Посадка чёрной смородины весной

Чёрная смородина универсальная культура, она успешно произрастает в самых разных климатических зонах от северных широт до южных областей. Для дачников это настоящая находка.

Чёрную смородину можно высаживать как осенью, так и весной. Весеннюю посадку необходимо провести ещё до того, как распустятся почки. Чёрная смородина очень любит влагу, ей нестрашны временные затопления, талые воды, низменные участки; поэтому посадку надо проводить, учитывая этот факт. Однако, влага не должна застаиваться и заболачиваться.

Для посадки выбирают саженцы с развитой здоровой корневой системой и сильными крепкими побегами. Почву углубляют до 50-60 см и помещают куст под наклоном с тем, чтобы развить крепкое основание, можно с этой же целью посадить его глубже, чем рос прежде. Побеги надо обрезать до 4х почек не выше.

Очень полезно дно ямы выложить плодородной смесью из верхнего почвенного слоя, перегноя и суперфосфата. Это создаст на ранней стадии дополнительное питание, и будет способствовать лучшей адаптации саженца к новому месту. После посадки землю надо уплотнить, хорошо полить и мульчировать опилками либо перегноем.

Чёрная смородина легко и быстро размножается. Есть два способа – разведение горизонтальными отводами и черенкование. Черенки можно нарезать в первый год ближе к осени. Надо вырезать от основания несколько хороших и крепких побегов и нарезать их отрезками в 25 см. Эти веточки воткнуть в заранее разрыхлённую и удобренную землю под наклоном 45 градусов, хорошо полить и мульчировать. Интервал между черенками 20-25 см, а междурядья 70 см.

Через год их этих черенков получатся отличные саженцы, готовые к новой посадке тут же осенью, либо снова ранней весной. Горизонтальными отводами чёрная смородина разводится так же легко и быстро. Лучшее для этого время – весна, когда набухают и распускаются почки. От середины куста в разные стороны надо сделать неглубокие до 7-8 см бороздки, и уложить в них боковые побеги, растущие от основания. Чтобы они не поднимались, закрепить их крючьями к земле и сверху присыпать. Всё время хорошо увлажнять и когда из почек вырастут побеги до 15 см, наполовину присыпать их землёй. Эту процедуру повторить 2-3 раза.

Таким образом, эти боковые побеги хорошо укоренятся, а из почек вырастут молодые кустики.

Затем, перед новой посадкой, будь то весна или осень, побеги отрезают от материнского куста, выкапывают и разрезают на отдельные сформировавшиеся молодые кусты. Посадка их проводится так же, как было описано выше.

Основное требование по уходу – это обильный и частый полив, и вы будете с лихвой вознаграждены высоким урожаем вкуснейших ягод.

Помимо своих отличных вкусовых качеств, кусты чёрной смородины очень красивы на вид и колоритно впишутся по дизайну на любом участке. Это очень вкусная и полезная ягода, с успехом применяемая в кулинарии, приготовлении компотов, варенья.

Чёрная смородина отлично сохраняется в замороженном виде, сохраняет свойства в засушенном, часто применяется в медицине.


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43779364580/Posadka-chyornoy-smorodinyi-vesnoy

ДЕЛАЕМ ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ. ФОТО-МАСТЕР-КЛАСС

20 РАСТЕНИЙ, ИЗ КОТОРЫХ ЛУЧШЕ ВСЕГО ДЕЛАТЬ ЖИВЫЕ ИЗГОРОДИ:
1. Сирень обыкновенная. Отлично поддается стрижке, но осуществлять её можно только через год и после отцветания.

2. Шиповники (ржавчинный, коричный, обыкновенный и др.). Растут в любой почве.

3. Орешник, или лещина. Не любит тень, но растет в любой почве.

4. Чубушник. Красивые кустарники с ароматными цветами. Отлично поддаются стрижке.

5. Бирючина. Дает невысокие бордюры и изгороди, хорошо поддается стрижке. Зимой ветки обмерзают, но весной отрастают вновь. Любит плодородную почву.

6. Боярышник. Этот кустарник позволяет создать красивую плотную изгородь. Любит хорошее освещение, растет в любой почве.

7. Граб. При помощи стрижки можно сформировать плотные средние и высокие изгороди.

8. Ирга обыкновенная, канадская, колосоцветная. Растет в любой почве, хорошо переносит тень. Имеет съедобные плоды и красивые соцветия.

9. Жимолость. Переносит тень, растет в любой почве, хорошо поддается формированию.

10. Бересклет европейский. К почве проявляет среднюю требовательность, имеет красивые плоды.

11. Рябинник. Имеет красивые цветы, любил влагу, переносит тень, растет с большой скоростью.

12. Дерен (красный, сибирский). Плоды черного или белого цвета. Нетребователен в уходе, отлично стрижется.

13. Пузыреплодник. Может вырастать достаточно высоким, отлично поддается стрижке, имеет красивые плоды и цветы.

14. Ель. При помощи стрижки ели можно создавать средние и высокие густые изгороди. Ели нужна суглинистая почва.

15. Туя западная. Позволяет создавать низкие, средние и высокие изгороди. Ей также нужна суглинистая почва.

16. Смородина (черная, красная, альпийская, золотая). К почве неприхотлива, выносит тень.

17. Спирея. Кустарники спиреи растут до 1,5-2 м. в высоту. Отлично поддаются стрижке, красивоцветущие. Любят свет, к почве нетребовательные.

18. Кизильник. Не очень высокий, любит свет, растет в любой почве. Горизонтальный кизильник можно использовать для создания бордюров.

