi/

Покатилась зима под горку. Весна настойчиво стучится в двери, напоминает: пора готовиться к посеву рассады. Выращивание рассады обеспечивает хороший задел для южных теплолюбивых овощных культур, которые не переносят низких температур. Высадка подросших саженцев в открытый или защищенный грунт позволяет вырастить сверхранний и ранний урожай на юге, получить созревший урожай при высадке в открытый грунт в холодных регионах, где осенний холод начинается уже в августе и плоды овощных культур с длинным вегетационным периодом не успевают вызреть. Все предварительные работы, посев и уход за рассадой практически одинаковы, но все же ее выращивание – сложный процесс, который требует внимания, аккуратности и терпения. Нарушение требований растений к условиям роста и развития влекут за собой цепочку проблем, которые требуют немедленного решения.

Рассада капусты. © doidam10

Чтобы вырастить здоровую рассаду, важно не допускать ошибок, а если они случились, быстро найти верное решение. В статье предложено ознакомиться с основными проблемами, которые встречаются в процессе выращивания рассады, и методами их решения.

1. Семена не взошли, получены единичные всходы

По какой причине это произошло?

Причиной может служить некачественный посевной материал. У семян понижена энергия прорастания и дружность всходов. Нарушена глубина заделки семян.

Как предотвратить?

Чтобы избежать некачественных изреженных всходов, нужно всегда для посева использовать качественные семена, где на пакетике указаны все необходимые показатели: количество семян, период появления всходов, процент и энергия всхожести, срок годности и другие данные.

Если семена подготовлены самостоятельно, то их необходимо откалибровать, отделить легкие и тяжелые. Полноценные семена обязательно обеззаразить. Перед посевом проверить всхожесть семян.

Лучше использовать раствор стимулятора и проводить посев накильченными (проросшими) семенами.

Не всходят семена посеянные на рассаду. © skepticalgardener

2. Семена всходят медленно и неравномерно

По какой причине это произошло?

Некачественный посев семян. У разных культур крупность семян разная. Соответственно семена высевают на разную глубину.

Торопливый неравномерный или сильно заглубленный посев тоже приведет к изреженным или неравномерным, растянутым во времени, всходам.

Некачественный субстрат. Значительную роль в получении дружных и своевременных всходов играет субстрат. Причиной может быть неправильно подобранная и приготовленная почвосмесь (тяжелая глинистая почва с огорода, не обеззараженный грунт и другие причины).

Обратите внимание на наш материал: Как приготовить грунт для рассады?

Нарушение температурного и влажностного режимов почвы. Посев семян проведен в холодную, переувлажненную почву и накильченные (пророщенные) семена задохнулись от недостатка кислорода, а зачатки корешков от низкой температуры сгнили. При перегреве семена запарились в слишком прогретой влажной почве.

Вода может застаиваться в нижней части посадочной емкости, если забыли сделать в дне дренажные отверстия или они забиты плотной почвой – проверьте!

Неравномерные всходы семян посеянных на рассаду. © skepticalgardener

Как предотвратить?

Необходимо тщательно выполнять все агротехнические требования к посеву семян на рассаду.

Если вас смущает глубина заделки семян, можно ориентироваться по следующему признаку: семена заглубляют на высоту семечка, либо не более двух его диаметров.

Очень важно для получения дружных всходов рассады соблюдать равномерность заделки семян. Томаты, перец болгарский и горький, баклажаны заделывают на глубину не более 1,0-1,5 см.

Очень мелкие, пылевидные семена (сельдерей, петрушку, салаты) смешивают с мелким просеянным песком, порошковидным мелом и высевают на поверхность подготовленного субстрата. Посев сверху мульчируют тонким слоем песка, перегноем, тем же сухим субстратом, в который высевали семена.

О качественном субстрате для посева семян на рассаду необходимо позаботиться заранее. Новичкам практичнее купить готовый грунт для рассады в магазине. Имея определенный опыт, подготовить самостоятельно по рекомендациям почвенную смесь легкую, водо- и воздухопроницаемую, содержащую перегной, и удобренную минеральными туками.

Чтобы семена сформировали дружные своевременные всходы, необходимо перед посевом почву хорошо полить, лишняя вода должна стечь в поддоны. После полива дать пару дней отстоя, чтобы почва могла созреть и прогреться до +18…+20°С. Созревшая почва должна быть не мокрой, а влажной. Легко рассыпаться при формировании канавок для посева. Температура воздуха для появления дружных всходов должна составлять +20…+25°С, и сразу после массовых всходов ее нужно снизить до +16…+18°С. После посева до всходов почву лучше не поливать, а опрыскивать, чтобы не образовалась почвенная корка.

Если принятые меры не решили проблем с получением своевременных дружных всходов рассады, а все сроки прошли, то разумно (особенно, если период всходов составляет 4-8 дней) пересеять семена в другой субстрат, соблюдая все необходимые процедуры.

3. Полегание рассады

Следующая большая проблема после получения всходов – полегание рассады. Казалось бы, все хорошо. Получены дружные густые всходы. Уже сняли пленку с мини-тепличек и переставили емкости с сеянцами к окошку и … вдруг, началось кручение и полегание рассады.

По какой причине это произошло?

Причиной может быть превышение нормы посева. Иногда (особенно новички) для самоуспокоения высевают по 1,5-2,0 нормы семян. Чаще этот прием используют при посеве на больших площадях (рассада на продажу или для других нужд). При хорошем качестве семян дружные густые всходы начнут борьбу за освещение, влагу и питание, будут давить более слабые и отстающие в росте сеянцы. Рассада начнет неравномерно развиваться. Более высокая и сильная будет гнуться в сторону большего освещения (одностороннее полегание).

Полегание рассады. © Sauly

Как предотвратить?

Всегда высевать семена заданной нормой. Можно превысить норму высева не более чем на 5-10%. Лучше всего использовать посев семян в кассеты, торфоперегнойные горшочки или полиэтиленовые стаканчики. При этом способе выращивания легко соблюдается густота посева и рассада практически не поражается грибковыми и бактериальными инфекциями.

Что делать?

При густых всходах рассады нужно сразу провести прищипывание. Аккуратно, на уровне почвы отщипнуть (не выдергивая) более слабые ростки. При рядовом посеве оставляют расстояние между сеянцами 1,5-2,0 см в ряду, а при разбросном – примерно такую же площадь по периметру. Этот прием обеспечит больший приток свежего воздуха, улучшит освещение и питание каждого сеянца.

Если посев проведен в отдельные горшочки или стаканчики, то высевают по 2-3 семечка и после всходов слабые сеянцы удаляют (прищипыванием), оставив один самый развитый.

4. Вытягивание рассады

До всходов будущие сеянцы не нуждаются в освещении и поэтому посевы убирают подальше от освещения, накрывают светонепроницаемым материалом. Иногда после всходов растения, выставленные на освещенное место, начинают сильно вытягиваться, стебельки истончаются и падают на почву.

По какой причине это произошло?

