Ирга

Очень часто, проходя мимо зарослей кустарника с приметными фиолетово-сизыми плодами, величиной с крупную горошину, нам даже не приходит в голову, что они могут быть интересны не только птицам. Хотя о полезных свойствах ирги было хорошо известно еще средневековым знахарям.

Читать далее...

Размножение чубушника черенками. Мастер-класс

Текст: Юлия Попова, главный редактор журнала "Садовник"

Читать далее...

Чубушник: уход и обрезка

Чубушник: размножение

Груша: посадка и уход.

Грушу лучше всего сажать на открытых местах, где довольно ветрено и просторно.
Нельзя сажать грушу в замкнутых котлованах, так как это не очень благоприятное место для правильного развития груши.
Диаметр посадочной ямы для груши должен быть около 100-150 см, а глубина – 50-70 см.
Груша любит плодородные черноземные, серые лесные и каштановые почвы.
В большинстве районов преобладает дерново-подзолистая почва, поэтому в посадочную яму рекомендуется положить:
30 кг перегноя,
1,5 кг суперфосфата,
200 г сернокислого калия (или 1 1,5 кг золы).
На кислой почве добавляют известь.

В южных районах рекомендуется добавлять:
5-6 кг перегноя,
100-200 г суперфосфата,
70-150 г аммиачной селитры.

В черноземных районах можно внести в посадочную яму только 15-20 кг перегноя.
Не стоит забывать о том, что абсолютно все удобрения перед внесением нужно смешивать с почвой, а уже потом сыпать их на дно посадочной ямы, после чего присыпать почвой верхнего слоя (без удобрений), поставить саженец и засыпать корни этим же верхним слоем.
Абсолютно во всех районах необходимо для засыпки ямы использовать ту же почву, что взята из верхнего слоя.
Груша сама по себе плодоносит очень обильно.
А в самые плодородные годы она сильно истощается и зимой из-за этого сильно замерзает.
Избежать этого помогут летняя подкормка с азотными удобрениями, обильный полив и рыхление почвы.
Практически все сорта груши самобесплодные, поэтому желательно, чтобы на одном участке было не менее двух взаимоопыляющихся сортов.

 

Посадка и уход за плодовыми деревьями и кустарниками.


http://azbukaogorodnika.blogspot.com/ 
 

Китайский лимонник

Китайский лимонник: красота и польза

автор Недялков С.Ф., фото автора

Лимонник китайский ( Schizandra chinensis ) – вьющаяся листопадная лиана со съедобными ягодами, отличающаяся красотой и ценными свойствами. Произрастает лимонник в диком виде на Дальнем Востоке (в Приморье, Приамурье и на юге Сахалина) преимущественно на богатых супесчаных, хорошо дренированных почвах - главным образом, в нижней части склонов, недалеко от воды на высоте 200-500 м над уровнем моря. В раннем возрасте лимонник теневынослив, но плодоносит лишь при хорошем освещении. Встречается он в поясе кедрово-широколиственных лесов, обычно по опушкам и долинам рек, в пойменных лесах, а также на вырубках. Урожайность плодов здесь составляет 1-30 кг/га, семян - 0,5-3 кг/га. Из-за отсутствия ухода за природным лимонником (в основном, из-за отсутствия обрезки), а также из-за варварского обрыва лиан с естественных опор во время сбора ягод обильные урожаи бывают один раз в несколько лет.

Другое дело – заботливое выращивание китайского лимонника в саду. С 15 погонных метров, на которых растут мои взрослые лианы, я каждый год снимаю с них 2–3 ведра отборных ягод. Сравните урожайность: 1–30 кг с гектара и 2–3 ведра с 15 погонных метров!

Китайский лимонник хорош и для декорирования сада: это эффектная душистая лиана с ярко-зелёными блестящими листьями на розовых или красных черешках. Её белые восковидные цветки источают сильный запах лимона, хотя нектар в цветках отсутствует. Лимоном всё растение особенно сильно пахнет и во время ветра, когда ароматные побеги и листья лианы трутся друг об друга. А в конце августа-начале сентября, когда листья приобретут жёлто-оранжевый осенний наряд, лимонник украшают и ярко-красные кисти ягод, которые не осыпаются до морозов. Птицы их не едят. Чужие дети их тоже не трогают, хотя и часто пробуют на вкус. Но ягоды эти кислые, а дети любят в основном вкусные, сладкие плоды.

Читать далее...

Облепиха. Особенности посадки, ухода, сбора и заготовки ягод

http://verin-sad.ru/?p=983#more-983

Это растение особой рекламы не требует. Всем известно ценность плодов облепихи. В ней много витамина С, провитамин А, витамины группы В1, В3, токоферол(витамин Е),фолиевая и олеиновая кислоты. Масло облепихи обладает гранулирующими и болеутоляющими свойствами. Его назначают при лечении ожогов, обморожений, заживления наружных язв, экзем, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Особенности посадки и ухода за облепихой.

Многие садоводы выращивают облепиху. Но беда в том, что начинающие садоводы не умеют отличить женское растение от мужского, которое является пустоцветом. Посадив облепиху, ждут, не дождутся плодов, а их нет, потому что в саду оказались два растения женских или все растения мужские.

Отличить дерево мужское от женского можно по почкам. Делают это весной до цветения облепихи или осенью, после листопада. Плодовые почки женского растения в 2-3 раза меньше мужских, кроме того, у женских – только две почечные чешуи, а у мужских пять и более. В саду лучше посадить на пять женских одно мужское дерево, которое размещают со стороны ветров, преобладающих в период цветения.

Облепиха может расти многоствольным кустом высотой до 3м, может деревцем, достигая 6 метров высоты. Крона состоит из побегов разного возраста. Как уже говорилось, облепиха – ветроопыляемое двудомное растение.

Цветы появляются на 3-й год. Это светолюбивая культура, хорошо растущая на открытых местах. Зимостойка, может переносить морозы до 50 градусов.

Облепиха любит влагу, но не переносит заболоченных подтопляемых участков. Хорошо растет и плодоносит на рыхлой, богатой органическими веществами, близкой к нейтральной почве. Кислые почвы надо произвестковать, то есть внести известь в те места, где растет облепиха.