19. Клен. Эти небольшие деревца или высокие кустарники позволяют сформировать высокие изгороди.

20. Магония. На зиму необходимо укрывать. Отлично поддается стрижке, позволяет создавать низкие изгороди и бордюры.

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43087708740/DELA...UYU-IZGOROD.-FOTO-MASTER-KLASS

Посадка малины весной

Весенняя посадка малины так же эффективна, как и осенняя, условие здесь одно - старайтесь соблюдать правила агротехники. В первую очередь надо подготовить почву. Существует два способа посадки – отдельными кустами или в траншею.

Если вы разводите большой малинник, эффективнее выбрать второй. Во-первых, это удобней и проще, во-вторых, полезно для роста, т.к. все кусты одновременно будут получать питание.

Траншеи нужно подготовить заранее, для этого углубить землю на 40 см и дно выложить плодородной почвенной смесью, состоящей из двойного сульфата, перегноя и верхнего плодородного слоя земли. Можно купить готовую плодородную смесь для посадки, но будет ли это экономически выгодно?

Если земля на участке плодородна, можно вообще обойтись без удобрений.

Траншеи прокладываются с юга на север. Малина очень любит солнечные места, а такое расположение даёт наибольшую освещённость в течение всего светового дня; побеги не будут вытягиваться, оставаясь крепкими и плодоносящими. Расстояние между траншеями должно быть не менее полутора метров.

Затем необходимо позаботиться о выборе саженцев. Это должны быть крепкие сильные побеги с развитой корневой системой.

Два-три побега на куст достаточно, остальные надо вырезать без сожаления. Корни не должны быть пересушены, если нет возможности сразу посадить, то необходимо укрыть их увлажнённой тканью или прикопать.

Высаживать кусты в траншею надо на расстоянии 60 см и желательно по два вместе. Иногда можно посадить отдельно каждый куст при этом, сократив интервал до 30 см. Кусты устанавливаются на дно ямы или траншеи и присыпаются подготовленной смесью.

Чтобы почва хорошо и равномерно заполнила межкорневое пространство, кусты надо при посадке слегка потряхивать. Сверху засыпать оставшейся землёй нижнего слоя почвы и уплотнить.

Малину не стоит переувлажнять, что бы избежать вытягивания побегов, вредного для плодоношения. У вытянутого побега почки располагаются на большом расстоянии друг от друга, сам же он становится тонким и ломким. Такой побег, скорее всего, вымерзнет зимой, тем самым снизив урожайность на будущий год.

После посадки саженцы надо полить и присыпать сверху рыхлой плодородной почвой или мульчировать.

Для мульчи подойдут древесные опилки, торф, компост. Многие с успехом используют для этой цели обыкновенный картон.

Удобрять малину можно время от времени древесной золой, но не переусердствовать, что бы излишне не закислить почву. Зола улучшает вкус ягод.

Если малина посажена в траншею, то её удобно пустить на шпалеру. Для этого на концах траншеи надо забить металлические или деревянные колья и натянуть между ними проволоку.

Для первого года достаточно одной на расстоянии метра от земли. Когда побеги вытянутся, их надо подвязать с интервалом 10-15 см. На следующий год растянуть ещё проволоку в двух уровнях - 35см и 1,60м. К самому нижнему уровню осенью привязывают сформировавшиеся однолетние побеги и аккуратно сгибают их, стараясь не сломать.

Способ подвязки на шпалере очень удобен при эксплуатации, кусты не разваливаются в разные стороны, между рядами можно спокойно ходить и собирать ягоды, цвет всегда на солнце и завязь осуществляется на все 100%, давая высокие урожаи, а малины, как говорится, много не бывает.


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43456238768/Posadka-malinyi-vesnoy

Самой приятной работой в саду считается сбор ягод. Некоторые начинают радовать садоводов в конце мая и начале июня. Попробуем разобрать какие сорта для Подмосковья жимолости съедобной, подходят больше всего.


1.

С куста этой ягоды можно собрать до 2,5 кг. К лучшим сортам относятся:

Синичка;
Нимфа;
Избранница.
Первый сорт обладает компактным, густым кустом с округлой формой короны. Побеги средней толщины, зеленовато – малинового цвета. Листья удлиненно – овальные, крупные, имеют плоскую листовую пластинку. Ягоды с сильным восковым налетом, по форме почти цилиндрические, имеет сплюснутые бока. Величина плода в среднем 0,65 г. Поверхность бугристая, кожица плотная, цвет сине – голубой. Также очень интересно почитать о том, как вырастить на своем участке жимолость капрофоль.

Сорт « Синичка» имеет сладковато – кислый вкус. Срок созревания у этой ягоды средний. Затрудненный отрыв от плодоножки. Обладает высокой зимостойкостью. Зрелые плоды почти не осыпаются. В этом сорте недостатков не выявлено.
Второй сорт « Нимфа» имеет округлую корону, прямые ветви и негустой, средней силы роста куст. Листья темно – зеленого цвета, удлиненно – овальной формы. Ягоды голубовато – синие с массой плода 1,16 г. Кожица плотная, мякоть у ягоды волокнистая. Обладает сладким вкусом, сильным приятным ароматом. Срок созревания у этого сорта средний. Урожайность с куста около 2 кг. Осыпаемость средняя, зимостойкость высокая. Имеет недостаток: склонность к загущению кроны. К достоинствам можно отнести: десертный вкус и крупность плодов.