Основной причиной может быть недостаток освещения. В борьбе за количество света начинается однобокое вытягивание сеянцев. Недостаток света может быть связан с грязными оконными стеклами, усиленным поливом, загущенными всходами. Тоненькие стебельки гнутся к свету. Не удерживаются в вертикальном состоянии, полегают. В этот период велика вероятность заболевания сеянцев.

Ещё одной из причин может быть высокая температура воздуха и влажность почвенного грунта.

Слишком частые, обильные поливы – причина вытягивания послевсходовых ростков.

Вытягивание рассады томата. © dianazh

Как предотвратить?

Для этого после первых всходов (примерно в первые 3 дня), емкости переносят на подоконники, поближе к естественному освещению. Лучшим в этом отношении является южное расположение окон. Оконные стекла теплиц заранее моют от пыли и грязи. Устанавливают дополнительное освещение.

Почва под рассадой должна быть умеренно влажной. При поливе первые 2 недели нужно оберегать растения от попадания воды. Поливы лучше проводить до 12 часов дня. Воду для полива подогревать до +18…+20°С. Очередность полива – 1-2 раза в неделю. Очередной полив нужен при образовании тоненькой корочки подсохшей почвы. При выращивании в домашних условиях всходы поливают по краю емкости, в теплице – по бороздам.

Что делать?

Для нормального роста и развития всходам необходимо освещение в течение 12-14 часов в день. В феврале-марте световой день короче и яркость освещения меньше. К растениям поступает лишь 50% необходимого света. При низкой интенсивности освещения растения хлоротичны, вытягиваются и искривляются в сторону источника света.

Для досвечивания можно использовать фитолампы, люминесцентные, светодиодные светильники. Досвечивание сеянцев обычно проводят с 7 часов утра до 20 часов вечера. Чтобы усилить яркость искусственного света при домашнем выращивании рассады, можно устанавливать со стороны окна светоотражающий экран из фольги.

Чтобы прекратить вытягивание рассады, необходимо снизить влажность почвы. Для этого аккуратно приподнять полегшие сеянцы и подсушить почву под ними сухим мелким песком (лучший вариант). В дальнейшем практичнее перейти на полив через поддоны и мелкодисперсное опрыскивание растений из пульверизатора.

Излишняя влажность воздуха и почвы способствует развитию грибковых заболеваний. Чтобы рассада была здорова, не вытягивалась, а росла толстостебельной, коренастой, устойчивой, необходимо поддерживать в помещении оптимальную влажность воздуха на уровне 70-75%. Для понижения влажности воздуха помещение проветривают, но без сквозняков.

5. Увядание и гибель рассады

Выращивание рассады требует постоянного внимания. Приняты все меры, растения стоят зеленые, свежие, развернули первые настоящие листья и вдруг, как в больших емкостях, так и в отдельных маленьких молодые растения начали увядать, скручиваться, а в отдельных местах появились небольшие проплешины погибшей рассады. Причем, количество погибших растений увеличивается.

По какой причине это произошло?

Увядание связано с пересыханием почвенного грунта и нарушением водного баланса листьев рассады или нарушением воздушно-влажностного режима выращивания.

Возможен перекорм растений удобрениями.

Листья не просто увядают, но и скручиваются, если появляется тля и другие вредители.

Увеличение количества и появление новых очагов погибших растений может свидетельствовать о поражении болезнями грибкового и бактериального характера.

Увядание и гибель рассады. © Bradato Kopele

Как предотвратить?

Проверять постоянно состояние влажности почвы и соблюдать правила полива растений. Если на поверхности образовалась сухая корка и под нею почва суховата на ощупь, необходимо принять меры к нормализации поливного режима.

Правильно использовать удобрения для проведения подкормок.

Если растения увядают при поражении вредителями – тлей или клещом. Необходимо постоянное отслеживание, чтобы упредить размножение и расселение появившихся вредителей. Рассада нуждается в защитных мероприятиях.

Гибель одиночных росточков не страшна, но появление большого количества проплешин с погибшими растениями и их гибель даже при выращивании в отдельных горшках и стаканчиках – явное свидетельство заболевания. Подтверждением служит розоватый оттенок у основания стебля, черная перетяжка у корневой шейки, измочаленная нижняя часть сеянца со слизью.

Что делать?

При недостатке влаги увядание начинается с нижних листьев, которые слегка закручиваются воронкой или лодочкой. Необходимо порыхлить вокруг растений почву и полить малой нормой теплой воды. Основной полив следует провести через поддоны. Опрыснуть растения из пульверизатора и впоследствии тщательно отслеживать и выполнять требования поливного режима. Возможно рассада «голодна», если подкормок не проводили, а почвенная смесь была недостаточно удобрена перед посевом. В этом случае растения нужно подкормить.

В последнее время все больше огородников занимаются выращиванием рассады в кассетах. Это очень удобно. Рассада не требует пикировки, обеспечена площадью питания, освещением, поступлением достаточного количества кислорода к каждому растению. Но, учитывая небольшую емкость кассет, рассада любой культуры нуждается в подкормке. Без подкормки растения вытягиваются, бледнеют, хилые по виду.

На первых этапах формирования рассады сеянцам необходим азот. Можно приготовить азотную подкормку из птичьего помета. Смешать птичий помет с водой в отношении 1:2. После 2-3 дневного брожения настой процедить, развести в 10 л воды, полить почву под растениями.

В период закаливания рассады приготовить настой из золы (1 столовая ложка золы на 2 л горячей воды). Настаивать сутки. Процедить и полить почву под растениями. Можно купить готовый препарат из микроэлементов и опрыснуть растения в период формирования 3-х – 4-х листьев или через неделю после пикировки. Для подкормки используют и другие минеральные или органические удобрения и составы. Главное – растворы для подкормки должны быть слабой концентрации. Перед проведением подкормки растения необходимо полить, чтобы питательным раствором не обжечь молодые корешки.

Тщательно осмотреть листовые пластинки рассады сверху и снизу. Скручивание листьев может быть естественным процессом роста и развития листовой пластинки. Но если на листьях есть мельчайшие следы белых или рыжеватых пятнышек – это могут быть следы вредителей. Рассаду можно обработать табачным или махорочным дымом (сделать кадильницы). Можно использовать для обработки современный препарат Шарпей – пиретроид контактно-кишечного действия против широкого перечня вредителей любого возраста. Через 1-2 часа вредители гибнут. На рассаде достаточно одной обработки. Если рассада выращивается в домашних условиях, лучше использовать биоинсектициды (они безвредны для человека и животных) – лепидоцид, битоксибациллин, фитоверм и другие. Учтите: биопрепараты эффективны при многократной обработке и в соответствии с рекомендациями.

Очаговая гибель сеянцев и более взрослой рассады часто связана с заболеваниями грибкового характера. Если растение легко выдергивается из почвы и в области корневой шейки, нижней части стебля видны перетяжки, гниение, тончайшие следы плесени, необходимо срочно принимать меры защиты. Болезнь способна уничтожить посев сеянцев за 1-2 дня. Если болезнь только начала проявляться в виде гибели отдельных растений, необходимо пересадить здоровую рассаду в другие емкости, предварительно еще раз обеззаразив почву марганцовкой, планризом, триходермином, глиокладином.