Если Вы сажаете облепиху осенью, то можно удобрения не вносить, а если весной, то подкормите саженцы через 2-3 недели азотными удобрениями и хорошо полейте.

Сажают облепиху и весной, и осенью 1- и 2х летними саженцами на расстоянии 2-2,5м друг от друга. Яму выкапывают глубиной до 50 см, диаметром до 60. Корневую шейку заглубляют на 3-6 см. После посадки саженцы хорошо поливают, мульчируют торфом слоем 5-6 см или песком.

Облепиха хорошо отзывается на удобрения, поэтому вносить их нужно ежегодно весной, причем органические, калийные, фосфорные в один прием, а азотные в два (первый раз до цветения 2/3 нормы, второй раз после цветения).

Поливают облепиху в течении всего вегетационного периода. Нельзя допускать пересыхания почвы, иначе прекратится рост завязей, начнут осыпаться плоды.

При слабом приросте побегов рекомендуется омолаживающая обрезка главных ветвей. При вымерзании или поломке кустов весной можно срезать растение до корневой шейки, из отрастающей корневой поросли через 2-3 года получится новое плодоносящее дерево

Сбор и заготовка ягод облепихи.

Уборка облепихи – самое трудоемкое дело. Приступают к ней, когда ягоды приобретут свойственную для сорта окраску и размер. Начало созревания – первая половина августа.

Если вы хотите добиться максимального накопления в плодах облепихи масла и витаминов, то к сбору ягод нужно приступать через 2-3 недели после биологической зрелости, а поздних сортов – в конце сентября – начале октября. Плоды облепихи могут висеть на ветках даже до весны, но следует помнить, что многие биоактивные вещества, кроме облепихового масла, будут к этому моменту в большинстве своем утрачены.

Облепиха обладает высокой пищевой ценностью. Среди ее многочисленных достоинств особо выделяется простота и разнообразие переработки. Из ягод облепихи можно приготовить варенье, сок, желе, крем, конфитюр. Плоды облепихи сушат, замораживают, используют в качестве начинки для пирогов. Из листьев и веточек можно приготовить ароматный и полезный чай. Но особо ценится знаменитое облепиховое масло.

Масло из облепихи можно сделать и в домашних условиях. Для этого сначала из ягод облепихи отжимают сок. Оставшуюся от сока массу мякоти высушивают, измельчают и заливают подсолнечным маслом в соотношении 1:1,5 и настаивают при комнатной температуре, в течение трех недель, периодически помешивая. После образовавшуюся жидкую часть аккуратно сливают. Облепиховое масло необходимо хранить в холодильнике.

Как правильно посадить яблоню.

http://kwt-stroy.ru/derevia-kustarniki/122-kak-pravilno-posadit-yablonyu

Если Вы планируете посадить яблоню, стоит подумать об этом еще осенью и заготовить необходимые ямы со специально подготовленной землей под зиму.

Сажают деревца весной, где-то в апреле, не раньше середины месяца, пока не набухли на саженцах почки.

Лучше всего яблоням подходит суглинистая почва. Если почва песчаная, необходимо добавить перегной или торф.

Если глинистая — добавляется торф или песок (лучше речной).

Копаем яму для яблони

Необходимо выкопать яму. Копают ее за недели 2 до посадки. Очень важен размер ямы. Глубина 80 см, диаметром в 1 метр. На глинистой почве можно глубину уменьшить, зато саму яму расширить, так как корни будут расти не вглубь, а вширь. Копая яму, помните, что верхний слой почвы самый плодородный. Его следует отложить отдельно. Это где-то верхние 30 см, но бывает и больше. Остальную землю либо хорошо удобрить, а лучше убрать вовсе и подготовить такую же плодородную почву (с грядок, с междугрядий). В центр ямы вбить кол. Он станет в дальнейшем подпоркой для саженца. И если его вбить заранее, то он будет хорошо держаться, не расшатается. Яму тоже необходимо дополнительно обработать. Прежде всего разрыхлить дно на см 30, подсыпать землю с верхнего слоя. Оставшуюся на поверхности землю тоже подготовим.

Удобряем почву для яблони

Туда следует внести 2 ведра перегноя (только не свежий навоз), можно и разложившегося торфа (5-6 ведер), немного древесной золы, 1 стакан суперфосфата. Все хорошо перемешать и заполнить смесью яму в зависимости от развитости корневой системы саженца на половину или где-то на 1/3.

Начинаем посадку яблони

Теперь необходимо осмотреть саженцы. Если у них сморщилась кора или они немного подсохли, срочно поставить их в воду на сутки. Не покупайте переросшие саженцы, потому что такие деревца будут долго болеть и приживаться. Оптимальный возраст саженца для посадки 2 года. Внимательно осмотрите корневую систему деревца. Она должна быть хорошо развита, иметь корни длинной около 35 см. Если есть сухие корешки или подгнившие, их обязательно необходимо удалить. Для лучшего впитывания саженцем воды, осторожно сделаем на толстых корнях острым ножиком небольшие надрезы. Очень важным является окунание корней деревца в специально подготовленную болтушку. Ее делают из почвы, воды и глины, тщательно перемешивают до состояния очень густой сметаны. Это нужно для того, чтобы мелкие корешки не остались без земли. Вдруг где-то при засыпании образуются пустоты. Очень важно определить, где находится корневая шейка. Это место, где корень заканчивается и начинается ствол. Находится корневая шейка на 3-4 см выше верхнего корня. При закапывании деревца следует следить, чтобы корневая шейка оставалась над землей примерно на 5 см.

Закапываем и поливаем яблоню

Еще один важный шаг: закопать деревце. И здесь не обойтись без помощников. Пусть один человек держит ровно саженец, а другой добавляет в яму землю, разравнивая ее руками так, чтобы избежать пустоты. Уплотнять почву нужно обязательно, но делать это следует с осторожностью, чтобы не повредить корни. Теперь посаженное дерево следует полить. Воды потребуется много, примерно ведра три, следя за тем, как она впитывается. Еще раз напоминаем: не должно быть сильного проседания саженца. Сильно осевшее деревце будет плохо развиваться, а зимой даже может погибнуть. Поверхность политого саженца мульчируем, например, торфом, чтобы избегать образования корки и сильного испарения воды. Чтобы вода не скатывалась, следует сделать небольшой бортик вокруг ямы. Осталось привязать деревце к колышку и следить, чтобы повязка не врезалась в кору. В первый же год у сильного саженца необходимо подрезать все побеги на 1/3 длины, а центральный побег должен быть длиннее других на сантиметров 15. Если вы собрались посадить несколько яблонь, то размещать их надо на расстоянии 5-6 метров, карликовые — 4-5 метров.

