Веяния экологической моды порой рождают удивительные направления ландшафтного дизайна и приемы, переворачивающие представления о возможностях оформления садов. Один и самых природных и необычных способов обустроить укромное место для отдыха – использовать в качестве защитной «конструкции» плотно посаженные и переплетенные друг с другом деревья. А вокруг такой живой беседки высаживают великолепные плетистые розы, создавая пышный и романтический полог и усиливая защищенность внутри. На создание такой цветущей живой беседки придется потратить несколько лет. Но зато и результат будет неповторимым.

Цветущая живая беседка – это натуральная, природная «конструкция» вокруг площадки для отдыха, созданная при помощи сплетенных между собой деревьев, по которым вьются декоративные лианы. По своей сути – это место для отдыха, окруженное плотной «натуральной» защитой растений, в обустройстве которого не используют никаких конструкций и строительных приемов. Фактически, беседку вокруг площадки создает сама природа с маленькой помощью садовода в виде направления и контролирования роста древесных. Такой вариант обустройства площадки для отдыха кардинально отличается, по своей сути, от простого обсаживания живой изгородью, от миксбордеров или цветников с «защитными» высокими кустарниками. Ведь в результате создается полноценная беседка, которую вполне по функциональности можно приравнять к любой искусственно созданной конструкции.

Живая беседка с розами

Мода на живые беседки – прямое продолжение тенденции обустройства зеленых шалашей и живых изгородей из укорененных ивовых ветвей. Только здесь в качестве основы используются вовсе не прутья или ветки, а полноценные садовые исполины. Фактически, цветущие беседки – следующий этап «эволюции» живых аналогов объектов малой архитектуры от шалаша к зеленым живым беседкам, а затем – и к восхитительным цветущим разновидностям.

Главное преимущество живых беседок – просто не найти столь же оригинального, броского и яркого украшения сада, свидетельствующего и о мастерстве хозяев, и об их уважении к природе, и о стремлении к неповторимому оформлению и индивидуальным решениям вслед за всеми тенденциями садовой моды. Живая беседка – неповторимая по своей сути, создающаяся даже не на десятилетия, а на века конструкция, которая год за годом будет продолжать меняться и формироваться, развиваться и хорошеть. И она прекрасно впишется в сад любого стиля. Во время ее создания не пострадает ни одно дерево и не будет потрачен ни один лишний рубль, а окружающей среде будет принесена только польза в виде увеличения посадок древесных и улучшения экологической ситуации на участке. Ни одна беседка не сравнится с живой по ощущению прохлады и свежести даже в разгар летнего зноя.

Сами цветущие живые беседки состоят всего из двух элементов:

1. Древесных, которые высаживают так, чтобы они образовали достаточно плотное «основание» или кольцо;
2. Лиан, чаще всего цветущих вьющихся, и плетистых растений, которые обвивают деревья и венчают конструкцию восхитительным пологом.

Цветущие живые беседки часто называют просто беседками из роз, ведь чаще всего натуральные растительные конструкции и создают при помощи комбинации неприхотливых древесных и самых красочных и любимых лиан – плетистых роз. Розы позволяют добиться решения и задачи создания сказочного обильноцветного покрывала, и надежной защиты от посторонних глаз, и создания душистого облака вокруг беседки.

Для обустройства живой беседки понадобятся еще несколько «мелочей»:

1. выбрать покрытие площадки внутри беседки (лучше использовать натуральные материалы, сухую кладку или мягкие покрытия – гравий, измельченную кору и пр.);
2. подобрать удобную мебель для отдыха из экоматериалов (от простого столика со стульями до скамеек, шезлонгов и садовых диванчиков);
3. подумать об аксессуарах для уютной атмосферы.

Создание живой беседки – задача не сложная, но требующая терпения. Для того, чтобы растущие деревья переплелись ветвями, а потом, чтобы подросли высаженные около них розы, придется подождать несколько лет. Но даже в самом начале такого формирования процесс наблюдения за изменяющейся беседкой доставит вам удовольствие. А уж то, как от года к году будет меняться и совершенствоваться ваша «изюминка» в оформлении сада – и вовсе незабываемый опыт.

Беседка из живых деревьев с вьющимися растениями

Начните с площадки

Живые цветущие беседки можно создавать только на достаточно защищенных от перекрестных ветров и сквозняков, теплых и солнечных площадках. Яркое освещение необходимо не только для создания древесного каркаса, но и для плетистых лиан, которые будут высажены вокруг него и не смогут цвести в притенении.

Первое, о чем стоит подумать – сама площадка для отдыха:

1. Территорию размечают, выделяя площадку желаемой формы (не обязательно самой простой – круглой) диаметром не меньше 3-х м.
2. Готовят почву под круг растений, выделяя на него 1-2 м по периметру круга, глубоко перекапывая грунт, внося органические и минеральные удобрения.
3. Тщательно разравнивают почву внутри круга, при возможности сразу же создавая покрытие или оставляя финальный слой декоративной мульчи или гравия на последний этап.
4. Посередине подготовленной полосы высадки крепкими и широкими деревянными колышками, расставленными через каждые 0,7-2 м, намечают каркас бедующей беседки и ориентир для высадки деревьев. Такие опоры помогут молодым растениям, послужат «столбиками» для подвязки пока коротких ветвей и позволят более прочно фиксировать и направлять ветки, а после подрастания растений их можно будет удалить. Иногда колышки соединяют между собой рейками или проволокой для создания прочной основы, но это не обязательно.

Только после того, как будет готова (или почти готова) площадка для отдыха, приступают собственно к посадке растений.

Беседка, увитая виноградом и розами

Надежные древесные для основы беседки

Для создания живых беседок нужно выбирать неприхотливые, выносливые, нетребовательные к условиям и не нуждающиеся в уходе породы древесных растений. Выбор делают из числа самых простых видов, но проверенных столетиями и растущих буквально сами по себе. Особое внимание нужно уделить зимостойкости: выбирать можно только растения, способные выдержать любую, даже самую сложную зиму. Для условий средней полосы предпочтительными породами для создания цветущих живых беседок считаются:

• липа;
• тополь;
• береза;
• ель.

От того, грамотно ли вы подберете саженцы, зависит и время, которое придется потратить на создание живой беседки. Из слишком молодых саженцев беседку придется создавать около десятилетия, ведь вначале вам придется формировать сами растения и только потом приступать к формированию собственно беседки (а потом еще и обсаживать ее лианами).

Для создания живых беседок с цветущим пологом используют саженцы:

• возрастом от 5 до 7 лет;
• растения уже сформированные, с выделенными сильными скелетными ветками, равномерно расположенными;
• деревца высотой от 1,5 до 2-х м;
• растения здоровые, сильные, быстрорастущие, прошедшие тщательную оценку;
• саженцы с закрытой, а не открытой корневой системой.
•  Беседка из живых ив. © livingwillow
•  Беседка из живых ив в вечернее время. © livingwillow
• Беседка из живых ив. Вид изнутри. © livingwillow

Серия сообщений "Декор":
Часть 1 - Как сделать беседку из живых деревьев и роз

Каждый огородник рано или поздно может столкнуться с одной и той же проблемой – у огурцов вдруг начинают желтеть, сохнуть, а иногда и скручиваться листочки. Отчего так происходит и как предотвратить пожелтение листвы огурцов вообще или остановить его, пока не стало слишком поздно, мы и поговорим в данной статье.

 Пожелтение листьев огурца

Причина первая – неверный режим полива огурцов

Поливать огурцы нужно так, чтобы в почве был достаток влаги, но не избыток ее или дефицит. При недостатке влаги листья огурцов гарантированно будут желтеть, при избытке влаги в почве, помимо того, что листочки будут желтеть, еще и могут начать загнивать сами растения. В идеале почва должна быть умеренно увлажнена на глубину порядка 9-12 см.

Что нужно делать, если листочки огурцов в теплице или открытом грунте вдруг начали менять цвет? Первым делом, нужно сразу нормализовать полив, установить, достаточно ли увлажнена почва, пересушена ли она или переувлажнена. Это легко проверить, раскопав почву на глубину 9-11 см. Оптимальный режим полива в теплице – это ведро воды в расчете на квадратный метр, каждые два или три дня. Понятно, что если стоит зной, то норму полива огурцов можно удвоить, а если сыро и пасмурно – то уменьшить наполовину.

Если грунт под огурцами увлажнен слишком сильно, то обязательно нужно прекратить поливы и взрыхлить почву на всей поверхности. Допускается также рассыпать по поверхности сухой речной песок или древесную золу, они впитают часть влаги.

В том случае, если грунт под огурцами пересушен, то его нужно хорошо пролить. Использовать для увлажнения почвы следует только воду комнатной температуры, а чтобы влага проникла поглубже в почву, перед поливам ее желательно разрыхлить. После полива почву следует замульчировать перегноем слоем в 1 сантиметр.

Причина вторая – нехватка удобрений

Если в почве влаги хватает, а листья желтеют, значит растения нужно подкормить. Так, известно, что в период активного роста огурцы необходимо подкармливать азотными удобрениями, если их будет не доставать, то листочки начнут желтеть.

При начале пожелтения листвы можно попробовать подкормить огурцы аммиачной селитрой, растворив 25-30 г в ведре воды. Норма расхода такого раствора примерно 1,5-2 литра на квадратный метр. Подкормки огурцов желательно провести 2-3 раза, обращая внимание на состояние листовых пластинок. В том случае если желтизна листьев не спала, можно подкормить их раствором нитроаммофоски, растворив столовую ложку этого удобрения в ведре воды. Норма расхода – 3-4 литра на квадратный метр почвы.

В том случае если листочки огурцов не только начинают желтеть, но еще могут скручиваться, то это говорит, скорее всего, о значительном дефиците азота в почве. Понять, что это именно нехватка азота, можно по направлению закручиваемости листовой пластинки огурца, если она скручивается книзу, то это точно дефицит азота.

Восполнить резкий дефицит азота можно, внеся в почву аммиачную селитру в количестве 15-18 г на квадратный метр, предварительно растворив ее в воде. Можно в вечернее время обработать сами растения огурцов аммиачной селитрой, растворив в ведре воды 8-10 г этого удобрения. Это будет уже внекорневая подкормка, которая может дать положительный эффект.

Пожелтение листьев из-за нехватки азота. © drduhgylie

Причина третья – холодная погода

Тут все просто: холод в неуместное для растений время – это жесточайший для них стресс, и они на этот стресс отвечают всегда одинаково – некрозами. Пожелтевшие участки листьев огурца – это и есть некрозы.

При появлении желтых листочков на огурце постарайтесь привести температуру в теплице (в открытом грунте мы, увы, ничего сделать не сможем) в норму. Днем в солнечную погоду нормальная температура для огурца в теплице равна 23-25 градусам, в пасмурную – 19-21 градусу, ночью – 16-19 градусам; в период плодоношения – днем в солнечную погоду 24-25 градусам, в пасмурную 22-24 градусам, а ночью 19-21 градусу. Регулировать температуру в теплице можно путем установки обогревателей (повышая ее) или открытием форточек и дверей (снижая температуру).

Четвертая причина – жгучее солнце

Обычно листьям огурца вредит не само солнце, а в комплексе с другими факторами. Часто мы сами виноваты, а солнце лишь усугубляет. Скажем, если поливаем огуречные растения в жару, то влага, скопившаяся на листовых пластинках, действует как линза: сквозь нее проходят лучи и прожигают ткани листа. Второй вариант – это когда выпадает мелкий кратковременный дождь, который на листовых пластинках оставляет малюсенькие капли, а те после выхода солнца из-за туч буквально вскипают и испаряются с поверхности листа огурца, оставляя ожоги.

Выход тут один – не поливать растения в жару по листочкам, поливы лучше проводить в утренние и вечерние часы, а утром нужно стараться при поливе не попадать на листовые пластинки. В теплице для того чтобы не скапливался конденсат, выпадающий дождем на листочки огурцов, нужно открывать форточки, чтобы снижать влажность воздуха и температуру и не допускать его появления.

Пятая причина – различные болезни огурцов

Наиболее частыми, из большого списка, болезнями, которые вызывают пожелтение листовых пластинок, являются грибные, например, мучнистая роса, она помимо изменения цвета листовых пластинок может привести к их засыханию и скручиваемости.

Мучнистая роса проявляется в виде мучнистого налета на верхней стороне листовой пластинки. В этом случае растения нужно обработать препаратами на основе меди (ХОМ, оксихом, бордосская жидкость) или фунгицидами.

