Книга будет полезна тем, кто занимается реставрацией и восстановлением
старииных предметов из металла, ювелирных изделий. В книге доступно
изложены приёмы работ по чернению, золочению,патинированию изделий из
металла и др.

 

Архив WinRAR  (6 МВ) Формат PDF

          Посмотреть и приобрести некоторые находки можно здесь:

 

Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!

 КОНСЕРВАЦИЯ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Нередко в местах археологических раскопок попадаются цветные металлы: медь, серебро, свинец, олово, золото и их сплавы. Эти металлы использовались в изготовлении предметов искусства, монет украшений, и различных предметов обихода, таких как застежки, навигационные инструменты, кухонная утварь и мелкий ручной инструмент. Эти металлы более благородны, чем железо, и в неблагоприятной среде сохраняются лучше, чем железные образцы. Возможно, именно по этой причине, столько внимания было уделено их хранению и разработано большое количество методов по их консервации. Тем не менее, проблемы окисления каждого из металлов в разной среде очень отличаются. Здесь рассматривается только техника, применимая к проблемам металлов, не поддающихся коррозии.
Как уже упоминалось, некоррозирующие металлы часто окружены налетом. Однако, на цветных металлах он намного тоньше, чем на железе. Конечно, артефакты из таких металлов часто окружены такими же окислами, что и железные артефакты. До обработки металлических артефактов, должны быть произведены предварительные шаги по консервации, которые включают: 1) первичное документирование 2) сохранение 3) устранение налета, и 4) оценку артефакта. Обращение с металлами, принадлежащими к каждой из групп, т.е. медные металлы, серебро и его сплавы, олово, свинец и их сплавы, а также золото и его сплавы, рассматриваются отдельно.
СОХРАНЕНИЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
В море часто случается находить большое количество артефактов из различных металлов, слипшихся друг с другом. В таких случаях, с материалом необходимо обращаться таким образом, чтобы наиболее хрупкий металл был полностью защищен, и в то же время не было нанесено вреда другим, слипшимся с ним, металлическим или неметаллическим предметам. Поскольку железные артефакты находят наиболее часто, более всего внимания уделено условиям сохранения именно железа. Однако, артефакты из золота, серебра, олова, латуни, бронзы, меди и свинца, так же, как и керамику, каменные орудия, изделия из стекла, костяные орудия, ткань, семена, часто находят вместе в различных комбинациях. В некоторых случаях, наилучшим может быть сохранение в простой пресной воде. После того, как будут разделены различные материалы, они размещаются в наиболее подходящей для хранения каждого материала среде. В то время как железные артефакты в минимально возможном количестве должны пребывать в защищенном от солнца щелочном растворе, такой раствор не обязательно и даже не рекомендуется использовать для артефактов из других металлов. Медь разъедается кислыми растворами и концентрированными щелочными растворами. В нейтральных или слабых щелочных растворах медь пассивирует, окисление заметно по образуемой на поверхности оксидной плёнке. Рекомендуется 5% раствор сесквикарбоната натрия или карбоната натрия. 5% раствор карбоната натрия с кислотностью (pH) 11.5 защитит медь и серебро. Серебро стабильно в водных растворах с любым значением кислотности и на воздухе, так как такая среда лишена окислителей. Поскольку хлориды не воздействуют на свинец или серебро, после удаления окислов, их не надо помещать в водный раствор и можно сразу просушить. Однако, перед удалением налипших окислов, лучше всего поместить их в надлежащий раствор для предотвращения затвердевания окислов и устранения трудностей при их снятии. Вполне безопасно поместить объекты из серебра либо в 5% растворе сесквикарбоната натрия или карбоната натрия, так же как и артефакты из железа. При хранении серебра в хроматовых растворах, формируется коричневая пленка Ag2O, которая может быть удалена во время консервации, но по этой причине в такие растворы не рекомендуется помещать одиночные серебряные артефакты. Иногда, необходимость поместить серебро в хроматовом растворе, может возникнуть при его склеивании с железным предметом. Сохранить свинец, олово и их сплавы намного легче. Их можно держать в сухом состоянии, но как указывалось выше, когда окислы на металлах высохнут, будет намного тяжелее их снять. Поэтому их помещают в водный раствор. Свинец разъедают водные растворы, не содержащие пассивирующих веществ, особенно мягкая вода, деионизированная вода, или дистиллированная вода. Поэтому, свинец никогда не следует держать в деионизированной или дистиллированной воде, обе из которых слегка кислые и имеют недостаток пассивирующих веществ. Однако, поскольку свинец коррозиостойкий в жесткой, бикарбонатной (двууглекислой) воде, так как бикарбонат - пассивирующий, а олово и сплав олова со свинцом пассивируют в слабых щелочных растворах, все они могут храниться в водопроводной воде, приведенной к кислотности 8-10 при помощи добавления сесквикарбоната натрия. Как свинец, так и сплав олова со свинцом, могут быть помещены в карбоната натрия с кислотностью 11.5, но эта кислотность является границей зоны окисления олова, поэтому его не следует использовать для хранения олова. Олово будет устойчиво к окислению в слабых щелочных растворах, не содержащих окислителей, но в то же время будет реагировать совершенно противоположным образом в концентрированных щелочных растворах. Поэтому любой щелочной раствор с кислотностью более 10 – потенциально опасен. Вообще говоря, олово может надежно храниться в водопроводной воде. Свинец, олово и сплав олова со свинцом не следует держать в хроматовых растворах из-за его окисляющего эффекта, в результате которого на их поверхности образуется оранжевая хроматовая пленка, которую сложно устранить. При отсутствии пассивирующего вещества, такой окислитель как хромат может повредить образец.
МЕДЬ И МЕДНЫЕ СПЛАВЫ
ОКИСЛЕНИЕ МЕДНЫХ МЕТАЛЛОВ
Термин «медный метал» используется для определения всех металлов, состоящих из меди или медных сплавов, в которых медь – основной металл, таких как бронза (сплав меди и олова) или латунь (сплав меди, цинка и, зачастую, свинца). Этот термин ничего не предполагает о валентном состоянии, в отличие от двухвалентной или одновалентной меди. Медные металлы – сравнительно благородные металлы, которые часто остаются невредимыми в неблагоприятной среде, включая долгое пребывание в соленой воде, которое зачастую полностью окисляет железо. Они вступают в реакцию с окружающей средой для формирования схожих альтеративных продуктов, таких как хлорид меди (CuCl), хлорид двухвалентной меди (CuCl2), оксид меди (Cu2O) и эстетически приятные зеленые и синие карбонаты меди, малахит [Cu2(OH)2CO3], и азурит [Cu3(OH)2(CO3)2] (Gettens 1964:550-557). В морской (соленой) среде, двумя наиболее часто образуемыми продуктами окисления меди являются хлорид меди и сульфид меди. Однако, минеральные альтеративы (изменения) в медных сплавах, бронзе и латуни, могут быть более комплексными, чем в простой меди. Первый шаг в электрохимической коррозии меди и медных сплавов – образование ионов меди. Они поочередно соединяются с хлоридом в морской воде и образуют хлорид меди, в виде основного компонента слоя окислов.
Cu? - e ? Cu+
Cu+ + Cl- ? CuCl
Хлориды меди – очень нестабильные минеральные соединения. Как только медные предметы извлекаются и подвергаются влиянию воздуха, они неизбежно продолжают химически окисляться. Этот процесс часто называют «болезнью бронзы». В этом случае, хлорид меди в присутствии влаги и кислорода гидролизируется с формированием соляной кислоты и основного хлорида двухвалентной меди (Oddy and Hughes 1970:188).
4CuCl + 4H2O + O2 ? CuCl2 . 3Cu(OH)2 + 2HCl
Соляная кислота понемногу взаимодействует с неокисленным металлом и образует все больше хлорида меди.
2Cu + 2HCl ? 2CuCl + H2¬
Реакции продолжаются до тех пор, пока есть металл. Консервация содержащих хлорид медных объектов требует, чтобы химическое воздействие хлоридов было остановлено путем устранения медных хлоридов или их преобразования в безобидный оксид меди. Иначе, артефакт разрушится сам по себе через определенное время.