Жимолость съедобная.

http://kwt-stroy.ru/derevia-kustarniki/128-zhimolost

Приходилось ли Вам пробовать жимолость садовую? Вкус ее неповторим.

Самым главным достоинством этой ягоды является то, что появляется она самой первой в нашем саду, когда еще нет никаких ягод.

Плоды жимолости отличаются, подобно смородине, большим содержанием витамина С, а также витаминов Р, РР, А, микроэлементами(медь, йод, марганец).

Ценна жимолость для больных с поражениями печени и желчного пузыря, незаменима при нарушениях обмена веществ.

Для удовлетворения потребности в витамине С достаточно 100 гр ягод.

Жимолость — это кустарник, который зацветает в начале мая, привлекая ароматом огромное количество насекомых.

Цветет куст долго, где-то около месяца. Плодоношение жимолости растягивается также на месяц.

Долгое цветение позволяет жимолости даже во время сильных заморозков не потерять основной урожай.

Ягоды жимолости по цвету сходны с черникой, а вот по форме различаются в зависимости от сорта: круглые, продолговатые, в виде колокольчика, как бочонок, веретено и др.

Вкус ягоды тоже различный: от сладкого до кисло-сладкого и с горчинкой.

Кроме того, что кусты жимолости можно купить, их можно вырастить самому (из черенков, размножением одревесневшими ветками, отводками).

Где лучше сажать жимолость?

Жимолость хорошо развивается на легких удобренных почвах. Подходят участки на солнце или слегка затемненные. Высаживать жимолость следует осенью на расстоянии 2 метра друг от друга. Если посадить ближе, со временем образуется стена. Ухаживать и собирать ягоды будет затруднительно, да и урожай снизится. При посадке готовится яма для 2-х и 3-х леток от 30 до 50 см диаметром 60 см. При посадке жимолости лучше заглубить корневую шейку на 2 см. Посадив в яму растение, следует хорошо расправить в разные стороны корни и засыпать удобренной перегноем почвой. Затем полить (2-3 ведра), а сверху мульчировать перегноем. Чтобы защитить в первые годы зимой кусты от вымерзания, следует в начале зимы (конце осени) вокруг куста насыпать перегной (перепревшие листья) слоем в 3 см. Когда кусты станут взрослыми, вырезать сухие ветви и поломы. Ежегодно под куст следует вносить около 2-х ведер перегноя (компоста).

Своевременно проводим обрезку кроны

Со временем у жимолости сильно загущается крона. Это ведет к снижению урожая. Дело в том, что верхушки ветвей отмирают. Куст стареет. Следует проводить обрезку прореживания на 8 год посадки. Лучше это делать осенью или еще можно весной, в конце марта. В первую очередь удаляют упавшие к самой земле ветви. Обрезают у самого основания, добиваясь прямостоячей формы.

Правильный уход за жимолостью

Первые 3 года жимолость растет довольно медленно. А плодоносить кусты начинают на третий год после посадки. В первой половине лета требуется хороший полив, иначе ягоды даже самых сладких сортов будут сильно горчить. Первые плоды жимолости появляются в начале июня (иногда в конце мая). Ягоды необходимо сразу же собирать, потому что они легко осыпаются. Если правильно за кустом ухаживать, то он может хорошо плодоносить в течение 20 лет. Кустарник вырастает до 2 метров высотой.

Основные сорта жимолости

Жимолость — перекрестноопыляемый кустарник, поэтому просто необходимо иметь на участке несколько сортов кустов жимолости. Славятся такие сорта как «Морена», «Лакомка», «Нижнегородская Ранняя», «Скороплодная», «Гжельская Ранняя», «Соска», «Куминовка» — они не содержат горечи. У сортов «Кубына» и «Корчага» плоды похожи на глиняную посуду. Для перекрестного опыления хорошо подходят сорта «Фортуна», «Московская 23» и «Синичка». Всего известно около 150 сортов.

Болезни и вредители жимолости

Самым опасным вредителем считается жимолостная пальцекрылка. Она точит ягоды. А жимолостная тля питается соком молоденьких листиков и стеблей. Вредит и долгоносик. Рекомендуется обрабатывать раствором дециса (на 10 литров воды добавить 2 мл раствора). Посадив жимолость в своем саду, Вы не пожалеете. Красивое весеннее цветение, ароматные, полезные ягоды.

Посадка вишни.

http://kwt-stroy.ru/derevia-kustarniki/178-posadka-vishni

Посадка вишни может производиться и весной, и осенью. Главное - это не опоздать со сроками, так как весной необходимо успеть до того времени, когда распустятся почки. А осенью – до наступления октября.

Для вишни следует выбирать южную или западную сторону участка, избегая низин, потому что саженцы вишни боятся затопления.

Приобретая саженцы, следует быть уверенными, что они сортовые, привитые.

В противном случае можно получить дикую поросль.

Посадка

Для посадки следует выкопать ямы глубиной около 50-60 см и диаметром примерно 60-70 см, чтобы свободно разместить всю корневую систему.Если есть поврежденные корни, их осторожно удаляют.Следует избегать высушивания корней саженцев. В центр ямы вбивается палка, к которой затем будет привязана вишня.На дно высыпают немного питательной смеси в виде горки, на нее опускают саженец. После осторожного размещения корней вишни в посадочной яме, следует засыпать ее специальной питательной смесью, которую можно приготовить так: смешивают почву из ямы с перегноем в пропорции 1:1, добавляют золу (1 кг), хлористый калий (25 г), суперфосфат (40 г). Для тяжелых почв обязательным является добавление песка. Следует следить, чтобы коневая шейка размещалась выше уровня земли на 2-3 см. Затем высыпается вся оставшаяся смесь. Делать это следует с большой осторожностью и лучше руками, не забывая слегка уплотнять, сохраняя вертикальное положение ствола вишни.

