Юбка Злачевской

Правило "золотого сечения" известно со времен Леонардо да Винчи, оно описывает пропорции, которые воспринимаются глазом, как гармоничные: целое делится на 2 неравные части так, чтобы меньшая относилась к большей, как большая относится к целому (3:5; 5:8; 8:13...). Если целое=1, то меньшая часть=0,38, а большая часть=0,62 Эти пропорции взяты за основу в различных сферах человеческой деятельности, в том числе, при создании костюма. Изучение и описание фигуры Перед вами три женские фигуры с обхватом бедер, равным 90 см, и обхватом талии, равным 60 см. Посмотрим внимательно, одинаковы ли они? Кроме формального равенства мерок - ничего общего. Налицо совершенно разная выпуклость бедер, животов и ягодиц… Говоря строгим математическим языком, кривизна поверхностей описывается разными функциями. Необходимо рассмотреть и изучить фигуру - как минимум! - в трех плоскостях: живот, бедра и ягодицы. Положение наиболее выпуклых точек определяет внешний вид фигуры человека.

Юбки, состоящие из клиньев, относятся к классическому типу юбок и сохраняют свою популярность у женщин разного возраста уже на протяжении многих лет. В этом нет ничего удивительного: ведь такие юбки удачно вписываются в любой гардероб и за счет продольных швов позволяют выглядеть стройнее.

Кроме того, на основе такой модели можно сшить как вариант для торжественных случаев, так и легкую летнюю юбку. Все зависит от ткани, длины изделия и, конечно же, количества разрезов между клиньями!

Построения:

• Юбка - клинка.

  В клиньевых юбках всегда используется четное количество клиньев - от 4 до 12. Несмотря на такое разнообразие вариантов, принцип конструирования остается одним и тем же, меняются лишь результаты расчетов. Давайте сначала рассмотрим общий случай расчетов для юбки-клинки, а потом перейдем к частным вариантам из 4, 6 и 8 клиньев.

  Существует два метода построения выкройки - на основе базового лекала юбки и в виде одного клина, который потом выкраивается столько раз, сколько клиньев планируется в изделии. Первый метод хорошо подходит для построения небольшого числа клиньев (от 4 до 8), а второй - вполне можно назвать универсальным. Для расчетов нам потребуется три мерки - От (обхват талии), Об (обхват бедер) и Ди (длина изделия), количество клиньев обозначим латинской буквой n.

  На рис. 1 показаны построения клиньев на основе базового лекала юбки. В первую очередь нужно перенести талиевые вытачки переднего и заднего полотнища в новое положение, зависящее от числа запланированных клиньев. Отложите от линии боковой вытачки в сторону середины 4/n (n = 4, 6, 8) ширины половинки лекала по линии талии и проведите через полученную точку вспомогательную вертикаль. Это будет новое местоположение вытачки. Продлите стороны вытачки до линии низа, следя за тем, чтобы расклешение (=фалда g) по линии низа было одинаковым по обе стороны вертикали. Не забудьте добавить такую же фалду к линии бокового среза и к линии середины, если там тоже будет шов. Для раскроя переснимите на кальку полученные клинья.

  На рис. 2 показано построение одного клина для юбки из n одинаковых клиньев. Проведите линию талии, линию бедер, линию низа, а также вертикаль, обозначающую линию середины клина и долевую нить. Ширина клина по линии талии будет равна От/n, а по линии бедер - Об/n. Отложите эти величины по обе стороны вертикали поровну. Расширение по линии низа также откладывается в обе стороны от линии середины клина (величина g). Эта величина зависит от количества клиньев и может колебаться в диапазоне 6-30 см. Линия низа и линия талии оформляются плавной кривой. Подробнее все построения рассматриваются на конкретных примерах ниже.

рис. 1

рис. 2

рис. 3

рис. 4

• Юбка 4 - клинка.
  Как видно из названия, эта юбка состоит всего из 4-х клиньев (n = 4): по 2 клина на переднее и заднее полотнища. При построении по первому методу (на основе базового лекала юбки) талиевые вытачки нужно перенести на 4/n = 4/4 = 1 ширину половинки лекала по линии талии от линии бокового среза, то есть на линию середины лекала. В данном случае всю величину раствора этой вытачки нужно отложить с одной стороны. Отложите величину расширения по линии низа со стороны боковых срезов и линий середин, для примера по 6 см - точки H1 и Н2. Соедините вершины вытачек прямыми линиями с точками отмеченного расширения. Следите за тем, чтобы при выбранной величине расширения по линии низа, ширина юбки по линии бедер не оказалась меньше мерки Об по чертежу. Обведите контуры готовых клиньев и проведите долевую нить посередине клина вертикально.