Если растения заболели в первую-вторую неделю после всходов – лучше провести пересев в новую более тщательно продезинфицированную почвенную смесь и регулярно проводить обработку растений фитоспорином, алирином, гамаиром, триходермином и другими биофунгицидами.

В статье рассмотрены только некоторые наиболее часто встречающиеся проблемы при выращивании рассады. Их намного больше, особенно при несоблюдении требований агротехники выращивания рассады. Прописной истиной будет напоминание – только тщательное проведение подготовительных работ, профилактика и выполнение всех требований к выращиванию растений гарантируют получение здоровой рассады.

Источник: http://www.botanichka.ru/blog/2017/02/07/osnovnyie-problemyi-pri-vyirashhivanii-rassadyi-i-ih-reshenie/

Белокрылка – миниатюрное, 1,5-3,0 мм насекомое с полупрозрачными крылышками сказочных эльфов является грозным вредителем зеленых растений, особенно в замкнутых пространствах. Никакие, даже самые ядовитые химикаты не способны уничтожить белокрылку «на корню». Каждый год она возвращается с редким упорством в теплицы и вызывая необходимость в новой волне беспощадной, а иногда и бесполезной борьбы с ней. Почему так происходит? Какие меры необходимы, чтобы очистить теплицу и близлежащую территорию от нападений белокрылки?

Белокрылка, или Алейродида (Aleyrodidae)

Большие проблемы с защитой овощных и других культур от белокрылки в теплицах чаще всего возникают у начинающих огородников. Кажется, если несколько раз опрыснуть растения сильным ядохимикатом, то с белокрылкой покончено! Нет! В процессе естественного развития белокрылка выработала уникальную способность к выживаемости. И таких моментов в цикле ее развития два:

1. защищенная особым восковидным веществом яйцекладка, неуязвимая для ядохимикатов;
2. стадия нимфы, чтобы сохранить жизнь и «родить» яйцекладущую стадию насекомых она перестает питаться и тоже покрывается воскоподобным веществом, недоступным абсолютному большинству ядохимикатов. Отродившаяся самка в течение отведенного ей периода жизни успевает отложить несколько десятков защищенных яйцекладок, в которых выживаемость личинок составляет до 90%. За все стадии развития до стадии нимф доходит примерно 80-90% – целая армия вредителей. За сезон белокрылка успевает сформировать 15 и более поколений, цикл развития которых составляет всего 25 дней. Осенью она уходит в любую щель, где спокойно переносит плохую погоду, особенно под толстым снежным покровом.

Анализ литературных данных и собственный опыт показал, что те, кому не удается избавиться от белокрылки и она возвращается вновь и вновь в теплицы, нарушают основное правило борьбы с этим вредителем. Чтобы уничтожить белокрылку, необходимо ежегодно проводить полный цикл профилактических работ, включающих осеннюю и весеннюю обработку теплицы и прилегающей территории.

Профилактические работы против белокрылки

Чтобы сработали советы, их нужно выполнять в полной мере. Вырванные из статей отдельные строки, дозы, периоды обработки не окажут положительного эффекта. Чаще всего этот эффект ограничится всего лишь одним сезоном.

Провести в тепличном помещении все профилактические осенние работы.

Освободить полностью теплицу. Если необходимо, закрыть грунт пленкой и обеззаразить все внутренние тепличные детали. Очень важны обработка труднодоступных углов, щелей, межрамных пространств и т.д. Доступные места можно покрасить, а в труднодоступные – задуть обеззараживающий раствор. Против белокрылки это должно быть вещество, которое растворит защитную оболочку яйцекладок:

• раствор креолина (циперметрин), который действует как Моспилан, Шарпей, Инта-Вир,
• аэрозоль («KRA — deo super»),
• раствор технического спирта (водки) с водой в соотношении 1:1. Смесь растворяет защитную оболочку кладки и уничтожает яйца белокрылки. Раствор спирта с водой хорошо уничтожает белокрылку в любых стадиях развития и при опрыскивании растений. Растворяют 2 столовые ложки 96% спирта в 1 л воды и опрыскивают растения.
• 
• Применение серной шашки для обработки теплицы от белокрылки

• Следует промыть буквально все труднодоступные места (помните, размер белокрылки не превышает 3 мм, и любая щель ей доступна).

  Обработки теплицы лучше проводить вечером, в безветренную погоду, приняв все меры защиты от ядовитых веществ (очки, респиратор, халат, брюки, сапоги, головной убор).

  Закончив обработку стен и всех перекрытий, нужно обеззаразить почву.

  Белокрылка не выносит щелочной среды. Поэтому вначале проводят перекопку грунта с внесением гашеной извести, золы, другого порошкового средства. Обсыпку почвы гашеной известью проводят из расчета 100-200 г/кв. м площади и перекапывают на слой вновь внесенного грунта или на 10-15 см. Золы – 2-3 стакана на кв. м. Другие вещества вносят в соответствии с рекомендациями.

  Последний осенний аккорд работ против белокрылки – окуривание теплицы. Для окуривания можно использовать специальные дымовые шашки Пешка-С, серные шашки или табачные шашки Гефест. Последние можно использовать и в сезон выращивания тепличных культур. Дым не наносит вреда растениям. Если шашек нет, можно провести окуривание серой, разложенной на металлических противнях из расчета 50-80 г/ куб. м тепличного пространства. Теплица должна быть хорошо изолирована. Через 2-3 суток провести проветривание. При окуривании газ проникает в почву, вызывая гибель зимующих личинок и взрослых особей. Учтите! Яйцам белокрылок окуривание не вредит. Необходима дополнительная обработка почвы.

  Белокрылка и ее потомство не выносят низких температур, поэтому после проведенных мероприятий эффективно проморозить теплицу, понизив в ней температуру до минус 15…20*С. Некоторые тепличники считают, если крыша теплицы открыта и там полно снега, то этого достаточно для гибели белокрылки. Нет! Она прекрасно зимует под снегом. Поэтому вымораживание нужно провести до снегопада или ранней весной, убрав его излишки. Только на открытом грунте в зимних условиях белокрылка не выживает. Если в регионе нет низких зимних температур, то проводят все дезинфицирующие мероприятия и заканчивают подготовку (осенюю, весеннюю допосадочную) окуриванием.

  • Через 2-3 дня после первой обработки повторить опрыскивание всех деталей теплицы Актарой, которая окажет дополнительное воздействие и уничтожит все потомство белокрылки, включая взрослых особей.
  • Эффективно использовать гормональные химические средства, такие как Матч, Адмирал. Но их действие направлено только на уничтожение яиц и личинок. На взрослых особей эти препараты не действуют и требуют дополнительной обработки против взрослых особей. Можно дополнительно обработать Актарой, Актелликом, Шарпеем, Танреком и другими химическими препаратами.

• 

• Перекопка земли в теплице поздней осенью

Профилактическая уборка околотепличной площади.