Сорт «Избранница» к поздносозревающим сортам. Имеет полукруглую форму кроны и слаборослые кусты. Ягоды крупные, удлиненно – овальной формы. Масса плода достигает 1,2 г и имеет приятный вкус. Обладает средней урожайностью и сильной осыпаемостью плодов. Сам по себе этот сорт бесплодный и поэтому рядом необходимо посадить сорта опылители:

Берель;
Роксана;
Сладкоежка;
Десертная.
Любой из этих сортов любит мягкую почву. Несколько раз за сезон рекомендуется подкармливать, для удобрения хорошо подходит «Кемира Универсал».

Правильная посадка.

Выкопать совковой лопатой ямку, которая подходит по размеру корневой системе. Опускаем саженец, засыпаем землей и обильно поливаем. После этого мульчируем посадку торфом или навозом. Эту процедуру проделать обязательно, потому что земля вымывается дождями и навоз или торф питает корни. Если вырыть яму глубокую, то питание будет уходить вниз и корни останутся без прикормки. Осенью по возможности класть навоз под кусты и присыпать листьями. Такая «шуба» является преградой для вредителей. Корневую шейку «шубой» прикрывать не надо, чтобы не выпрела.

Уход.

Рыхлить почву и удалять сорняки рекомендуется только под молодыми кустами. У взрослых деревьев корни расположены поверхностно, и рыхление может их повредить. Когда интенсивно растут побеги, жимолость съедобная нуждается в обильном поливе, иначе даже десертные сорта на вкус будут с горчинкой.

Чтобы не вызвать загущения кроны минеральные удобрения применять осторожно. Осенью хорошо подкормить калийными и фосфорными удобрениями. Обрезку производить осенью или ранней весной. Прореживать раз в два года, оставлять в кроне не больше пяти хороших веток. Верхушки побегов не срезать, на них сосредоточено большинство цветовых почек. Сорта для Подмосковья жимолости съедобной плодоносить начинают на третий год после посадки. Максимального плодоношения достигают на пятый год.

Размножение.

Жимолость можно размножить черенками или отводками. Для этого черенки срезают с однолетних ростовых побегов. Готовность побега черенкованию определить можно так: его надо тихонько нагнуть и если при сгибании не гнется, а переламывается, то это хороший побег. Используют только среднюю часть с двумя узлами и одним междоузлием. Укореняют в почвенную смесь, состоит она из песка и торфа в пропорциях 1:3. Укоренять черенок под углом 45 градусов. Регулярно поливать и опрыскивать. После посадки черенок развивается быстро и на третий год начинает плодоносить.

Размножить отводками даже для неопытного садовода не составит труда. Весной вокруг куста насыпать плодородной почвы и присыпать ей пригнутые однолетние побеги. Можно пришпилить. Слой присыпаемой земли должен быть не более 15 см. К осени происходит укоренение и весной укоренившиеся побеги обрезать секатором, посадить на постоянное место.

В заключении стоит отметить, что жимолость съедобная обладает большим содержанием витамин. Ее ягоды выводят токсины, повышают сопротивляемость организма. Нормализуют давление и укрепляют стенки кровеносных сосудов. Жимолость – это не только вкусная, но и лечебная ягода. Сорта для Подмосковья жимолости съедобной не уступают по содержанию полезных веществ таежным ягодам.

http://gektariki.ru/jagodnye-kustarniki/zhimolost-...ya-sorta-dlya-podmoskovya.html

Не могу описать словами, сколько приятных эмоций доставляет мне моя желтая слива с необыкновенным медовым ароматом и сочной мякотью. С трех взрослых деревьев в прошлом году были накормлены не только соседи, но и банки в подвале: варенье, джемы, соки, компоты.
Сейчас даже не помню точно, как у меня появилась эта слива. Помню, у соседей рос какой-то декоративный сорт с фиолетовыми, очень нежными, крупными плодами. Мы, будучи еще совсем детьми, постоянно таскали соседские сливы через забор. Когда сие ужасающее ограбление вскрылось, соседи вырубили деревья, росшие близко к забору. В ту же осень у нас появились саженцы желтых слив. Я полагаю, что у нас сорт «ренклод колхозный».


1.

Размножение сливы


Слива обычно размножается вегетативным способом: прививка, черенки, корневая поросль. Размножение семенами практически не применяется для выращивания сортовой сливы, только для получения подвоев (растений, на ствол которых прививаются черенки или почки желаемых сортов).

Посадка семян

Обычно семена используются только для выращивания саженцев на подвои. Берем хорошие, здоровые семена, промываем, чистим от мякоти и замачиваем на 4 дня, воду при этом меняют и семена мешают. После чего высушиваем и храним в стеклянной банке. Перед тем как посадить, семена сливы стратифицируют. Смешайте их с увлаженным, но не сырым наполнителем (песок, опилки), выдерживайте около 180 дней при температуре от +1 до -10 °С.

Семена сеют осенью под зиму или в конце апреля, после того как минуют заморозки. Расстояние между саженцами около 10 см, между рядами — около 70 см, на глубину около 70 см.

Прививка

Чтобы удачно сделать прививку, нужно вырастить сеянец-подвой очень зимостойких сортов слив и терна. Примерно через год можно начинать прививать их. Побеги для прививания можно купить или срезать со своих деревьев. Прививают саженцы в период активного движения сока, то есть весной, в апреле-мае, или летом, в июле-августе. Обычно черенки прививают весной, а прививку почкой делают летом. Подробнее о том, как делается прививание, читайте в общей подробной статье про прививку деревьев.