При обнаружении на листовых пластинках хорошо заметных желто-коричневых пятен нужно обработать растения 1% коллоидной серой. Такие пятна, а вслед за ними и усыхание и скручивание листовой пластинки, вызывают антракноз. Как правило, одной обработки может и не хватить, в этом случае нужно провести через пару недель обработку повторно, но на этот раз использовать 1%-ю бордосскую жидкость. Через пару дней следует провести закрепляющую эффект обработку медным купоросом (0,5%-м раствором) прямо по очагам инфекции или присыпать их толченым углем.

Сохнущие от мучнистой росы листья огурца. © Cynthia M. Ocamb

Если на листьях огурца появились округлые желтые пятна и листочки начинают засыхать, то переверните пораженные листовые пластинки – увидите с нижней стороны мучнистый налет, значит это ложная мучнистая роса. После обнаружения налета необходимо сразу прекратить поливать растения примерно на неделю, затем обработать их препаратом Оксихом в количестве 18-22 г на ведро воды. Если до плодоношения еще как минимум месяц, то можно обработать растения препаратом Ризоплан (две столовые ложки на ведро воды). Обработки данными препаратами нужно проводить строго в весеннее время. Не забудьте в осенний период удалить всю ботву с участка и на данной площади вновь заняться выращиванием огурцов не ранее чем через 5-6 лет.

Причина шестая – вредители огурцов

Различные вредители огуречных растений, например, тля, паутинный клещ, высасывая сок из тканей листа, вызывают его пожелтение, а в конечном итоге – скручивание и засыхание.

Понять, что это именно они, можно, во-первых, по цвету листьев огурцов, которые вначале бледнеют, а затем желтеют и скручиваются и, во-вторых, по наличию самих вредителей. Скопления тли обнаружить легко, стоит перевернуть листочек, а вот клеща заметить сложнее, обычно можно понять, что огурцы атаковал именно клещ, по паутинке на нижней стороне листа.

В случае с тлей может помочь все та же нитроаммофоска – 2 столовые ложки на ведро воды, ну а с паутинным клещом может справиться коллоидная сера – 75-85 г на ведро воды.

Причина седьмая – травмы корней огурца

Травмировать корни огурца могут как вредители, так и мы с вами – обрывая их при высадке рассады или ввиду неумелых действий при прополке или рыхлении почвы.

При травмах корней огурца в результате рыхления почвы необходимо подкормить растения азотными удобрениями (аммиачная селитра 5-7 г на литр воды – норма на квадратный метр), после чего аккуратно их подокучить на пару сантиметров.

Листья огурца пораженные тлёй. © Rebecca

Причины пожелтения и увядания нижних листьев огурца

Мы разобрались в причинах и методах устранения пожелтения, увядания и засыхания основных, крупных листовых пластинок огурца, но нередко наблюдается такая картина: основные листочки выглядят здоровыми, а нижние, более мелкие листовые пластинки огурца вдруг начинают желтеть и увядать. Огородники бьют тревогу, не зная причин этого явления, а так ли оно опасно на самом деле?

Самая часто встречающаяся причина пожелтения именно нижних листовых пластинок огурца – это нехватка света. Расположенные более высоко, более мощные листовые пластинки элементарно затеняют нижние листья и те отмирают, будучи невостребованными.

В данном случае тревогу бить не стоит, можно просто удалить пожелтевшие и начинающие засыхать листочки огурца, они растению уже просто не нужны.

Вторая причина – это возможный дефицит микроэлементов, таких как магний или макроэлементов, таких как калий и фосфор.

В данном случае необходимо внести под огурец комплексное минеральное удобрение, содержащее и микроэлементы. Норма внесения 12-15 г на квадратный метр. Иногда помогает внесение древесной золы, это отличное калийное удобрение содержащее и микроэлементы тоже. Под каждый кустик, предварительно взрыхлив и полив почву, нужно внести 50-100 г древесной золы.

Третья причина – это естественное старение растения. Если нижние листочки огурца начали желтеть ближе к концу сезона, то беспокоиться не стоит, скорее всего, они отмирают, поскольку самые нижние листовые пластинки более старые.

В данном случае тот же самый лучший вариант – удалить листовые пластинки огурца, чтобы они не начали загнивать.

Если ни один из этих способов не помогает, то проверьте: не мешают ли растения друг другу, возможно они размещены слишком близко и листовая масса одних сильно затеняет те, что расположены рядом. Если это действительно так, то придется принимать кардинальные меры – удалять часть плетей огурца или даже растения целиком.

Засыхание нижних листьев огурца

Методы восстановления листьев огурца

Итак, разные причины появления желтых и засыхающих листочков на растениях огурца мы рассмотрели, однако случается иногда так, что ни одна из этих причин не подходит, тогда можно воспользоваться универсальными методами восстановления нормального внешнего вида листовых пластинок.

Самый надежный метод – это обработки огурцов составами, которые могут одновременно и с вредителями бороться, и растения обогащать минеральными веществами.

Вариант первый: смесь молока и мыла. Необходимо в ведро воды добавить литр молока, 30 г хозяйственного мыла и 40 капель йода. Важно очень хорошо размешать мыло, вплоть до полного растворения, оно будет играть роль «прилипателя». Данным раствором нужно обработать огурцы, как только появятся первые желтые листочки и так делать каждые две недели, пока они не исчезнут.

Вариант второй: настой хлеба и йода. Необходимо на 15-20 часов замочить в ведре воды целую буханку ржаного хлеба, после чего следует добавить в раствор 60-70 капель йода, процедить и можно обрабатывать этим настоем огурцы каждые 12-14 дней.

Вариант третий: настой луковой шелухи. Необходимо взять грамм 500-600 луковой шелухи и залить ведром воды. Емкость эту нужно довести до кипения, дальше снять с огня, закрыть плотной крышкой и оставить на 12-15 часов. Остается процедить, разбавить вдвое водой и можно как обрабатывать растения, так и поливать под куст, расходуя на каждый по 250-300 г.

Как не допустить пожелтения листьев огурца?

Напоследок расскажем о полезных составах, которые помогут не допустить несвоевременного пожелтения листвы огурцов.

На первом месте – травяной настой окопника, это самая безопасная и полезная подкормка. Причем отмечено, что огурцы лучше всего реагируют на подкормки именно из окопника. Для того чтобы сделать такую подкормку, нужно примерно килограмм свежего окопника мелко порубить и залить ведром воды, после чего примерно в течение недели дать настояться. Затем останется процедить настой, разбавить в три раза и использовать его как для опрыскивания (2-3 л на квадратный метр), так и для подкормок (500-600 г на растение). Данное удобрение очень хорошо сочетается с древесной золой. Порядок действия таков – нужно сперва разрыхлить почву, полить ее данным зеленым удобрением, после чего присыпать древесной золой слоем в сантиметр.

Пожелтение листьев огурца из-за нехватки питания

В качестве профилактического средства против различных грибных заболеваний можно использовать раствор обычной пищевой соды. Необходимо столовую ложку соды развести в ведре воды и обрабатывать этим раствором огурцы, расходуя по литру на квадратный метр и стараясь попадать на обе поверхности листовых пластинок.

Довольно эффективным в этом плане является раствор мочевины, к тому же это хорошая внекорневая аммиачная подкормка. Необходимо в ведре воды растворить 35-45 г мочевины и обработать растения, расходуя по литру раствора на каждое.

Противогрибковым эффектом обладает и кисломолочный раствор. Необходимо кефир или молочную сыворотку разбавить вдвое и произвести обработки, также смачивая обе поверхности листьев огурцов.

Прекрасным средством профилактики мучнистой росы и одновременно хорошей внекорневой подкормкой огурцов является настой коровяка. Необходимо килограмм навоза развести в трех литрах воды и дать ему сутки настояться. Затем настой нужно процедить, разбавить водой в три раза и провести обработки, расходуя по 1,5-2 литра на квадратный метр.

Чуть меньшим эффектом, но все равно способным предотвратить появление мучнистой росы и связанное с ней пожелтение листьев огурца, а также подкормить растения калием, обладает настой древесной золы или печной сажи. Для его приготовления необходимо 500-600 г древесной золы или 250-300 г сажи растворить в ведре воды и дать настояться 25-30 часов. После этого настой желательно процедить и можно обрабатывать им растения стараясь попадать на обе поверхности листовых пластинок, расходуя по литру на каждый куст.

Серия сообщений "Овощи/Огурцы":
Часть 1 - Китайский огурец
Часть 2 - Огурец — кто вырастил, тот молодец!
...
Часть 4 - О выращивании огурцов
Часть 5 - Выращиваем рассаду огурцов
Часть 6 - Почему желтеют, сохнут и скручиваются листья огурцов?

         Автор: гошлена 

Коктейльную вишню вынуть из сиропа и обсушить.

Грецкие орехи смолоть в крошку.

Изюм хорошо вымыть, обсушить и залить коньяком. Оставить на 30 минут.

Финики освободить от косточек.

В чашу блендера выложить финики, изюм вместе с коньяком. Пробить до однородности.

Добавить орехи, любой фруктовый сироп (у меня сироп шиповника), какао-порошок и пробить еще 1 минуту.

Разделить массу на ровные кусочки (у меня 15 штук по 25 грамм). Мокрыми руками формовать шарик. Пальцем проделать в середине шара углубление.

В это углубление вставить коктейльную вишню, слегка вдавив ее в массу.

И сформировать круглую конфетку.

Аккуратно выложить на поддон.

Каждую конфетку обвалять в какао-порошке, или в кунжуте. Отправить конфеты в холодильник.

Прекрасное сочетаются эти конфеты с острым сыром.

Вкусных ощущений и приятного аппетита!

Источник: http://www.povarenok.ru/recipes/show/136800/

Серия сообщений "Десерт/Конфеты":
Часть 1 - Конфеты из сухофруктов с коктейльной вишней

          Автор: obukhov11  

Ингредиенты для приготовления сырника.

В миске соединить семолину (2 ст. ложки), разрыхлитель (1 ч. ложка), ванильный сахар (1 ч. ложка).

Творог протереть через металлическое сито. Творожные зерна должны иметь однородную консистенцию.

Белки отделить от желтков. Взбить белки в легкую пену, добавить 100 гр. сахара.

Взбивать белки вместе с сахаром до стойких пиков, добавить 2 ст. ложки лимонного сока.

К желткам добавить 50 гр. сахара и размягченное сливочное масло (100 гр.)

Масляно - желтковую смесь взбить, добавить смесь сухих компонентов (семолину, разрыхлитель, ванилин). Смесь тщательно размешать.

К взбитым белкам добавить протертый творог и желтковую массу.

Добавить промытый изюм. Творожное тесто аккуратно вымешать снизу вверх.

Форму для выпекания сырника выстлать пекарской бумагой. Бумагу маслом не смазывать! Выложить в форму творожное тесто. Отправить форму в разогретый до 180С духовой шкаф. выпекать в течение 60-70 мин. Затем духовку выключить и оставить форму в духовке еще на 10-15 мин. Хочу обратить внимание, что каждый должен ориентироваться на свою духовку. Возможно в отдельных духовках времени потребуется чуть больше или меньше. Я даю лишь приблизительное время для выпекания.

Сырник достать из духовке. Слегка остудить в форме.

Затем вынуть вместе с пекарской бумагой. Хочу обратить внимание, что бумагу мы ничем не смазывали, она благополучно отошла от стенок сырника.

Готовый сырник поместить на блюдо.

Сырник полить готовой или приготовленной глазурью. В данном случае я воспользовалась готовой шоколадной глазурью фирмы "HAAS".

Посыпать сырник измельченной ореховой крошкой. Приятного аппетита!

Источник: http://www.povarenok.ru/recipes/show/136805/

Серия сообщений "Выпечка/Блины, сырники":
Часть 1 - Блинный пирог с печенью
Часть 2 - Блины на сыворотке
...
Часть 13 - Постные дрожжевые блины
Часть 14 - Дрожжевые овсяные блины
Часть 15 - Львовский сырник

       Автор: JeSeKi

Наши продукты:

Закладываем продукты (кроме чесночного порошка) в ведерко ХП согласно инструкции.

Выбираем режим "Основной хлеб с изюмом", размер хлеба - XL (в моей ХП это на 600-700 г муки), цвет корочки - "Светлая" и нажимаем кнопку "Старт".

После сигнала ХП, добавляем чеснок и вновь нажимаем кнопку "Старт". Вот такое тесто получилось при замесе.

По окончанию программы получаем вот такой хлеб.

Освобождаем хлеб из ведерка, заворачиваем в полотенце и даем хлебу полностью остыть (если не сойдете с ума от витающего аромата).