Медные объекты в морской воде также превращаются в сульфид меди и сульфид двухвалентной меди (Cu2S and CuS) под воздействием сульфатных бактерий (Gettens (1964:555-556; North and MacLeod 1987:82). В анаэробной среде продукты сульфида меди обычно имеют самую низкую степень окисления, так же как сульфид железа и сульфид серебра. После извлечения и воздействия кислорода, сульфид меди подвергается последующему окислению и повышению степени окисления, т.е. превращению в сульфид двухвалентной меди. Все химическая реакция обычно протекает таким же образом, как и у железа.
При удалении морских отложений медь и медные артефакты неизбежно покрыты отличающимся по толщине слоем черного порошкообразного сульфида меди, который имеет неприятный внешний вид. Иногда, однако, в процессе коррозии на поверхности могут образоваться коррозионные язвы, но это более характерно для медных сплавов, где преимущественно корродирует олово или цинк, оставляя на поверхности ямки. Слой сульфида меди не производит вредного воздействия на объект после его извлечения из моря, в отличие от хлоридов – главным образом они обезображивают форму и размеры объекта. Сульфидная коррозия легко устраняется и не доставляет значительных проблем консерватору. Смотрите North and MacLeod (1987) для получения более детальной информации по окислению меди, бронзы и латуни в морской (соленой) среде.
МЕДНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Здесь используется неспецифический термин «медные металлы» в отношении меди и таких сплавов, как латунь и бронза, в которых преобладает медь, из-за сложностей в отличии медных, латунных и бронзовых объектов друг от друга без аналитического тестирования. В общем, то, какой именно состав у сплава, имеет небольшое значение, поэтому с ними, обычно, обращаются подобным образом. Проявлять осторожность следует лишь при высоком проценте содержания свинца или олова, так как они являются амфотерными металлами и растворяются в щелочных растворах. Существует большое количество методов химической обработки меди, бронзы и латуни, но большинство из них не годится для медных металлов из морской (соленой) среды. Для получения дальнейшей информации обратитесь к библиографии.
В морской (соленой) среде, двумя наиболее часто образуемыми продуктами окисления являются хлорид меди и сульфид меди. Однако, минеральные альтеративы (изменения) в медных сплавах более комплексны, чем в простой меди. Как только медный предмет извлекается и подвергаются воздействию воздуха, он продолжает окисляться, а процесс этот называют «болезнь бронзы». При «болезни бронзы» медные хлориды в металле в присутствии влаги и кислорода становятся очень нестабильными. Они гидролизируются с формированием соляной кислоты и основного хлорида двухвалентной меди. Соляная кислота понемногу взаимодействует с неокисленным металлом и образует все больше хлорида меди. Реакции продолжаются до тех пор, пока есть металл. Консервация содержащих хлорид медных объектов требует: 1) устранения хлоридов меди, 2) преобразования медных хлоридов в безобидный оксид меди, 3) предотвращения химического взаимодействия хлоридов.
Ни хлорид меди, ни сульфид меди не дают приятной патины на поверхности металлов, поэтому нет причин ее сохранять. На самом деле, большинство меди, бронзы или латуни имеют темную окраску благодаря сульфиду, который часто придает предмету окрас свинца или сплава олова и свинца. Стабильный сульфид меди только изменяет цвет меди, придавая металлу ненатуральный цвет, и запросто смывается при помощи продающихся чистящих растворителей, муравьиной кислоты, или лимонной кислоты. В некоторых случаях, может возникнуть необходимость снять крупные окислы и продукты коррозии механическим путем, до поверхности сохранившегося металла. Это легче сделать с поднятыми из моря медными объектами, так как морские окислы образуют разделительную линию между поверхностью предмета и наслоением. Из-за хрупкости артефакта или во избежание порчи поверхности, после устранения крупных окислов, часто умышленно оставляют прилипшие поверхностные окислы. Осторожная механическая чистка и промывание водой – это все, что может потребоваться для устранения оставшегося налета. В других случаях, все прилипшие окислы устраняются путем отмачивания в 5-10% лимонной кислоте с добавлением 1-4% тиомочевины в качестве ингибитора (замедлителя реакции) для предотвращения выедания металла (Plenderleith and Torraca 1968:246; Pearson 1974:301; North 1987:233). Действовать следует осторожно, так как лимонная кислота растворяет медные соединения. Артефакт целиком погружается в раствор до удаления налета. На это может уйти от часа до нескольких дней. В течение этого времени, раствор следует время от времени размешивать для равномерного рассредоточения кислотной концентрации.
Когда образец очень тонкий, хрупкий, имеет мелкие детали, или практически полностью либо полностью минерализирован, какое-либо воздействие кислоты может оказать на него пагубное влияние. В связи с этим, артефакт можно погрузить в 5-15% раствор гексаметония натрия (Plenderleith and Werner 1971:255) для превращения нерастворимых солей кальция и магния в растворимые соли, которые можно будет вымыть.
Соблюдая необходимые предварительные шаги при консервации хлорид-содержащих медных объектов, требуется предотвратить пагубное химическое воздействие хлорида. Это можно сделать путем:
1. устранения хлорида меди
2. превращения хлорида меди в безвредный оксид меди
3. изоляции образца, покрытого хлоридом меди от воздуха. Возможные альтернативные методы:
1. гальваническая чистка
2. чистка электролитическим восстановлением
3. щелочной дитионит
4. химическая чистка
a. сесквикарбонат натрия
b. карбонат натрия
c. бензотриазол
Первые три метода помогут удалить хлорид меди (CuCl) и вернуть некоторые из продуктов коррозии назад в металлическое состояние. Однако, лучше всего их использовать на предметах с металлической сердцевиной. При осторожном использовании, можно привести объект в стабильное состояние и получить формы максимально близкие к первоначальному некорродированному внешнему виду. При неправильном применении, они могут снять слой окислов до голого металла. Jedrzejewska (1963:135) обращает внимание на то, что снятие окислов, особенно путем электролиза, может уничтожить важную археологическую информацию, такую как штемпели, гравировку, и декоративные элементы, а так же изменить первоначальную форму объекта. Поэтому, наслоения окислов на металлических артефактах никогда не следует удалять не имея достаточных опыта и знаний. Обработка должна быть направлена на сохранение их состояния посредством использования жестко контролируемого электролитического восстановления или применения щелочного дитионита. Два указанных химических метода не снимают слой окислов. Промывание в растворе сесквикарбоната натрия устраняет хлориды, в то время, как бензотриазол и оксид серебра изолируют хлориды меди от воздуха. Химическая обработка применима к большим и прочным объектам, а также полностью минерализированным предметам.
ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА
Данная процедура проводится точно таким же образом, как и для железа. Так как этот метод я считаю устаревшим, и приемлемым лишь при определенных обстоятельствах, нет смысла в дальнейшем его описании.
ЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ
Электрическое восстановление медных металлов выполняется точно так же, как и железа. В качестве электролита можно использовать 2% каустическую соду или 5% карбонат натрия. Последний применяется наиболее часто, хотя приемлемого результата можно достичь, используя 5% муравьиную кислоту в качестве электролита, в соответствии с указаниями, приведенными к обработке серебра. Можно использовать анод из малоуглеродистой стали, но при применении в качестве электролита муравьиной кислоты необходимо использовать анод из нержавеющей стали 316 марки или платинированного титана. Эти же схемы используются для железа и серебра.
