Диета для клубники.

Бокальчатая ржавчина смородины.

КАК СОБРАТЬ 10–15 КГ КРЫЖОВНИКА С ОДНОГО КУСТА



Крыжовник отличается высокой урожайностью. При благоприятных условиях и правильном уходе с одного куста можно собирать по 10–15 кг ягод.
Каждый год из появившихся прикорневых побегов оставляют 3–5 лучших, расположенных равномерно, остальные вырезают до уровня почвы. Необходимо также удалять сильно подмерзшие, больные и поврежденные ветви. На взрослых растениях вырезают ветви старше 6–8-летнего возраста – они уже не так обильно плодоносят, а ягоды на них мельчают. ДАЛЕЕ.

Хотите много смородины? Насушите картофельных очисток




Очистки от картофеля – богатый источник крахмала, который так нужен смородине. От него ее ягоды вырастают до размера вишни.
Поэтому возьмите за правило не выбрасывать картофельную кожуру, а собирать, сушить и хранить до нужных времен.
Кстати, очистки отлично сохнут на батарее или просто разложенные в один слой на подоконнике. Хранить их лучше в тканевых мешочках.
Всю весну и лето закапывайте сухие картофельные очистки под кусты или заваривайте их кипятком, и остуженный отвар используйте для полива смородины. ДАЛЕЕ.

СОВЕТ САДОВОДАМ, КОТОРЫЕ СОБИРАЮТСЯ СМЕНИТЬ КЛУБНИЧНОЕ МЕСТО

КЛУБНИЧНОЕ МЕСТО

В 10 литров воды (ведро не металлическое) капаете 15 капель йода, размешиваете деревянной палочкой и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При этом старайтесь не попадать йодным раствором на листья. Это особенно удачно получается после стрижки клубники. Как правило, после такой обработки жуки в течение двух лет не заглядывают на эту территорию.
ДАЛЕЕ.

Основные болезни груши

Парша груши

Распространенной болезнью груши является парша. Поражаются листья, цветки, плоды, побеги. Наблюдается преждевременное осыпание листьев, растрескивание плодов, проникновение спор внутрь плода, отвердение мякоти. Парша может поражать также и молодые побеги. В таких случаях, после обнаружения на побегах этой болезни, побеги лучше удалить. Плоды заражаются паршой от листьев. На них образуются округлые темные пятна со светлым ободком, покрытые оливково-буроватым бархатистым налетом. Ткань плода в местах пятен пробковеет, становится деревянистой, покрывается трещинами (очень похоже на растрескавшуюся от жары корку глиняной почвы). Раннее заражение плодов, особенно груши, приводит к их деформации, плоды приобретают неправильную форму, становятся однобокими. На плодоножках, чашелистиках и завязи пятна парши мелкие, темные, с бархатистым налетом.

Меры борьбы с паршой груши осенью — уничтожение опавших листьев, механическая обработка почвы, прореживание загущенной кроны; ранневесеннее искореняющее опрыскивание сада при ежегодном развитии болезни; опрыскивание фунгицидами защитного действия: многократное опрыскивание 1 %-ной бордоской смесью, хлорокисью меди; первое опрыскивание проводится в период выдвижения и начала обособления бутонов; второе — сразу после цветения; третье — через 15 дней после второго; опрыскивания против парши могут быть совмещены с опрыскиваниями против комплекса вредителей.

Читать далее...

Основные вредители груши

Плодовый клещ

Большую опасность для груш представляет плодовый клещ, который часто селится именно на этом дереве. Клещи высасывают из клеток питательные вещества, в результате чего листья засыхают и опадают.

Меры борьбы. Для их уничтожения растение опрыскивают в период формирования бутонов. Опрыскивание проводится карбофосом и другими специальными препаратами.

Читать далее...

Чем и когда нужно подкармливать чёрную смородину

http://www.7dach.ru/Tangeya/chem-podkormit-smorodinu-5422.html 

Наверное, нет такого дачника, который не посадил бы на своём участке хоть несколько кустов чёрной смородины. О пользе этих целебных  ягод знают все. По количеству витаминов, минералов и полезных веществ чёрная смородина превзошла все известные человечеству ягоды. А вот сама культура неприхотлива и скромна — ничего, вроде, специального и не требует. Даже если вообще за ней не ухаживать, много лет она будет честно давать семье хозяина полезные ягоды.

Но всё-таки, через 2 года после появления на участке кустов чёрной смородины надо обязательно начать уделять ей своё хозяйское внимание.
     

Читать далее...

Как ухаживать за клубникой в июле

http://www.kp.ru/daily/26255.7/3134569/ 

Анна КУКАРЦЕВА

Забота о клубнике в июле и августе - основа будущего урожая [5 важных правил] .