Полив

После посадки саженцы поливают обильно теплой водой (2-3 ведра). Чтобы вода не стекала, вокруг саженца делается валик из земли на расстоянии примерно 30 см от ствола.После усадки земли, когда вода впитается, проверяем место нахождения корневой шейки. Она должна быть на уровне земли. Если вдруг оголились корни, следует подсыпать землю. Если земля сильно просела и корневая шейка оказалась ниже уровня земли, рукой осторожно приподнимаем деревце. Еще раз проверяем, хорошо ли присыпаны корни. Саженец вишни посажен. Осталось привязать его к колышку веревкой, оплетая вокруг восьмеркой. Чтобы почва вокруг саженца не очень быстро теряла влагу, мульчируем ее или опилками, или компостом, или перегноем. Требует вишня и регулярного ухода. Почву вокруг саженца рыхлят и освобождают от сорняков. Вносят удобрения. Кроме того, нужно регулярно формировать крону. Ну и при необходимости бороться с болезнями и вредителями.

Подкармливают вишню в первые годы азотными удобрениями, а как только начнет плодоносить – органическими удобрениями.

Уход за вишней

Обрезку проводят следующим образом. У молодых саженцев удаляют сухие и поврежденные ветви. Позже следят, чтобы не произошло загущение ветвей. В первую очередь удаляют ветви, растущие вниз и те, что перекрещиваются. Для кустовых видов вишен не приемлема обрезка приростов, так как это снижает урожай. У древовидных допустимо небольшое подрезание приростов. Для привитых вишен необходимо своевременно обрезать дикую поросль.

Для борьбы с вредителями используется опрыскивание карбофосом, а поздней осенью необходима перекопка околоствольного круга саженца.

Для борьбы с болезнями производят опрыскивание бордоской смесью ранней весной, а осенью собирают и сжигают всю опавшую листву.

Размышления о коллоновидных яблонях...За и против.

Последние годы в питомниках предлагают такое "новшество" ,как колонновидные яблони ,груши .
Часть садоводов уже попробовали у себя на участках эти саженцы,часть в раздумьях ,а кто-то только что купил или собрался уже весной обязательно преобрести.
Я тоже думала посадить у себя ,все таки интересно попробовать -посмотреть, да с эстетической стороны - выглядят они декоративно)
Но все таки решила узнать мнения людей, которые уже выращивают у себя колонновидные плодовые. И как же "оно" ведет себя в саду ? А тем более , что мой сад находится совсееем не в южном регионе)
И вот , что я услышала и прочитала ...От опытных и просто тех , у кого они есть....

1. Что требуется от яблони? Вообще то ,в большинстве случаев - яблоки)
У большинства садоводов ,урожай с колонновидной яблони -от 3 до 10 яблок. У "счастливцев"- бывало 18-20. Плодоносить в редких случаях начинали 5-6 год , у половины- на 8-й , а у остальных и на 9-й не плодоносят. Часть садоводов избавились после нескольких лет от"новшества" ,часть сидящих без урожая, оставили - как декорации.

2. У большинства подмерзает каждую зиму верхушка деревца. И основательно так подмерзает. Корни все утепляют компостом ,мульчой ,нетканым материалом ,насыпают кучи снега...
Колонновидные яблони и груши вообще не отличаются хорошей зимостойкостью. Груши чаще всего вымерзают из колонновидных.

3. Болезни и вредители - те же и в таком же количестве , что и на обычной яблоне)
так что уход такой же.

4. Деревце действительно очень декоративно выглядит. И если у вас очень маленький участок или вы не преследуете цель запастись яблочным вареньем ,или вообще их не едите ,или вам просто нравятся всякие эксперементы , то с точки зрения - "разнообразить участок" -вполне подойдет.

Я постаралась выделить основное , на что я сама обратила внимание , размышляя - "садить иль не садить")
Возможно , кому-то пригодится мое "анализирование")
Успехов вам , друзья -садоводы)

Формирование ,стрижка хвойных растений.


Это формирование "шарика" или правильней сказать- "полусферы" из ели. Если формировать целый "шарик" , то большая вероятность того , что нижние ветки будут желтеть и "лысеть" из-за нехватки освещения. Почему и живые изгороди из вечнозеленых ,да и не только , делают не прямоугольного сечения , а в виде трапеции.
У меня на участке уже получился один шарик из небольшой елки около1 м. Начала стричь ее я чисто в "лечебных целях" , а потом увидев ,что ель отлично отреагировала пышным приростом , продолжила) Еще 2 ели ,хорошо прижившиеся, я начала стричь ,чтобы не дать им сильно разрастись и придать более пышную и компактную форму , так как растут они у меня в КЛУМБЕ около окна веранды. Есть большое )мнение большинства людей) , что рядом с елкой ни чего расти не будет. Даже не спорю с этим, ибо не специалист) Но будучи изначально(а посажены они были в начале возделывания участка) простофилей от декоративного и не очень- садоводства ,растут прекрасно и они , елочки( уже 1.5 и 1.7 м) и в этой же клумбе - лилии, герань,колокольчики,папоротник,астры и черешковая гортензия ) Возможно , по принципу - "дуракам везет"))) Вот только розы рядом с елками чувствуют себя плохо ,личное наблюдение ,приведшее к пересадке куста белой розы неизвестного происхождения)
Стричь хвойные (ели , сосны) , кроме привычных для этого дела ,туй ,тисов - можно , они очень пластичны ,главное делать это после того , как они прижились ,через годик , делать во время - весной прирост идет, срезать не больше половины прироста до почки , останавливать рост в высоту -выламывая верхушку ,переводя на боковой побег ,ну и не извращаться сильно с формой дерева (видела "пальмы" из елки - жуткое дело и дерево жалко)
Впереди у меня стрижка елочек ,посаженных у фронтального забора ,внутри участка. Будущей весной) И "проба пера" на сосне , рядом с домом и альпинарием.
Пробуйте! Интуиция вам поможет! ручаюсь)))

Уход за садом в марте.