Длительность электролиза короче в сравнении с сопоставимыми хлорид-содержащими железными объектами. Например, мелким предметам, таким как монеты требуется лишь несколько часов, в то время как более большим образцам, например пушкам, может потребоваться несколько месяцев. Точные данные по плотности электрического тока отсутствуют. Plenderleith and Werner (1971:198) утверждает, что плотность тока не должна падать ниже .02 ампер на квадратный сантиметр во избежание отложения оранжево-розовой пленки меди на образце. В добавку к этим строкам Pearson (1974:301-302) справедливо предупреждает, что при электролитической чистке особо осторожно надо относиться к минерализированной бронзе с морского дна во избежание повреждения поверхности при выделении газа водорода. К различным объектам обычно применяется плотность тока в пределах приведенных границ, а также значительно превышающая их. North (1987:238) рекомендует использовать метод выделения водорода под напряжением, описанный для железа. В общем, для железа применятся такая же процедура. Основное различие – для обработки медных металлов необходимо более короткое время. После электролитической и химической чистки, медные металлы должны пройти несколько горячих промываний в деионизированной воде. Так как медь тускнеет в воде, Pearson (1974:302) рекомендует несколько раз промыть ее в денатурированном этаноле. При промывке водой, тусклую оксидную плёнку можно снять при помощи 5% муравьиной кислоты или полировки с помощью пасты гидрокарбоната натрия.
После промывания, медные объекты дегидрируют в ацетоне, после чего они покрываются защитной пленкой, такой как чистый акрил. Находящийся в продаже Krylon Clear Acrylic Spray No. 1301 рекомендуется из-за удобства нанесения, срока действия и доступности. Рекомендуется предложенная Pearson (1974:302) процедура смешивания 3% бензотриазола в этаноле (при промывке предмета) в качестве ингибитора (замедлителя) для борьбы с «болезни бронзы», и последующее покрытие чистым акрилом, содержащим бензотриазоловый ингибитор (Incralac). Такой же защитный состав можно приготовить путем добавления 3% бензотриазола в раствор поливинилацетата (V15) в этаноле.
ЩЕЛОЧНОЙ ДИТИОНИТ
Этот метод был создан для укрепления минерализированного серебра. С тех пор, было обнаружено, что также эффективен в отношении медных объектов. Смотри полное описание в разделе «Серебро». Обработка разрушает патину, но эффективно удаляет все хлориды в кратчайшие сроки, а также приводит некоторые продукты коррозии меди назад в металлическое состояние.
ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
В отношении многих медных образцов, пораженных хлоридом, таких как сильнопатинированная бронза имеющая «бронзовую болезнь», значительно минерализированная бронза с или без хлорида меди, бронза не имеющая крепкого металлического ядра, и бронза с минерализирванными декоративными частями, нельзя применять какие-либо приемы восстановления. Для таких объектов, используется три процедуры для стабилизации артефакта, оставив слои окислов не тронутыми. Это обработка при помощи: 1.сесквикарбоната натрия, 2.карбоната натрия, и 3.бензотриазола.
Cесквикарбоната натрия
Элементы хлорида меди в металле меди и ее сплавах нерастворимы и не могут быть удалены лишь при помощи промывки в воде. При помещении бронзы или других сплавов меди в 5% раствор сесквикарбоната натрия, гидроксильные ионы щелочного раствора вступают в химическую реакцию с нерастворимыми хлоридами меди с формированием оксидов меди и нейтрализируют любые побочные продукты соляной кислоты, образующиеся в процессе гидролиза при получении растворимых хлоридов натрия (Organ 1963b:100; Oddy and Hughes 1970; Plenderleith and Werner 1971:252-253). Хлориды убираются при каждой замене раствора. Последовательная промывка продолжается до полного удаления хлоридов. Потом объект необходимо промыть в нескольких ванночках с деионизированной водой, пока кислотность в последней ванночке не станет нейтральной.
На практике, поверхностные продукты коррозии устраняются с поверхности металлических объектов механическим путем еще до последовательного помещения объекта в ванночки с 5% сесквикарбонатом натрия, смешанным с водопроводной водой в первых ванночках, и с деионизированной водой в последующих. Если загрязнение хлоридами значительное, водопроводную воду можно использовать до тех пор, пока уровень Cl- в растворе не станет равным уровню Cl- в водопроводной воде. Затем воду следует заменить на деионизированную. Эта процедура очень экономична в случаях, если объекты требуют месячной обработки.
В начале ванночки сменяют еженедельно; потом интервал увеличивается. Контроль уровня хлоридов осуществляется при помощи количественного теста нитрата ртути (II), описанного в разделе о железе, что позволяет консерватору точно определить, как часто менять раствор. Для определения, когда раствор очистится от хлоридов, вместо количественного хлоридного теста, можно использовать уже описанный качественный тест нитрата серебра (1). Процесс чистки медленный и может потребовать месяцы, а в некоторых случаях даже годы.
За погружением в сесквикарбонат натрия следует промывка в нескольких дистиллированных или деионизированных водах до тех пор, пока кислотность в последней ванночке не станет нейтральна. Потом объект дегидрируют в ацетоне или водном растворе спирта, и покрывают чистым акриловым лаком или микрокристаллическим парафином. Для повышения сопротивления коррозии, в высушивающий спирт или даже лак можно добавить бензотриазол.
Обработку сесквикарбонатом натрия часто выбирают, так как в отличие от остальных методов чистки, он не удаляет зеленую патину на медных объектах. Однако, такие побочные эффекты, как образование сине-зеленых малахитовых отложений на поверхности объекта, могут усилить цвет патины. Если такое случится, объект следует вынуть из раствора и стереть отложения. На некоторых бронзовых предметах, происходит заметное потемнения поверхности, которое скрывает настоящую зеленую патину и трудно снимается. Такое потемнение является признаком формирования черного оксида меди и присуще некоторым медным сплавам.
Промывка в карбонате натрия
Промывка в сесквикарбонате натрия, как описано выше, является стандартной процедурой для хрупких медных артефактов пораженных хлоридом, а также для артефактов, имеющих патину, которую желательно сохранить. Однако, на практике, консерваторы заметили, что он часто усиливает цвет патины, из-за чего она приобретает более насыщенный синий цвет. В других случаях, он значительно затемняет или очерняет патину. Недавно Weisser (1987:106) заметил:
Хотя обработка сесквикарбонатом натрия кажется идеально подходящей, так как вам не надо устранять слои внешних окислов во время снятия хлорида меди, при работе с ним было обнаружено ряд недостатков. Во-первых, обработка может занять более года прежде, чем преобразуется хлорид меди. Этот факт еще более усиливает другие недостатки. Было выявлено, что сесквикарбонат натрия (двойной карбонат) формирует с медью комплексный (многоатомный) ион и поэтому преимущественно удаляет медь с оставшегося металла (Weisser 1975). Потенциально, это может быть структурно опасным в долгосрочном периоде. Также было выявлено, что смесь карбонатов, включающая хальконатронит, сине-зеленый гидратный натрий дигидроксокарбонат меди, формируется на патине, а также, кажется, замещает соли меди в патине (Horie and Vint 1982). Это способствует смене цвета от зеленого до сине-голубого малахита, который во многих случаях не желателен. На объектах, осмотренных автором, в поперечном сечении корки внешней коррозии, был обнаружен сине-зеленый цвет, идущий к металлической основе, в силу чего Weiser (1987:108) заключил:
Стабилизация активно корродирующей археологической бронзы остается сложной проблемой для консерваторов. В данное время не существует идеального средства обработки. Предварительная обработка карбонатом натрия совместно со стандартной обработкой бензотриазолом, дает консерватору, столкнувшемуся с проблемой стабилизации бронзы, еще один вариант. Хотя, при такой обработке были достигнуты положительные результаты, там где другие потерпели неудачу, ее следует применять с осторожностью до тех пор, пока выявленные недостатки не будут более тщательно исследованы. Бронза, которая не может быть стабилизирована при помощи этого метода, должна храниться или выставляться в среде с относительно низкой влажностью. Вообще, при возможности всю бронзу рекомендуется хранить в среде с относительно низкой влажностью, так как долгосрочное действие обработки против «болезни бронзы» не было доказано. Weiser считает, если предыдущие обработки при помощи BTA (бензотриазола) не увенчались успехом, тогда следует провести обработку 5% м/о карбоната натрия в дистиллированной воде. Карбонат натрия устраняет хлориды меди и нейтрализирует соляную кислоту в рытвинах. Карбонат натрия, в отличие от сесквикарбоната натрия, который является двойным карбонатом и действует с медью как комплексообразующий агент, вступает в реакцию с медными металлами сравнительно более спокойно. Все же, в отдельных случаях могут возникнуть некоторые изменения цвета патины.
Бензотриазол
Использование бензотриазола (BTA) стало обычным делом при любой консервации медного металла, следуя за процессом стабилизации и предвосхощая конечную изоляцию. В некоторых случаях – это может быть единственная обработка, но при консервации морских медных объектов, ее обычно используют на финальной стадии в дополнение к иной обработке, такой как электролитическое восстановление, или промывание в щелочи, при помощи которых можно удалить практически все хлориды. В этом методе очистки (Madsen 1967; Plenderleith and Werner 1971:254) бензотриазол формирует нерастворимое, комплексное соединение с ионами двухвалентной меди. Осаждение этого нерастворимого соединения на хлоридах меди формирует барьер против влаги, которая может активировать хлориды меди, ведущие к «болезни бронзы». Обработка не устраняет хлориды меди с артефакта, а лишь формирует барьер между хлоридами меди и атмосферной влагой.
Процесс состоит из погружения объекта в 1-3% бензотриазол, растворенный в этаноле или воде. Для артефактов, находившихся в пресной воде, это может быть единственной необходимой обработкой. Ее проводят для предотвращения будущей коррозии или обесцвечивания патины. Бензотриазол обычно растворяют в воде, но так же можно использовать этанол. Для получения дополнительной информации смотри Green (1975), Hamilton (1976), Merk (1981), Sease (1978) and Walker (1979). Бензотриазол формирует нерастворимое, комплексное соединение с ионами двухвалентной меди. Осаждение этого нерастворимого соединения на хлоридах меди формирует барьер против влаги, которая может активировать хлориды меди, ведущие к «болезни бронзы». Было обнаружено, если оставить артефакт в бензотриазоле по крайней мере на 24 часа, 1% бензотриазола смешанный с деионизированной (D.I.) водой, действует так же, как и более сильные растворы. Для более коротковременной обработки, рекомендуется использовать 3% бензотриазол, смешанный с водой или этанолом. Основное достоинство этанола в том, что он проникает в рытвинки и трещинки лучше, чем вода. В случаях коротковременной обработки бензотриазолом, предпочтительнее использовать этанол. В большинстве случаев наилучшие результаты достигаются, если образец пропитывался раствором в вакууме в течение 24 часов. При извлечении, объект протирается смоченной в этаноле тряпочкой для удаления остатков бензотриазола. Потом артефакт можно оставлять на воздухе. При возникновении какой-либо свежей коррозии, процесс повторяют до исчезновения вредной реакции. Тесты в Британском Музее (Plenderleith and Werner 1971:254) показали, что при наличии активной «болезни бронзы», все попытки стабилизировать объект при помощи бензотриазола могут закончиться неудачей из-за широкого распространения хлорида меди CuCl в слоях окислов. Многими консерваторами было замечено, что при обработке медных артефактов, найденных в море, можно достичь лучшей долгосрочной стабильности, если удалить хлориды при помощи либо промывания сесквикарбонатом натрия, либо карбонатом натрия, с последующим нанесением бензотриазола и конечного изолятора, такого как Krylon Clear Acrylic 1301. Следует подчеркнуть, что обработка бензотриазолом не удаляет хлорид меди с артефакта, а лишь формирует барьер между хлоридами меди и атмосферной влагой. Поэтому, в отношении артефактов сильно пораженных хлоридом, таких как найденные в море медные/латунные/бронзовые объекты, следует применять обработку комбинированную с другими описанными выше процедурами. Обработка только данным методом не всегда успешна, но, в сочетании с другими методами, является стандартной частью обработки меди или медных сплавов. Бензотриазол является канцерогеном, поэтому следует избегать его попадания на кожу или вдыхания порошка.
КОНЕЧНАЯ ОБРАБОТКА И ИЗОЛЯЦИЯ
После электролитической или химической чистки, объекты должны пройти серию промывок в горячей деионизированной воде. Так как медь тускнеет в воде, Pearson (1974:302) рекомендует промывать в нескольких ванночках с денатурированным этанолом. При промывании в воде, потускнение может быть устранено при помощи 5% муравьиной кислоты или полировки влажной пастой гидрокарбоната натрия (пищевая сода).
После промывания медные объекты должны быть отполированы до требуемого уровня, обработаны при помощи бензотриазола, дегидрированы в ацетоне и покрыты методом распыления защитным слоем чистого акрила. Из-за простоты нанесения, длительности срока службы и доступности рекомендуется применять Krylon Clear Acrylic Spray #1301, который является Acryloid B-66 в толуоле. Для дополнительной защиты бензотриазол можно смешать с Acryloid B-72 или поливинилацетатом и нанести кисточкой на артефакт. Можно использовать микрокристаллический парафин, но в большинстве случаев он не имеет никаких преимуществ в сравнении с акрилами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанные здесь методы обработки эффективны в отношении всех содержащих медь артефактов, поднятых со дна моря. Каждый метод эффективен в определенной мере и является предпочтительным для определенных артефактов. Из рассмотренных в разделе методов консервации, лишь электрическое восстановление, щелочной дитионит, и промывка в щелочи могут удалить хлориды меди. По этой причине они обеспечивают наиболее длительную защиту. Часто избегают метод чистки объектов из медных сплавов, латуни и бронзы путем электрического восстановления, так как он снимает красивую патину и может способствовать изменению цвета из-за электроосаждения меди, содержащейся в коррозионных соединениях, на поверхность сплава металлов. Мой опыт и очевидно удачное применение электрического восстановления в отношении большого числа медных и бронзовых артефактов, ясно показывает, что электролиз – самое быстрое, наиболее эффективное и долговременно действующее средство обработки медных, латунных и бронзовых объектов из морской среды. Это утверждение особенно актуально в отношении больших объектов, таких как пушки.
Применению карбоната натрия или сесквикарбоната натрия препятствует чрезвычайно длительное время обработки. Предварительная обработка карбонатом натрия, и последующая обработка бензотриазолом, может дать удовлетворительные результаты, но прежде, чем дать окончательное заключение, следует провести дополнительные эксперименты. Также заранее можно сказать что, хорошие результаты были получены при использовании раствора щелочного дитионита при обработке медных сплавов. Этот метод, также как и электрическое восстановление, имеет свойство уменьшать возвращеть коррозионные продукты меди назад в металлическое состояние, и также как и промывка в щелочи, устраняет растворимые хлориды. Этот метод обработки может быть полезен как в отношении медных, так и серебряных артефактов, для которых он первоначально и был разработан. Независимо от метода обработки, нанесение бензотриазола является неотъемлемой частью обработки медных металлических артефактов. В большинстве случаев, при эффективной обработке артефакта любым из приведенных выше способов, обработанных бензотриазолом, изоляции при помощи акрила, такого как Krylon 1301 Clear Acrylic, и хранении в правильных условиях, артефакт будет оставаться в стабильном состоянии.