Корневая поросль

Осенью перерубаете корень, который соединяет материнское растение с отростком, а весной отростки с корнями выкапываются и высаживаются на нужное место.

Корневые черенки

У молодого дерева выкапываются корни на расстоянии около 1 м от штамба, у взрослого около 1,5 м. Берутся корни толщиной около 1,5 см и длинной около 15 см. Если выкапываются осенью, то хранятся либо в вырытой траншее глубиной около 50 см, присыпанные торфом и крупным речным песком 1:1, или в подвале в слоях влажных опилок и мха.

В конце апреля — начале мая черенки высаживают под пленкой в подготовленный грунт (часть песка к трем частям торфа) наклонно или вертикально. Расстояние между черенками около 5 см, а между рядами 10 см. Засыпают около 5 см, потом поливают. Верхние концы надо заглубить на 2 см и замульчировать опилками или торфом. Пока первых побегов нет, надо затенить черенки, не дать им пересохнуть. Оставляют самый сильный побег, если на черенке их будет несколько. Несколько раз в сезон прикормите органическими удобрениями (азотные удобрения, жижа навозная). На следующую зиму пересаживают и доращивают до 1,5 м, после чего пересаживают в сад.



Посадка сливы

Слива может расти на любых почвах, главное условие плодородность и рыхлость. Не переносит эта порода застойной влаги, поэтому грунтовые воды должны пролегать не менее полутора метров. Слива плохо реагирует на тень, качество плодов падает, листья светлеют. Если почва кислая, то ее нужно произвестковать доломитовой мукой или золой. Перед перекопкой вносят около 0,8 кг на 1 кв. м. Сажают сливу и весной и осенью. Весной в апреле, до того как почки распустятся, а осенью в середине сентября, до заморозков. Если вы купили саженец осенью, то прикопайте его и прикройте лапником, потом снегом. Весной проверьте, не поврежден ли он, и выкапывайте сразу перед посадкой.

Сажать нужно как начали набухать почти, если упустить момент, то саженец хуже приживется.
Места для посадки должны быть солнечными и защищенными от ветра. Никакие деревья и растения не должны затенять молодой саженец сливы, для этого нужно сажать с южной стороны деревьев. Расстояние между рядами молоденьких слив должно быть около 3 м, между деревьями также около 3 м.

Ямы под посадку готовят с осени, но можно и весной за пару недель до посадки. Глубина ямы около 50 см, диаметр около 70, в центр устанавливают прямую палку (он же посадочный кол) заправочную смесь помещают в яму вокруг палки. Чтобы исключить риск повреждения коры после посадки, корневую шейку держите на высоте 3-5 см от уровня земли. Расправьте корни маленького деревца и засыпьте верхним слоем земли без удобрений. Когда засыпаете слегка встряхивайте саженец, чтобы около земли не было пустоты, когда подсыпаете почву, то прихлопывайе ее по мере засыпания ямы. Следите, чтобы саженец был посажен с северной стороны палки и находился под углом 90° к земле. Привяжите его чем-нибудь к колу.

Заправочная смесь состоит из земли верхних слоев, перегноя, аммиачной селитры, суперфосфата, хлористого калия, речного песка, гравия (увеличивает температуру в почвенном слое, благодаря чему корневая система начинает раньше функционировать весной).

Поливать после посадки следует около 4 ведер на саженец. Замульчируйте приствольный круг перегноем или торфом, можно и сухой землей.


Уход за сливой


Обрезка сливы

Для сливы наиболее популярной является разреженно-ярусная крона с высотой штамба (пряморастущий побег без разветвлений) около 40 см. В первые годы жизни у сливы очень сильный рост, ветви при этом могут расти неравномерно, иногда верхушка ниже боковых листьев, для этого требуется укорачивать приросты, ежегодно удалять подмерзшие верхушки, прореживать загущающие ветви.

Непосредственно после посадки заложите около 10 скелетных ветвей с равными промежутками между ветвями и углами отхождения от штамба около 45 °. Ветви с углом менее 40 ° нужно удалить, они могут отломиться. Потом нужно вырезать ветви, которые не входят в состав формируемой кроны. Ветви на всех ярусах нужно укоротить на 1/3.

Другая популярная форма кроны сливы — вазообразная. Для этого типа кроны нужно вырезать центральный проводник (не позже 2 года жизни сливы) и следить, чтобы не выделилась какая-то ветвь и не стала выполнять роль проводника.

У взрослого плодоносящего дерева вырезают ветви, выходящие за зону формирования кроны, немного снижают крону, вместе с тем укорачивая центральный проводник. Вырезаются также низкорасположенные на штамбе ветви и волчковые побеги (образуются на старых ветвях, располагаются внутри кроны и растут вертикально с множеством маленьких сучков).

Удобрение и полив сливы

В первый год после посадки удобрения не нужны.

Начиная с третьего года, вносите минеральные удобрения, под осеннюю перекопку калий и фосфор. Азотные удобрения вносят весной и после цветения. Подкармливают и органическими удобрениями, где-то в середине июня у молодых растений вносят настой коровяка в приствольные круги, когда растения станут взрослыми, вносят на всей территории посадки слив. Кислые почвы иногда известкуют доломитовой мукой или золой. Я своим сливам почву не известковала.

Сливе очень нужен азот, калий и магний для нормального роста и плодоношения. При нехватке азота листья светлеют, в этом случае обрызгайте селитрой и мочевиной сами листья (некорневые подкормки). Если листья побурели и свернулись или по краю листовой пластинки заметна бурость, внесите в почву гранулы калия и магния.