Хорошо остывший хлеб можно порезать оооочень тонко (он прям светится)

Источник: http://www.povarenok.ru/recipes/show/136901/

Серия сообщений "Выпечка/Домашний хлеб":
Часть 1 - Багет "Флут"
Часть 2 - Батоны "Колоски"
...
Часть 8 - Томатный пшенично-ржаной хлеб с черным перцем
Часть 9 - Томатный пшенично-ржаной хлеб с черным перцем
Часть 10 - Тостовый чесночный хлеб

      Автор: Надежда 

Половину молоко подогреть и добавить 1 ст. л. сахара и дрожжи. Перемешать. Оставить на 10-15 минут в тепле, до появления пенной шапочки.

Вторую половину молока подогревает вместе со сливочным маслом (30 г)

Растопленное масло с молоком остужаем до комнатной температуры и соединяем с дрожжевой смесью.

Яйцо взбиваем вместе с солью и оставшимся сахаром (1ст. л.), можно добавить ванильный сахар

К взбитому яйцу добавляем смесь дрожжей, молока и сливочного масла. Все перемешиваем и постепенно просеиваем муку. Замешиваем тесто.

Тесто вымешиваем не менее 5 минут до гладкого состояния! Муки может потребовать чуть меньше, все зависит от качества муки и размера яйца. Тесто накрываем и убираем в теплое место для подъема на 1-1,5 часа.

Подошедшее тесто, на подпыленной мукой поверхности, раскатываем в прямоугольник. Растапливаем 30 г сливочного масла и смазываем обильно тесто.

Тесто разрезаем на прямоугольники.

Сворачиваем каждый кусочек в рулетик, не плотно!!! Выкладываем в форму и оставляем минут на 20-30 в теплом месте. Выпекаем при 180 С ~ 20 минут.

Готовые булочки можно посыпать сахарной пудрой! ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!  С КРЕЩЕНСКИМ СОЧЕЛЬНИКОМ!!!

Источник: http://www.povarenok.ru/recipes/show/136891/

Серия сообщений "Выпечка/Булочки":
Часть 1 - Булочки с творогом
Часть 2 - Булочки с клубникой
...
Часть 16 - Липкие булочки
Часть 17 - Техасские булочки из придорожного кафе
Часть 18 - Булочки Паркеров

     Автор: Беннито

Смешать в отдельной миске муку, сахар и соду. Перемешать. Разделить на 2 части.

Смешать в отдельной миске творог, сахар, ванильный сахар, сливки, яйца. Взбить миксером.

Добавить мелко нарезанную курагу. Можно заменить на изюм, который предварительно обдать кипятком. Перемешать лопаточкой.

Подготовленную форму, у меня 23 х 23, хорошо (очень хорошо!) смазать маслом.

При помощи ложки аккуратно высыпаем на дно формы 1 половину сыпучей, мучной смеси. Слегка придавить ложкой и разровнять.

Сверху, аккуратно (я с помощью половника), выкладываем творожную начинку.

Сверху высыпаем 2 половину мучной смеси. Кусочки масла выкладываем произвольно на мучную смесь. Выпекаем в разогретой духовке при 180 градусов 30 минут. Остудить. Сверху посыпать сахарной пудрой и можно наслаждаться!

Приглашаю к столу!



Очень аппетитно и ароматно получилось!





Угощайтесь, мои дорогие!



Приятного аппетита!

Источник: http://www.povarenok.ru/recipes/show/136932/

Серия сообщений "Выпечка/Пироги":
Часть 1 - Пирог "Подсолнух"
Часть 2 - Рыбный пирог
...
Часть 12 - Пирог с грушами и сливочно-заварным кремом
Часть 13 - Пышный пирог "Маковый"
Часть 14 - Творожный пирог без теста

    Автор: Seagull_L

Эти булочки получатся даже у молодой, неопытной хозяйки - тесто вымешивается в миксере насадкой крюк и не требует сложной формовки. Честно говоря, эти булочки вообще формовки не требуют, а в результате получаются булочки идеальной формы. Годятся и для завтрака дома, и для перекуса на работе или в школе, и для вылазок на природу.  Я такие булочки готовлю каждые выходные и всю неделю даю ребенку в школу с разными наполнителями - то сыр положу, то колбаску, то кусочек мяса с овощами и зеленью - всегда получается красиво, аккуратно, аппетитно! Итак, сухие быстродействующие дрожжи растворить в 60 мл теплой воды и оставить на 10 минут до появления пенной шапочки.

В чашу миксера влить теплое молоко, растопленное сливочное масло, всыпать сахар, добавить подошедшие дрожжи, перемешать.

Всыпать треть муки и замесить жидкое тесто насадкой крюк.

Добавить яйцо, соль и, постепенно подсыпая оставшуюся муку, замесить тесто.

Накрыть чашу пленкой, поставить в теплое место на час-полтора до увеличения теста в объеме в 2 раза.

Подошедшее тесто обмять, раскатать в пласт толщиной 6 мм

И нарезать на одинаковые квадраты или прямоугольники ножом для пиццы.

Переложить булочки на противень, накрыть полотенцем, дать расстояться 30-40 минут.  Выпекать при 180 С до золотистости примерно 30 минут.

Готовые булочки смазать растопленным сливочным маслом. Количество булочек зависит от размера, у меня получилось 18 штук.

Если смазывать теплые булочки, поверхность получится вот такая матовая



А если уже почти остывшие, то глянцевая.



Булочки долго не черствеют, мягкие, пушистые.



Нашла на сайте ресторана фото этих булочек, по-моему, один в один)))

Источник: http://www.povarenok.ru/recipes/show/136824/

Серия сообщений "Выпечка/Булочки":
Часть 1 - Булочки с творогом
Часть 2 - Булочки с клубникой
...
Часть 15 - Фаршированные булочки к завтраку
Часть 16 - Липкие булочки
Часть 17 - Техасские булочки из придорожного кафе
Часть 18 - Булочки Паркеров

Пышный пирог "Маковый"

Автор: JeSeKi

 

Приготовим маковую прослойку: в чашку добавить мак (если Вы не любите крупинки мака, то можете проварить мак в воде, воду слить, а мак измельчить любым удобным для Вас способом), сахар, крахмал, яйцо, перемешать. Добавить кефир и еще раз перемешать. Прослойка должна получится как густое тесто. Убираем в сторонку минут на 10-15.

В пшеничную муку добавляем разрыхлитель и просеиваем все вместе.

В чашу миксера разбить яйца, добавить сахар. Взбиваем все до пышной белой массы (примерно 3-5 минут).

Добавляем растительное масло и кефир. Взбиваем на средней скорости несколько секунд.

Непрерывно взбивая на самой низкой скорости вышеприготовленную массу, вводим небольшими порциями муку. Тесто должно быть по консистенции, как тесто для оладий.

Берем форму (Ø 24 см), если Вы не уверены в своей форме, то смазать дно и бока растительным маслом. Выкладываем половину теста, затем всю маковую начинку.

Выкладываем сверху остальную половину теста и деревянной шпажкой делаем разводы по тесту, затрагивая пирог на всю его глубину.

Выпекаем в предварительно разогретой до 180°С духовке 40-45 мин. Ориентируйтесь по своей духовке! Готовый пирог оставляем в форме минут на 5-10.

Затем освобождаем пирог из формы, полностью остужаем и, по желанию, посыпаем сахарной пудрой.

Очень вкусен пирог как с горячим чаем, кофе или какао, так и с холодным молоком, компотом!

Источник: http://www.povarenok.ru/recipes/show/136902/

Источник: http://www.povarenok.ru/recipes/show/136902/

Серия сообщений "Выпечка/Пироги":
Часть 1 - Пирог "Подсолнух"
Часть 2 - Рыбный пирог
...
Часть 11 - Сметанно-ореховый пирог
Часть 12 - Пирог с грушами и сливочно-заварным кремом
Часть 13 - Пышный пирог "Маковый"
Часть 14 - Творожный пирог без теста

Одной из наиболее распространенных культур в большинстве частных садов является смородина. Она бывает красная, белая, желтая, розовая, черная, фиолетовая, и даже зеленая. Однако на самом деле по морфологическим особенностям подразделяется лишь на два вида – красную и черную, остальные же “цвета” смородины являются их сортовыми разновидностями: розовая, желтая и белая относятся к смородине красной, фиолетовая и зеленая – к черной.

Оба вида смородины принадлежат семейству Крыжовниковых, но при этом отличаются биологией развития, что и определяет некоторую разницу в уходе за ними. Именно эти различия я и предлагаю рассмотреть в данной статье.

Ягоды смородины

Особенности корневой системы смородины

Несмотря на то, что и красная, и черная смородина имеют мочковатую корневую систему, первая отличается более мощным корнем. Основная масса придаточных корешков красной смородины (70 – 90%) расположена на глубине от 25 до 45 см, и лишь отдельные корни достигают глубины в метр. А вот в вертикальном расположении большая часть корневой системы красной смородины расположена на расстоянии от 30 до 100 см вокруг куста, в зависимости от возраста растения. Это обуславливает более высокую устойчивость вида к засухе, повышенные требования к расстоянию между кустами при посадке (от 1,25 до 1,5м между растениями), необходимость в достаточно частых рыхлениях междурядий смородины (культуры с неглубоким залеганием корневой системы любят, чтобы к корням был хороший доступ кислорода) и подкормках по всему периметру расположения корней вокруг куста.

Черная смородина отличается меньшими параметрами распространения корневой системы и вглубь, и вширь. Обычно они составляют от 10 до 35 см в вертикальном направлении (основная активная масса корней) и не шире радиуса самого куста в горизонтальном. Именно поэтому чёрную смородину подкармливают непосредственно под основание растения, содержат на более частом поливе и высаживают на более близком расстоянии – от 1 до 1,25м между растениями.

Обрезка смородины

Обрезка красной и черной смородины так же опирается на морфологические особенности культур, главные из них – срок плодоношения веточек и место рассредоточения плодовых почек.

Если черная смородина и ее сорта наибольшим образом плодоносят на прошлогоднем приросте, то красная на двух-, трехгодичных ветках, при этом плодовые образования у нее многолетние и сосредоточены они на границах прироста побегов и кольчатках. Именно это и объясняет более длительную продуктивность ветвей красной смородины, около 5 – 8 лет, и более редкую необходимость в омолаживающей обрезке куста.

Продуктивный период плодоносящих веток черной смородины составляет всего 2 – 3 года. Урожай ягод формируется по периметру всего побега. При этом, чем старше веточка, тем далее к периферии сдвигается расположение кистей и через 4 – 5 лет плодоношение полностью прекращается. Это требует тщательной своевременной омолаживающей обрезки куста чёрной смородины с продуманным формированием веток разного возраста для ежегодного плодоношения.

Кроме того, черная смородина имеет свойство отпускать большое количество мощных нулевых побегов, что является причиной сильного загущения и быстрого старения растения, от них необходимо вовремя избавляться, оставляя лишь часть веточек для замещения старых, отплодоносивших.

В целом же, ветка смородины отдает в первый урожай 27% от 100% полного урожая за жизнь, во второй – 50% и в последующие годы лишь 13%. Следовательно, прибегая к обрезке смородины, не стоит бояться формировать куст по правилам и беспощадно удалять то, что уже не принесет достаточно плодов.

Это основание для необходимости обрезки смородины, а вот как же ориентироваться в правилах формирования куста? Тут хорошим подсказчиком является само растение.

При обрезке красной смородины необходимо смотреть на прирост прошлого года, если он достаточно большой, до 30 – 40 см, – веточку стоит оставить, так как она имеет потенциал для формирования полноценного урожая. Если же незначительный, всего 10 – 15 см, – удалить.

У черной смородины вырезают все ветки возрастом старше 3-х лет, а так же большую часть нулевых побегов, формируя при этом куст из примерно 9 – 12 ветвей. Оставшееся должно составлять в равных частях однолетние побеги, двулетние и побеги замещения (нулевые). Это позволит кусту чёрной смородины производить полноценное ежегодное плодоношение.

И, конечно же, у смородины, и красной, и черной, обязательно удаляют поврежденные ветви, ветви расположенные непосредственно над землей, и побеги, идущие из середины куста к периферии.

Длительность выращивания смородины на одном месте

Имеют различия культуры и в продолжительности жизни растений. Если красная смородина при хорошей агротехнике способна расти и плодоносить на одном месте около 25 – 30 лет, то чёрная – всего 6 – 8, иногда 10 лет. Однако показатели долголетия и одного, и другого вида смородины абсолютно индивидуальны для каждого отдельно взятого куста, и зависят в большей степени от качества агротехнических приемов, чем естественного потенциала культуры.

Источник: http://www.botanichka.ru/blog/2015/03/24/smorodina/

Серия сообщений "Смородина":
Часть 1 - Смородина — капризная дама или культура с особенностями?