Перевел с английского Nech взято на форуме http://forum.violity.kiev.ua

Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!

о

Никитин М.К., Мельникова Е.П. Издательство: Химия Год издания: 1990 Страниц: 304 ISBN: 5-7245-0274-7 Язык: русский Формат: DJVU   Размер: 5,9 Мб Приведены свойства веществ, рецептуры составов, применяемых при реставрации памятников архитектуры, произведений живописи, скульптуры, художественных изделий из камня, дерева, металлов, стекла, керамики, тканей, бумаги, кожи и т. п. Рассмотрены химико-технологические процессы реставрации. Для химиков, занимающихся реставрационными работами, специалистов химической промышленности, работников инспекций по охране исторических и культурных памятников. Полезна всем интересующимся прикладными проблемами реставрации.

          Посмотреть и приобрести некоторые находки можно здесь:

 

Дневник поддерживается Системой Автоматической Раскрутки сайтов!!!

http://xlt.narod.ru

О. В. Васильева

ЧИСТКА ДРЕВНИХ МОНЕТ
ИЗ НУМИЗМАТИЧЕСКИХ КОЛЛЕКЦИЙ

(Изд.:"Прошлое нашей Родины в памятниках нумизматики".
Ленинград, 1977).

     Цель настоящего сообщения — познакомить интересующихся читателей с наиболее простыми и безопасными способами чистки монет, которые автор может рекомендовать на основе своего многолетнего опыта работы по реставрации археологического металла в Государственном Эрмитаже.
     Расчистка монет — один из ответственных видов реставрации, она имеет важное значение для их изучения, датировки, определения и хранения.
     Древние монеты из серебряных и медных сплавов, обнаруженные в кладах или в иных археологических раскопках, чаще всего поступают в реставрационную мастерскую сильно коррозированными, а подчас и полностью минерализованными. Под действием воды и солей медь разрушается в почве с образованием зеленых карбонатов и хлоридов, красной закиси меди и черной окиси. В коррозионных слоях на бронзовых монетах встречаются соединения олова и свинца. Монеты из сплава серебра с медью часто покрыты продуктами коррозии меди. Иногда серебро под действием хлористых солей превращается в серофиолетовый хлорид — роговое серебро. На воздухе медные сплавы темнеют от окисления, а серебро — в результате образования сульфида.
     Реставратор должен с большой осторожностью относиться к восстановлению нумизматических памятников. В частности, надо сделать правильный выбор реактива, необходимого для очистки от коррозии, так как реактив, удачно примененный для одних монет, может оказаться непригодным для других, т. е. приведет к их уничтожению или к серьезным искажениям их вида. Желательно добиваться и сохранения „благородной патины" — своеобразного аттестата древности предметов.
     Приступая к чистке монет, следует прежде всего выяснить: из какого металла они сделаны, имеется ли в них металлическое ядро, в какой мере оно сохранилось, какими солями покрыты монеты.
     Важно, например, в коррозионных корках на медных монетах определить присутствие хлористой меди, которая во влажных атмосферных условиях вызывает активный коррозионный процесс—„бронзовую болезнь".
     Для выявления хлористой меди используют увлажнительную камеру простого устройства: стеклянный сосуд заполняется водой примерно на 1/з объема; над водой помещается перфорированная (дырчатая) пластина из пластмассы, оргстекла или фарфора, на которую кладут монеты, имеющие коррозионный слой. Сосуд плотно закрывается крышкой. В таком состоянии его оставляют на 1—3 дня.
     Действие увлажнительной камеры сводится к ускорению процессов, происходящих под влиянием влажности воздуха, что помогает выявить очаги активной коррозии и дает возможность избрать более успешные способы чистки.
     Кроме того, нахождение монет в камере способствует разрыхлению поверхностного слоя окислов, облегчая дальнейшие операции по очистке. Если в коррозионном слое имеется хлористая медь, то на поверхности монет обязательно появляются капельки жидкости, бесцветной или слегка зеленоватой. В противном случае капельки не выступают: углекислая медь, закись и окись меди во влажных условиях устойчивы (заметим, что роговое серебро на серебряных монетах также устойчиво). При обнаружении хлористой меди ее необходимо удалить из самых глубоких пор и весьма основательно.
     Часто в археологических раскопках монеты находят „скипевшимися", т. е. образующими благодаря соединяющим их окислам бесформенную массу. Не рекомендуем разъединять такие монеты путем накаливания и опускания в холодную воду. Во избежание утрат следует поместить такой „ком" в 5—10%-ный раствор едкого натра и подогреть до 30—50°. После этого монеты можно отделить друг от друга, определить состояние каждой из них и приступить к чистке.
     Основными способами расчистки монет являются механический, химический и электрохимический. При реставрации практикуется чаще всего сочетание механического способа с другими.
     Механическая обработка заключается в удалении поверхностных наслоений: земли, песка и отдельных бугорков коррозии. Она производится с помощью различных щеточек (щетинной, латунной и из стеклянного волокна), скальпелей и зубоврачебных боров различных размеров. Но применять упомянутые инструменты необходимо с большой осторожностью. При неумелом и грубом использовании их легко нанести царапины, которые в какой-то мере исказят надпись, изображения и т. п. Химическим способом, в сочетании с механическим, очищаются монеты, покрытые толстым слоем продуктов коррозии, но сохранившие металлическую основу, а также монеты из золота и серебра.
     Чтобы удалить с медных монет вишнево-красный налет закиси меди, следует опустить монеты в 5—15%-ный раствор аммиака, но так, чтобы они полностью погрузились в раствор, ибо в соприкосновении с воздухом действие аммиака на металл оказывается разрушительным. Вместо аммиака можно с успехом использовать 5—10%-ный раствор углекислого аммония, который менее агрессивен по отношению к меди и бронзе. Если медные монеты покрыты солями, состоящими из углекислой меди (темно- зеленый цвет), эти наслоения следует удалять 5—10%-ным раствором лимонной кислоты. Она медленно растворяет соли и окислы меди и не растворяет металлическую медь.
     Встречаются также медные монеты, покрытые желтовато-бледным налетом углекислого свинца. Это говорит о том, что либо в сплаве самих монет много свинца, либо они лежали в земле со свинцовыми предметами. Для удаления такого налета следует применить 10%-ный раствор уксусной кислоты, легко растворяющей углекислый свинец.
     В качестве „размягчителя" коррозионных наслоений на медных монетах может служить гексаметафосфат натрия (Г.М.Ф.Н.). Это стекловидная, хорошо растворимая соль. Растворение ее нужно вести при непрерывном помешивании, так как стекловидная масса прилипает ко дну сосуда. Г.М.Ф.Н. применяется в виде 5—20%-ного раствора. В холодном состоянии он действует медленно. Чтобы ускорить процесс, необходимо нагревать раствор до 60—80°.
     Г.М.Ф.Н. абсолютно безопасен для металла и благодаря медленному действию позволяет легко прослеживать ход очистки и своевременно использовать механическую обработку.
     Реставратору часто приходится иметь дело с монетами, полностью минерализованными, которые не всегда удается не только раскрыть, но и сохранить. Успех обработки в большой степени зависит от того, какие соединения меди заменили металл в результате сложных процессов минерализации. Сначала следует осторожно, без физического напряжения, удалить поверхностные наслоения. Если таким образом удается выявить тот или иной орнамент, надпись и т. п., то этим следует ограничиться. Если механическая обработка не „раскрыла" монету, применяют 5%-ный раствор едкого натра или углекислого аммония.
     Учитывая, что степень сохранности монет, поступающих на реставрацию, различна, трудно дать определенные рекомендации относительно времени их пребывания в том или другом реактиве. Поэтому периодически вынимая монеты из раствора, следует постепенно снимать механическим способом размягченные слои, способствуя этим ускорению процесса расчистки.
     Очистка серебряных монет производится преимущественно химическим способом. Такая очистка сводится к удалению с поверхности окислов и солей других металлов, главным образом, медных соединений. Медные соединения на серебряных монетах узнают по зеленому цвету. Для их удаления надо положить монету в стеклянный сосуд или в фарфоровую выпаривательную чашку и залить 5%-ным раствором серной кислоты. Для ускорения процесса можно вести очистку с подогревом раствора, время от времени вынимая монету, промывая водой (лучше проточной), затем счищая механически размягченные соли щеточками — щетинными или из стеклянного волокна. При неоднократных операциях такого рода наслоения постепенно уменьшаются и вовсе исчезают. Можно применять также 5— 10%-ный раствор муравьиной кислоты (лучше с подогревом до 50—70°). Он хорошо размягчает и снимает окислы и углекислые соединения меди на серебре. Чем горячее раствор, тем сильнее его действие. Образования фиолетово-серого рогового серебра отличаются исключительной мягкостью. У таких монет часто отсутствует металлическое ядро, и при очистке не исключена возможность полной их утраты. Но если корка рогового серебра не слишком толстая, монету можно погрузить в 5—10%-ный раствор аммиака или хлористого аммония. В этих растворах роговое серебро размягчается, после чего осторожно удаляется механическим способом.
     К монетам, сохранившим металлическое ядро, но имеющим очень плотные, твердые, „толстые" окислы, а также к хрупким монетам можно применить метод электрохимического восстановления. Этот метод не требует специальной аппаратуры. Для электрохимических процессов обычно употребляется цинк и алюминий. Практика показала, что для очистки монет лучше всего применять пластинки из листового цинка или алюминия, с пробитыми в них отверстиями (как у терки). В качестве электролита берется едкий натр или муравьиная кислота 5—10%-ной концентрации. На дно стеклянного сосуда (в нем хорошо заметен процесс восстановления) кладется упомянутая цинковая либо алюминиевая пластина. На „терчатую" поверхность пластины раскладываются одна к другой несколько монет, которые накрываются „терчатой" поверхностью другой такой же пластины. После этого сосуд заполняется приготовленным раствором так, чтобы монеты с пластинами были полностью скрыты.
     Обработка указанным способом должна проводиться особенно тщательно и осторожно, с частым контролем за ходом процесса. Механически снимая восстановленные и размягченные продукты коррозии, осматривают монету в лупу для выяснения степени ее расчистки. После осмотра, если это необходимо для более четкого выявления изображения, она вновь подвергается электрохимической обработке.
     Заметим, что золотые и „новые" монеты, не побывавшие в земле, а лишь находившиеся долгое время в обращении, чистятся легко и быстро. С них необходимо удалить жировые вещества ацетоном, бензином или спиртом и опустить в 5—10%-ный раствор серной, лимонной или муравьиной кислоты.
     После очистки монет тем или иным способом следует производить тщательную промывку („вываривание") их в нескольких сменах кипящей дистиллированной воды до нейтральной реакции воды по универсальному индикатору и полного удаления растворимых хлоридов: охлажденная проба последней промывной воды не должна мутнеть от введения капли 1,7%- ного раствора азотнокислого серебра.
     Вслед за промывкой производится просушка монет в ацетоне, затем в спирте в течение 30—60 минут. С этой целью можно использовать также термостат (специальный сушильный шкаф), выдерживая в нем монеты не более двух часов при температуре не выше 100° С.
     Медные монеты, имевшие признаки бронзовой болезни, после очистки вновь помещаются в увлажнительную камеру. Если в отдельных местах появляются капли хлористой меди, эти очаги тщательно вычищаются механически, и монеты повторно „вывариваются".
     Если медные монеты после очистки имеют неприятный блеск, можно искусственно создать патину от светлого до темно-коричневого цвета. Для этого надо на один литр дистиллированной воды взять 50 г медного купороса и 5 г марганцовокислого калия. В приготовленный раствор, нагретый до 70—80°, опустить монеты и держать до получения желаемого оттенка.
     После просушки монеты необходимо законсервировать защитным покрытием — парафином либо синтетическими смолами. Для этого можно рекомендовать 5%-ные растворы полибутилметакрилата в ацетоне, толуоле или ксилоле и поливинилбутираля в спирте или смеси спирта с бензолом (1: 1).
     После консервации необходимо хранить монеты не в „кучках", а в отдельных коробочках или лотках, имеющих отсеки. В таком виде они не будут соприкасаться и лучше сохранят защитное покрытие. Кроме того, при осмотре реставрированных монет будет легче выявить те из них, на которых вновь появились очаги коррозии.
     Дополнительные сведения о реставрации металла можно найти в книгах М. В. Фармаковского „Консервация и реставрация музейных коллекций" (М., 1947) и X. Д. Плендерлиса „Консервация древностей и произведений искусства" („Сообщения ВЦНИЛКР", М., 1964, № 10—11).