Необходимо убрать из теплицы и окружающей площади весь хлам и инвентарь. Вычистить, промыть, сложить в пристройку, температура в которой в зимний период будет равна уличной (естественное промораживание). Не забудьте и эту пристроечку предварительно продезинфицировать.

Белокрылка может быть уничтожена в теплице, но обязательно появится вновь – от соседей, купленной рассады, с сорняков, на которых зимуют яйца и взрослые особи. Поэтому очень важно содержать в чистом состоянии и прилежащую к теплице территорию.

Обязательно уничтожать все сорняки, особенно сныть, крапиву, мокрицу. От соседей можно отгородиться мавританским газоном, на котором развести растения, привлекающие белокрылку. Небольшая прослойка растений укропа, сельдерея, петрушки послужит естественной преградой для белокрылки. На них поселяются наездники, клопы макролофусы, божьи коровки, златоглазки и другие насекомые-хищники, уничтожающие вредителя. Можно высадить мартинию душистую на газоне и в теплице. Липкое вещество на листьях мартинии служит естественным прилипателем, на котором и погибает белокрылка. Некоторые садоводы рекомендуют высаживать в теплицах Агератум Хьюстона (Гаустона). Советуем быть осторожными с этим растением. Оно содержит кумарин – вещество опасное для человека, особенно для аллергиков. Пары алкалоида (а в теплице жарко) при попадании на слизистые оболочки способны вызвать кровотечение. Но это растение можно использовать на улице в импровизированном газоне или цветнике, где оно будет успешно истреблять белокрылку. Привлекательны для белокрылки мята и пижма. На их аромат всегда спешат взрослые особи. Обрабатывая газон летом и скашивая на зиму, можно защитить овощные культуры от белокрылки, проникающей на территорию дачи извне.

Белокрылка, или Алейродида (Aleyrodidae)

Уважаемый читатель! В статье приведены только некоторые способы защиты теплиц от белокрылки. Эта статья – напоминание о том, что полностью защитить тепличные культуры от вредителей возможно только при выполнении комплекса работ. 1-2 разовое опрыскивание – это лишь временный уход от проблемы. С более полными материалами о белокрылке, ее развитии, размножении и мерах борьбы в вегетационный период растений, можно ознакомиться в статье «Белокрылка и меры борьбы с вредителем».

Источник: http://www.botanichka.ru/blog/2017/02/16/profilakt...yi-s-belokryilkoy-v-teplitsah/

Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы. В магазинах много разных всяких товаров, и в первую очередь все огородники сейчас набросились на лук. Лука огромное количество по сортам, и вы не знаете, какой выбрать. Я бы в первую очередь вам советовал взять побольше сортов и их испытать на своих участках. То, что я вам советую всегда, и раньше вам об этом уже говорил, потому что не каждый лук хорошо приспосабливается к любой почве, а у вас может быть почва с совершенно разным содержанием полезных элементов, по кислотности также. Поэтому лучше сначала испытать. Но дело в том, что у вас у многих ведь сохранялся лук в зимний период, вы, как правило, хранили его там при 18-25 градусах тепла (в квартире это легче найти, нежели температуру где-то около 1-3 градусов тепла), влажность должна была быть при хранении чеснока порядка 50-70 процентов. Если вы хранили в холодных условиях, влажность должна быть 80-90%.

Кандидат сельскохозяйственных наук Николай Петрович Фурсов

Итак, вы купили лук. Обязательно сразу проведите ревизию, потому что многие организации сейчас начнут продавать не свежий лук, а прошлогодний. И как он там у них хранился – скорее всего, таким образом хранили так, что он, видите, наполовину пустой. Конечно, такой лук вы не покупайте. Посмотрите. Это что такое? Половина лукавицы, одна чешуя. Такой лук бракуйте сразу, деньги на ветер не бросайте.

Покупайте хороший лук, постольку, поскольку вы не знаете, как его хранили, в каких условиях. Обязательно перед посадкой, когда будете осуществлять весеннюю посадку, не забудьте провести обработку. Обработку мы проводим тепловую, при 25-30 градусах мы лук содержим порядка 3 недель. Это будет самая большая подготовка луковиц к посеву.

Проведите сортировку купленного или хранящегося дома лука-севка

Тот лук, который у вас сейчас хранился, и плохо дошел до этого времени, можно, конечно же, посадить, чтобы не выбрасывать. Не думайте, что он у вас дотянет до посадки – погибнет однозначно. Поэтому слабенький лучок, который хранился у вас, или вы по ошибке купили слабенький лук, луковки мягкие или полусухие – их лучше всего посадить.

Возьмите почву средней питательности. Можно, конечно, посадить в инертную среду, но питание будет минимальное, только идти от самой луковицы, а луковицы крошечные, поэтому лучше взять все-таки приличную землю по питательности, и вот так частенько-частенько посадить, как вы видите, прямо друг к дружке, так, чтобы только по глубину плечиков. Отлично.

Луковицы севка, непригодные к посадке на грядки, можно высадить в горшок на подоконник для получения зелени

Чеснок – то же самое, вы хранили примерно при той же температуре, он хорошо у вас сохранился, но какой-то перезревший чеснок пришел у вас в такое состояние, что уже трескается, высыхает. Он тоже не доживет до посадки у вас, такой чеснок, открывшийся, как здесь, например. Вы берете, отделяете зубчики. Здесь, кстати говоря, зубчики хорошие, их еще можно прекрасно использовать и на еду. Но есть такие зубчики, чахленькие, мягенькие немножечко, или маленькие, которые тоже для посадки не очень годятся. Вы отделяете их, и, то же самое, плотненько-плотненько сажаете в почву средней питательности. Чтобы, единственное, там был песочек, может быть, даже черноземчик. Некоторые сейчас добавляют, называя его торфом. И чеснок растет таким образом.

Проведите сортировку купленного или хранящегося у вас чеснока

Посмотрите, лук и чеснок были посажены в один и тот же день. Находились луковицы и зубчики в абсолютно одинаковом состоянии, но посмотрите, насколько пышно и густо вырос чеснок. И посмотрите, какая масса. Я посадил где-то 120 грамм зубчиков, а получил, я уверен, здесь граммов под 400 зелени, не менее полезной, чем сами зубчики.

Зелень чеснока, выращенная из зубчиков, не пригодных к посадке на огороде

Зелень лука, выращенная из севка, непригодного к посадке на огороде

Использовать очень приятно, потому что зелень мягкая, сочная, не очень резко пахнущая. Точно также и лучок. Посмотрите, какой лучок. Свеженький. Разве вы такой лучок где-нибудь купите? Зато свой запросто можете вырастить на своих окошках. Поближе к свету. Не забывайте поливать. И в таком случае у вас все-таки не пойдет много луковиц, которые погибли, зубчиков, которые уже на грани, на рубеже жизни и смерти, они вам дадут хороший урожай. А те луковки и зубчики, которые хорошенькие, вы продолжите хранить. Я надеюсь, что они у вас все-таки долежат до времени посадки, и образуют к августу месяцу вам хороший-прехороший урожай.