В июле, августе и сентябре у клубники наступает вторая волна наращивания листьев, а также отрастание новых рожков и закладка новых цветковых почек. В рожках откладываются питательные вещества. Именно их садовая земляника будут расходовать в следующем году на образование ягод. поэтому важно как следует ухаживать за кустиками именно сейчас.

Читать далее...

Обрезка клубники

Как без ущерба для урожая омолодить свой малинник

Обычно садоводы выращивают малину на одном месте не более 10 лет.

Срок в 15 – 18 лет можно считать предельным, особенно если не оказывать должного внимания поддержанию плодородия почвы.

К этому времени продуктивность плантации резко снижается из-за утомления почвы и старения корневища.

Растения сильно поражаются болезнями и вредителями, начинают страдать зимой от низких температур.

В результате на корнях и корневище нарушается процесс закладки почек, из которых развиваются отпрыски и побеги замещения.

Читать далее...

Клубника — уход после сбора урожая.

Окончание плодоношения клубники совпадает с ростом укороченным стеблей-рожков, на которых закладываются цветочные почки под урожай будущего года. Если это грядки 1-2 года плодоношения, то упомянутые побеги остаются для заполнения рядов и получения посадочного материала. Однако в 3-5 годовых насаждениях усы следует удалять, ведь они лишь будут забирать дополнительные питательные вещества, снижая таким образом урожайность. Этот агроприем выполняют до конца июля - начала августа. При этом необходимы определенные навыки, потому что обрывая упомянутые отростки, легко повредить клубнику. Поэтому нужно подстригать секатором (иначе рожки надломятся и начнут болеть, не давая позже полноценного урожая).

Требует ухода и листья клубники. Много хозяев обрывают их сразу после ягодного сезона. Однако этого не следует делать. Ведь листки чрезвычайно нужны растению, в них образуются углеводы и крахмал, которые являются залогом высокой урожайности садоводов. Поэтому, если кустику не хватает листочков, это ухудшает развитие цветоносов и плодов. К тому же после ягодного сезона (август-сентябрь) закладывается недостаточное количество ягодных почек под урожай следующего года. Поэтому скашивать или обрезать листья не желательно. Потому что, чем больше их у растения, тем лучше оно зимует, развивается и плодоносит.

И совсем другое дело, когда листья заражены паутинными и клубничными клещами, мучнистой росой или белой пятнистостью. Тогда, чтобы не распространять болезнь, их целесообразно срезать. Выполняют это еще до наступления так называемой второй волны роста растений - через 5-7 дней после уборки.

Однако делать это следует осторожно, лучше всего секатором.
Срезают низко над стеблями, чтобы не повредить сердечко растения. А остриженные листьев надо аккуратно сгрести, вынести за пределы грядки и сжечь. В конце концов можно их закомпостировать, но на глубину не менее 50 см.
То есть, удаление листьев является важным средством борьбы с вредителями и болезнями. Этот агроприем также облегчает обработку насаждений, уменьшает образование на клубничных кустах усов. Однако такое мероприятие не стоит проводить в холодное лето, когда листья не могут своевременно вырасти.

Еще перед "стрижкой" клубнику обязательно надо полить, а после необходима подпитка. Для этого на 1 погонный метр земли дают 20-30 г аммиачной селитры, 40-60 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия. После этого почву в междурядьях рыхлят на глубину 10 см. При необходимости участок также опрыскивают против вредителей и болезней.

источник

Обмен опытом: выращивание садовой земляники (клубники)


В сезон дети ежедневно собирают 40-60 пятилитровых ведер.
Читать далее...

Войлочная вишня – сорта, посадка, выращивание и обрезка

Вишня войлочная – уход за деревом: от саженцев до урожая ягод

Другие названия: вишня пушистая, вишня китайская, Аньдо, томентоза.

Вишня войлочная относится к роду Cerasus, к подроду Micrpcorpus, а внутри рода — к секции миндалевишен (Amygdalocerasus).

Такое название войлочное вишня получила из-за характерного опушения листьев и в некоторой степени веток.

Происхождение.

Родина войлочной вишни — Корея и Китай. Широко распространена в Приморском крае, Амурской области, Хабаровском крае. Встречается в дикорастущем виде в Средней Азии и Закавказье. В культуре разводится в Японии, Китае, США, Канаде. Запас зимостойкости и экологической приспособленности позволяет выращивать вишню войлочную во многих регионах России.

Пищевая и лечебная ценность. В ягодах войлочной вишни содержится не менее 12% сухого вещества, в среднем 9 процентов различных сахаров, также не менее 1% кислоты, в среднем 20 миллиграмм на % витамина С, пектиновые вещества, и целый ряд других витаминов.

Морфологические и биологические особенности.

Растет войлочная вишня в виде куста высотой средней высотой около 2х метров, но при хорошем уходе может достигать высоты три метра и более.