Поздней осенью и зимой, а также ранней весной очень хочется вкусного овощного салата. В эти дни с ностальгией вспоминаешь о молодой редисочке только что с грядки, спелых сочных помидорах и хрустящих огурчиках. Конечно, сейчас свежие овощи можно покупать круглый год, но вот стоит ли соблазняться ими зимой? Парниковые плоды хоть и красивы, как на картинках, но практически безвкусны и, уж точно, не столь полезны, как грунтовые, выращенные в свой сезон!

Ничего, время натуральных огородных даров непременно придёт чуть позже, а пока что наступает пора не менее вкусных припасов, заготовленных огородниками с лета: фасоли, картошки, всевозможных маринадов и солений. Давайте заберёмся в кладовую или погреб, добудем часть этих аппетитных запасов и приготовим зимний салат под названием «Деревенский»: несложный, но такой замечательный на вкус! В нём сочетаются простые ингредиенты, которые легко найти в любое время года: картофель, фасоль, грибы, солёные огурцы. Характерной особенностью салата по-деревенски является не только простота его состава, но и лёгкость приготовления. Отварить, нарезать крупными кубиками, смешать – и никаких изысков! Наверное, поэтому он и носит такое название.

Как видите, салат Деревенский незатейлив, но, как вы вскоре удостоверитесь лично – вкусен, словно ресторанное блюдо! Попробовав его однажды, вы запишете рецепт в кулинарную тетрадку, чтобы время от времени угощать аппетитным салатиком домашних и гостей. Он станет отличной альтернативой традиционному зимнему блюду – винегрету.

Салат деревенский отлично «идёт» с разнообразными гарнирами – рисом, макаронами, гречкой. Можно не готовить котлеты или отбивные: благодаря фасоли и грибам даже без мяса получается вкусно и питательно! Деревенский салат очень сытный – можно съесть порцию просто с хлебом, и получится полноценный перекус.

• Время приготовления: 35 минут
• Порций: 4

Ингредиенты для салата деревенского:

• 4-6 небольших картофелин;
• Полбанки консервированной фасоли в собственном соку (или 1 стакан отварной фасоли);
• Полбанки консервированных, маринованных опят;
• 2 солёных или маринованных огурца;
• 3-5 веточек петрушки.

Для заправки два варианта:

1. Майонез.
2. Нерафинированное растительное масло (подсолнечное или оливковое).

Соль и чёрный молотый перец по Вашему вкусу.

Приготовление салата деревенского:

Хорошо помоем картошку и отварим её в мундире до мягкости. Зальём холодной водой, чтобы легко было очистить, дадим постоять минут 5-7, а затем очистим от кожуры.

Маринованные опята промоем под проточной водой и обсушим в дуршлаге.

Консервированную фасоль также промоем и дадим воде стечь. Или же отварим сухую фасоль до мягкости и сольём воду. Очень красиво будет смотреться салат с разноцветной фасолью: не только белой, а ещё и пёстрой, пятнистой, бежевой!

Солёные огурчики и картошку нарежем кубиками примерно 1х1 см, можно и крупнее.

Соединим в миске картошку, огурцы, фасоль и грибочки, добавим измельчённую петрушку.

Посолим, поперчим и перемешаем. Обратите внимание: если собираетесь заправлять майонезом, то солите чуть меньше, чем нужно, поскольку соус уже содержит соль.

Теперь заправим салат. Я пробовала два варианта: с майонезом и с растительным маслом. Вкусно получилось в обоих случаях, но впечатление такое, что масло всё же более гармонично сочетается с набором продуктов. У многих ингредиентов деревенского салата – грибочков, огурчиков – свой яркий вкус. Майонез, также обладая ощутимым вкусом, соперничает с ним, а вот ароматное не рафинированное масло более гармонично дополняет салат. Попробуйте и вы, а затем напишите, какой вариант вам больше по вкусу!

Подаём салат, украсив его веточками свежей зелени – петрушки, сельдерея или рукколы.

Салат деревенский с маринованными грибами готов. Приятного аппетита!

Источник: http://www.botanichka.ru/blog/2016/12/30/salat-derevenskiy-s-marinovannyimi-gribami

Серия сообщений "Салаты/Салаты из овощей и грибов":
Часть 1 - Грибной салат
Часть 2 - Сырный салат с сухарной крошкой
Часть 3 - Салат деревенский с грибами

Запеченная рыба в рукаве – рецепт для тех, кто к праздничному столу готовит правильную и здоровую еду. Тунец в духовке, запеченный в рукаве вместе с морковью, луком и сельдереем, с гарниром из бурого риса – полезное горячее блюдо, которое не оставит следов на ваших боках.

На приготовление этого диетического блюда нужно совсем немного времени. Советую всё приготовить заранее, сервировать, а перед подачей разогреть в микроволновой печи.

Рукав для запекания – отличное изобретение. Я ставлю его выше фольги и пергамента, так как масло вообще не нужно, а всё что запекается, видно как на ладони, и посуду после готовки мыть не придётся.

• Время приготовления: 35 минут
• Количество порций: 3

Ингредиенты для запеченной рыбы в рукаве:

• 450 г тунца свежемороженого;
• 100 г моркови;
• 100 г сельдерея;
• 100 г репчатого лука;
• 5 г молотой паприки;
• 5 г семян пажитника;
• соль.

Для гарнира:

• 150 г бурого риса;
• 20 г сливочного масла;
• 15 мл соевого соуса.

Способ приготовления запеченной рыбы в рукаве.

Серия сообщений "Вторые блюда/Блюда из рыбы и морепродуктов":
Часть 1 - Скумбрия запеченная в духовке
Часть 2 - Рыба в тесте
...
Часть 7 - Семга по-турецки с русским соусом
Часть 8 - Рыба под пикантным томатным соусом
Часть 9 - Запеченная рыба в рукаве

Плов из свинины с курагой, помидорами черри и ароматными приправами украсит любой праздничный стол. Особенных секретов его приготовления нет, но есть несколько важных моментов. Во-первых, выбирайте шейную часть свинины, мясо получится сочным и нежным. Во-вторых, чтобы плов был рассыпчатым, нужен качественный рис, проконсультируйтесь с продавцом или выбирайте пропаренный длинный, точно не ошибётесь. В-третьих, жира нужно довольно много, он обволакивает ингредиенты, покрывает их тонкой плёнкой, помогает сохранить соки внутри продуктов при длительном приготовлении. В-четвёртых, свинина – мясо сладковатое, поэтому для баланса вкуса нужна кислинка, к примеру, курага, а если она вам не нравится, то добавьте барбарис.

Плов из свинины с курагой и помидорами черри

И будьте осторожны с паприкой, куркумой, пажитником и лавровым листом. Специи добавляйте разумно, если перестараться, то блюдо может горчить и получиться очень острым.

• Время приготовления: 1 час 20 минут
• Количество порций: 6

Ингредиенты для плова из свинины с курагой и помидорами черри:

• 750 г свинины без костей;
• 300 г белого риса;
• 200 г моркови;
• 200 г лука репчатого;
• 50 г помидоров черри;
• 30 г кураги;
• 1 головка чеснока;
• 1 стручок чили;
• 20 мл оливкового масла (+ масло для обжарки мяса);
• 20 г свиного жира;
• 3 г куркумы;
• 3 г молотой паприки;
• 5 г семян пажитника;
• лавровый лист, сушеный тимьян, соль.

Способ приготовления плова из свинины с курагой и помидорами черри.

Сначала подготовим мясо. Охлаждённую свинину без костей разрезаем на кусочки размером примерно 2 сантиметра. Обсушиваем кусочки мяса бумажным полотенцем и обжариваем в хорошо разогретом рафинированном оливковом масле 1-2 минуты с каждой стороны.

Подготовим и обжарим свинину

В жаровне нагреваем оливковое масло без запаха (можно взять любое растительное масло) и свиной жир. Кладём в разогретый жир мелко порубленный репчатый лук, добавляем раздавленные зубчики чеснока и стручок перца чили, нарезанный колечками.

Обжариваем репчатый лук и перец чили

Морковь нарезаем кубиками размером 1 сантиметр, обжариваем вместе с луком 5-6 минут.

Добавляем морковь

Поверх обжаренных овощей кладём кусочки свинины.

Выкладываем обжаренную свинину

Белый рис промываем проточной холодной водой, обсушиваем на полотенце. Для плова берём рис длинный пропаренный или басмати. Рис должен быть качественным, иначе вместо плова получится слипшаяся рисовая каша.

Высыпаем на мясо крупу и добавляем 2 лавровых листика.

Сверху кладём помидоры черри, прижимаем их, чтобы помидоры «утонули».

Насыпаем приправы – молотую куркуму, молотую паприку, семена пажитника и соль. Вместо соли вы можете использовать бульонные кубики, с ними получится вкуснее.

Наливаем в жаровню холодную воду так, чтобы она перекрывала содержимое на 1 сантиметр. Добавляем тщательно промытую курагу.

Кладём сверху веточки тимьяна, закрываем плотно и доводим содержимое жаровни до кипения на большом огне.

Убавляем газ до минимального горения, закрываем жаровню плотно, готовим 1 час, крышку не открываем.

Готовый плов из свинины с курагой и помидорами черри оставляем в жаровне на 20 минут, затем снимаем крышку, достаём черри, остальные ингредиенты аккуратно перемешиваем и выкладываем на тарелку горкой. Сверху кладём помидоры, украшаем свежей зеленью, сразу подаём к столу.

Плов из свинины с курагой и помидорами черри готов. Приятного аппетита!

Источник: http://www.botanichka.ru/blog/2017/01/08/plov-iz-s...-s-kuragoy-i-pomidorami-cherri

Серия сообщений "Вторые блюдо/Плов":
Часть 1 - Бочонок с пловом
Часть 2 - Плов с белыми грибами
Часть 3 - Стихотворный плов
Часть 4 - Плов из свинины с курагой

Теплица – замкнутое пространство, в котором грунт находится в особых условиях. В отличие от открытого тепличный грунт лишен возможности самовосстановления. В нем быстрее проходят все биологические процессы, интенсивнее накапливается негативная флора и фауна. Быстро истощающийся грунт в целях обеспечения оптимальных условий выращивания необходимой продукции постоянно требует пополнения питательными веществами и влагой, достаточным освещением и температурой воздуха и почвы. Изменения влажности воздуха в совокупности с высокой температурой способствуют быстрому росту плесеней, поражающих живые растения, а также разрушающих любые деревянные конструкции теплиц или парников, весьма негативно отражающихся на здоровье человека.

    Теплица

Что такое плесневые грибы?

В системе растений грибы выделены в отдельное царство в живой природе. Всего насчитывается более 250 видов грибных организмов, объединенных по биологическим признакам в группы и порядки. В современной международной классификации плесневые грибы (Fungi bissoidei) выделены в 6-й порядок и представлены, в основном, одноклеточными, реже – многоклеточными организмами. Их называют микромицетами из-за микроскопических размеров отдельных представителей.

Обычно плесень растёт большими колониями, внешний вид которых представлен ветвящимся мицелием без крупных плодовых тел. Большинство плесневых грибов относится к облигатным или факультативным паразитам (т.е. паразитам, способным жить в среде хозяина или самостоятельно). Споры плесневых грибков способны выживать в космосе, вечной мерзлоте, в условиях повышенной радиации. Лишь некоторые виды погибают при воздействии на них в течение не менее 3-х часов температуры выше +100°С.

Места распространения плесневых грибов

Плесневые грибы могут жить и размножаться в воде или почве. Их обширные колонии распространены повсеместно в теплых влажных местах с достаточной питательной средой. Такой средой для плесневых грибков является тепличная почва. Качество субстрата определяет здоровье растений, которое зависит от качества выращенной рассады. Изменение качественных параметров почвенного грунта теплицы негативно отражается на росте и развитии рассады. Первичное проявление поражения рассады тепличными грибами начинается с появления на тепличном грунте белесого налета, являющегося мицелием вредоносных грибковых.

Серия сообщений "Овощи/Советы":
Часть 1 - Закаливание рассады
Часть 2 - Сколько сажать овощей для семьи?
Часть 3 - Основные проблемы при выращивании рассады и их решени
Часть 4 - Меры борьбы с плесенью в теплице

Здравствуйте, дорогие садоводы, огородники и цветоводы. В магазинах много разных всяких товаров, и в первую очередь все огородники сейчас набросились на лук. Лука огромное количество по сортам, и вы не знаете, какой выбрать. Я бы в первую очередь вам советовал взять побольше сортов и их испытать на своих участках. То, что я вам советую всегда, и раньше вам об этом уже говорил, потому что не каждый лук хорошо приспосабливается к любой почве, а у вас может быть почва с совершенно разным содержанием полезных элементов, по кислотности также. Поэтому лучше сначала испытать. Но дело в том, что у вас у многих ведь сохранялся лук в зимний период, вы, как правило, хранили его там при 18-25 градусах тепла (в квартире это легче найти, нежели температуру где-то около 1-3 градусов тепла), влажность должна была быть при хранении чеснока порядка 50-70 процентов. Если вы хранили в холодных условиях, влажность должна быть 80-90%.