Кандидат сельскохозяйственных наук Николай Петрович Фурсов

Теплица – замкнутое пространство, в котором грунт находится в особых условиях. В отличие от открытого тепличный грунт лишен возможности самовосстановления. В нем быстрее проходят все биологические процессы, интенсивнее накапливается негативная флора и фауна. Быстро истощающийся грунт в целях обеспечения оптимальных условий выращивания необходимой продукции постоянно требует пополнения питательными веществами и влагой, достаточным освещением и температурой воздуха и почвы. Изменения влажности воздуха в совокупности с высокой температурой способствуют быстрому росту плесеней, поражающих живые растения, а также разрушающих любые деревянные конструкции теплиц или парников, весьма негативно отражающихся на здоровье человека.

    Теплица

Что такое плесневые грибы?

В системе растений грибы выделены в отдельное царство в живой природе. Всего насчитывается более 250 видов грибных организмов, объединенных по биологическим признакам в группы и порядки. В современной международной классификации плесневые грибы (Fungi bissoidei) выделены в 6-й порядок и представлены, в основном, одноклеточными, реже – многоклеточными организмами. Их называют микромицетами из-за микроскопических размеров отдельных представителей.

Обычно плесень растёт большими колониями, внешний вид которых представлен ветвящимся мицелием без крупных плодовых тел. Большинство плесневых грибов относится к облигатным или факультативным паразитам (т.е. паразитам, способным жить в среде хозяина или самостоятельно). Споры плесневых грибков способны выживать в космосе, вечной мерзлоте, в условиях повышенной радиации. Лишь некоторые виды погибают при воздействии на них в течение не менее 3-х часов температуры выше +100°С.

Места распространения плесневых грибов

Плесневые грибы могут жить и размножаться в воде или почве. Их обширные колонии распространены повсеместно в теплых влажных местах с достаточной питательной средой. Такой средой для плесневых грибков является тепличная почва. Качество субстрата определяет здоровье растений, которое зависит от качества выращенной рассады. Изменение качественных параметров почвенного грунта теплицы негативно отражается на росте и развитии рассады. Первичное проявление поражения рассады тепличными грибами начинается с появления на тепличном грунте белесого налета, являющегося мицелием вредоносных грибковых.

Одной из наиболее распространенных культур в большинстве частных садов является смородина. Она бывает красная, белая, желтая, розовая, черная, фиолетовая, и даже зеленая. Однако на самом деле по морфологическим особенностям подразделяется лишь на два вида – красную и черную, остальные же “цвета” смородины являются их сортовыми разновидностями: розовая, желтая и белая относятся к смородине красной, фиолетовая и зеленая – к черной.

Оба вида смородины принадлежат семейству Крыжовниковых, но при этом отличаются биологией развития, что и определяет некоторую разницу в уходе за ними. Именно эти различия я и предлагаю рассмотреть в данной статье.

Ягоды смородины

Особенности корневой системы смородины

Несмотря на то, что и красная, и черная смородина имеют мочковатую корневую систему, первая отличается более мощным корнем. Основная масса придаточных корешков красной смородины (70 – 90%) расположена на глубине от 25 до 45 см, и лишь отдельные корни достигают глубины в метр. А вот в вертикальном расположении большая часть корневой системы красной смородины расположена на расстоянии от 30 до 100 см вокруг куста, в зависимости от возраста растения. Это обуславливает более высокую устойчивость вида к засухе, повышенные требования к расстоянию между кустами при посадке (от 1,25 до 1,5м между растениями), необходимость в достаточно частых рыхлениях междурядий смородины (культуры с неглубоким залеганием корневой системы любят, чтобы к корням был хороший доступ кислорода) и подкормках по всему периметру расположения корней вокруг куста.

Черная смородина отличается меньшими параметрами распространения корневой системы и вглубь, и вширь. Обычно они составляют от 10 до 35 см в вертикальном направлении (основная активная масса корней) и не шире радиуса самого куста в горизонтальном. Именно поэтому чёрную смородину подкармливают непосредственно под основание растения, содержат на более частом поливе и высаживают на более близком расстоянии – от 1 до 1,25м между растениями.

Обрезка смородины

Обрезка красной и черной смородины так же опирается на морфологические особенности культур, главные из них – срок плодоношения веточек и место рассредоточения плодовых почек.

Если черная смородина и ее сорта наибольшим образом плодоносят на прошлогоднем приросте, то красная на двух-, трехгодичных ветках, при этом плодовые образования у нее многолетние и сосредоточены они на границах прироста побегов и кольчатках. Именно это и объясняет более длительную продуктивность ветвей красной смородины, около 5 – 8 лет, и более редкую необходимость в омолаживающей обрезке куста.

Продуктивный период плодоносящих веток черной смородины составляет всего 2 – 3 года. Урожай ягод формируется по периметру всего побега. При этом, чем старше веточка, тем далее к периферии сдвигается расположение кистей и через 4 – 5 лет плодоношение полностью прекращается. Это требует тщательной своевременной омолаживающей обрезки куста чёрной смородины с продуманным формированием веток разного возраста для ежегодного плодоношения.

Кроме того, черная смородина имеет свойство отпускать большое количество мощных нулевых побегов, что является причиной сильного загущения и быстрого старения растения, от них необходимо вовремя избавляться, оставляя лишь часть веточек для замещения старых, отплодоносивших.

В целом же, ветка смородины отдает в первый урожай 27% от 100% полного урожая за жизнь, во второй – 50% и в последующие годы лишь 13%. Следовательно, прибегая к обрезке смородины, не стоит бояться формировать куст по правилам и беспощадно удалять то, что уже не принесет достаточно плодов.

Это основание для необходимости обрезки смородины, а вот как же ориентироваться в правилах формирования куста? Тут хорошим подсказчиком является само растение.

При обрезке красной смородины необходимо смотреть на прирост прошлого года, если он достаточно большой, до 30 – 40 см, – веточку стоит оставить, так как она имеет потенциал для формирования полноценного урожая. Если же незначительный, всего 10 – 15 см, – удалить.

У черной смородины вырезают все ветки возрастом старше 3-х лет, а так же большую часть нулевых побегов, формируя при этом куст из примерно 9 – 12 ветвей. Оставшееся должно составлять в равных частях однолетние побеги, двулетние и побеги замещения (нулевые). Это позволит кусту чёрной смородины производить полноценное ежегодное плодоношение.

И, конечно же, у смородины, и красной, и черной, обязательно удаляют поврежденные ветви, ветви расположенные непосредственно над землей, и побеги, идущие из середины куста к периферии.

Длительность выращивания смородины на одном месте

Имеют различия культуры и в продолжительности жизни растений. Если красная смородина при хорошей агротехнике способна расти и плодоносить на одном месте около 25 – 30 лет, то чёрная – всего 6 – 8, иногда 10 лет. Однако показатели долголетия и одного, и другого вида смородины абсолютно индивидуальны для каждого отдельно взятого куста, и зависят в большей степени от качества агротехнических приемов, чем естественного потенциала культуры.