Ветки тонкие, с характерным серым опушением. Нижняя сторона листовой пластинки тоже опушена.

Цветки большие могут достигать 2 сантиметров в диаметре, белого или розового цвета, появляются они на кусте очень рано.

Войлочная вишня очень скороплодное дерево – размноженные прививкой однолетки начинают давать ягоды уже на следующий год, а сеянцы на третий, максимум на четвертый. В основной массе урожай ее вызревает с середины июля по середину августа.

Читать далее...

Ежевика садовая – уход.

http://www.art-pen.ru/ezhevika-sadovaya-uxod

Много садоводов своим долгом считают выращивать кроме малины еще несколько кустов ежевики. А выносить благодарность за эту уникальную ягоду мы должны ученым Америки середины 19-го века. Ежевика, как известно, является полукустарником с многолетними корнями корневищами.

Пряморослые виды имеют обычно высокие стебли (выше 3-4 метров) и очень шиповатые, иногда с верхушками аркообразно свешивающимися. Среди ежевики можно встретить достаточно зимостойкие сорта, к примеру, Уфимская местная, Эльдорадо, Дарроу, Агавам. В Великобритании и США получены сорта с высокой продуктивностью, имеющие прямолистные бесшипные побеги (Торнлесс, Лохнесси и другие). Однако, эти сорта, как правило, высокой зимостойкостью совсем не отличаются, а ягоды довольно поздно созревают.

В народе вьющуюся ежевику со стелящимися или ползучими побегами, как правило, называют росяникой. В отличие от пряморослой она тяжелее переносит зимы, имеет более длинные стебли, которые густо покрыты шипами. Росяника в природе часто образует труднопроходимые заросли. Она из-за этого имеет меньшую популярность, чем обыкновенная пряморослая ежевика. Однако росянка имеет свои преимущества: она является скороспелой, более урожайной и имеет вкусные, сочные ягоды крупных размеров (до 10-12 грамм).

В последнее время ко вьющейся ежевике в лучшую сторону изменилось отношение, поскольку появился целый ряд бесшипных форм и сортов.

Пряморослая ежевика по своим способам и особенностям размножения во много похожа на малину. Самоплодными является большая часть форм и сортов, но качество ягод можно увеличить с помощью перекрестного опыления. Как у росянки, так и среди пряморослых сортов ежевики можно встретить ремонтантные формы. Сами ягоды бывают желтые, красные, пурпурные и даже черные. Зрелые ягоды ежевики, в отличие от малины, к цветоложу прикреплены очень прочно и от чашечки отделяются вместе с ним.

Как известно уход за ежевикой не составляет особого труда. В отличие от малины ежевика гораздо легче переносит засушливую погоду. Это связано с корнями, которые расположены довольно глубоко. Но растения во время созревания ягод нуждаются в регулярных поливах. Есть возможность улучшить световой режим, направляя ряды на юг с севера, прореживая кусты и устраивая опоры. К теплу ежевика более требовательна, нежели малина. Поэтому кусты на зиму необходимо укрывать, а также утеплять корни мульчирующим материалом (опилками, перегноем, торфом и т.д.)

Кусты весной необходимо успеть открыть перед сильным набуханием почек, затем обрезать и поднять их к шпалере. Сильные ветра затрудняют опыление цветков посредством пчел, повреждают листву, обламывают плодовые ветки, сбивают и травмируют ягоды. Поэтому ежевику лучше высаживать в местах, защищенных от ветров.

Чтобы получать обильные урожаи ежевики необходимо ее подкармливать. Но важно помнить, что излишек азота снижает у растения зимостойкость и повышает шансы заболеть серой гнилью. Ранневесеннее мульчирование почвы в рядах также дает отличные результаты (5-сантиметровый слой перепревшего навоза или же компоста).

Для того чтобы урожай ранних сортов полностью созрел, растению необходимо дать около 1.5 месяца, а более поздние сорта созревают больше 2 месяцев. Причем цветение у нее происходит позже, нежели у малины (в зависимости от сорта – в период со второй половины июня до середины июля).

Учитывая вышеперечисленные особенности и район, в котором осуществляется выращивание, желательно правильным образом выбрать сорта и организовать уход за самими посадками.

Выбираем участок.

Выбирая для посадки место, важно учитывать то, что у большинства сортов зимостойкость очень слабая. Нужно чтобы участок был с хорошим освещением, прогреванием и спрятан от холодных потоков ветра.

В отличие от малины, ежевика менее требовательна к почве, однако максимальное количество урожая дает на хорошо дренированных, удобренных суглинках.

Совсем не переносит переувлажненных, сырых почв, на которых побеги могут образовываться до поздней осени, что резко снизит зимостойкость самого растения. Грунт должен быть со слабокислой или же нейтральной реакцией.