Кандидат сельскохозяйственных наук Николай Петрович Фурсов

Итак, вы купили лук. Обязательно сразу проведите ревизию, потому что многие организации сейчас начнут продавать не свежий лук, а прошлогодний. И как он там у них хранился – скорее всего, таким образом хранили так, что он, видите, наполовину пустой. Конечно, такой лук вы не покупайте. Посмотрите. Это что такое? Половина лукавицы, одна чешуя. Такой лук бракуйте сразу, деньги на ветер не бросайте.

Покупайте хороший лук, постольку, поскольку вы не знаете, как его хранили, в каких условиях. Обязательно перед посадкой, когда будете осуществлять весеннюю посадку, не забудьте провести обработку. Обработку мы проводим тепловую, при 25-30 градусах мы лук содержим порядка 3 недель. Это будет самая большая подготовка луковиц к посеву.

Проведите сортировку купленного или хранящегося дома лука-севка

Тот лук, который у вас сейчас хранился, и плохо дошел до этого времени, можно, конечно же, посадить, чтобы не выбрасывать. Не думайте, что он у вас дотянет до посадки – погибнет однозначно. Поэтому слабенький лучок, который хранился у вас, или вы по ошибке купили слабенький лук, луковки мягкие или полусухие – их лучше всего посадить.

Возьмите почву средней питательности. Можно, конечно, посадить в инертную среду, но питание будет минимальное, только идти от самой луковицы, а луковицы крошечные, поэтому лучше взять все-таки приличную землю по питательности, и вот так частенько-частенько посадить, как вы видите, прямо друг к дружке, так, чтобы только по глубину плечиков. Отлично.

Луковицы севка, непригодные к посадке на грядки, можно высадить в горшок на подоконник для получения зелени

Чеснок – то же самое, вы хранили примерно при той же температуре, он хорошо у вас сохранился, но какой-то перезревший чеснок пришел у вас в такое состояние, что уже трескается, высыхает. Он тоже не доживет до посадки у вас, такой чеснок, открывшийся, как здесь, например. Вы берете, отделяете зубчики. Здесь, кстати говоря, зубчики хорошие, их еще можно прекрасно использовать и на еду. Но есть такие зубчики, чахленькие, мягенькие немножечко, или маленькие, которые тоже для посадки не очень годятся. Вы отделяете их, и, то же самое, плотненько-плотненько сажаете в почву средней питательности. Чтобы, единственное, там был песочек, может быть, даже черноземчик. Некоторые сейчас добавляют, называя его торфом. И чеснок растет таким образом.

Проведите сортировку купленного или хранящегося у вас чеснока

Посмотрите, лук и чеснок были посажены в один и тот же день. Находились луковицы и зубчики в абсолютно одинаковом состоянии, но посмотрите, насколько пышно и густо вырос чеснок. И посмотрите, какая масса. Я посадил где-то 120 грамм зубчиков, а получил, я уверен, здесь граммов под 400 зелени, не менее полезной, чем сами зубчики.

Зелень чеснока, выращенная из зубчиков, не пригодных к посадке на огороде

Зелень лука, выращенная из севка, непригодного к посадке на огороде

Использовать очень приятно, потому что зелень мягкая, сочная, не очень резко пахнущая. Точно также и лучок. Посмотрите, какой лучок. Свеженький. Разве вы такой лучок где-нибудь купите? Зато свой запросто можете вырастить на своих окошках. Поближе к свету. Не забывайте поливать. И в таком случае у вас все-таки не пойдет много луковиц, которые погибли, зубчиков, которые уже на грани, на рубеже жизни и смерти, они вам дадут хороший урожай. А те луковки и зубчики, которые хорошенькие, вы продолжите хранить. Я надеюсь, что они у вас все-таки долежат до времени посадки, и образуют к августу месяцу вам хороший-прехороший урожай.

Кандидат сельскохозяйственных наук Николай Петрович Фурсов

Серия сообщений "Овощи/Лук, чеснок":
Часть 1 - Шнитт-лук – кладезь зелени
Часть 2 - Как вырастить лук-порей на своей грядке
...
Часть 5 - КОМПАКТНО И КРАСИВО: ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК В БУТЫЛКЕ
Часть 6 - Как вырастить лук в домашних условиях на подоконнике
Часть 7 - Что делать, если лук-севок и чеснок начали портиться?

Белокрылка – миниатюрное, 1,5-3,0 мм насекомое с полупрозрачными крылышками сказочных эльфов является грозным вредителем зеленых растений, особенно в замкнутых пространствах. Никакие, даже самые ядовитые химикаты не способны уничтожить белокрылку «на корню». Каждый год она возвращается с редким упорством в теплицы и вызывая необходимость в новой волне беспощадной, а иногда и бесполезной борьбы с ней. Почему так происходит? Какие меры необходимы, чтобы очистить теплицу и близлежащую территорию от нападений белокрылки?

Белокрылка, или Алейродида (Aleyrodidae)

Большие проблемы с защитой овощных и других культур от белокрылки в теплицах чаще всего возникают у начинающих огородников. Кажется, если несколько раз опрыснуть растения сильным ядохимикатом, то с белокрылкой покончено! Нет! В процессе естественного развития белокрылка выработала уникальную способность к выживаемости. И таких моментов в цикле ее развития два:

1. защищенная особым восковидным веществом яйцекладка, неуязвимая для ядохимикатов;
2. стадия нимфы, чтобы сохранить жизнь и «родить» яйцекладущую стадию насекомых она перестает питаться и тоже покрывается воскоподобным веществом, недоступным абсолютному большинству ядохимикатов. Отродившаяся самка в течение отведенного ей периода жизни успевает отложить несколько десятков защищенных яйцекладок, в которых выживаемость личинок составляет до 90%. За все стадии развития до стадии нимф доходит примерно 80-90% – целая армия вредителей. За сезон белокрылка успевает сформировать 15 и более поколений, цикл развития которых составляет всего 25 дней. Осенью она уходит в любую щель, где спокойно переносит плохую погоду, особенно под толстым снежным покровом.

Анализ литературных данных и собственный опыт показал, что те, кому не удается избавиться от белокрылки и она возвращается вновь и вновь в теплицы, нарушают основное правило борьбы с этим вредителем. Чтобы уничтожить белокрылку, необходимо ежегодно проводить полный цикл профилактических работ, включающих осеннюю и весеннюю обработку теплицы и прилегающей территории.

Профилактические работы против белокрылки

Чтобы сработали советы, их нужно выполнять в полной мере. Вырванные из статей отдельные строки, дозы, периоды обработки не окажут положительного эффекта. Чаще всего этот эффект ограничится всего лишь одним сезоном.

Провести в тепличном помещении все профилактические осенние работы.

Освободить полностью теплицу. Если необходимо, закрыть грунт пленкой и обеззаразить все внутренние тепличные детали. Очень важны обработка труднодоступных углов, щелей, межрамных пространств и т.д. Доступные места можно покрасить, а в труднодоступные – задуть обеззараживающий раствор. Против белокрылки это должно быть вещество, которое растворит защитную оболочку яйцекладок:

• раствор креолина (циперметрин), который действует как Моспилан, Шарпей, Инта-Вир,
• аэрозоль («KRA — deo super»),
• раствор технического спирта (водки) с водой в соотношении 1:1. Смесь растворяет защитную оболочку кладки и уничтожает яйца белокрылки. Раствор спирта с водой хорошо уничтожает белокрылку в любых стадиях развития и при опрыскивании растений. Растворяют 2 столовые ложки 96% спирта в 1 л воды и опрыскивают растения.
• 
• Применение серной шашки для обработки теплицы от белокрылки

• Следует промыть буквально все труднодоступные места (помните, размер белокрылки не превышает 3 мм, и любая щель ей доступна).

  Обработки теплицы лучше проводить вечером, в безветренную погоду, приняв все меры защиты от ядовитых веществ (очки, респиратор, халат, брюки, сапоги, головной убор).

  Закончив обработку стен и всех перекрытий, нужно обеззаразить почву.

  Белокрылка не выносит щелочной среды. Поэтому вначале проводят перекопку грунта с внесением гашеной извести, золы, другого порошкового средства. Обсыпку почвы гашеной известью проводят из расчета 100-200 г/кв. м площади и перекапывают на слой вновь внесенного грунта или на 10-15 см. Золы – 2-3 стакана на кв. м. Другие вещества вносят в соответствии с рекомендациями.

  Последний осенний аккорд работ против белокрылки – окуривание теплицы. Для окуривания можно использовать специальные дымовые шашки Пешка-С, серные шашки или табачные шашки Гефест. Последние можно использовать и в сезон выращивания тепличных культур. Дым не наносит вреда растениям. Если шашек нет, можно провести окуривание серой, разложенной на металлических противнях из расчета 50-80 г/ куб. м тепличного пространства. Теплица должна быть хорошо изолирована. Через 2-3 суток провести проветривание. При окуривании газ проникает в почву, вызывая гибель зимующих личинок и взрослых особей. Учтите! Яйцам белокрылок окуривание не вредит. Необходима дополнительная обработка почвы.

  Белокрылка и ее потомство не выносят низких температур, поэтому после проведенных мероприятий эффективно проморозить теплицу, понизив в ней температуру до минус 15…20*С. Некоторые тепличники считают, если крыша теплицы открыта и там полно снега, то этого достаточно для гибели белокрылки. Нет! Она прекрасно зимует под снегом. Поэтому вымораживание нужно провести до снегопада или ранней весной, убрав его излишки. Только на открытом грунте в зимних условиях белокрылка не выживает. Если в регионе нет низких зимних температур, то проводят все дезинфицирующие мероприятия и заканчивают подготовку (осенюю, весеннюю допосадочную) окуриванием.

  • Через 2-3 дня после первой обработки повторить опрыскивание всех деталей теплицы Актарой, которая окажет дополнительное воздействие и уничтожит все потомство белокрылки, включая взрослых особей.
  • Эффективно использовать гормональные химические средства, такие как Матч, Адмирал. Но их действие направлено только на уничтожение яиц и личинок. На взрослых особей эти препараты не действуют и требуют дополнительной обработки против взрослых особей. Можно дополнительно обработать Актарой, Актелликом, Шарпеем, Танреком и другими химическими препаратами.

• 

• Перекопка земли в теплице поздней осенью

Профилактическая уборка околотепличной площади.

Необходимо убрать из теплицы и окружающей площади весь хлам и инвентарь. Вычистить, промыть, сложить в пристройку, температура в которой в зимний период будет равна уличной (естественное промораживание). Не забудьте и эту пристроечку предварительно продезинфицировать.

Белокрылка может быть уничтожена в теплице, но обязательно появится вновь – от соседей, купленной рассады, с сорняков, на которых зимуют яйца и взрослые особи. Поэтому очень важно содержать в чистом состоянии и прилежащую к теплице территорию.

Обязательно уничтожать все сорняки, особенно сныть, крапиву, мокрицу. От соседей можно отгородиться мавританским газоном, на котором развести растения, привлекающие белокрылку. Небольшая прослойка растений укропа, сельдерея, петрушки послужит естественной преградой для белокрылки. На них поселяются наездники, клопы макролофусы, божьи коровки, златоглазки и другие насекомые-хищники, уничтожающие вредителя. Можно высадить мартинию душистую на газоне и в теплице. Липкое вещество на листьях мартинии служит естественным прилипателем, на котором и погибает белокрылка. Некоторые садоводы рекомендуют высаживать в теплицах Агератум Хьюстона (Гаустона). Советуем быть осторожными с этим растением. Оно содержит кумарин – вещество опасное для человека, особенно для аллергиков. Пары алкалоида (а в теплице жарко) при попадании на слизистые оболочки способны вызвать кровотечение. Но это растение можно использовать на улице в импровизированном газоне или цветнике, где оно будет успешно истреблять белокрылку. Привлекательны для белокрылки мята и пижма. На их аромат всегда спешат взрослые особи. Обрабатывая газон летом и скашивая на зиму, можно защитить овощные культуры от белокрылки, проникающей на территорию дачи извне.