Источник: http://www.botanichka.ru/blog/2015/03/24/smorodina/

Каждый огородник рано или поздно может столкнуться с одной и той же проблемой – у огурцов вдруг начинают желтеть, сохнуть, а иногда и скручиваться листочки. Отчего так происходит и как предотвратить пожелтение листвы огурцов вообще или остановить его, пока не стало слишком поздно, мы и поговорим в данной статье.

 Пожелтение листьев огурца

Причина первая – неверный режим полива огурцов

Поливать огурцы нужно так, чтобы в почве был достаток влаги, но не избыток ее или дефицит. При недостатке влаги листья огурцов гарантированно будут желтеть, при избытке влаги в почве, помимо того, что листочки будут желтеть, еще и могут начать загнивать сами растения. В идеале почва должна быть умеренно увлажнена на глубину порядка 9-12 см.

Что нужно делать, если листочки огурцов в теплице или открытом грунте вдруг начали менять цвет? Первым делом, нужно сразу нормализовать полив, установить, достаточно ли увлажнена почва, пересушена ли она или переувлажнена. Это легко проверить, раскопав почву на глубину 9-11 см. Оптимальный режим полива в теплице – это ведро воды в расчете на квадратный метр, каждые два или три дня. Понятно, что если стоит зной, то норму полива огурцов можно удвоить, а если сыро и пасмурно – то уменьшить наполовину.

Если грунт под огурцами увлажнен слишком сильно, то обязательно нужно прекратить поливы и взрыхлить почву на всей поверхности. Допускается также рассыпать по поверхности сухой речной песок или древесную золу, они впитают часть влаги.

В том случае, если грунт под огурцами пересушен, то его нужно хорошо пролить. Использовать для увлажнения почвы следует только воду комнатной температуры, а чтобы влага проникла поглубже в почву, перед поливам ее желательно разрыхлить. После полива почву следует замульчировать перегноем слоем в 1 сантиметр.

Причина вторая – нехватка удобрений

Если в почве влаги хватает, а листья желтеют, значит растения нужно подкормить. Так, известно, что в период активного роста огурцы необходимо подкармливать азотными удобрениями, если их будет не доставать, то листочки начнут желтеть.

При начале пожелтения листвы можно попробовать подкормить огурцы аммиачной селитрой, растворив 25-30 г в ведре воды. Норма расхода такого раствора примерно 1,5-2 литра на квадратный метр. Подкормки огурцов желательно провести 2-3 раза, обращая внимание на состояние листовых пластинок. В том случае если желтизна листьев не спала, можно подкормить их раствором нитроаммофоски, растворив столовую ложку этого удобрения в ведре воды. Норма расхода – 3-4 литра на квадратный метр почвы.

В том случае если листочки огурцов не только начинают желтеть, но еще могут скручиваться, то это говорит, скорее всего, о значительном дефиците азота в почве. Понять, что это именно нехватка азота, можно по направлению закручиваемости листовой пластинки огурца, если она скручивается книзу, то это точно дефицит азота.

Восполнить резкий дефицит азота можно, внеся в почву аммиачную селитру в количестве 15-18 г на квадратный метр, предварительно растворив ее в воде. Можно в вечернее время обработать сами растения огурцов аммиачной селитрой, растворив в ведре воды 8-10 г этого удобрения. Это будет уже внекорневая подкормка, которая может дать положительный эффект.

Пожелтение листьев из-за нехватки азота. © drduhgylie

Причина третья – холодная погода

Тут все просто: холод в неуместное для растений время – это жесточайший для них стресс, и они на этот стресс отвечают всегда одинаково – некрозами. Пожелтевшие участки листьев огурца – это и есть некрозы.

При появлении желтых листочков на огурце постарайтесь привести температуру в теплице (в открытом грунте мы, увы, ничего сделать не сможем) в норму. Днем в солнечную погоду нормальная температура для огурца в теплице равна 23-25 градусам, в пасмурную – 19-21 градусу, ночью – 16-19 градусам; в период плодоношения – днем в солнечную погоду 24-25 градусам, в пасмурную 22-24 градусам, а ночью 19-21 градусу. Регулировать температуру в теплице можно путем установки обогревателей (повышая ее) или открытием форточек и дверей (снижая температуру).

Четвертая причина – жгучее солнце

Обычно листьям огурца вредит не само солнце, а в комплексе с другими факторами. Часто мы сами виноваты, а солнце лишь усугубляет. Скажем, если поливаем огуречные растения в жару, то влага, скопившаяся на листовых пластинках, действует как линза: сквозь нее проходят лучи и прожигают ткани листа. Второй вариант – это когда выпадает мелкий кратковременный дождь, который на листовых пластинках оставляет малюсенькие капли, а те после выхода солнца из-за туч буквально вскипают и испаряются с поверхности листа огурца, оставляя ожоги.

Выход тут один – не поливать растения в жару по листочкам, поливы лучше проводить в утренние и вечерние часы, а утром нужно стараться при поливе не попадать на листовые пластинки. В теплице для того чтобы не скапливался конденсат, выпадающий дождем на листочки огурцов, нужно открывать форточки, чтобы снижать влажность воздуха и температуру и не допускать его появления.

Пятая причина – различные болезни огурцов

Наиболее частыми, из большого списка, болезнями, которые вызывают пожелтение листовых пластинок, являются грибные, например, мучнистая роса, она помимо изменения цвета листовых пластинок может привести к их засыханию и скручиваемости.

Мучнистая роса проявляется в виде мучнистого налета на верхней стороне листовой пластинки. В этом случае растения нужно обработать препаратами на основе меди (ХОМ, оксихом, бордосская жидкость) или фунгицидами.

При обнаружении на листовых пластинках хорошо заметных желто-коричневых пятен нужно обработать растения 1% коллоидной серой. Такие пятна, а вслед за ними и усыхание и скручивание листовой пластинки, вызывают антракноз. Как правило, одной обработки может и не хватить, в этом случае нужно провести через пару недель обработку повторно, но на этот раз использовать 1%-ю бордосскую жидкость. Через пару дней следует провести закрепляющую эффект обработку медным купоросом (0,5%-м раствором) прямо по очагам инфекции или присыпать их толченым углем.

Сохнущие от мучнистой росы листья огурца. © Cynthia M. Ocamb

Если на листьях огурца появились округлые желтые пятна и листочки начинают засыхать, то переверните пораженные листовые пластинки – увидите с нижней стороны мучнистый налет, значит это ложная мучнистая роса. После обнаружения налета необходимо сразу прекратить поливать растения примерно на неделю, затем обработать их препаратом Оксихом в количестве 18-22 г на ведро воды. Если до плодоношения еще как минимум месяц, то можно обработать растения препаратом Ризоплан (две столовые ложки на ведро воды). Обработки данными препаратами нужно проводить строго в весеннее время. Не забудьте в осенний период удалить всю ботву с участка и на данной площади вновь заняться выращиванием огурцов не ранее чем через 5-6 лет.