Как и малину, ежевику нельзя высаживать на известняковых (карбонатных) почвах, так как из-за недостатка магния и железа растения болеют хлорозом.

Высадка.

Посадочную яму для ежевики необходимо выкапывать глубиной в 45-50 сантиметров.

В каждую надо добавлять порядка 5-6 килограмм перепревшего навоза или же компоста, 45-50 грамм калийных удобрений и 130-150 грамм суперфосфата.

Удобрения предварительно надо хорошо перемешать с почвой и заполнить яму получившейся смесью на две третьих объема. Потом из плодородного верхнего слоя надо сделать небольшую прослойку. На ней корни саженца и размещают, а затем этой же почвой окончательно засыпают яму.

Под ежевикой почву после подготовки 2-3 года удобрять не надо.

Азотных весенних подкормок будет достаточно (на 1 метр квадратный 10-15 грамм мочевины или 20-25 грамм аммиачной селитры).

Если почвы на участке бедные, надо ежегодно весной вносить до 8 килограмм компоста или же перегноя, 55-60 грамм аммиачной селитры, а осенью – на один плодоносящий куст до 30 грамм калийных удобрений (которые не содержат хлор) и 95-100 грамм суперфосфата.

Ежевику в климате средней полосы России надо высаживать весной, так как саженцы зимой могут вымерзнуть, в особенности в ходе бесснежных чередований морозов с продолжительными оттепелями.

Сорта, которые отличаются высокой зимостойкостью можно высаживать даже осенью, но почву надо мульчировать 15-сантиметровым слоем торфа, перегноя или же другого органического материала.

У прямослойной ежевики кусты надо размещать на расстоянии в 90-100 сантиметров друг от друга выдерживая ширину междурядий в 2 метра и не меньше.

Стелющиеся виды высаживают по другой схеме: при веерной формировке слаборастущие сорта размещают в ряду с расстоянием в 2-2.5 метра, сформированные по системе одностороннего и двухстороннего плетения – через 2.5-3.5 метров.

Между рядами расстояние должно составлять порядка 2.5 метров.

Малина – посадка и уход.

http://www.art-pen.ru/malina-posadka-i-uxod#more-3437

Посадка малины

При высадке малины необходимо выбрать участок, который будет защищен от ветра. Участок также должен быть умеренно влажным и ничего не должно препятствовать попаданию на участок солнечному свету.

Из всех ягодных- малина является самой требовательной к почве. Лучше всего она чувствует себя на супесчаной или суглинистой почве, которая имеют водопроницаемую подпочву.

Саженцы сажаются ранней весной, прежде чем распустятся почки или осенью, уже после листопада. Сроки посадки индивидуальны для разных регионов. Садоводами рекомендуются поздние осенние посадки, однако если снег будет запаздывать, саженцы могут замерзнуть и погибнуть. Для того, чтобы саженцы прижились также большое значение имеет качество саженцев. Они должны иметь мощные мочковатые корни и быть хорошо развитыми. Малина относится к растениям, которые сильно осушают почву, питаясь тем самым большим количеством полезных питательных элементов. Поэтому одним из главных условий по уходу за кустами малины является сохранение влаги и регулярный полив. Особенно это касается первой половины лета с добавлением в почву питательных веществ.

Сохранение питательных элементов в почве достигается прополкой почвы и удаления сорняков. Первые два года, пока кусты еще не разрослись грядки можно обрабатывать и вдоль и поперек. Отпрыски, которые не понадобятся для размножения малины, следует удалять во время прополки почвы. Малину удобряют органическими удобрениями или органоминеральными смесями каждый год. Если переборщить с дозой азотистых удобрений, то у малины может наблюдаться несоразмерный рост побегов, которые чаще всего не вызревают и подмерзают зимой.

В период, когда начинают завязываться плоды, малину необходимо подкармливать навозной жижей. В тех местах, где в июне или июле выпадает мало осадков, малину необходимо поливать. Поливка производиться напуском воды.

Уход.

Малина любит свет. Если малина высажена на участках, которые плохо освещается солнцем, то в этом случае у малины развиваются тонкие побеги слабые почки, которые в будущем дадут мало цветов и соответственно плодов. Для высадки малины выбираются участки с небольшим уклоном, максимум до 3 градусов. Почва на участках должнa быть в разрыхленном состоянии и очищенная от сорняков.

Перед посадкой почву сдабривают органическими и минеральными удобрениями.

Малина высаживается в конце сентября или начале октября. Кусты малины высаживаются рядами, расстояние между которыми должно составлять 1,3 метра, а в самом ряду между кустами должно сохраняться расстояние в полметра. При высадке малины нужно следовать следующим правилам. Корни растения должны располагаться вертикально Если посадка производится на легкой почве, то корневую шейку необходимо заглублять на 5 сантиметров.