Обязателен полив, почва должна быть хорошо увлажнена на глубин около 40 см, тогда полив считается хорошим. В первой половине лета более активный полив около 5 ведер на дерево, плодоносящие деревья требуют увеличенного полива, но переливать не стоит, чтобы не развились грибковые заболевания и не трескались плоды.

Если урожай удался, поставьте под ветви подпорки, чтобы под тяжестью слив они не сломались.

Чтобы оградить в зиму вашу сливу от выпревания и вымерзания, уплотняйте в приствольном круге снег при высоте покрова около 20 см. Не все садоводы поддерживают это так называемое «снегование».


Удаление корневой поросли

Очень важным является обрезание корневой поросли. Можно ее выкапывать, я лично так и делаю, либо использовать для размножения (клоновые подвои).

Следуя этим советам, вы без труда вырастите вкусную и сочную сливу, которая много лет будет радовать вас своим урожаем.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43068287080/Sliva

Рядом с елью хорошо растут только другие хвойные культуры и отлично уживаются вересковые (голубика, рододендроны, жимолость и др.).

Зато яблони – очень покладистые, рядом с ними хорошо себя чувствуют многие культуры, что яблоням зачастую идет не на пользу. Но зато они хорошо себя чувствуют, если в отдалении посажены дуб, липа, тополь, клен…

Розы не любят никого, предпочитая расти в гордом одиночестве. Впрочем, и соседям своим не вредят. Для некоторых сортов роз небольшая ажурная тень на пользу – цветы и бутоны не так сильно выгорают на солнце и приобретают более насыщенный цвет.

Грецкий орех и фундук вообще никого не любят, вытесняют любую культуру, даже теневыносливые растения: калина, черноплодная рябина – и те под ними чахнут…

Чубушник, сирень, розы, калина, барбарис, конский каштан, пихта угнетают яблони и груши.

Вишне нравится расти рядом с вишней, черешней, виноградом, яблоней.

Слива не любит соседство груши, предпочитает черную смородину.

Малина не выносит красной смородины, вишня – черной смородины.

НЕ РУБИТЕ ДЕРЕВА…

Хорошо если предпочтения учли перед закладкой сада. А если нет, тогда что – рубить деревья? Можно и вырубить, и раскорчевать. Но такой подход – это значит потерять несколько лет, что потратили на рост и формирование деревьев. Вместо топора можно заставить несовместимые культуры «подружиться».

Взять, к примеру, малину и землянику. Они плохие соседи не из-за энергетики, а потому, что болезни и вредители у них общие. В принципе это не страшно, вот только фазы роста не совпадают.

Для защиты надо расположенные рядом посадки обрабатывать одновременно. Иначе вредители и болезни освоят нехитрый трюк, который демонстрируют в многоквартирных домах тараканы: потравим землянику – все перебегут в малину… И наоборот.

Поэтому можно опрыскивать чаще, стараясь провести обработки одновременно, и тогда вредители не доживут до следующего нового года. (Одновременно надо опрыскивать их в начале распускания почек. Затем, когда земляника зацветет, накрыть ее пленкой и обработать малину еще раз. Третий раз посадки опрыскивают после сбора урожая малины и земляники).

Береза – плохой сосед не потому, что это дерево-вампир. Просто у нее мощная поверхностная корневая система, которая побеждает остальные культуры в гонке за водой и удобрениями. Просверлите буром по периферии соседних деревьев ямки глубиной 40 см, вносите в них дополнительные удобрения и поливайте – тогда деревья перестанут чахнуть.

Под орехом вполне можно посадить теневыносливые культуры, если тщательно каждую осень собирать листву и сжигать ее. Тогда вредные «выбросы» уменьшатся и совместное «проживание» станет возможным.

Ель плоха тем, что подкисляет почву. В Средней полосе это плохо, на щелочных почвах Юга – напротив, принесет пользу. Ну а мощный рост можно ограничить секатором.

А вот практически все деревья рядом с березой плохо растут, чахнут и часто болеют. Делайте выводы и удачи Вам!

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43856346152/POSADKA-DEREVEV:-SOVMESTIMOST

1.

Войлочная вишня - эта культура дает высокий урожай. Кроме того, во время созревания плодов, и особенно цветения, кусты очень декоративны. В это время каждая ветка сплошь облеплена ягодами, словно облепиха.

Войлочная вишня - замечательная культура, она не боится морозов, не болеет коккомикозом, дает плоды почти в одно время с земляникой, имеет пресновато-сладкий вкус и очень щедра на урожай. Из войлочной вишни готовят великолепные компоты. Ко всему перечисленному, она является отличным подвоем для косточковых культур.

Опытные садоводы советуют сажать войлочную вишню не менее двух кустов на расстоянии примерно 2-2,5 м, для того, чтобы использовать взаимное опыление. Растения лучше всего располагать на незатененных продуваемых возвышенных местах. Штамб саженца при посадке нельзя заглублять в землю, так как будут высыхать кончики веток.

При появлении на взрослом кусте первых признаков такого явления, необходимо очистить ствол вплоть до самых корней от земли. Землей немного присыпают лишь начало корневой системы. Так как куст быстро становится густым, необходимо сразу же его начинать формовать, не допуская загущения.
Войлочную вишню достаточно легко размножать. Семена сеют осенью, в сентябре, а весной, на следующий год, они всходят. Рассаживают всходы по местам осенью, и уже через три года войлочная вишня начинает плодоносить. Семена-косточки до посева помещают во влажный песок, при посеве их вносят на глубину примерно 4-6 см.