Причина шестая – вредители огурцов

Различные вредители огуречных растений, например, тля, паутинный клещ, высасывая сок из тканей листа, вызывают его пожелтение, а в конечном итоге – скручивание и засыхание.

Понять, что это именно они, можно, во-первых, по цвету листьев огурцов, которые вначале бледнеют, а затем желтеют и скручиваются и, во-вторых, по наличию самих вредителей. Скопления тли обнаружить легко, стоит перевернуть листочек, а вот клеща заметить сложнее, обычно можно понять, что огурцы атаковал именно клещ, по паутинке на нижней стороне листа.

В случае с тлей может помочь все та же нитроаммофоска – 2 столовые ложки на ведро воды, ну а с паутинным клещом может справиться коллоидная сера – 75-85 г на ведро воды.

Причина седьмая – травмы корней огурца

Травмировать корни огурца могут как вредители, так и мы с вами – обрывая их при высадке рассады или ввиду неумелых действий при прополке или рыхлении почвы.

При травмах корней огурца в результате рыхления почвы необходимо подкормить растения азотными удобрениями (аммиачная селитра 5-7 г на литр воды – норма на квадратный метр), после чего аккуратно их подокучить на пару сантиметров.

Листья огурца пораженные тлёй. © Rebecca

Причины пожелтения и увядания нижних листьев огурца

Мы разобрались в причинах и методах устранения пожелтения, увядания и засыхания основных, крупных листовых пластинок огурца, но нередко наблюдается такая картина: основные листочки выглядят здоровыми, а нижние, более мелкие листовые пластинки огурца вдруг начинают желтеть и увядать. Огородники бьют тревогу, не зная причин этого явления, а так ли оно опасно на самом деле?

Самая часто встречающаяся причина пожелтения именно нижних листовых пластинок огурца – это нехватка света. Расположенные более высоко, более мощные листовые пластинки элементарно затеняют нижние листья и те отмирают, будучи невостребованными.

В данном случае тревогу бить не стоит, можно просто удалить пожелтевшие и начинающие засыхать листочки огурца, они растению уже просто не нужны.

Вторая причина – это возможный дефицит микроэлементов, таких как магний или макроэлементов, таких как калий и фосфор.

В данном случае необходимо внести под огурец комплексное минеральное удобрение, содержащее и микроэлементы. Норма внесения 12-15 г на квадратный метр. Иногда помогает внесение древесной золы, это отличное калийное удобрение содержащее и микроэлементы тоже. Под каждый кустик, предварительно взрыхлив и полив почву, нужно внести 50-100 г древесной золы.

Третья причина – это естественное старение растения. Если нижние листочки огурца начали желтеть ближе к концу сезона, то беспокоиться не стоит, скорее всего, они отмирают, поскольку самые нижние листовые пластинки более старые.

В данном случае тот же самый лучший вариант – удалить листовые пластинки огурца, чтобы они не начали загнивать.

Если ни один из этих способов не помогает, то проверьте: не мешают ли растения друг другу, возможно они размещены слишком близко и листовая масса одних сильно затеняет те, что расположены рядом. Если это действительно так, то придется принимать кардинальные меры – удалять часть плетей огурца или даже растения целиком.

Засыхание нижних листьев огурца

Методы восстановления листьев огурца

Итак, разные причины появления желтых и засыхающих листочков на растениях огурца мы рассмотрели, однако случается иногда так, что ни одна из этих причин не подходит, тогда можно воспользоваться универсальными методами восстановления нормального внешнего вида листовых пластинок.

Самый надежный метод – это обработки огурцов составами, которые могут одновременно и с вредителями бороться, и растения обогащать минеральными веществами.

Вариант первый: смесь молока и мыла. Необходимо в ведро воды добавить литр молока, 30 г хозяйственного мыла и 40 капель йода. Важно очень хорошо размешать мыло, вплоть до полного растворения, оно будет играть роль «прилипателя». Данным раствором нужно обработать огурцы, как только появятся первые желтые листочки и так делать каждые две недели, пока они не исчезнут.

Вариант второй: настой хлеба и йода. Необходимо на 15-20 часов замочить в ведре воды целую буханку ржаного хлеба, после чего следует добавить в раствор 60-70 капель йода, процедить и можно обрабатывать этим настоем огурцы каждые 12-14 дней.

Вариант третий: настой луковой шелухи. Необходимо взять грамм 500-600 луковой шелухи и залить ведром воды. Емкость эту нужно довести до кипения, дальше снять с огня, закрыть плотной крышкой и оставить на 12-15 часов. Остается процедить, разбавить вдвое водой и можно как обрабатывать растения, так и поливать под куст, расходуя на каждый по 250-300 г.

Как не допустить пожелтения листьев огурца?

Напоследок расскажем о полезных составах, которые помогут не допустить несвоевременного пожелтения листвы огурцов.

На первом месте – травяной настой окопника, это самая безопасная и полезная подкормка. Причем отмечено, что огурцы лучше всего реагируют на подкормки именно из окопника. Для того чтобы сделать такую подкормку, нужно примерно килограмм свежего окопника мелко порубить и залить ведром воды, после чего примерно в течение недели дать настояться. Затем останется процедить настой, разбавить в три раза и использовать его как для опрыскивания (2-3 л на квадратный метр), так и для подкормок (500-600 г на растение). Данное удобрение очень хорошо сочетается с древесной золой. Порядок действия таков – нужно сперва разрыхлить почву, полить ее данным зеленым удобрением, после чего присыпать древесной золой слоем в сантиметр.

Пожелтение листьев огурца из-за нехватки питания

В качестве профилактического средства против различных грибных заболеваний можно использовать раствор обычной пищевой соды. Необходимо столовую ложку соды развести в ведре воды и обрабатывать этим раствором огурцы, расходуя по литру на квадратный метр и стараясь попадать на обе поверхности листовых пластинок.

Довольно эффективным в этом плане является раствор мочевины, к тому же это хорошая внекорневая аммиачная подкормка. Необходимо в ведре воды растворить 35-45 г мочевины и обработать растения, расходуя по литру раствора на каждое.

Противогрибковым эффектом обладает и кисломолочный раствор. Необходимо кефир или молочную сыворотку разбавить вдвое и произвести обработки, также смачивая обе поверхности листьев огурцов.

Прекрасным средством профилактики мучнистой росы и одновременно хорошей внекорневой подкормкой огурцов является настой коровяка. Необходимо килограмм навоза развести в трех литрах воды и дать ему сутки настояться. Затем настой нужно процедить, разбавить водой в три раза и провести обработки, расходуя по 1,5-2 литра на квадратный метр.

Чуть меньшим эффектом, но все равно способным предотвратить появление мучнистой росы и связанное с ней пожелтение листьев огурца, а также подкормить растения калием, обладает настой древесной золы или печной сажи. Для его приготовления необходимо 500-600 г древесной золы или 250-300 г сажи растворить в ведре воды и дать настояться 25-30 часов. После этого настой желательно процедить и можно обрабатывать им растения стараясь попадать на обе поверхности листовых пластинок, расходуя по литру на каждый куст.