Белокрылка, или Алейродида (Aleyrodidae)

Уважаемый читатель! В статье приведены только некоторые способы защиты теплиц от белокрылки. Эта статья – напоминание о том, что полностью защитить тепличные культуры от вредителей возможно только при выполнении комплекса работ. 1-2 разовое опрыскивание – это лишь временный уход от проблемы. С более полными материалами о белокрылке, ее развитии, размножении и мерах борьбы в вегетационный период растений, можно ознакомиться в статье «Белокрылка и меры борьбы с вредителем».

Источник: http://www.botanichka.ru/blog/2017/02/16/profilakt...yi-s-belokryilkoy-v-teplitsah/

Серия сообщений "Вредители":
Часть 1 - Тля и методы борьбы с нею.
Часть 2 - Как избавиться от вредителей капусты
...
Часть 4 - КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МЕДВЕДОК
Часть 5 - Описание вредителей плодовых деревьев и способы борьбы с ними
Часть 6 - Профилактика – основа борьбы с белокрылкой в теплицах

Покатилась зима под горку. Весна настойчиво стучится в двери, напоминает: пора готовиться к посеву рассады. Выращивание рассады обеспечивает хороший задел для южных теплолюбивых овощных культур, которые не переносят низких температур. Высадка подросших саженцев в открытый или защищенный грунт позволяет вырастить сверхранний и ранний урожай на юге, получить созревший урожай при высадке в открытый грунт в холодных регионах, где осенний холод начинается уже в августе и плоды овощных культур с длинным вегетационным периодом не успевают вызреть. Все предварительные работы, посев и уход за рассадой практически одинаковы, но все же ее выращивание – сложный процесс, который требует внимания, аккуратности и терпения. Нарушение требований растений к условиям роста и развития влекут за собой цепочку проблем, которые требуют немедленного решения.

Рассада капусты. © doidam10

Чтобы вырастить здоровую рассаду, важно не допускать ошибок, а если они случились, быстро найти верное решение. В статье предложено ознакомиться с основными проблемами, которые встречаются в процессе выращивания рассады, и методами их решения.

1. Семена не взошли, получены единичные всходы

По какой причине это произошло?

Причиной может служить некачественный посевной материал. У семян понижена энергия прорастания и дружность всходов. Нарушена глубина заделки семян.

Как предотвратить?

Чтобы избежать некачественных изреженных всходов, нужно всегда для посева использовать качественные семена, где на пакетике указаны все необходимые показатели: количество семян, период появления всходов, процент и энергия всхожести, срок годности и другие данные.

Если семена подготовлены самостоятельно, то их необходимо откалибровать, отделить легкие и тяжелые. Полноценные семена обязательно обеззаразить. Перед посевом проверить всхожесть семян.

Лучше использовать раствор стимулятора и проводить посев накильченными (проросшими) семенами.

Не всходят семена посеянные на рассаду. © skepticalgardener

2. Семена всходят медленно и неравномерно

По какой причине это произошло?

Некачественный посев семян. У разных культур крупность семян разная. Соответственно семена высевают на разную глубину.

Торопливый неравномерный или сильно заглубленный посев тоже приведет к изреженным или неравномерным, растянутым во времени, всходам.

Некачественный субстрат. Значительную роль в получении дружных и своевременных всходов играет субстрат. Причиной может быть неправильно подобранная и приготовленная почвосмесь (тяжелая глинистая почва с огорода, не обеззараженный грунт и другие причины).

Обратите внимание на наш материал: Как приготовить грунт для рассады?

Нарушение температурного и влажностного режимов почвы. Посев семян проведен в холодную, переувлажненную почву и накильченные (пророщенные) семена задохнулись от недостатка кислорода, а зачатки корешков от низкой температуры сгнили. При перегреве семена запарились в слишком прогретой влажной почве.

Вода может застаиваться в нижней части посадочной емкости, если забыли сделать в дне дренажные отверстия или они забиты плотной почвой – проверьте!

Неравномерные всходы семян посеянных на рассаду. © skepticalgardener

Как предотвратить?

Необходимо тщательно выполнять все агротехнические требования к посеву семян на рассаду.

Если вас смущает глубина заделки семян, можно ориентироваться по следующему признаку: семена заглубляют на высоту семечка, либо не более двух его диаметров.

Очень важно для получения дружных всходов рассады соблюдать равномерность заделки семян. Томаты, перец болгарский и горький, баклажаны заделывают на глубину не более 1,0-1,5 см.

Очень мелкие, пылевидные семена (сельдерей, петрушку, салаты) смешивают с мелким просеянным песком, порошковидным мелом и высевают на поверхность подготовленного субстрата. Посев сверху мульчируют тонким слоем песка, перегноем, тем же сухим субстратом, в который высевали семена.

О качественном субстрате для посева семян на рассаду необходимо позаботиться заранее. Новичкам практичнее купить готовый грунт для рассады в магазине. Имея определенный опыт, подготовить самостоятельно по рекомендациям почвенную смесь легкую, водо- и воздухопроницаемую, содержащую перегной, и удобренную минеральными туками.

Чтобы семена сформировали дружные своевременные всходы, необходимо перед посевом почву хорошо полить, лишняя вода должна стечь в поддоны. После полива дать пару дней отстоя, чтобы почва могла созреть и прогреться до +18…+20°С. Созревшая почва должна быть не мокрой, а влажной. Легко рассыпаться при формировании канавок для посева. Температура воздуха для появления дружных всходов должна составлять +20…+25°С, и сразу после массовых всходов ее нужно снизить до +16…+18°С. После посева до всходов почву лучше не поливать, а опрыскивать, чтобы не образовалась почвенная корка.

Если принятые меры не решили проблем с получением своевременных дружных всходов рассады, а все сроки прошли, то разумно (особенно, если период всходов составляет 4-8 дней) пересеять семена в другой субстрат, соблюдая все необходимые процедуры.

3. Полегание рассады

Следующая большая проблема после получения всходов – полегание рассады. Казалось бы, все хорошо. Получены дружные густые всходы. Уже сняли пленку с мини-тепличек и переставили емкости с сеянцами к окошку и … вдруг, началось кручение и полегание рассады.

По какой причине это произошло?

Причиной может быть превышение нормы посева. Иногда (особенно новички) для самоуспокоения высевают по 1,5-2,0 нормы семян. Чаще этот прием используют при посеве на больших площадях (рассада на продажу или для других нужд). При хорошем качестве семян дружные густые всходы начнут борьбу за освещение, влагу и питание, будут давить более слабые и отстающие в росте сеянцы. Рассада начнет неравномерно развиваться. Более высокая и сильная будет гнуться в сторону большего освещения (одностороннее полегание).

Полегание рассады. © Sauly

Как предотвратить?

Всегда высевать семена заданной нормой. Можно превысить норму высева не более чем на 5-10%. Лучше всего использовать посев семян в кассеты, торфоперегнойные горшочки или полиэтиленовые стаканчики. При этом способе выращивания легко соблюдается густота посева и рассада практически не поражается грибковыми и бактериальными инфекциями.

Что делать?

При густых всходах рассады нужно сразу провести прищипывание. Аккуратно, на уровне почвы отщипнуть (не выдергивая) более слабые ростки. При рядовом посеве оставляют расстояние между сеянцами 1,5-2,0 см в ряду, а при разбросном – примерно такую же площадь по периметру. Этот прием обеспечит больший приток свежего воздуха, улучшит освещение и питание каждого сеянца.

Если посев проведен в отдельные горшочки или стаканчики, то высевают по 2-3 семечка и после всходов слабые сеянцы удаляют (прищипыванием), оставив один самый развитый.

4. Вытягивание рассады

До всходов будущие сеянцы не нуждаются в освещении и поэтому посевы убирают подальше от освещения, накрывают светонепроницаемым материалом. Иногда после всходов растения, выставленные на освещенное место, начинают сильно вытягиваться, стебельки истончаются и падают на почву.

По какой причине это произошло?

Основной причиной может быть недостаток освещения. В борьбе за количество света начинается однобокое вытягивание сеянцев. Недостаток света может быть связан с грязными оконными стеклами, усиленным поливом, загущенными всходами. Тоненькие стебельки гнутся к свету. Не удерживаются в вертикальном состоянии, полегают. В этот период велика вероятность заболевания сеянцев.

Ещё одной из причин может быть высокая температура воздуха и влажность почвенного грунта.

Слишком частые, обильные поливы – причина вытягивания послевсходовых ростков.

Вытягивание рассады томата. © dianazh

Как предотвратить?

Для этого после первых всходов (примерно в первые 3 дня), емкости переносят на подоконники, поближе к естественному освещению. Лучшим в этом отношении является южное расположение окон. Оконные стекла теплиц заранее моют от пыли и грязи. Устанавливают дополнительное освещение.

Почва под рассадой должна быть умеренно влажной. При поливе первые 2 недели нужно оберегать растения от попадания воды. Поливы лучше проводить до 12 часов дня. Воду для полива подогревать до +18…+20°С. Очередность полива – 1-2 раза в неделю. Очередной полив нужен при образовании тоненькой корочки подсохшей почвы. При выращивании в домашних условиях всходы поливают по краю емкости, в теплице – по бороздам.

Что делать?

Для нормального роста и развития всходам необходимо освещение в течение 12-14 часов в день. В феврале-марте световой день короче и яркость освещения меньше. К растениям поступает лишь 50% необходимого света. При низкой интенсивности освещения растения хлоротичны, вытягиваются и искривляются в сторону источника света.

Для досвечивания можно использовать фитолампы, люминесцентные, светодиодные светильники. Досвечивание сеянцев обычно проводят с 7 часов утра до 20 часов вечера. Чтобы усилить яркость искусственного света при домашнем выращивании рассады, можно устанавливать со стороны окна светоотражающий экран из фольги.

Чтобы прекратить вытягивание рассады, необходимо снизить влажность почвы. Для этого аккуратно приподнять полегшие сеянцы и подсушить почву под ними сухим мелким песком (лучший вариант). В дальнейшем практичнее перейти на полив через поддоны и мелкодисперсное опрыскивание растений из пульверизатора.

Излишняя влажность воздуха и почвы способствует развитию грибковых заболеваний. Чтобы рассада была здорова, не вытягивалась, а росла толстостебельной, коренастой, устойчивой, необходимо поддерживать в помещении оптимальную влажность воздуха на уровне 70-75%. Для понижения влажности воздуха помещение проветривают, но без сквозняков.

5. Увядание и гибель рассады

Выращивание рассады требует постоянного внимания. Приняты все меры, растения стоят зеленые, свежие, развернули первые настоящие листья и вдруг, как в больших емкостях, так и в отдельных маленьких молодые растения начали увядать, скручиваться, а в отдельных местах появились небольшие проплешины погибшей рассады. Причем, количество погибших растений увеличивается.

По какой причине это произошло?

Увядание связано с пересыханием почвенного грунта и нарушением водного баланса листьев рассады или нарушением воздушно-влажностного режима выращивания.

Возможен перекорм растений удобрениями.

Листья не просто увядают, но и скручиваются, если появляется тля и другие вредители.

Увеличение количества и появление новых очагов погибших растений может свидетельствовать о поражении болезнями грибкового и бактериального характера.

Увядание и гибель рассады. © Bradato Kopele

Как предотвратить?

Проверять постоянно состояние влажности почвы и соблюдать правила полива растений. Если на поверхности образовалась сухая корка и под нею почва суховата на ощупь, необходимо принять меры к нормализации поливного режима.

Правильно использовать удобрения для проведения подкормок.

Если растения увядают при поражении вредителями – тлей или клещом. Необходимо постоянное отслеживание, чтобы упредить размножение и расселение появившихся вредителей. Рассада нуждается в защитных мероприятиях.

Гибель одиночных росточков не страшна, но появление большого количества проплешин с погибшими растениями и их гибель даже при выращивании в отдельных горшках и стаканчиках – явное свидетельство заболевания. Подтверждением служит розоватый оттенок у основания стебля, черная перетяжка у корневой шейки, измочаленная нижняя часть сеянца со слизью.

Что делать?

При недостатке влаги увядание начинается с нижних листьев, которые слегка закручиваются воронкой или лодочкой. Необходимо порыхлить вокруг растений почву и полить малой нормой теплой воды. Основной полив следует провести через поддоны. Опрыснуть растения из пульверизатора и впоследствии тщательно отслеживать и выполнять требования поливного режима. Возможно рассада «голодна», если подкормок не проводили, а почвенная смесь была недостаточно удобрена перед посевом. В этом случае растения нужно подкормить.

В последнее время все больше огородников занимаются выращиванием рассады в кассетах. Это очень удобно. Рассада не требует пикировки, обеспечена площадью питания, освещением, поступлением достаточного количества кислорода к каждому растению. Но, учитывая небольшую емкость кассет, рассада любой культуры нуждается в подкормке. Без подкормки растения вытягиваются, бледнеют, хилые по виду.