До начала чистки подумайте, а нужна ли она? Если монета имеет ровную красивую патину, то лучше ее не трогать - такая <кабинетная> патина только украшает монету и даже увеличивает ее стоимость, подтверждая ее подлинность. Кроме того, такая патина сберегает монету от мелких царапин и прочих механических повреждений. Так же следует помнить, что после снятия густой патины на поле медных монет могут появиться каверны - неглубокие выемки, которые сильно портят внешний вид монеты и заметно снижают ее стоимость.
Иногда бывает достаточно простого отстаивания сильно загрязненной монеты в теплой дистиллированной воде с детским мылом в течение нескольких часов или дней - это относится к найденным в земле монетам.
Но если все же Вы твердо намерены почистить монету, то читайте дальше...
Существуют три основных метода чистки монет: механический, химический и ультразвуковой. Механический метод применять к российским монетам царского и раннего советского периода просто глупо - изображение на монете значительно сотрется и ее цена сильно упадет. Ультразвук. Оборудование - небольшая фирменная ванночка с встроенным ультразвуковым прибором + специальная жидкость, в которую погружается монета и происходит чистка. Цена этого добра высока, его трудно найти в продаже и сильно окисленные монеты под действием ультразвука могут развалиться на части. Химическая чистка. Наиболее простой и доступный метод чистки монет, не требует особых навыков и финансовых затрат. Наиболее распространен и любим всеми :-)
Не рекомендую чистить монеты кислотами и чистящими средствами - не Досями, не Фэри, ничем! Рисунок монеты разъедается, хотя патина сходит полностью :-)
Все монеты в состоянии ПРУФ . Чистить их надо очень осторожно и только в х/б или хирургических перчатках. После неосторожной чистки монета может покрыться слоем окислов в виде тонкой пленки, которую снять без повреждения самой монеты будет практически невозможно. Допускается чистка ТОЛЬКО теплой дистиллированной водой с детским мылом. Аккуратно достать монету из капсулы или другой упаковки, держа за ребро, и положить в мыльную воду на несколько минут, затем так же аккуратно вынуть и положить в дистилорованную воду без мыла на 10-20 секунд. Затем просушить.
Платиновые монеты. Платина - металл, мало реагирующий с воздухом, поэтому сильной патины на таких монетах, как правило, не образуется. Часто хватает простого мытья в теплой дистиллированной воде с детским мылом. Потом сушка.
Золотые монеты. Золото, как и платина, почти не вступает в реакции ни с воздухом, ни с землей, ни с чем-то еще. Достаточно мытья в теплой дистиллированной воде с детским мылом. Потом сушка. НО! Иногда на монете бывают глубокие темные пятна и точки, которые невозможно удалить химической чисткой. Это бывает на николаевских червонцах (крайне редко) и на современных памятных 25-рублевках. Можно попробовать Reinigungsbad от Leuchtturm для золота, но вряд ли поможет и цена не менее 10 долларов (купить можно тут).
Серебряные монеты . Бывают высокопробные (750-я проба и больше) и низкопробные (750-я проба и ниже).
Высокопробные монеты с густым слоем патины лучше всего положить в нашатырный спирт (есть в аптеках) минут на 30-40, иногда до часа. Если загрязнения остаются, то можно попробовать почистить содовым раствором (50 г соды на 50 г теплой воды), опустив в него монету на 2-3 часа, иногда немного дольше. Потом сушка.
Высокопробные монеты с мелкой патиной можно почистить просто этим же раствором. Еще возможна <Реакция серебряного зеркала> - качественная реакция на спирты: в кастрюльке нагревается этанол, он же питьевой спирт, опускается монета (высокопробная!). В результате с верхнего слоя монеты отслаивается все кроме серебра.
Низкопробные серебряные монеты чаще всего содержат в качестве лигатуры медь, которая окисляется и образует пятнистый зеленый налет. Чтобы его снять, хорошо использовать Трилон Б (10%-й раствор), белый порошок, который используется на химзаводах. По почте его пересылать проблематично - возникнут ненужные вопросы. Иногда бывает в аптеках, но крайне редко. После снятия зеленого налета основное загрязнение снимается уже упомянутым содовым раствором. Потом сушка.
Монеты всех проб также можно чистить Reinigungsbad от Leuchtturm для серебра, но снимаются только слабые загрязнения и это дороговато (см. выше).
Медные и бронзовые монеты. Чистятся одинаково. Можно использовать 30%-ый раствор лимонной кислоты (30 г кислоты на 70мл воды). Лимонная кислота продается во многих продуктовых магазинах в пакетиках по 10 г , от 2 до 8 рублей за пакетик. В раствор опускается монета и через несколько секунд начинается сильная реакция с поднимающимися к поверхности темными струйками отслоившейся патины. Металл монеты при этом не портится, т. к. лимонная кислота достаточно слабая для этого. Примерно через 5-10 минут основной слой патины сходит и реакция прекращается. Часто требуется добавить еще лимонную кислоту прямо туда. Чтобы ускорить очистку, можно каждые 20-30 минут вынимать монету и чистить ее мягкой зубной щеткой под проточной водой. После полного снятия патины на поле монеты могут появиться каверны, портящие ее вид.
Так же медные и бронзовые монеты можно чистить 10%-м раствором Трилона Б. Но следует также ждать и появление каверн, скрытых по слоем патины и грязи.
Кроме того, медные монеты можно почистить и Reinigungsbad от Leuchtturm для меди, патину снимает хорошо.
После чистки все медные монет приобретают неестественный розовый цвет, который через несколько недель скрывается под тонким слоем новой патины.
Сушка монет. Следует купить мягкие бумажные полотенца или дорогую мягкую туалетную бумагу. Отмотать кусок, свернуть пополам и, положив монету на одну половину и прикрыв сверху второй, аккуратно промокнуть несколько раз. Так монета высушится и не поцарапается. До начала чистки подумайте, а нужна ли она? Если монета имеет ровную красивую патину, то лучше ее не трогать - такая <кабинетная> патина только украшает монету и даже увеличивает ее стоимость, подтверждая ее подлинность. Кроме того, такая патина сберегает монету от мелких царапин и прочих механических повреждений. Так же следует помнить, что после снятия густой патины на поле медных монет могут появиться каверны - неглубокие выемки, которые сильно портят внешний вид монеты и заметно снижают ее стоимость.
Иногда бывает достаточно простого отстаивания сильно загрязненной монеты в теплой дистиллированной воде с детским мылом в течение нескольких часов или дней - это относится к найденным в земле монетам.
Но если все же Вы твердо намерены почистить монету, то читайте дальше...
Существуют три основных метода чистки монет: механический, химический и ультразвуковой. Механический метод применять к российским монетам царского и раннего советского периода просто глупо - изображение на монете значительно сотрется и ее цена сильно упадет. Ультразвук. Оборудование - небольшая фирменная ванночка с встроенным ультразвуковым прибором + специальная жидкость, в которую погружается монета и происходит чистка. Цена этого добра высока, его трудно найти в продаже и сильно окисленные монеты под действием ультразвука могут развалиться на части. Химическая чистка. Наиболее простой и доступный метод чистки монет, не требует особых навыков и финансовых затрат. Наиболее распространен и любим всеми :-)
Не рекомендую чистить монеты кислотами и чистящими средствами - не Досями, не Фэри, ничем! Рисунок монеты разъедается, хотя патина сходит полностью :-)
Все монеты в состоянии ПРУФ . Чистить их надо очень осторожно и только в х/б или хирургических перчатках. После неосторожной чистки монета может покрыться слоем окислов в виде тонкой пленки, которую снять без повреждения самой монеты будет практически невозможно. Допускается чистка ТОЛЬКО теплой дистиллированной водой с детским мылом. Аккуратно достать монету из капсулы или другой упаковки, держа за ребро, и положить в мыльную воду на несколько минут, затем так же аккуратно вынуть и положить в дистилорованную воду без мыла на 10-20 секунд. Затем просушить.
Платиновые монеты. Платина - металл, мало реагирующий с воздухом, поэтому сильной патины на таких монетах, как правило, не образуется. Часто хватает простого мытья в теплой дистиллированной воде с детским мылом. Потом сушка.
Золотые монеты. Золото, как и платина, почти не вступает в реакции ни с воздухом, ни с землей, ни с чем-то еще. Достаточно мытья в теплой дистиллированной воде с детским мылом. Потом сушка. НО! Иногда на монете бывают глубокие темные пятна и точки, которые невозможно удалить химической чисткой. Это бывает на николаевских червонцах (крайне редко) и на современных памятных 25-рублевках. Можно попробовать Reinigungsbad от Leuchtturm для золота, но вряд ли поможет и цена не менее 10 долларов (купить можно тут).
Серебряные монеты . Бывают высокопробные (750-я проба и больше) и низкопробные (750-я проба и ниже).
Высокопробные монеты с густым слоем патины лучше всего положить в нашатырный спирт (есть в аптеках) минут на 30-40, иногда до часа. Если загрязнения остаются, то можно попробовать почистить содовым раствором (50 г соды на 50 г теплой воды), опустив в него монету на 2-3 часа, иногда немного дольше. Потом сушка.
Высокопробные монеты с мелкой патиной можно почистить просто этим же раствором. Еще возможна <Реакция серебряного зеркала> - качественная реакция на спирты: в кастрюльке нагревается этанол, он же питьевой спирт, опускается монета (высокопробная!). В результате с верхнего слоя монеты отслаивается все кроме серебра.
Низкопробные серебряные монеты чаще всего содержат в качестве лигатуры медь, которая окисляется и образует пятнистый зеленый налет. Чтобы его снять, хорошо использовать Трилон Б (10%-й раствор), белый порошок, который используется на химзаводах. По почте его пересылать проблематично - возникнут ненужные вопросы. Иногда бывает в аптеках, но крайне редко. После снятия зеленого налета основное загрязнение снимается уже упомянутым содовым раствором. Потом сушка.
Монеты всех проб также можно чистить Reinigungsbad от Leuchtturm для серебра, но снимаются только слабые загрязнения и это дороговато (см. выше).
Медные и бронзовые монеты. Чистятся одинаково. Можно использовать 30%-ый раствор лимонной кислоты (30 г кислоты на 70мл воды). Лимонная кислота продается во многих продуктовых магазинах в пакетиках по 10 г , от 2 до 8 рублей за пакетик. В раствор опускается монета и через несколько секунд начинается сильная реакция с поднимающимися к поверхности темными струйками отслоившейся патины. Металл монеты при этом не портится, т. к. лимонная кислота достаточно слабая для этого. Примерно через 5-10 минут основной слой патины сходит и реакция прекращается. Часто требуется добавить еще лимонную кислоту прямо туда. Чтобы ускорить очистку, можно каждые 20-30 минут вынимать монету и чистить ее мягкой зубной щеткой под проточной водой. После полного снятия патины на поле монеты могут появиться каверны, портящие ее вид.
Так же медные и бронзовые монеты можно чистить 10%-м раствором Трилона Б. Но следует также ждать и появление каверн, скрытых по слоем патины и грязи.
Кроме того, медные монеты можно почистить и Reinigungsbad от Leuchtturm для меди, патину снимает хорошо.
После чистки все медные монет приобретают неестественный розовый цвет, который через несколько недель скрывается под тонким слоем новой патины.
Сушка монет. Следует купить мягкие бумажные полотенца или дорогую мягкую туалетную бумагу. Отмотать кусок, свернуть пополам и, положив монету на одну половину и прикрыв сверху второй, аккуратно промокнуть несколько раз. Так монета высушится и не поцарапается.