Начало вегетации у плодовых наступает в конце марта — начале апреля. До начала сокодвижения заготавливают черенки для перепрививки молодых деревьев ненужных сортов на лучшие. До начала сокодвижения заканчивают обрезку. Белят штамбы и скелетные ветви. Вносят азотные подкормки. В конце месяца может настать фаза набухания почек, срок обработки против щитовки 5—6%-ным раствором препарата камифос до начала набухания почек. Завершают посадку деревьев до начала сокодвижения. Срезают на глазок привой, заокулированный летом прошлого года. На штамбах деревьев возможны дупла и оголения поверхностей древесины. Производят зачистку ран до здоровой древесины, дезинфекция 3%-ным раствором медного купороса. Раны закрашивают, дупла заделывают цементным раствором.

Формирование и обрезка яблони и груши.


При формировании и обрезке яблони следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность, которые зависят от сортовых особенностей и возрастного периода деревьев. У сортов с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви получаются голенастые (оголенные), крона непрочная, состоящая из развилок, а плодоношение быстро перемещается на периферию. У сортов такого типа для усиления ветвления и образования плодовых веточек необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине.

Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) обычно сами хорошо формируют крону и не нуждаются в прореживании. У них лишь при необходимости надо удалять «конкуренты», соподчинять основные ветви центральному проводнику и слабо укорачивать сильные однолетние приросты.

Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Славянка, Папировка, Уэлси и др.) в период формирования требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это усилит загущение, но надо в последующем прореживать крону.

У сильнорослых загущенных деревьев, находящихся в периоде полного плодоношения, прежде всего, откройте центр кроны, укоротив сверху центральный проводник переводом на сильную боковую ветвь, а также вырезав из середины кроны крупные загущающие ветви. После этого укоротите остальные ветви на первый-второй ярус разветвления переводом на ответвления, ориентированные на периферию кроны, и удалите самые нижние пониклые ветки. Естественно, следует вырезать и все больные, засохшие, трущиеся одна о другую ветки. Такая обрезка усиливает освещенность внутренней зоны дерева, снижает крону, делая ее более компактной и удобной для ухода и сбора урожая, улучшает качество плодов.

Следует иметь в виду, что реакцией на сильную обрезку может быть появление побегов-волчков. Если их своевременно не удалять, они через 2—3 года сильно загустят крону, Волчки вырезайте на кольцо, а лучше выламывайте их в июле, пока они не одревеснели.

Чтобы не наносить дереву сразу много крупных ран, особенно на одном и том же уровне на стволе и основных ветвях, сильно загущенные деревья лучше обрезать последовательно, в течение нескольких лет. Не забудьте зачистить и замазать срезы. Обрезанные ветки после окончания работы удалите из-под кроны и сожгите.

В середине или конце месяца приступите к обрезке молодых растений груши. Основное внимание при обрезке дерева, находящегося в периоде роста и плодоношения, обратите на предохранение кроны от загущения и создание условий для получения плодов высокого качества.

С 15—18 лет сила годичных приростов у груши заметно ослабевает, накапливается большое количество слабых обрастающих веточек, загущающих крону. В этот период основная цель обрезки — осветлить крону, уменьшить количество пунктов плодоношения, вызвать усиление роста. Для этого вырезают неудачно расположенные скелетные и полускелетные сучья, укорачивают оставленные ветви на двух-, трехлетнюю древесину, на боковые разветвления.

Облепиха крушиновидная - кладезь здоровья

Источник:http://ogorodsadovod.com

 Автор: Юльца

Облепиху я считаю уникальным растением. В последнее время многие дачники начали выращивать ее . При правильных посадке и уходе облепиха крушиновидная дает хороший урожай. Тем более - это кладезь витаминов и полезных веществ. А еще облепиха является лечебным растением. Ею в народной медицине лечат множество заболеваний. А масло облепиховое - вообще чудотворная вещь!

Очень плотно облепиху используют в косметологии. Кремы на ее основе обладают омолаживающим, увлажняющим и питательным эффектом. Популярны на ее основе также маски для лица и кремы для рук.

Что же надо сделать чтобы у вас на участке появилась красавица-облепиха?

Для этого нужно приобрести саженцы. Их можна купить на ринке, но при этом вы рискуете взять саженцы не той породы которой хотелось, в худшем случае какой-то дички! По этому я, когда решила посадить облепиху попросила саженцы у знакомых людей, у которых она давно и успешно растет.

Важно! Облепиха двудомное дерево. Одни кусты женского рода, которые плодоносят. Другие мужского — они и опыляют ветки женских растений.

Всего у меня было четыре саженцы - один мужского рода, три женского.

Облепиха крушиновидная нетребовательна к грунтам. Главное, чтобы они не были тяжелыми. В идеале - рыхлый и сырой грунт. Высаживать саженцы нужно на расстоянии двух метров. Так как кусты разрастаются, а растение очень светолюбиво.

Важно высаживать облепиху там, где вы не будете проводить каких то работ с почвой. У нее слабая корневая система и этим можно ее повредить.

Плодоносить кусты начали только на четвертый год. Высота кустов достигает трех-четырех метров.

Цвести начинает примерно в мае.

Плоды — ярко-желтые ягоды с косточкой и цитрусовым запахом. Созревают они обычно в конце августа.

Урожай с одного кустика - 5-8 килограмм.

Облепиха - полезнейший кустарник в саду. Минимум затрат времени на выращивание и уход - и вот вам витамины в чистом виде !

 

Облепиха. Особенности посадки, ухода, сбора и заготовки ягод

http://verin-sad.ru/?p=983#more-983

Это растение особой рекламы не требует. Всем известно ценность плодов облепихи. В ней много витамина С, провитамин А, витамины группы В1, В3, токоферол(витамин Е),фолиевая и олеиновая кислоты. Масло облепихи обладает гранулирующими и болеутоляющими свойствами. Его назначают при лечении ожогов, обморожений, заживления наружных язв, экзем, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Особенности посадки и ухода за облепихой.

Многие садоводы выращивают облепиху. Но беда в том, что начинающие садоводы не умеют отличить женское растение от мужского, которое является пустоцветом. Посадив облепиху, ждут, не дождутся плодов, а их нет, потому что в саду оказались два растения женских или все растения мужские.

Отличить дерево мужское от женского можно по почкам. Делают это весной до цветения облепихи или осенью, после листопада. Плодовые почки женского растения в 2-3 раза меньше мужских, кроме того, у женских – только две почечные чешуи, а у мужских пять и более. В саду лучше посадить на пять женских одно мужское дерево, которое размещают со стороны ветров, преобладающих в период цветения.