Кусты войлочной вишни предпочитают неглубокое рыхление почвы. Хороший эффект получается, когда почва мульчируется навозом, перегноем или торфом.

Куст войлочной вишни не поднимается выше 2-2,5 м. Листья войлочной вишни напоминают листья вяза, такие же мелкие и сильно морщинистые.

Трех-четырех, самое большее пяти кустов войлочной вишни вполне хватит, чтобы небольшую семью обеспечить вишней, так как с каждого куста можно собрать ведро вкусных ягод.
Войлочная вишня – прекрасная культура для посадки на дачный участок.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43589459739/VOYLOCHNAYA-VISHNYA-NA-UCHASTKE

1.

Как без ущерба для урожая омолодить свой малинник?!
Советы дня от опытного садовода - даром! Советы не простые! А очень ценные! Не будете знать - куда девать малину! Не шучу!

• Обычно садоводы выращивают малину на одном месте не более 10 лет. Срок в 15 – 18 лет можно считать предельным, особенно если не оказывать должного внимания поддержанию плодородия почвы.

• К этому времени продуктивность плантации резко снижается из-за утомления почвы и старения корневища. Растения сильно поражаются болезнями и вредителями, начинают страдать зимой от низких температур. В результате на корнях и корневище нарушается процесс закладки почек, из которых развиваются отпрыски и побеги замещения.

• Но в любительских садах, особенно у старых садоводов, довольно часто возникает ситуация, когда хозяин участка хотел бы омолодить малинник, но он хочет сохранить только тот сорт, который выращивал 15 – 20 лет. Можно ли найти выход из этой ситуации, не уничтожая существующий старый малинник?

• Да, применяя определённые приёмы, можно при необходимости значительно продлить срок эксплуатации малинника. Легче всего это сделать, проводя в середине сентября или весной частичное омолаживание малинника, выборочно удаляя самые слабые кусты вместе с корневищем.

• Для этого рядом с самыми плохими кустами со всех сторон заглубите лопату на полную глубину под небольшим углом к кусту. Когда основные корни будут перерезаны, старый куст вместе с корневищем надо вынуть из почвы. Более хорошие кусты временно надо сохранить, чтобы в следующем году не остаться без ягод. Всю эту работу надо проводить очень аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски, так как в этом весь смысл этой работы.

• Образовавшиеся ямки засыпьте перепревшим компостом или перегноем и полейте.А весной на всю площадь малинника надо внести полное минеральное удобрение и аккуратно заделать его в почву лёгкими грабельками.На следующий год плодоношение будет происходить на прошлогодних корневых отпрысках, а несколько в стороне на обработанной почве вырастут новые побеги с молодыми корневищами и собственными корнями. А на следующий год на молодых корневищах отрастут уже полноценные побеги замещения.

• Следующей осенью опять выбирают и удаляют часть старых кустов с корневищем. При этом за 3 – 4 года ряд перемещается от первоначального места посадки растений в сторону на 40 – 50 см. А если есть необходимость вернуть его на старое место, то потом малину начинают смещать в обратном направлении. Так в течение нескольких лет можно полностью омолодить и оздоровить вашу плантацию малины, почти не прекращая сбора ягод.

• А если вы такой 4-летний цикл омоложения плантации малины будете проводить регулярно, то ваш малинник будет постоянно «кочевать» и баловать вас богатым урожаем много-много лет.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43793510372/Kak-bez-uscherba-dlya-urozhaya-omolodit-svoy-malinnik!

1. При обрезке чёрной смородины нужно помнить о том, что плодовые почки закладываются на приросте текущего года.

2. Чем больше прирост, тем выше урожай ягод на следующий год.

3. Если обрезку не проводить, то куст даёт на протяжении двух-трёх лет хороший урожай. Потом сильно загущается, годовой прирост заметно уменьшается и смородина начинает плодоносить только на концах побега. Урожай будет уменьшатся с каждым годом.

4. Обязательно нужно проводить обрезку при посадке молодого саженца. При посадке саженец заглубляют в почву на 15 см и оставляют над землей по 3-5 почек. За период вегетации, при хорошем уходе из каждой почки вырастает ветка длиной около 70-80 см. На второй год после посадки на этих ветвях формируется первый урожай.

5. После сбора урожая отплодоносившие ветки вырезают, освобождая место для молодых.

6. Количество молодых побегов надо регулировать, исходя из силы куста. Если не провести эту операцию, то на следующий год вы получите обильный урожай, а прирост будет плохой. А это обозначает, что на следующий год урожай будет потерян.

7. На слабых кустах с плохим годовым приростом (35- 40 см) проводят обрезку на 4-5 почки. Не надо гнаться за малым урожаем в этом году - ваша задача состоит в том, чтобы увеличить силу куста, вырастить крепкое, здоровое растение.

8. При формировании куста учитывать сортовые особенности.
У скороплодных сортов - это гибридные сорта - урожай первого года бывает высокий (ягоды растут по всей длине побега). На второй год идёт заметное снижение урожая. Что делать? Читайте пункт 5.

На обычных сортах ягоды растут в верхней части побега. Поэтому на второй год, кроме нулевых побегов, интенсивно растут и боковые побеги второго порядка на плодоносящих ветках ниже зоны плодоношения. Как провести обрезку на таких кустах? Сразу после сбора, удаляют нулевые побеги и отплодоносившую часть.

❗ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! ВНИМАНИЕ! УДАЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧАСТЬ ПОБЕГА! Почему? Потому что обычные сорта смородины, в основном плодоносят на двухлетних ветвях.