На тяжелой почве, шейку оставляют на уровне почвы. Малину нужно поливать из расчета одно ведро на три куста, после поливки это место мульчируют.

На участке, который подготовлен для высадки малины, нужно установить шпалеры, которые нужны для последующей подвязки плодоносящих побегов. Для установки шпалер, вдоль рядов с малиной вбиваются столбы на расстоянии от 5 до 7 мм, между которыми натягивается проволока в два ряда на высоте 0,6см и 1 метр. Малина начинает плодоносить уже через год после посадки.

Основной уход за малиной довольно простой. Весной побеги малины необходимо освобождать от снега и подрезать верхушки на 15 см, для того чтоб дать возможность развиваться боковым почкам. В таком случае куст начинает плодоносить равномерно и дружно. В этом случае повышается урожайность малины. Последующий уход за малиной включает в себя разрыхление почвы и уничтожение сорняков.

Запаздывать с рыхлением почвы не рекомендуется, так как при поздней обработке можно повредить новые побеги. Те побеги, которые уже дали плоды, нужно вырезать, чтобы они не истощали почву и не являлись источником болезни для всего куста.

Кроме этого вырезаются лишние однолетние побеги. На кусте оставляется от 7 до 10 этих побегов для плодоношения. Первые побеги растения обычно очень быстро развиваются и потому есть шанс их интенсивного заражения пурпурной пятнистостью или повреждения малиновой мухой. Первые побеги легко ломаются от ветра или даже дождя, поэтому куст малины рекомендуется формировать из вторых побегов.

К концу вегетационного сезона, вторые, уже более крепкие побеги достигают высоты до 1,8 метра. Кусты малины, высаженные на одном участке, могут обильно плодоносить 12 лет, а иногда и больше.

Но для этого малину надо удобрять. Через 2, а иногда и 3 года, почву сдабривают перегноем (5 – 8 кг), добавляя на 1 квадратный метр от 10 до 15 гр. Процедура подкормки производится под конец сентября или в начале октября калийными, фосфорными и азотными минеральными удобрениями. Летние подкормки приводят к усиленному росту однолетних побегов растения.

Малина – выращивание и уход.

http://www.art-pen.ru/malina-vyrashhivanie-i-uxod

Выращивание малины

В плодах малины содержаться множество полезных питательных элементов. Садовая малина имеет такие же целебные свойства, как и лесная. Свежесобранные или засуженные ягоды, а также варение из ягод малины используют как жаропонижающее средство во время простудных заболеваний.

Свежие или сухие ягоды чаще всего используют в виде отваров или настоев, либо в виде чая. Малину принимают во время малокровия, при различных заболеваниях желудка и при повышенном кровяном давлении.

Малину сажают весной и осенью. Для высадки подготавливают участок с площадью в 1 кв.м., на который вносятся 10-20 кг удобрений или компоста, 35 гр. суперфосфата и 20 гр. калийной соли.

Для малины хорошим удобрением считается древесный пепел. Почву на участке необходимо перекопать до глубины в 20 или 25 сантиметров. Если высаживаются разные сорта малины, то их рекомендуется сажать на разных участках, чтобы сорта не смешивались.

Для хорошего переопыления рекомендуется сажать на одном участке, максимум три сорта малины

Высадка производится в индивидуальные ямы или общие траншей, глубина которых составляет 20 см. Ямы и траншей должны быть заполнены плодородным грунтом. Саженцы сажаются на глубину, что и в питомнике или можно их посадить на 2 или 3 см глубже. После высадки, кусты поливают и мульчируют. Затем производят обрезку до 20 или 30 см, или можно срезать до уровня грунта.

Начиная с третьего года роста кусты малины, необходимо подкармливать следующим образом 20 или 30 гр. суперфосфата и 10 или 15 гр. калийных удобрений 15 или 20 гр. сернокислого аммония, либо аммиачной селитры или мочевины. Количество удобрений рассчитано на 1 кв. метр площади. Если изначально не вносились азотные удобрения, то подкормка следует производить куриным пометом или навозной жижей, которые необходимо разбавить водой в соотношении 2 к 10 и 1 к 5 соответственно.

Если собираетесь выращивать ремонтантную малину, то рекомендуется выполнить несколько необходимых условий по уходу. Кусты малины необходимо разместить на участке, который хорошо прогревается и освещается, а также хорошо снабжается влагой и имеет высокоплодородную почву.

В саду будет достаточным высадить от 5 до 10 кустов сортов Зева на расстоянии от 30 до 35 см или сорт «Бабье лето» – с расстоянием в 50 см. Почву вокруг посаженных растений обязательно надо замульчировать перегноем, старой мелкой соломой или опилками. Либо вместо мульчи используется черная пленка. Во время посадки корни обязательно засыпаются землей, поливаются, а стебель обрезается. После обрезания должны остаться пеньки высотой до 3 сантиметров. Над высадкой расстилают пленкой шириной в 30 сантиметров, и закрепить концы пленки в почву. Над пеньками пленку делаются прорези. В случае если нет черной пленки, можно использовать любую светопрозрачную пленку. Однако сверху нужно насыпать полутора сантиметровый слой почвы, песка или опилок, что бы избежать роста сорняков.