Облепиха может расти многоствольным кустом высотой до 3м, может деревцем, достигая 6 метров высоты. Крона состоит из побегов разного возраста. Как уже говорилось, облепиха – ветроопыляемое двудомное растение.

Цветы появляются на 3-й год. Это светолюбивая культура, хорошо растущая на открытых местах. Зимостойка, может переносить морозы до 50 градусов.

Облепиха любит влагу, но не переносит заболоченных подтопляемых участков. Хорошо растет и плодоносит на рыхлой, богатой органическими веществами, близкой к нейтральной почве. Кислые почвы надо произвестковать, то есть внести известь в те места, где растет облепиха.

Если Вы сажаете облепиху осенью, то можно удобрения не вносить, а если весной, то подкормите саженцы через 2-3 недели азотными удобрениями и хорошо полейте.

Сажают облепиху и весной, и осенью 1- и 2х летними саженцами на расстоянии 2-2,5м друг от друга. Яму выкапывают глубиной до 50 см, диаметром до 60. Корневую шейку заглубляют на 3-6 см. После посадки саженцы хорошо поливают, мульчируют торфом слоем 5-6 см или песком.

Облепиха хорошо отзывается на удобрения, поэтому вносить их нужно ежегодно весной, причем органические, калийные, фосфорные в один прием, а азотные в два (первый раз до цветения 2/3 нормы, второй раз после цветения).

Поливают облепиху в течении всего вегетационного периода. Нельзя допускать пересыхания почвы, иначе прекратится рост завязей, начнут осыпаться плоды.

При слабом приросте побегов рекомендуется омолаживающая обрезка главных ветвей. При вымерзании или поломке кустов весной можно срезать растение до корневой шейки, из отрастающей корневой поросли через 2-3 года получится новое плодоносящее дерево

Сбор и заготовка ягод облепихи.

Уборка облепихи – самое трудоемкое дело. Приступают к ней, когда ягоды приобретут свойственную для сорта окраску и размер. Начало созревания – первая половина августа.

Если вы хотите добиться максимального накопления в плодах облепихи масла и витаминов, то к сбору ягод нужно приступать через 2-3 недели после биологической зрелости, а поздних сортов – в конце сентября – начале октября. Плоды облепихи могут висеть на ветках даже до весны, но следует помнить, что многие биоактивные вещества, кроме облепихового масла, будут к этому моменту в большинстве своем утрачены.

Облепиха обладает высокой пищевой ценностью. Среди ее многочисленных достоинств особо выделяется простота и разнообразие переработки. Из ягод облепихи можно приготовить варенье, сок, желе, крем, конфитюр. Плоды облепихи сушат, замораживают, используют в качестве начинки для пирогов. Из листьев и веточек можно приготовить ароматный и полезный чай. Но особо ценится знаменитое облепиховое масло.

Масло из облепихи можно сделать и в домашних условиях. Для этого сначала из ягод облепихи отжимают сок. Оставшуюся от сока массу мякоти высушивают, измельчают и заливают подсолнечным маслом в соотношении 1:1,5 и настаивают при комнатной температуре, в течение трех недель, периодически помешивая. После образовавшуюся жидкую часть аккуратно сливают. Облепиховое масло необходимо хранить в холодильнике.

Обрезка плодовых деревьев часть 2

http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%9E%D0%B1%D...=all&filmId=18595978-02-12

Лимонник

Хочу посадить у себя лимонник, но не знаю будет ли он расти и плодоносить в Ленинградской области.

Нашла информацию о нем на сайте

http://cveti.clan.su/forum/2-297-1

Род Лимонник (Schisandra) включает 14 видов, распространенных, главным образом, на Дальнем Востоке, в Японии и Китае. Все лимонники - листопадные или вечнозеленые, вьющиеся кустарники с короткочерешковыми, цельными листьями, двудомными цветками и своеобразными плодами.

Лимонник китайский (Schisandra chinensis) — единственный представитель рода, произрастающего на территории нашей страны. В дальневосточной тайге встречаются целые заросли древесных лиан лимонника китайского. Лианы обвивают деревья, выносят свою листву на их кроны. Стебель у лиан с шелушащейся корой, листва как бы ажурна из-за того, что ярко-зеленые, эллиптической формы листья имеют по краям сосочки. В пазухах листьев образуются мелкие белые бутоны и лепестки цветков, тоже белые, иногда внутри у основания розоватые. В женском цветке — крупный зеленоватый пестик, в мужском — три сидячие тычинки. И те, и другие цветки могут располагаться на одном растении (однодомная форма) или на разных (двудомная форма). Цветет лимонник в самое теплое время лета — в конце мая —начале июня, опыляется насекомыми и сразу после опыления завязь пестика начинает расти и постепенно вытягивается в ось длиной 5—8 см, а на ней образуется 35—40 ярко-красных ягод. Но созревают плоды не сразу, постепенно, становясь сначала светло-зелеными, потом белыми, розовыми и, наконец, карминово-красными. Грозди долго сохраняются на лиане, почти до морозов, придавая ей нарядный вид. В ягоде находится, как правило, одно — реже два семени.



Лимонник морозостоек не только во взрослом состоянии, но и в самом раннем возрасте, только годовалые саженцы нуждаются в укрытии на зиму. При морозах в — 35° С лианы зимуют практически без повреждений побегов, и в дальнейшем действие таких низких температур никак не сказывается на их цветении и плодоношении.

Свое русское родовое название лимонник получил, по всей видимости, благодаря характерному лимонному запаху, который издают практически все части растения при растирании. В переводе с китайского название лимонника «у-вей-цзы» означает — «плод пяти вкусов». Кому довелось попробовать плоды этого растения, согласятся с утверждениями древних китайских книг, что они действительно имеют именно пять вкусов: кислый, горький, солоноватый, едкий и сладкий.

Одна из основных причин, значительно ограничивающая распространение лимонника в культуре, связана с трудностями его размножения и зачастую совершенным отсутствием знании садоводов агротехники культивирования данного растения.

У лимонника китайского могут быть как чисто мужские и женские, так и однодомные формы, когда на одном и том же растении есть и мужские, и женские цветки. На приусадебных участках наиболее уместно было бы выращивание именно таких однодомных форм. Но определить форму возможно лишь с момента начала плодоношения лианы.