9. Регулировать количество ветвей. Сколько нужно оставлять их? Всё зависит от силы куста. На среднем - можно оставить от 9 до 12. На сильном растении допускается 15. На слабом не более 5.

10. Обязательно проводить на старых (не более 6-7 лет), но хороших по урожайности кустах, радикальную омолаживающую обрезку. Срезают полностью все старые побеги. Можно в этом случае применить, и более щадящую обрезку - удаляют все старые, и оставляют несколько молодых. На следующий год, на месте срезанных побегов появится большое количество молодых побегов - не забудьте проредить такое растение.

По материалам П. Бобырь


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43432106355/DESY...TYIH-PRAVIL-OBREZKI-SMORODINYI

Как только японские сады оказались на гребне моды, российские садоводы задались вопросом, как приручить красавицу сакуру. Но суровость нашей зимы ей пришлась не по вкусу. А вот замена капризному деревцу нашлась, и притом не одна!

Особые приметы

Строго говоря, сакура – вовсе не определенный вид растения, а группа, в которую включены несколько разных деревьев и кустарников. Причем «родственники» эти не самые близкие. К сакурам относятся некоторые, встречающиеся только в Японии, вишни, сливы, черемухи. Их главная особенность – кратковременное пышное цветение ранней весной.

Заметим, что у настоящей сакуры цветки от белых до пурпурных, от простых до махровых. Но наши дачи и так по весне утопают в кипенно-белых нарядах плодовых деревьев. Поэтому пусть у русской «сакуры» лепестки для отличия будут в розовых тонах или хотя бы махровыми. Давайте выбирать замену из наших зимостойких растений, обильно цветущих весной или в самом начале лета.

Абрикос

Любите совмещать приятное с полезным, и участок у вас просторный? Присмотритесь к абрикосу маньчжурскому. Он способен вымахать до 15 м в высоту. Зимует даже в окрестностях Санкт-Петербурга, лишь в лютые зимы слегка подмерзает. Цветки появляются раньше листвы, они крупные, светло-розовые или розовые, одиночные или в пучках на коротких цветоножках. Продолжительность цветения полторы недели.

Плоды абрикоса маньчжурского мелкие и невкусные, но для джемов, варенья и компотов годятся.

Вишня

Компактная вишня войлочная знакома многим садоводам. На роль сакуры выбирайте сорта с розоватой окраской лепестков, например, Натали, Алиса, Лето. Придется по нраву рачительным дачникам, ведь вишенка еще и плодоносит. Кстати, в ягодном убранстве кустик тоже очень красив!

Сахалинская. Стройное высокое дерево. Цветки в бутонах окрашены в розовый, потом окраска бледнеет. Молоденькие листочки блестящие с пурпурным оттенком. Есть формы с белыми и розовыми махровыми цветками.

Яблоня

Самая известная из природных декоративных яблонь – Недзвецкого. Сейчас в продаже в основном ее сорта. В Подмосковье деревце вырастает до 3,5–5 м. Весной в пурпур окрашены и цветки, и листва. Позже оттенок сохраняется только на черешках и с тыльной стороны листовой пластинки.
Но есть и другие яблони-«сакуры»: кроваво-красная и пурпурная (сорта Роялти, Макамик).

Боярышник

Этот колючий кустарник в зрелом возрасте больше похож на деревце с одним или несколькими кривыми стволиками. Для японского садика – то, что надо! Если микроклимат на участке теплый, можно отважиться на сорта с розовыми или пурпурными цветками (Пауль Скарлет, Розеа плена, Рубра плена). Для мест, где прохладнее, выбирайте менее капризный белоцветковый сорт Альба плена.

Среди любителей гуляет информация, что есть плакучий боярышник с розовыми цветками. И даже называется этот сорт – Розеа пендула. Но вот существует ли этот красавец в реальности и растет ли он у нас, пока подтверждений нет.

Миндаль

Если участок солнечный и несырой, а главное, маленький, ищите свою «сакуру» среди миндалей. Компактные кусты, усыпанные цветками-«розочками», издали напоминают ярко-розовые облака.

Первый кандидат в «сакуры» – миндаль низкий (нана), другие его названия – степной, бобовник. У нас это самый зимостойкий вид. Цветет в мае пару недель. Высота около метра.

Миндаль Ледебура чуть выше миндаля низкого, цветет чуть дольше и ярче. Но иногда подмерзает зимой. Сорт Файер хилл с красными цветками.

Миндаль трехлопастный или луизеания трилоба. Высота этого кустарника в благоприятных условиях более 2 м. Но иногда в продаже бывают привитые растения, в виде деревца с невысоким стволиком. Цветки розовые, темно-розовые и даже малиновые, густо покрывают побеги по всей длине. Есть махровые формы Плена, Мультиплекс, Танюша. Цветет дольше двух недель, но сами цветки иногда повреждаются поздними весенними заморозками. Именно луизеанию чаще всего называют северной сакурой.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Время цветения сакуры для японцев – один из любимых национальных праздников. В прессе и на телевидении постоянно сообщают, в каких районах начинает цвести чудо-растение. На прогулку «посидеть под сакурой» и полюбоваться коврами из опавших цветков отправляются семьями, классами, и даже целые коллективы сотрудников проводят хотя бы часть рабочего дня вне офиса, наслаждаясь красотой весенних садов. Многие жители путешествуют вслед за цветением с юга на север, чтобы растянуть скоротечное, дивное зрелище. Древние легенды и обряды, связанные с цветением сакуры, почти забылись, но и сейчас считается, что, созерцая такую красоту, человек обновляется духовно и излечивается от недугов.