  Второй метод требует предварительных расчетов. Во-первых, к обхватам талии и бедер следует сделать прибавки на свободное облегание. Например, прибавка по талии - 2 см, по бедрам - 4 см. Тогда расчет ширины клина будет таким:

  ширина по талии = Т1-Т2 = (От + 2)/4
  ширина по бедрам = Б1 - Б2 = (Об + 4)/4

  Если по линии талии планируются сборки, тогда в расчете ширины клина нужно использовать увеличенные мерки обхватов От и Об в 1,5 - 2 раза без дополнительных прибавок на свободу облегания.

  На листе бумаги проведите горизонталь = линия талии и вертикаль = середина клина. Линия бедер проходит горизонтально на расстоянии 20-22 см от линии талии (эту величину можно измерить на своей фигуре). От линии талии отложите вниз по вертикали длину юбки Ди = линия низа. Ширину по талии и ширину клина по бедрам распределите пополам относительно линии середины и поставьте точки Т1, Т2, Б1, Б2. Соедините точки Т1-Б1 и Т2-Б2 прямыми, продлив эти линии до низа. Если получившееся расширение кажется вам недостаточным, можно отмерить желаемую величину расширения g, отметив ее точками Н1 и Н2. В этом случае линии клина пройдут по точкам Т1-Б1-Н1 и Т2-Б2-Н2. Соедините точки Т1 и Т2 плавной кривой = линия талии, опустив ее в середине на 0,5 - 0,7 см. Линию низа Н1-Н2 можно оставить прямой, скорректировав ее при примерке. Долевая нить ткани при раскрое должна совпадать с линией середины клина.

• Юбка 6, 8 - клинка.
  Построения для юбок с 6 и 8 клиньями полностью аналогичны предыдущему случаю. При получении чертежа с помощью лекала основы талиевая вытачка переносится от линии бокового среза на 4/6 = 2/3, при n = 6 (этот вариант фактически представлен на рис. 1) или на 4/8 = 1/2, при n = 8 (рис. 5) ширины лекала по линии талии. Продлите линии вытачек до линии низа, уравнивая расширение по обе стороны от вспомогательной вертикали и добавьте необходимые фалды по линиям боковых срезов и линиям середин, так как в варианте *8 клиньев* там также предполагается шов. Для 6-клинки в дополнительной фалде по линиям середин нет необходимости, поскольку у клина в этом месте будет сгиб ткани. Оформите плавными кривыми линию талии и линию низа, не забудьте отметить вертикальные линии долевых, чтобы в готовом изделии клинья лежали мягкими фалдами.

  На рис. 6 показаны отдельные клинья для 6-клинки и для 8-клинки. Поскольку построения были достаточно подробно описаны для юбки 4 - клинки, здесь мы остановимся только на основных моментах и оформлении линии низа. Для определенности возьмем следующие мерки: От = 70 см, Об = 98 см. Расчеты:

   

  6 - клинка	Т1-Т2 = (От + 2)/6 = 12 Б1 - Б2 = (Об + 4)/6 = 17
  8 - клинка	Т1-Т2 = (От + 2)/8 = 9 Б1 - Б2 = (Об + 4)/8 = 12,75

   

  Постройте сетку чертежа и отметьте на ней расчитанные точки Т1, Т2, Б1, Б2. Соедините точки Т1-Б1 и Т2-Б2 прямыми, продлив их до размеченной линии низа. Вы можете увеличить или уменьшить полученное расширение по линии низа до желаемой величины g, проведя новые линии от точек Б1 и Б2. В этом случае излом линий на уровне бедер нужно сгладить плавной кривой. Линия талии между точками Т1-Т2 оформляется плавной кривой с помощью отклонения по линии середины клина от горизонтали вниз на 0,3 - 0,5 см (синие контуры на рис. 6), или с помощью подьема на ту же величину точек Т1 и Т2 вверх (красные контуры на рис. 6). Линию низа клина можно оставить прямой для последующей коррекции на примерке или оформить плавной кривой. В последнем случае необходимо выравнять длины боковых срезов клина в соответствии с длиной клина по линии середины. Построенный клин используется как единая выкройка для всех остальных клиньев юбки.

текст и иллюстрации: Надежда Азарова

рис. 5

рис. 6