Опыляют цветки мухи, пчелы, шмели. Опыление цветков, а значит и будущий урожай, находятся в прямой зависимости от погодных условий периода цветения. В дождливую погоду лет насекомых-опылителей затруднен, следовательно и большого урожая не будет.

После опыления завязь постепенно увеличивается и из одного цветка вытягивается длинная кисть, насчитывающая от 20 до 40 сочных мясистых ягод ярко-красного цвета. Внутри каждой ягоды находится по два почковидных желтых семени.

Трудности семенного размножения лимонника связаны с биологическими особенностями семян. Крупные, желтоватые, почковидной формы семена имеют недоразвитый, очень маленький зародыш. Рост зародыша и его доразвитие происходят во время холодовой стратификации, продолжительность которой должна быть не менее 2 — 3 месяцев. Для этой культуры рекомендуется подзимний посев свежесобранными семенами в ящики или на гряды.

Почва должна быть плодородной, очень рыхлой, заделывать семена глубоко не стоит. Семена за зимние месяцы пройдут естественную стратификацию и весной дадут дружные всходы, при условии, что плоды были полностью вызревшие, и зима в средней полосе — не слишком суровой (низкие отрицательные температуры могут привести к полному промерзанию семян).

Обычно прорастание семян несколько растянуто: начинается в апреле, но окончательно всходы появятся в течение двух месяцев. Следует учесть, что собранные семена сохраняют всхожесть только до весны, причем процент прорастания со временем заметно снижается. Часто при посеве всходы получаются изреженными, что объясняется еще одной особенностью семян лимонника, а именно их пустосемянностью, когда в семенах нет самого главного — зародыша. Поэтому для получения необходимого количества саженцев следует высевать семян несколько больше.

При появлении 2 — 3 настоящих листьев сеянцы пикируют в ящики или непосредственно на гряды с хорошо удобренной почвой, а сама гряда должна находиться в местах, защищенных от яркого солнечного света. Нельзя для гряд выделять слишком сухие места или участки под пологом старых деревьев, которые будут просто иссушать почву. В течение лета верхний слой почвы необходимо держать всегда во влажном состоянии. Первые два года сеянцы растут довольно медленно.

Весной третьего года жизни, как только набухнут почки, молодые растения можно пересаживать на постоянное место. В момент посадки или транспортировки очень важно не допустить обветривания корней. При перевозке саженца на длительное расстояние корневую систему необходимо завернуть в сырой мох и до момента посадки поддерживать его во влажном состоянии.

Растения выкапывают обязательно с комом земли и, не разрушая его, высаживают саженец на постоянное место.

На дно посадочной ямы в качестве дренажа насыпают 1 ведро гальки или керамзита. Для засыпки саженца используют садовую землю, смешанную с торфом с добавлением минеральных удобрений. Под лимонник нельзя вносить свежий навоз.

Черенкование, деление куста и размножение корневыми отпрысками — более быстрые способы получения посадочного материала. Нарезанные черенки с 2 — 3 почками сажают наклонно во влажную землю в парник или в специально подготовленные ящики. Очень важно сохранить черенки во влажном состоянии и в тепле в течение всего периода укоренения.

Температура во время укоренения в парниках должна быть не менее 20°С. При соблюдении данных условий укоренение проходит за один месяц. О том, что черенки укоренились, можно судить по состоянию почек, которые начинают распускаться и давать молодые побеги. Особенно хорошо укореняются зеленые черенки в парниках с туманообразующей установкой.

Зимние одревесневшие черенки не укореняются.

В условиях культуры лимонник редко поражается вредителями и болезнями. В сильно влажный летний период растение может покрыть мучнистая роса, которая проявляется в виде тонкого паутинистого налета на обеих сторонах листьев. Также на листьях можно обнаружить коричневые или темно-бурые пятна, значит растение поражено грибковым заболеванием — пятнистостью листьев. Для профилактики болезней рекомендуется в конце апреля — начале мая провести опрыскивание растений 1%-ным раствором бордосской смеси.

При уходе за лимонником необходимо учитывать, что корневая система его поверхностная, а значит, глубокое рыхление почвы в приствольных кругах лимонника недопустимо — можно сильно повредить корни. Для сохранения влаги в поверхностном слое земли проводят мульчирование, и периодически подсыпают землю к корневой шейке растения. Так как в природных местообитаниях лианы растут большей частью при повышенной влажности воздуха, то опрыскивание растений в период жары благоприятно скажется на развитии растения.

После посадки плодоношение наступает, как правило, на 5 год.

Собранные ягоды используют в свежем виде, но чаще из них заготавливают сок. Натуральный сок лимонника в хорошо закрытой стеклянной таре долго сохраняется в холодильнике, и в зимнее время будет служить источником витаминов и других питательных веществ.

В домашних условиях используют листья, стебли, корни и семена растения для приготовления настоек, отваров, бодрящего чая. Горсть сушеных ягод снимает усталость, кроме того, обостряет ночное зрение.

ЛИМОННИК В МЕДИЦИНЕ

Все части растения, включая семена, кору, корневища, листья и мякоть плодов, содержат эфирное масло. Оно и придает плодам нежный аромат, напоминающий лимон, который мы чувствуем при растирании.

Листья содержат микроэлементы: калий, кальций, магний, железо; и макроэлементы: марганец, медь, цинк, кобальт, алюминий, йод. В плодах содержатся те же микро- и макроэлементы, что и в листьях, только в больших количествах.

Ценность плодов лимонника китайского составляют витамины С и Е, органические кислоты (винная, яблочная, лимонная и янтарная), минеральные соли (калий, натрий, кальций, магний, железо, фосфор, медь, марганец, никель, титан, молибден, серебро и цинк). Кроме того, в плодах содержатся сахара, дубильные и красящие соединения, жирные масла (с содержанием глицеридов лино-левой, линоленовой, олеиновой и других кислот).

Но самое важное в лимоннике — это биологически активные вещества схизандрин и схизандрол, входящие в состав его эфирного масла. Лигнаны являются антиоксидантами и регуляторами работы цитохрома Р-450 — улучшают функцию печени. Но основное их действие тонизирующее.
Именно эти вещества оказывают стимулирующее действие на сердечно-сосудистую и центральную нервную систему. Рассчитано, что суточная доза схизандрина содержится в 25-50 граммах сырой мякоти плодов лимонника.