Веяния экологической моды порой рождают удивительные направления ландшафтного дизайна и приемы, переворачивающие представления о возможностях оформления садов. Один и самых природных и необычных способов обустроить укромное место для отдыха – использовать в качестве защитной «конструкции» плотно посаженные и переплетенные друг с другом деревья. А вокруг такой живой беседки высаживают великолепные плетистые розы, создавая пышный и романтический полог и усиливая защищенность внутри. На создание такой цветущей живой беседки придется потратить несколько лет. Но зато и результат будет неповторимым.

Цветущая живая беседка – это натуральная, природная «конструкция» вокруг площадки для отдыха, созданная при помощи сплетенных между собой деревьев, по которым вьются декоративные лианы. По своей сути – это место для отдыха, окруженное плотной «натуральной» защитой растений, в обустройстве которого не используют никаких конструкций и строительных приемов. Фактически, беседку вокруг площадки создает сама природа с маленькой помощью садовода в виде направления и контролирования роста древесных. Такой вариант обустройства площадки для отдыха кардинально отличается, по своей сути, от простого обсаживания живой изгородью, от миксбордеров или цветников с «защитными» высокими кустарниками. Ведь в результате создается полноценная беседка, которую вполне по функциональности можно приравнять к любой искусственно созданной конструкции.

Живая беседка с розами

Мода на живые беседки – прямое продолжение тенденции обустройства зеленых шалашей и живых изгородей из укорененных ивовых ветвей. Только здесь в качестве основы используются вовсе не прутья или ветки, а полноценные садовые исполины. Фактически, цветущие беседки – следующий этап «эволюции» живых аналогов объектов малой архитектуры от шалаша к зеленым живым беседкам, а затем – и к восхитительным цветущим разновидностям.

Главное преимущество живых беседок – просто не найти столь же оригинального, броского и яркого украшения сада, свидетельствующего и о мастерстве хозяев, и об их уважении к природе, и о стремлении к неповторимому оформлению и индивидуальным решениям вслед за всеми тенденциями садовой моды. Живая беседка – неповторимая по своей сути, создающаяся даже не на десятилетия, а на века конструкция, которая год за годом будет продолжать меняться и формироваться, развиваться и хорошеть. И она прекрасно впишется в сад любого стиля. Во время ее создания не пострадает ни одно дерево и не будет потрачен ни один лишний рубль, а окружающей среде будет принесена только польза в виде увеличения посадок древесных и улучшения экологической ситуации на участке. Ни одна беседка не сравнится с живой по ощущению прохлады и свежести даже в разгар летнего зноя.

Сами цветущие живые беседки состоят всего из двух элементов:

1. Древесных, которые высаживают так, чтобы они образовали достаточно плотное «основание» или кольцо;
2. Лиан, чаще всего цветущих вьющихся, и плетистых растений, которые обвивают деревья и венчают конструкцию восхитительным пологом.

Цветущие живые беседки часто называют просто беседками из роз, ведь чаще всего натуральные растительные конструкции и создают при помощи комбинации неприхотливых древесных и самых красочных и любимых лиан – плетистых роз. Розы позволяют добиться решения и задачи создания сказочного обильноцветного покрывала, и надежной защиты от посторонних глаз, и создания душистого облака вокруг беседки.

Для обустройства живой беседки понадобятся еще несколько «мелочей»:

1. выбрать покрытие площадки внутри беседки (лучше использовать натуральные материалы, сухую кладку или мягкие покрытия – гравий, измельченную кору и пр.);
2. подобрать удобную мебель для отдыха из экоматериалов (от простого столика со стульями до скамеек, шезлонгов и садовых диванчиков);
3. подумать об аксессуарах для уютной атмосферы.

Создание живой беседки – задача не сложная, но требующая терпения. Для того, чтобы растущие деревья переплелись ветвями, а потом, чтобы подросли высаженные около них розы, придется подождать несколько лет. Но даже в самом начале такого формирования процесс наблюдения за изменяющейся беседкой доставит вам удовольствие. А уж то, как от года к году будет меняться и совершенствоваться ваша «изюминка» в оформлении сада – и вовсе незабываемый опыт.

Беседка из живых деревьев с вьющимися растениями

Начните с площадки

Живые цветущие беседки можно создавать только на достаточно защищенных от перекрестных ветров и сквозняков, теплых и солнечных площадках. Яркое освещение необходимо не только для создания древесного каркаса, но и для плетистых лиан, которые будут высажены вокруг него и не смогут цвести в притенении.

Первое, о чем стоит подумать – сама площадка для отдыха:

1. Территорию размечают, выделяя площадку желаемой формы (не обязательно самой простой – круглой) диаметром не меньше 3-х м.
2. Готовят почву под круг растений, выделяя на него 1-2 м по периметру круга, глубоко перекапывая грунт, внося органические и минеральные удобрения.
3. Тщательно разравнивают почву внутри круга, при возможности сразу же создавая покрытие или оставляя финальный слой декоративной мульчи или гравия на последний этап.
4. Посередине подготовленной полосы высадки крепкими и широкими деревянными колышками, расставленными через каждые 0,7-2 м, намечают каркас бедующей беседки и ориентир для высадки деревьев. Такие опоры помогут молодым растениям, послужат «столбиками» для подвязки пока коротких ветвей и позволят более прочно фиксировать и направлять ветки, а после подрастания растений их можно будет удалить. Иногда колышки соединяют между собой рейками или проволокой для создания прочной основы, но это не обязательно.

Только после того, как будет готова (или почти готова) площадка для отдыха, приступают собственно к посадке растений.

Беседка, увитая виноградом и розами

Надежные древесные для основы беседки

Для создания живых беседок нужно выбирать неприхотливые, выносливые, нетребовательные к условиям и не нуждающиеся в уходе породы древесных растений. Выбор делают из числа самых простых видов, но проверенных столетиями и растущих буквально сами по себе. Особое внимание нужно уделить зимостойкости: выбирать можно только растения, способные выдержать любую, даже самую сложную зиму. Для условий средней полосы предпочтительными породами для создания цветущих живых беседок считаются:

• липа;
• тополь;
• береза;
• ель.

От того, грамотно ли вы подберете саженцы, зависит и время, которое придется потратить на создание живой беседки. Из слишком молодых саженцев беседку придется создавать около десятилетия, ведь вначале вам придется формировать сами растения и только потом приступать к формированию собственно беседки (а потом еще и обсаживать ее лианами).

Для создания живых беседок с цветущим пологом используют саженцы:

• возрастом от 5 до 7 лет;
• растения уже сформированные, с выделенными сильными скелетными ветками, равномерно расположенными;
• деревца высотой от 1,5 до 2-х м;
• растения здоровые, сильные, быстрорастущие, прошедшие тщательную оценку;
• саженцы с закрытой, а не открытой корневой системой.
•  Беседка из живых ив. © livingwillow
•  Беседка из живых ив в вечернее время. © livingwillow
• Беседка из живых ив. Вид изнутри. © livingwillow