Весной, когда отрастут молодые побеги сантиметров на 10 или 15, необходимо провести нормировку. На кустах сорта «Бабье лето» оставляют 3 или 4 лучших ростка, а на других сортах до 10.

Ремонтантные сорта малины формируют в виде цельного ряда, ширина, которого составляет 30 см, оставляя около 10 побегов на один метр полосы. С августа по октябрь собирают урожай, а также удаляют побеги. Кусты, которые не принесли плодов в текущем году, оставляют перезимовывать на грядках. Весной рекомендуется укоротить верхушки побегов с недоразвитыми почками на 15 или 20 см, до того места, где растут хорошо развитая почка. Удаление лишних или поврежденных ростков помогает защищать кусты малины от инфекций.

Плоды ремонтантных сортов малины экологические чистые, и так как не существует необходимости в химической защите, цветение кустов в июле приводит к разрыву фенофазы между развитием малины и малинного жука.

В отдельные годы, когда кустам не хватает тепла можно ускорить, если укрыть кусты пленкой. Отдельную часть урожая (бутоны, цветы и завязи) сушат и используют как добавку к лечебному чаю.

Малина – размножение

Малина размножается одревесневшими или зелеными корневыми отпрысками и черенками. Посадочный материал нужно брать от здоровых кустов, возраст которых составляет от 3 до 5 лет. Корневые отпрыски для высадки берутся осенью, в основном в одревесневшем виде, можно высаживать их и в травянистом виде, но если стоит жаркая и сухая погода, то приживаться такие отпрыски будут плохо.

Хорошо приживаются корневые черенки диаметром от 2 до 4 мм, и длиной до 12 см. Черенки можно высаживать в школу, а потом пересаживать на постоянное место. Зелеными черенками также можно размножить малину, но этот процесс более трудоем-кий.

Использование корневых отпрысков считается самым распространенным способом размножения малины. Во время их выкопки необходимо следить за тем, чтобы не повреждались почки, которые расположены на корневой шейке, так как именно из них отрастают молодые побеги в первый год.

Саженцы, kоторые были отобраны для посадки, должны иметь хорошую корневую мочку длиной до 10 см. Толщина побега должна быть не меньше 8 мм, без каких либо признаков заболевания.

Размножение малины происходит еще и корневыми черенками, Обычно этот способ используется при выкорчевке старого участка.

Для высадки отбираются придаточные корни, которые имеют толщину примерно в карандаш и на которых имеются адвентивные почки и зачатки новых побегов. Корни разрезают на части. Длина каждой части должна составлять от 25 до 30 см и раскладывают в подготовленные ямки. Такой способ высадки исключает возможность заражения кустов пурпуровой пятнистости.

Но при всех методах размножения саженцы должны иметь развитую корневую систему. Важно не подсушить ее. При перевозке саженцев корни надо обмакнуть в земляную болтушку и обмотать мешковиной.

Для хорошего развития кустов малины большое значение имеет правильный выбор участка под высадку. Участок должен быть защищен от ветра и обильно освещается солнцем. Зимой же этот участок, должен обильно покрываться снегом. Малине противопоказаны сквозняки, а в тени она поражается грибковыми инфекциями, а без снежного укрытия замерзает.

Хорошей урожайности можно добиться, при посадке малины в один ряд по грани участка, с расстояние от межи в 1 метр. При таком способе, малина хорошо освещается солнцем и в меньшей степени подвержена грибковым заболеваниям.

Малине подходит любая почва, но предпочтительнее сажать ее на легких суглинистых и супесчаных почвах, которые богаты гумусов и хорошо увлажнены. На тяжелой почве малине тяжелее расти, так же малина не переносит близость грунтовых вод.

Пурпуровая и черная малина привлекают к себе большое внимание садоводов Сибири. Связано это с тем, что в плодах этих сортов малины содержится Р-активные соединения, и они имеют необычный ежевичный вкус. Помимо этого, эти сорта отличаются своей сопротивляемостью к пурпуровой пятнистости и малинному комарику, благодаря восковому налету и шипам. А плотные ягоды устойчивы к загниванию.

Селекционная работа с черной малиной производится в Научно исследовательском Институте им. Мичурина. Самые распространенные сорта пурпуровой и черной малины это «Кумберленд», «Загадка», «Черный веер», «Аметист»; Последние три сорта были выведены И.В. Мичуриным.