О тонизирующем и освежающем действии плодов лимонника было известно еще в V веке. На Дальнем Востоке местные охотники брали сушеные ягоды лимонника зимой на охоту, чтобы быть более выносливыми.

В настоящее время лимонник применяют как стимулирующее и адаптогенное средство при физическом и умственном переутомлении. Лимонник эффективен при астенических и депрессивных синдромах (психастения, травматическая церебрастения, реактивная депрессия у больных атеросклерозом).

Настойку плодов лимонника применяют для повышения цветоразличительной функции у лиц, работающих с цветовыми сигналами.

Как адаптоген настойку плодов лимонника применяют для профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний у детей и взрослых.

Экспериментально доказано, что в мышцах под влиянием препаратов лимонника увеличивается, а в печени уменьшается содержание гликогена, в мышцах уменьшается количество молочной кислоты, а в печени возрастает.

Отвар ягод лимонника снижает содержание сахара в крови при экспериментальном диабете, понижает содержание хлоридов в крови, резервную щелочь и стимулирует тканевое дыхание.

Плоды, семена, корни и кору используют в китайской, японской и русской народной медицине как стимулирующее и тонизирующее центральную нервную систему средство, в частности при неврастении.

Плоды и семена в Китае используют при слабости сердечной мышцы, нефрите, неврозе сердца, гипертонии.

В китайской и корейской народной медицине плоды и семена назначают при разнообразных заболеваниях: общем упадке сил, половой слабости, малокровии, туберкулезе легких, болезнях желудка, печени, почек, болезнях органов дыхания (бронхитах, бронхиальной астме), при простудных заболеваниях, дизентерии, нервных и психических заболеваниях.

Плоды лимонника используют в пищевой промышленности для приготовления варенья, киселей, напитков, в качестве добавки к специальным сортам шоколада и мармелада. Сок лимонника консервируют. На Приморском сахарном комбинате вырабатывается специальный сахар-рафинад, в состав которого входит экстракт лимонника.

Препараты лимонника противопоказаны при бессоннице, нервном возбуждении, гипертонической болезни, передозировка может привести к перевозбуждению нервной и сердечно-сосудистой системы.

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ В КУЛИНАРИИ

Варенье из лимонника
1 кг лимонника 1,5 кг сахара и 0,5 стакана яблочного сока. Перебранные и промытые ягоды ошпарить на пару, протереть сквозь мелкое сито. В полученное пюре добавить сахар и яблочный сок. При постоянном помешивании уварить до готовности. Варенье остудить, выложить в банки, накрыть пергаментной бумагой и завязать.

Свежие ягоды лимонника в сахаре
Подготовленные ягоды слегка обсушивают, засыпа¬ют двойным количеством сахара, перемешивают, поме¬щают в стеклянные банки, закрывают крышками или бумагой и хранят в прохладном месте. Используют как добавку к чаю.

Сок лимонника
Из свежих ягод отжимают сок, разливают в стериль¬ные бутылки и используют как приправу к чаю, добав¬ляя не более 1 чайной ложки на стакан. Для повышения работоспособности, сок лимонника можно употреблять 1-2 раза в месяц в небольших количествах (от 1 чайной ложки до 1 ст. ложки).

Сок лимонника из сушеных ягод
Ягоды сухие - 1 столовая ложка, вода - 1 стакан. Ягоды заливают водой, кипятят 10 мин в закрытой эмалированной посуде, настаивают 10-12 ч, процежи¬вают, добавляют сахар по вкусу, нагревают до растворе¬ния сахара и разливают в бутылки небольшой емкости.

Сироп из ягод лимонника
Сок из ягод лимонника – 1 литр, сахар - 1,5 кг. Из промытых ягод лимонника отжимают сок, сли¬вают в эмалированную кастрюлю, добавляют сахар, подогревают до растворения сахара и разливают в сте¬рилизованные бутылки. Хранят в темном прохладном месте. Сироп бруснично-красного цвета, ароматный, кисло-сладкий. Используется для приготовления мор¬сов, хорошо утоляющих жажду

Китайский лимонник

Китайский лимонник: красота и польза

автор Недялков С.Ф., фото автора

Лимонник китайский ( Schizandra chinensis ) – вьющаяся листопадная лиана со съедобными ягодами, отличающаяся красотой и ценными свойствами. Произрастает лимонник в диком виде на Дальнем Востоке (в Приморье, Приамурье и на юге Сахалина) преимущественно на богатых супесчаных, хорошо дренированных почвах - главным образом, в нижней части склонов, недалеко от воды на высоте 200-500 м над уровнем моря. В раннем возрасте лимонник теневынослив, но плодоносит лишь при хорошем освещении. Встречается он в поясе кедрово-широколиственных лесов, обычно по опушкам и долинам рек, в пойменных лесах, а также на вырубках. Урожайность плодов здесь составляет 1-30 кг/га, семян - 0,5-3 кг/га. Из-за отсутствия ухода за природным лимонником (в основном, из-за отсутствия обрезки), а также из-за варварского обрыва лиан с естественных опор во время сбора ягод обильные урожаи бывают один раз в несколько лет.

Другое дело – заботливое выращивание китайского лимонника в саду. С 15 погонных метров, на которых растут мои взрослые лианы, я каждый год снимаю с них 2–3 ведра отборных ягод. Сравните урожайность: 1–30 кг с гектара и 2–3 ведра с 15 погонных метров!

Китайский лимонник хорош и для декорирования сада: это эффектная душистая лиана с ярко-зелёными блестящими листьями на розовых или красных черешках. Её белые восковидные цветки источают сильный запах лимона, хотя нектар в цветках отсутствует. Лимоном всё растение особенно сильно пахнет и во время ветра, когда ароматные побеги и листья лианы трутся друг об друга. А в конце августа-начале сентября, когда листья приобретут жёлто-оранжевый осенний наряд, лимонник украшают и ярко-красные кисти ягод, которые не осыпаются до морозов. Птицы их не едят. Чужие дети их тоже не трогают, хотя и часто пробуют на вкус. Но ягоды эти кислые, а дети любят в основном вкусные, сладкие плоды.

Читать далее...