На первых этапах формирования рассады сеянцам необходим азот. Можно приготовить азотную подкормку из птичьего помета. Смешать птичий помет с водой в отношении 1:2. После 2-3 дневного брожения настой процедить, развести в 10 л воды, полить почву под растениями.

В период закаливания рассады приготовить настой из золы (1 столовая ложка золы на 2 л горячей воды). Настаивать сутки. Процедить и полить почву под растениями. Можно купить готовый препарат из микроэлементов и опрыснуть растения в период формирования 3-х – 4-х листьев или через неделю после пикировки. Для подкормки используют и другие минеральные или органические удобрения и составы. Главное – растворы для подкормки должны быть слабой концентрации. Перед проведением подкормки растения необходимо полить, чтобы питательным раствором не обжечь молодые корешки.

Тщательно осмотреть листовые пластинки рассады сверху и снизу. Скручивание листьев может быть естественным процессом роста и развития листовой пластинки. Но если на листьях есть мельчайшие следы белых или рыжеватых пятнышек – это могут быть следы вредителей. Рассаду можно обработать табачным или махорочным дымом (сделать кадильницы). Можно использовать для обработки современный препарат Шарпей – пиретроид контактно-кишечного действия против широкого перечня вредителей любого возраста. Через 1-2 часа вредители гибнут. На рассаде достаточно одной обработки. Если рассада выращивается в домашних условиях, лучше использовать биоинсектициды (они безвредны для человека и животных) – лепидоцид, битоксибациллин, фитоверм и другие. Учтите: биопрепараты эффективны при многократной обработке и в соответствии с рекомендациями.

Очаговая гибель сеянцев и более взрослой рассады часто связана с заболеваниями грибкового характера. Если растение легко выдергивается из почвы и в области корневой шейки, нижней части стебля видны перетяжки, гниение, тончайшие следы плесени, необходимо срочно принимать меры защиты. Болезнь способна уничтожить посев сеянцев за 1-2 дня. Если болезнь только начала проявляться в виде гибели отдельных растений, необходимо пересадить здоровую рассаду в другие емкости, предварительно еще раз обеззаразив почву марганцовкой, планризом, триходермином, глиокладином.

Если растения заболели в первую-вторую неделю после всходов – лучше провести пересев в новую более тщательно продезинфицированную почвенную смесь и регулярно проводить обработку растений фитоспорином, алирином, гамаиром, триходермином и другими биофунгицидами.

В статье рассмотрены только некоторые наиболее часто встречающиеся проблемы при выращивании рассады. Их намного больше, особенно при несоблюдении требований агротехники выращивания рассады. Прописной истиной будет напоминание – только тщательное проведение подготовительных работ, профилактика и выполнение всех требований к выращиванию растений гарантируют получение здоровой рассады.

Источник: http://www.botanichka.ru/blog/2017/02/07/osnovnyie-problemyi-pri-vyirashhivanii-rassadyi-i-ih-reshenie/

Серия сообщений "Овощи/Советы":
Часть 1 - Закаливание рассады
Часть 2 - Сколько сажать овощей для семьи?
Часть 3 - Основные проблемы при выращивании рассады и их решени
Часть 4 - Меры борьбы с плесенью в теплице

В питании человека и соблюдении его здоровья огромная роль принадлежит овощным культурам. Население нашей планеты использует в пищу более 1200 видов овощей, из которых наибольшее видовое разнообразие представлено 9 семействами, включающими 690 видов растений. Естественно, в странах с продолжительным теплым климатом разнообразие овощных культур значительно больше, чем в государствах с преобладанием холодного климата и неприемлемых для растений почвенных условий (табл. 1).

Урожай овощей с грядки

Таблица 1. Количество видов овощей, выращиваемых по некоторым странам земного шара

Значимость для здоровья растительной пищи, в том числе овощей, не нужно доказывать. Овощи являются для человека источником витаминов, которые отсутствуют в других продуктах и не вырабатываются организмом. В овощах содержатся углеводы, органические кислоты, ферменты, минеральные соли и другие вещества, необходимые для поддержания и продления жизни человечества.

Если обратиться к данным ВОЗ, то при нормальном питании человеку в сутки необходимо съедать 400 г овощной продукции, в том числе в свежем виде 70-80%. В практической жизни у большинства населения России и стран СНГ часто получается по-другому – «все в банку, зимой на стол». Разнообразие растительной продукции ограничивается 10-15 наименованиями, хотя рекомендуется минимум 40.

Норма потребления овощей в год на одного человека составляет 130-140 кг, но лишь 10% населения России имеет возможность и употребляет такое количество овощной продукции. 40% населения используют овощные продукты в питании в 2 раза ниже нормы, а иные и того меньше.

Медициной были разработаны ориентировочные данные потребления человеком в год 43 видов овощной продукции (табл. 2). Их равномерное потребление и видовое разнообразие могут обеспечить организм необходимыми полезными веществами и поддерживать здоровье. Естественно, что при сокращении перечня некоторых употребляемых овощей норма других оставшихся увеличивается. По некоторым данным количество томатов за год на человека составляет 25-32 кг, фасоли и зеленого горошка до 7-10 кг, огурцов до 13 кг.

Урожай овощей со своего огорода и их заготовка

Таблица 2. Норма потребления овощей на человека в год

В последние годы статистика потребления овощей начала несколько изменяться в лучшую сторону. Этому способствуют множество причин (хозяйственного, политического характера и т.д.), в том числе возможность иметь небольшие дачные участки, на которых обязательно хозяевами выделяется огородный клин.

Перед новичками-огородниками (да и не только новичками) сразу встает вопрос: сколько овощей нужно вырастить, чтобы обеспечить семью растительной продукцией от урожая до урожая. Вероятно, без расчетов не обойтись. Поэтому в свой огородный дневник нужно будет занести необходимые данные и провести несложные расчеты:

• Для начала надо выбрать из рекомендованных овощных культур те, что могут расти и формировать урожаи в вашем районе (в теплице, под укрытиями, в открытом грунте).
• В списке выбранных культур отобрать те, что характеризуются большим перечнем и более высоким содержанием основных видов полезных веществ, необходимых организму.
• Из них оставить в списке те культуры, которые потребуют минимум ухода. В противном случае огород превратится в сборище сорняков, а огородники – в их «рабов». Таких культур наберется 10-15 наименований. Они составят основу вашего культурооборота. Еще 4-5 культур можно выращивать за пределами огородных грядок (картофель, подсолнух, тыкву и др.).

Самая сложная часть расчетов, при кажущейся легкости, это расчет ежедневного меню, включающего овощи. Сколько по объему составят в день 400 г овощей? Исследователи и специалисты в области питания отмечают, что при потреблении в день 2000 калорий, в меню необходимо включать 2,5 стакана овощей в день (очень удобный измеритель). Один стакан листовой зелени без утрамбовки (порезанной, нашинкованной) составляет примерно 50 г (проверьте массу на весах) и рассчитайте количество овощей в день на семью. Разделите эту массу на использование в свежем виде и для приготовления первых и вторых блюд (супы, борщи, соусы, салаты, десерты и т.д.). Эти расчеты помогут придерживаться суточного рациона овощей в ежедневном меню семьи.

Конечно, расчеты ориентировочные, так как каждая семья имеет свои возможности потребления овощной продукции (бюджет семьи, вкусовые пристрастия, регион и район проживания и др.). И все-таки, если у вас есть дача или придомовой огород, вы можете обеспечить семью в теплый сезон свежими овощами, а в холодный период – замороженными, которые практически сохраняют все полезные вещества без изменения.

Ранний урожай с грядки

Оформление «умного огорода»

Перед выходом на весенне-летние полевые работы (лучше это делать зимой, по вечерам) распишите по культурам огородный культурооборот. Выделите грядки под уплотненные посевы овощных – зеленных культур (редис, лук на перо, листовые салаты, сельдерей, петрушку и др.). Они составят максимум 2 грядки. Причем их можно высевать в несколько сроков. Хватит и на свежее употребление, и для заморозки на холодный период.

Отметьте на схеме огорода расположение участков (целый клин, отдельные грядки на разных частях дачного участка, овощные клумбы и др.). Рассчитайте общую площадь под огородом, включая грядки и дорожки, и отдельных грядок. Огородные грядки в огородном клине можно расположить 2 способами: в виде прямоугольных фигур или вокруг поливальной системы.

При формировании грядок в виде прямоугольников их располагают на отведенном ровном, хорошо освещенном месте. Оптимальная ширина грядки составляет примерно 0,8-1,0 метр, длина произвольная, удобная для хозяина. При таких размерах растения удобно обрабатывать с двух сторон, не заходя на саму грядку. Дорожки между грядками должны составлять не менее 60-80 см или ширины садовой тележки, агрегата.

Вокруг огорода оставляется дорога не менее 1,0-1,2 м, для удобства выполнения всех подручных работ, в том числе выноса продукции, растительных отходов, обработки грядок. Некоторые садоводы поступают следующим образом: ширину рабочих грядок и дорожки между ними оставляют одной ширины. На дорожки сбрасывают сорняки в течение лета. За несколько лет дорожки накапливают органику и тогда через 3-4-5 лет меняют местами дорожки и грядки.

Круговое расположение грядок снизит количество «пустых» проходов к дальним грядкам с тележками, шлангами для поливов и т.д. Остальные размеры определяет хозяин, исходя из площади, отведенной под огород.

Продумайте и рассчитайте (исходя из урожайности 1 куста растения или с 1 кв. м густоты посадок) количество растений каждой культуры, из запланированных для выращивания. Для этого при покупке семян или по ежегодному каталогу овощных культур, определите и выпишите в огородный дневник примерную урожайность куста.

Пример расчёта необходимого количества кустов сладкого перца на семью

Урожай сладкого перца в зависимости от сорта формирует на одном кусте 0,6-0,8 кг плодов (точнее можно выписать по конкретным сортам из каталогов). В год на 1 человека положено 6 кг перца сладкого. На семью из 4-х человек потребуется 24 кг перца сладкого. При урожае с 1 куста 0,8 кг на семью потребуется высадить 30 кустов сладкого перца. Растения подвержены заболеваниям, негативным последствиям климатических аномалий (заморозки, град, лето с туманами и низкими температурами и др.). Наш народ всегда все делает с запасом. Добавим 30% кустов не непредвиденные обстоятельства и зимние заготовки, что составит еще 10 кустов. Следовательно, грядка сладкого перца составит 40 кустов одного сорта или в сортовом разрезе (лучше закупить ранние, средние и поздние сорта) примерно по 8-10 кустов каждого.

На грядке в 80 см шириной перцы можно высадить в 2 ряда, оставив среднее междурядье 30 см, краевые – по 10 см или выбрать другую удобную для последующих обработок схему расположения растений. При расстоянии в ряду между перцами 25-30 см, грядка займет в длину 5 м.

Пересчитав, таким образом, площадь под все культуры, вы будете поражены миниатюрностью огорода, который прокормит семью весь теплый сезон свежими овощами и еще можно будет сделать зимние заготовки. Не нужно будет выполнять лишнюю работу, и выбрасывать в компостные кучи загнивающие овощи, сорняки и другие отходы.

Огородники, имеющие большую практику, обычно рассчитывают урожайность культуры на 1 кв./м и затем ведут перерасчет на количество овощей, необходимых на год (табл. 3). При перерасчете обязательно добавьте 5-10% продукции на потери при хранении и отходы при переработке.

Консервированный урожай перцев со личного огорода

Таблица 3. Урожайность овощных культур кг/кв.м.

Зеленные культуры можно объединить в сборную грядку с уплотненными посевами. Грядку с зеленными можно разбить на сектора. Всю 5-метровую грядку разделить на 50-60 см отрезки (сектора). Получим участочки на 10 культур. Посевы можно проводить в несколько сроков через 8-10-15 дней в зависимости от культуры или тоже провести расчет, используя табличный материал и характеристику овощных культур (густоту стояния, урожайность с куста, урожайность с кв. м, получение 2-х урожаев скороспелых овощей с грядки за сезон). Разумное планирование огорода освободит огромный резерв времени для отдыха, обеспечит лучший, более внимательный уход за растениями (а это увеличит урожайность культур). Освободившуюся землю можно оставить на задернение (почва отдохнет) или сделать газоны, уголки отдыха и т.д.