Все эти сорта не холодостойкие, поэтому им требуется хорошее зимнее укрытие. Уход за почвой для этих сортов малины такой же, как и как красной. Но существует некоторые особенности, которые связаны с биологией этих сортов.

Черная малина подвержена грибковому заболеванию, поэтому черную малину нельзя высаживать рядом с пасленовыми видами растений. Нельзя также сажать рядом с красной малиной. От нее черная малина может заразиться зеленой мозаикой, которая мало вредит красной малине.

Черная малина и ежевика – кустовые культуры, которые не дают отпрысков, а образуют только побеги замещения. Поэтому образование кустов и обрезка имеют свои особенности. В период, когда побеги вырастают до 50 см, их прищипывают и этим приостановить рост вверх. После этого просыпаются пазушные почки. Из них и появляются боковые побеги и к концу лета они достигают до метра в длину.

Как обрезать крыжовник.

http://www.art-pen.ru/kak-obrezat-kryzhovnik

Обрезка крыжовника

По этой теме существует множество вопросов, на которые, надеюсь, Вы найдете здесь ответ.

Как сформировать у крыжовника крону, с открытым центром спустя год после высадки?

Ответ довольно прост. Ранней весной при высадке надо укорачивать примерно наполовину четыре ветви первого порядка, обрезая их на почки, которые обращены вверх и внутрь. Делается это для того, чтобы у крыжовника ветки не свисали, мешая осуществлять прополку сорняков. Проводить обрезку в дальнейшем необходимо также как и у красной смородины.

В первом году после высадки в конце осени приросты укорачивают наполовину, производя обрезку на почку, которая обращена внутрь. Позже выбирают ветки с хорошим расположением во втором порядка, которые обрезают также наполовину. Таким образом, формируют больше восьми основных веток. Все остальные приросты, выросшие сбоку надо обрезать, оставляя по 5 сантиметров, чтобы стимулировать плодоношение.

Важно также удалять все поврежденные, больные и отмершие ветки, а также прикорневые побеги.

Как формировать у крыжовника крону с открытым центром в последующие годы?

Спустя два года после высадки летом скелет растения уже должен иметь достаточно четкие очертания. Все ненужные побеги нужно укоротить в июле обрезав порядка 10 сантиметров, не трогая проводники. Побеги обрезанные летом, весной надо обрезать на 5 сантиметров, проводники – укорачивать наполовину. Летом боковые ненужные побеги надо укоротить на 10 сантиметров, чтобы легче было снимать плоды.

Как выращивать крыжовник на штамбе с ветками растущими свободно?

Крыжовник является растением, которое сложно формировать. Куст крыжовника по своему развитию очень похож на смородину. Выращивать его лучше всего на штамбе с ветками растущими свободно. В таком случае и отмершие ветви несложно заменять и плодоношение будет достаточно обильное, так как крыжовник дает хороший урожай на двулетних приростах. Обрезка в первые два года заключается лишь в том, чтобы укорачивать проводники наполовину. Основой обрезки сортов крыжовника со свободно растущими ветками в последующие сезоны заключается в выборочном прореживании веток за счет удаления всех больных, сломанных, перекрещивающихся, явно истощенных или слишком мощных веток. Между оставшимися ветками должен быть большой интервал, чтобы легче было доставать их во время сбора плодов.

Как обновлять крыжовник?

Бывают случаи, когда приходится иметь дело со здоровым, но давно запущенным растением. Как правило, такой крыжовник загущен множеством прикорневых побегов, а верхушки поникающих веток не только касаются почвы, но и укореняются в нее. Ранней весной надо удалять прикорневые побеги, прореживать конкурирующие ветки, чтобы легче было снимать плоды, и укоротить все поникающие ветки. Растение после этого будет давать большое количество плодов на прошлогодних необрезанных приростах. Сразу по окончанию плодоношения, эти приросты надо удалять, чтобы образовались молодые побеги.

Какие особенности обрезки крыжовника важно учесть в ходе выращивания его в форме штамба?

Проводить такую обрезку гораздо быстрее и удобнее. Направлена обрезка на создание и поддержание немного свисающей и округлой кроны с разновозрастными ветками. Центральную ветвь надо укорачивать минимально, а остальные ветки – сильнее. Кроне тем самым придается округлая форма. К пятью годам она достигнет нормальных размеров, и тогда обрезка будет заключаться лишь в удалении самых старых веток. В этот период на старых ветках однолетний прирост укорачивать не надо будет.

Какие особенности при выращивании крыжовника на шпалерах?