 По материалам сайта http://kladoiskatel.ucoz.ru/publ/1-1-0-2

Для разделения слипшихся монет из меди применяют следующие способы:
Варить в дистилированной воде, потом сразу в холодную воду, опять варить-потом сразу в холодную воду, и так пока не развалятся.
Другой способ — бросить в мыльный раствор,через 3-4 дня расклеились. Но наверно это зависит от того как они склеились.

 

В то время как электролиз является популярной формой чистки древних металлических предметов, особенно монет, существует определенная опасность, присущая использованию любого электрического устройства. Создание и использование такого устройства должно проводиться в хорошо освещенном и проветриваемом помещении с использованием средств безопасности, таких как защитные очки и резиновые перчатки. Даже если риск смерти от электрического удара чрезвычайно мал, никогда не следует расслабляться при использовании любого электрического устройства.

Электролиз — быстрый способ чистки монет. То, что при использовании оливкового масла занимает месяцы, электролизом можно сделать за несколько минут (и даже секунд!). Конечно, при этом увеличивается риск разрушения вашей монеты. Даже проявив большую осторожность, вы можете получить неудовлетворительный результат, хотя изначально грязная монета подавала большие надежды. Поскольку электролиз лишает монету патины, вы играете в азартную игру, результат которой зависит от того, в насколько хорошем состоянии находится ядро монеты. Иногда бывает, что монета состоит целиком из одной патины.

Первое, что вам потребуется, это старый блок питания с напряжением от 6 до 12 вольт. Более высокое напряжение увеличивает риск смерти от электрического тока при слабом увеличении эффективности процесса чистки. Отрежьте штекер на конце провода блока питания. Разделите конец провода на две части и зачистите их концы от изоляции. Скрутите медный жилки и, если есть возможность, подсоедините их к металлическим зажимам.