Источник: http://www.botanichka.ru/blog/2017/02/21/skolko-sazhat-ovoshhey-dlya-semi/

Серия сообщений "Овощи/Советы":
Часть 1 - Закаливание рассады
Часть 2 - Сколько сажать овощей для семьи?
Часть 3 - Основные проблемы при выращивании рассады и их решени
Часть 4 - Меры борьбы с плесенью в теплице

Рассадный способ выращивания овощных и других огородных культур связан с нашими климатическими условиями. В абсолютном большинстве регионов РФ безморозный период со среднесуточной температурой +10…+15° С составляет 110-140 дней в году, что значительно меньше, чем требуется большинству овощных культур с длительным периодом вегетации (от 130 до 200 и более дней). Высевать и высаживать растения в открытый грунт можно с марта-апреля – период достаточно-высокого прихода солнечной радиации. Но безморозный период начинается по регионам с 25 мая по 10-15 июня. Создаются погодные условия, лимитирующие нормальное развитие растений. В таких условиях тепличный период в 30-60 дней – хорошая экономия времени у теплолюбивых культур, которым не хватает короткого лета для сформирования и вызревания урожая в открытом грунте.

Закаливание рассады

Зачем необходимо закаливание рассады?

Рассада в наших квартирах и теплицах выращивается в искусственно созданных условиях при оптимальных температурах +18…+30°С, и резкая смена температурно-влажностных условий при высадке ее в открытый грунт негативно сказывается на состоянии сеянцев. Кроме того, любое вмешательство в естественную среду растений, в том числе пересадка, приводит к заболеванию. При пересадке страдает корневая система. Необходим период для восстановления нормального процесса подачи воды в органы надземной массы растений. В этот период восстановления необходимо щадящее влияние окружающей среды на молодые сеянцы. Неработающая корневая система, несоответствие интенсивности освещения и температурных условий приводит к остановке обменно-ростовых процессов в растениях. Чтобы сократить период привыкания к новой среде, что будет способствовать более быстрому восстановлению сеянцев, необходимо постепенно приучить или подготовить рассаду к новым условиям. В этом и состоит основная сущность закаливания рассады.

Как правильно провести закаливание рассады?

Через рассаду можно выращивать практически все овощные культуры, период развития которых длиннее, чем теплый сезон региона, и при желании получить более ранний урожай овощей открытого грунта. К таким культурам относятся томаты, перец сладкий и горький, баклажаны, огурцы, кабачки патиссоны, тыква, арбузы, дыни, все виды капуст и другие культуры.

Чтобы получить здоровую, нормально развитую рассаду, закаливание нужно проводить весь период ее роста и развития в закрытом помещении (в теплице, парниках, в домашних условиях на подоконнике и т.д.) вплоть до высадки в открытый грунт. Рассаду постепенно приучают жить в условиях открытого грунта.

Серия сообщений "Овощи/Советы":
Часть 1 - Закаливание рассады
Часть 2 - Сколько сажать овощей для семьи?
Часть 3 - Основные проблемы при выращивании рассады и их решени
Часть 4 - Меры борьбы с плесенью в теплице

Серия сообщений "Сериалы":
Часть 1 - Сериал "Поцелуй" (все серии)

Крещение - один из главных христианских праздников. Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января когда все православные отмечают Крещенский Сочельник.

Праздник Крещение Господне отмечается каждый год 6 января у католиков и 19 января у православных верующих, согласно официальному современному календарю. Праздник этот связан с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Во времена его земной жизни, крестили только взрослых людей, которые полностью прочувствовали веру в единого Бога и осознали в себе эту, по тем временам новую, религию, ведь тогда христиане преследовались, единобожие отвергалось. Поэтому и не удивительно, что Иисус Христос принял крещение в возрасте 30 лет.

В церквях в этот день освящают воду. Раньше её брали из ближайшей реки или озера, просверливая во льду лунку в форме большого креста. Батюшка молился над водой, опускал в прорубь церковный крест, прихожане ближайшей церкви пели псалмы. После всех этих действ вода в реке считалась крещённой. Её набирали в различные сосуды и несли домой. Верили, что такая вода лечит от различных недугов, придаёт бодрость и здоровье, поэтому был распространён обычай окунаться в проруби. В настоящее время воду практически не берут из рек и озер – экология не та. Её сразу разливают после богослужения около церкви. Согласитесь — это очень практично. Обычай окунаться в прорубь сохранился и до нашего времени. Но чаще чудеса выносливости показывают зрителям „моржи“. Остальные топчутся на берегу, и, округлив глаза, смотрят на дивных людей в плавках да на снегу.

Вода помимо охлаждения бренных тел также использовалась в активной борьбе против разной нечистой силы, которая целым армиями „осаждала“ дома бедных белорусов. Чтобы выгнать из углов эту самую домовую нечисть, окропляли все комнаты, двор и хозяйственные здания крещеной водой. После таких ритуалов каждый человек старался вдоволь напиться святой водой, чтобы быть весь год здоровым, счастливым, а значит беспечным и весёлым. По крайней мере, выпивая эту воду, многие об этом мечтали и надеялись только на лучшее.

У католиков Крещение совпадает с праздником Трёх королей – трёх мудрецов, которые первыми донесли до всего мира весть о рождении Христа.

Серия сообщений "Православные праздники":
Часть 1 - СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВСЕЛЕНСКОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ.
Часть 2 - С ПРАЗДНИКОМ! 4 ноября - Праздник Казанской иконы Божией Матери
Часть 3 - Святки
Часть 4 - История Рождества Христова в России
Часть 5 - Праздник 19 января - Крещение Господне (Богоявление)

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Серия сообщений "Открытки":
Часть 1 - Открытки "Песни России". Художник Миронов Виктор Иванович. Палех.
Часть 2 - Сказка о золотом петушке Набор открыток Художник А. Канторов
...
Часть 9 - Святки гадание
Часть 10 - С Рождеством Христовым!
Часть 11 - С Крещением Господним!

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.

Серия сообщений "Открытки":
Часть 1 - Открытки "Песни России". Художник Миронов Виктор Иванович. Палех.
Часть 2 - Сказка о золотом петушке Набор открыток Художник А. Канторов
...
Часть 8 - С Новым годом!
Часть 9 - Святки гадание
Часть 10 - С Рождеством Христовым!
Часть 11 - С Крещением Господним!

С Рождеством Христовым!
Мира вам, любви!
Пусть Господь наполнит
Счастьем ваши дни!
Серебром сверкает
Пусть пушистый снег.
Радости желаем
Вам на целый век!

(Автор: Дементьева Татьяна)

***

С Рождеством Христовым
Поздравляем вас!
Станет мир светлее
От сиянья глаз.
От улыбок тает
Пусть январский снег!
Радости желаем
И счастливых лет!

(Автор: Дементьева Татьяна)

***

Рождественская ночь …
Что может быть чудесней,
Когда друзья, родные
За праздничным столом.
И будет слышен смех,
И зазвучат вновь песни,
И благодать наполнит
Уютный милый дом.
Желаем вам любви,
Согласия и мира.
Кружит пусть за окошком
Январский белый снег.
Ведь главное, чтоб в нас
Всегда тепло царило,
Тогда и счастья хватит
На много-много лет!

(Автор: Дементьева Татьяна)
© http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya_christmas_2.html

Серия сообщений "Стихи":
Часть 1 - Янтарём расплескались рассветы...
Часть 2 - Давай помечтаем чуть-чуть
...
Часть 37 - ОСЕНЬ СРЫВАЕТ БЫЛЫЕ СТРАНИЦЫ
Часть 38 - ДОРОГА ЖИЗНИ - МИР ЖЕЛАНИЙ
Часть 39 - С Рождеством Христовым!

Рождество Христово – один из самых больших, светлых и древних христианских праздников. История Рождества Христова в России уходит корнями в далекое прошлое. Большинство верующих в нашей стране отмечают Православное Рождество по Старому стилю (юлианскому календарю) 7 января. Прихожане католической церкви отмечают праздник 25 декабря, по Новому Стилю.

Рождество в Киевской Руси стали отмечать очень давно, еще в 10 веке. С Крещением Руси постепенно ушли в прошлое языческие праздники и традиции. Началась христианская история российского государства. В летописях, относящихся к этому периоду времени, даже можно найти точную дату, когда на Руси в первый раз отмечали Рождество – 25 декабря 988 года. Многие столетия Рождество было главным зимним праздником, гораздо более торжественным, чем Новый год. Даже после реформы Петра Великого 1700 года о переносе Нового Года на 1 января, традиции Рождества остались неизменными. Продолжалось так вплоть до Революции. В 1918 году религиозный праздник Рождества Христова в СССР официально был запрещен. Несмотря на это, верующие люди каждый год 7 января отмечали праздник и посещали рождественские службы в церкви. Конечно, свои религиозные взгляды они старались не сильно афишировать.

Праздник Рождества Христова в России был восстановлен только в 1991 году, после распада СССР. Указом Верховного Совета РФ от 20 декабря 1990 года 7 января было объявлено праздничным днем. С каждым годом людей, которые отмечают Рождество, становится в нашей стране все больше. 7 января – это официальный нерабочий день у всех граждан нашей страны. Постепенно люди возвращаются к своим истокам, полностью осознавая великое религиозное значение этого праздника. По данным социологического опроса, уже 35% россиян считают Рождество главным праздником, оставляя за Новым годом второе место.

Традиции Рождества Христова в России

К сожалению, за тот продолжительный период времени, пока Рождество Христово находилось в СССР под запретом, многие старинные народные традиции были утеряны и забыты. Только в наше время их начали восстанавливать буквально по крупицам. Например, наши предки считали, что в канун Рождества вся вода становится целебной. Поэтому в рождественской воде обязательно мылись, на ней замешивали тесто для каравая и пирогов. Также традиционно на Рождество в доме, под иконами устанавливали снопы соломы, чтобы привлечь благополучие. Еще одна забытая традиция Рождества – поминание усопших огнем. Возле дома в рождественский сочельник разводили костер, чтобы «согреть» души своих близких, покинувших этот мир.

Ключевой момент праздника – Рождественская служба в ночь с 6 на 7 января. Сейчас рождественские службы может посетить любой человек. А те, кто в силу обстоятельств не могут выйти из дома, имеют возможность посмотреть прямую трансляцию торжественного богослужения из храма Христа Спасителя в Москве.

Для многих россиян пока еще Рождество Христово – это праздник, логично продолжающий Новый Год, с шумными застольями, елкой, подарками и вечеринками. Но, все же, ни в коем случае нельзя забывать его огромного религиозного значения. Рождество Христово - это день, когда родился человек, изменивший ход всемирной истории. Это тот великий День, когда наш мир и мы изменились безоговорочно и навсегда.

Автор: Марта Добрыкин
© http://pozdrav.a-angel.ru/prazdniki/rozhdestvo-hristovo-v-rossii.html

Серия сообщений "Православные праздники":
Часть 1 - СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВСЕЛЕНСКОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ.
Часть 2 - С ПРАЗДНИКОМ! 4 ноября - Праздник Казанской иконы Божией Матери
Часть 3 - Святки
Часть 4 - История Рождества Христова в России
Часть 5 - Праздник 19 января - Крещение Господне (Богоявление)

• Светлое Христово Воскресение (Пасха) -  16 апреля 2017 года

Церковные однодневные посты

среда и пятница всего года, за исключением сплошных седмиц и Святок

• 18 января - Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления)

• 11 сентября - Усекновение главы Иоанна Предтечи

• 27 сентября - Воздвижение Креста Господня

Сплошные седмицы

• 7 - 17 января - Святки

• 6 - 12 февраля 2017 г. - Мытаря и фарисея

• 20 - 26 февраля 2017 г. - Сырная (Масленица)

• 16 - 22 апреля 2017 г.- Пасхальная (Светлая)

• 5 - 11 июня 2017 г. - Троицкая

Дни особого поминовения усопших

• 18 февраля 2017 г. - Суббота мясопустная (Вселенская родительская суббота)

• 11 марта 2017 г. - Суббота 2-й седмицы Великого поста

• 18 марта 2017 г.  - Суббота 3-й седмицы Великого поста

• 25 марта 2017 г.- Суббота 4-й седмицы Великого поста

• 25 апреля 2017 г. - Радоница

• 9 мая - Поминовение усопших воинов

• 3 июня 2017 г. - Суббота Троицкая

• 28 октября 2017 г. - Суббота Димитриевская 

Православный календарь на 2017 год

 

Январь 2017 года Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Серия сообщений "Православный календарь": Часть 1 - Православный календарь 4 ноября 2012 года Часть 2 - Православный календарь на 2017 г. Православные праздники и посты в 2017 г. Метки: религия православный календарь на 2017 год православные праздники и посты на 2017 год   в этом дневнике Страницы: [52] 51 50 .. .. 1 Календарь Наведите сюда мышку, чтобы узнать, как сделать работу с сайтом еще удобнее LiveInternet О проекте Версия для PDA Контакты Разместить рекламу Сменить Логин Пароль Выйти