Шпалера, также как и штамбовая форма, является очень декоративной и удобной в ходе сбора плодов и ухода. К тому же ягоды по качеству значительно лучше. Осуществляя обрезку в первый год надо лишь укорачивать все ветки, находящиеся близко к поверхности земли. Из побегов, отросших на протяжении лета, отбирают порядка 4-5 самых сильных, а остальные удаляют. Побеги, которые были оставленные надо подвязать к проволоке и немного укоротить. На следующий год рано весной эти ветки необходимо подвязывать ко второй проволоке, не укорачивая их. Если боковые разветвление очень длинные, их надо укоротить так, чтобы шпалеры шириной не была больше метра. Спустя 6-7 лет нужно провести вырезку старых веток, заменяя их однолетними. Таким образом, омолаживается куст. Каждый год необходимо удалять молодые побеги, которые отрастают из корневой шейки. Проводить обрезку надо проводить сразу после окончания вегетационного периода или же весной, перед началом периода вегетации.

Каковы сроки обрезки куста крыжовника?

Лучше всего обрезать куст крыжовника до распускания почек, весной. Так как у крыжовника и черной смородины почки распускаются довольно рано, то и время выполнения обрезки существенно сокращается. Поэтому целесообразно будет перенести часть обрезки на осенний период. В таком случае начиная с ранней осени (после сбора плодов) и до зимы надо удалить старые побеги, осуществляя их вырезку у самого основания. Дальнейшую обрезку надо проводить весной.

Как обрезать крыжовник осенью?

Обрезка крыжовника осенью Многим известно, чтобы самые сочные и крупные плоды вырастают на молоденьких ветках крыжовника. Стареющие ветки перестают плодоносить приблизительно в возрасте десяти лет. Осенняя обрезка крыжовника дает следующей весной рост нулевых побегов. Чтобы узнать состарилась ветка или нет, необходимо осмотреть ее кору. У здорового куста старые ветви будут существенно темнее, чем молодые, даже если они будут одинаковые по толщине. Эти практически черные ветви и надо удалять в первую очередь. За один год в кусте следует вырезать не больше трети веток. Кусты, состоящие только лишь из старых ветвей, нуждаются в радикальной обрезке, которую следует осуществить на второй и третий год.

Жимолость. Посадка и уход.

Жимолость - многолетний кустарник компактной или слабо-раскидистой формы, высотой до 1,8 м и диаметром около 2,5 метров
Корневая система распространяется в радиусе 1,5 м, а корни залегают на глубине 50 см, иногда – глубже, до 80 см.
Поскольку жимолость перекрестноопыляемое растение, в саду необходимо иметь несколько сортов или отборных форм.
Характерной особенностью является то, что влажная погода не препятствует перекрестному опылению.
Именно это обстоятельство, а также устойчивость цветков к осенним заморозкам обеспечивает стабилое плодоношение.
Жимолость – морозоустойчивое растение и способно перенести морозы до -45-60*С, а весенние заморозки до -8*С.

Уход за жимолостью почти такой же, как и за смординой, так что, их можно высаживать вместе и даже чередовать.

Какую почву предпочитает жимолость?
Лучше всего ей подходят почвы богатые органикой , увлажненные, но жимолость не переносит избытка влаги, поэтому высаживать ее в местах затопляемых или с близким стоянием грунтовых вод не рекомендуется.
Однако на недостаточно увлажненном участке в засушливый год ягоды у жимолости будут мелкие.

Читать далее...

Подскажите как подкармливать клубнику (чем и когда)?

Татьяна Фурманова (Даниленко) Мне одна знакомая рассказала , как она подкармливает клубнику. у ней клубника очень крупная и её много. Когда я спросила, чем она подкармливает, она мне рассказала, что всю зиму она собирает всякие хлебные отходы ( сухари), а весной ведро сухарей заливает тремя вёдрами воды и настаивает неделю. А потом разбавляет один ковш такой закваски на ведро воды и поливает. Так она подкармливает два раза за сезон: весной и осенью.

Ольга Степанова Мой сосед уже давно пользуется только одним удобрением-ГУМИ и золой....Кстати,во время цветения клубнику подкармливать нельзя....цвет сбрасывает...Некоторые подкармливают сывороткой...ею можно и опрыскивать..

Ольга Шестакова настаивать навоз-лучшая подкормка!

ольга охонская Весной или осенью подкормить навозной жижей или азотными удобрениями (мочевиной), они дают рост зелени, после цветения суперфосфатом для завязывания плодов.

Татьяна Подкармливаю настоянным и разведенным 1:10 куриным пометом и добавляю коробок мочевины на ведро воды.

Марина Цакун (Рысева) подкармливаю 1 раз-весной удобрениями AVA.это такая небольшая баночка с голубым порошком или голубыми кристаллами.порошок действует один год,а кристаллы-3 года(так они ее позиционируют).рассыпаю весной после обрезки и рыхлю,поливаю.и никаких проблем все лето.удобрение постепенно потребляется растениями и неперекармливаются.а то может подкормка уйти в листву в ущерб плодоношению.попробую сфоткать и выложу.

http://dacha.mirtesen.ru/