 

 Отложите все это в сторону и возьмите не очень глубокую пластмассовую посудину. Заполните ее водой на глубину, необходимую для чистки монеты, которую вы выбрали, и растворите в ней поваренную соль. Вы не должны брать много соли, только пару ложек или около того.
Включите блок питания в сеть, держа два зажима далеко друг от друга. Если они соприкоснутся, произойдет короткое замыкание и блок питания выйдет из строя. Опустите зажимы в раствор и заметьте, на котором будет выделяться газ и шипение. Этот зажим вы должны подключить к монете. Другой зажим подключите к металлическому предмету. Это может быть что-то небольшое, подобное ключу или ложке. Не используйте для этого медные или латунные предметы, поскольку они работают не очень хорошо.

 

 Опустите оба зажима в раствор и ваша монета должна начать шипеть и пузыриться. В зависимости от того, насколько велик слой грязи и окислов на вашей монете, процесс чистки должен продолжаться от половины минуты до нескольких минут. Монета должна пузыриться энергично. Если выделение газа небольшое, то это тоже неплохо, просто процесс пойдет медленнее. Скорость электролиза можно увеличить добавлением большего количества соли в раствор или сближением зажимов без фактического их касания между собой.

Выньте монету из раствора и почистите ее зубной щеткой с каплей жидкого мыла. Если вы держали монету в растворе достаточно долго, грязь должна начать отваливаться, но возможно вам придется повторить процесс электролиза еще раз. Очень упрямые загрязнения могут не уступить электролизу вообще, и тогда они должны быть удалены ножом или другим механическим инструментом.

Через некоторое время вы заметите, что раствор в посудине станет грязным. Это происходит главным образом не от монеты, а скорее от металлического анода, который растворяется в растворе. Вы должны заменять раствор так же часто, как и анод по мере его износа.

 

 Я лично, для того чтобы не испортить монету, опускаю монету кратковременно максимум на 1 мин, для размягчения поверхностного слоя грязи, затем на 5-7 дней в мыльный раствор(мыло банное, ни в коем случае не хозяйственное),ежедневно вынимаю,промываю под струёй воды, чищу старой зубной щёткой и опять в раствор. Через неделю опять электрольз 20-30 сек и опять мыло. Процесс трудоёмкий, но снижает риск испортить монету. Впротчем, если монета уже "пошла", то её уже ничем не испортишь, но если "ядро в сохране", такой риск есть.

Чистка, реставрация и консервация находок из металла.

Каждый кладоискатель, как правило, сталкивается с массой проблем, когда ему в процессе поисков попадаются находки не совсем идеальной сохранности. Естесственный порыв - хочется привести найденные с большим трудом монету, медаль, орден или значок в первозданное состояние, чтобы и глазу было приятно и, главное, продлить жизнь историческому памятнику.
Нумизматический материал самый стойкий, неподдающийся разрушению и уничтожению документ истории; но все же время безжалостно и к металлу. Разнообразные «болезни» нападают на монеты и ордена. И когда приступаешь к «врачеванию» заболевания, надо всегда помнить девиз: «Не навреди!».
Самой распространенной проблемой является чистка меди. Под воздействием влажной атмосферы, солевых м сернокислых соединений в воздухе и в земле медь разрушается с образованием хлоридов, зеленых карбонатов, черной окиси и красной закиси меди, медные сплавы темнеют от окисления.
В коррозионных слоях на бронзовых вещах встречаются соединения олова и свинца. Монеты из сплава серебра с медью покрыты продуктами коррозии меди. Иногда серебро под воздействием сернокислых соединений и хлористых солей превращается в серо-фиолетовый хлорид - роговое серебро.
Необходимо с большой осторожностью относиться к чистке и восстановлению нумизматических памятников. В первую очередь, правильно подобранный химический реактив, необходимый для снятия коррозии, даст вам гарантию всего дальнейшего процесса реставрации. Так удачно подобранный реактив в одних случаях, может оказаться совсем непригодным для других вещей и может привести к их уничтожению или к серьезным искажениям их вида.
Вторая задача - выявить из какого металла они сделаны и в какой мере процесс коррозии затронул сам металл, т. е. насколько глубоко зашел процесс распада.
Предварительная подготовка к реставрации, как уже видно, требует привлечения работы химических и физических лабораторий для выяснения двух первых задач, что, естественно, не всегда возможно. Поэтому в данной статье приведутся наиболее простейшие советы, доступные в наше время практически всем.
Основным способом чистки монет является сочетание механического и химического.
Механическая обработка производится с помощью различных щеток (щетинной, латунной или из стеклянного волокна), обыкновенных иголок (швейных и медицинских), скальпелей и зубоврачебных инструментов. Применять их нужно с необыкновенной осторожностью и ловкостью рук. При неумелом и грубом использовании этого метода легко можно нанести царапины, которые исказят надписи, изображения и т. п. или можно просто сломать вещь.
Медные монеты перед механической обработкой должны пройти путь химической обработки. Для этого лучше всего применять 5% раствор едкого натра или 5-10% раствор углекислого аммония, которые мягко растворяют и размягчают соли и окислы меди и не растворяют металлическую медь. Для этого монеты полностью погружаютя в раствор и находятся в нем не менее 24-48 часов. Затем монеты надо промыть и произвести механическую обработку лучше всего латунной щеткой. В зависимости от того, в какой мере удалось удалить продукцию коррозии, можно проделать этот процесс еще раз.
Учитывая, что степени сохранности монет очень раэличны, трудно дать определенные рекомендации относительно времени их пребывания в том или ином реактиве. Поэтому периодически вынимая монеты из раствора, надо постепенно снимать механическим способом размягченные слои.
После того, как увидим, что поверхность монеты избавилась от вишнево-красного налета закиси меди, желтовато-бледного налета углекислого свинца или от яркой зелени хлористой меди, надо приступить к следующему этапу, так называемому «вывариванию». Монеты необходимо тщательно промыть в нескольких сменах кипящей (желательно дистилированной) воды до нейтральной реакции воды. В большистве случаев лучше прокипятить их в нескольких водах.
Вслед за промывкой надо произвести просушку монет поместив их в ацетон, а затем в спирт не менее чем на 30-60 минут. Так же можно применять для этой цели специальный шкаф (термостат), выдерживая в нем монеты не более двух часов, при температуре не выше 100° С.
Особо хочется обратить внимание на медные монеты, имевшие зелень хлористой меди. После чистки их надо помещать в увлажнительную камеру. Если в отдельных местах появляются точки хлористой меди, эти очаги тщательно вычищаются механически (иголками, зубоврачебными инструментами) и монеты повторно «вывариваются».
После окончательной просушки на монетах лучше создать защитный слой. Для этого монеты покрываются либо специальным лаком, либо парафином или синтетическими смолами.
Очистка серебряных монет производится преимущественно химическим способом. Для снятия окислов серебра лучше всего применять 5-10% раствор муравьиной кислоты, который хорошо размягчает и снимает не только окислы, но и углекислые соединения меди на серебре.
Серебряные монеты кладутся в раствор муравьиной кислоты в стеклянную посуду и на глазах будет происходить процесс их очистки. Для ускорения процесса можно вести очистку с подогревом раствора, время от времени вынимая монету, промывая проточной водой, затем счищая механически размягченные соли щеточками - щетинными или из стекловолокна.
После очистки серебряных монет надо применить метод промывки и просушки аналогичный методу с медными монетами.
Самый простой метод чистки применяется к золотым и платиновым монетам, который сводится в основном к профилактической чистке, т.е. к удалению жировых веществ и грязи, которые образовались в результате долгого пребывания в земле. Удаляются жировые вещества с помощью медицинской ваты, смоченной ацетоном или спиртом.

Справочная литература:

«Реставрация музейных ценностей». Научные и практические работы. (Труды ГИМ, Вып. 107, Москва, 1999)
М. В. Фармаковский «Консервация и реставрация музейных коллекций» (Москва, 1947)
X. Д. Плендерпис «Консервация древностей и произведений искусства» (Сообщения ВЦНИЛКР, No 10-11, Москва, 1964)

По материалам сайта "Петербургский кладоискатель". Без изменений.