КСТАТИ

Японцы называют растение сакурой только во время цветения. А до и после него это просто вишня или просто слива.


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43899316195/Sakurazameniteli

Уход за садом – это всегда нелегкий труд. Плодовые деревья и ягодные кустарники требуют к себе непрестанного внимания. Но если организовать работу грамотно, можно будет получать богатый урожай, не прилагая лишних усилий.

1. Выбирайте урожайные сорта. Они всегда выгоднее. Например, вместо двух, а то и трех деревьев или кустарников можно посадить всего одно растение. А значит, ухаживать придется меньше.

2. Сажайте только самоплодные растения. Они дают большой урожай, даже если в саду растет всего одно дерево или один куст какой-либо культуры. А вот чтобы получить урожай от самобесплодных сортов или частично самоплодных, придется посадить 2–3 растения. А это дополнительные работы по уходу.

3. Покупайте саженцы в контейнерах. Посадка деревьев и кустарников, как известно, занятие хлопотное. Ямы под них нужно копать большие и заранее вносить туда удобрения. Саженцы важно купить хорошего качества, иначе они не приживутся, а не каждый дачник в этом разбирается. Да еще и сохранить до посадки надо суметь. Но все эти трудности возникают, если растения с открытой корневой системой. А вот у растений в контейнерах все гораздо проще. Понять, хороший ли кустик, очень просто – достаточно его осмотреть. Храниться до посадки они могут неделями. А сажать их легче легкого: выкопал ямку по размеру горшка, вытащил саженец, да воткнул в землю. И все!

4. Ограничьте количество растений. Чтобы накормить семью из 4 человек фруктами и ягодами, да еще и варенья на зиму наварить, надо не так уж много деревьев и кустарников (см. ниже «Обратите внимание»). А все посаженное сверх нормы, как показывает практика, добавляет лишней работы. Скажем, будет у вас 6 яблонь. Столько яблок вы не съедите. Но и оставлять урожай на земле тоже нельзя – это рассадник болезней и вредителей! Значит, придется все лето собирать излишки и выносить их на ближайшую свалку.

5. Обеспечьте наилучшие условия. Любой садовод, прежде чем поселить на участке плодовое дерево или ягодный кустарник, так или иначе интересуется, какие условия для них подходят. А в литературе часто пишут: «Любит яркий свет, но может мириться с затенением». Так вот, дайте вашему питомцу именно то, что он любит! Предпочитает яркий свет? Сажайте на открытом месте! Только там он будет прекрасно расти и даст наибольший урожай. А если вы предложите ему «мириться с затенением», полноценной отдачи не ждите. В таких условиях даже урожайный сорт с очень крупными и вкусными плодами выдаст нечто маловразумительное. Будет чахлым и больным. Вам это надо?

6. Обламывайте побеги, пока они молодые. Дачники обычно как делают: весь сезон (а то и несколько лет!) наблюдают, как деревья и кустарники разрастаются ввысь и вширь, а потом берут секатор, пилу и начинают удалять лишние ветви и сучья. А это нелегкий труд. Так зачем же запускать растения? Согласитесь, гораздо проще отщипнуть ненужный побег, когда он только-только начал расти. Работы на 5 минут!

7. Поливайте редко, но как следует. Большинству плодовых и ягодных культур нужно всего 2–3 полива за сезон. Но таких, чтобы земля промокла на нужную глубину. А многие садоводы-любители поступают с точностью наоборот: льют воду каждые выходные, но помаленьку. И получается, что хлопот невпроворот, а толку никакого. Это в лучшем случае. А в худшем растения начинают страдать от болезней, ведь они плодятся там, где сыро.

8. Удобряйте строго по расписанию. Только в этом случае удобрения пойдут растениям на пользу. В противном случае ваша работа окажется бесполезной. Например, если внести азотные удобрения осенью, они смоются дождями. А значит, и деньги на ветер, и время зря потрачено.

9. Лечите своевременно. Здесь как у людей: если запустить болезнь, появятся осложнения. И справиться с ними будет гораздо сложнее.

10. Не перекапывайте землю. Понятно, что на 6 сотках хочется разместить всего побольше, поэтому землю под деревьями и кустами дачники часто отводят под какие-то другие культуры.
И каждый год ее перелопачивают. А между тем для деревьев лучше, когда под ними растет трава. Идеальный вариант – естественная, луговая. Впрочем, газон тоже неплох. Но что самое главное, в таком саду гораздо меньше работы. Согласитесь, проще 2-3 раза за лето скосить траву, нежели перекапывать почву, бороновать ее и все лето выпалывать сорняки.

СЕКРЕТ УСПЕХА

Если вам очень понравился какой-то самоплодный сорт, и вы его купили, не торопитесь приобретать к нему опылителей. Можно сделать иначе: привить веточки этих самых опылителей в крону основного дерева. Это, конечно, лишняя работа, и требует особых навыков, но зато вы сэкономите площадь под другие растения.

ВАЖНО!

Яркое солнце любят все плодовые и ягодные культуры за исключением терна – его можно посадить в тени.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Сколько сажать

Яблоня – 4 шт. (1 летняя, 1 зимняя и 2 осенних),
груша – 2 шт. (1 летняя или зимняя и 1 осенняя),
вишня – 4 шт.,
слива – 2 шт.,
смородина черная– 4 шт.,
смородина красная и белая – 2 шт.,
крыжовник – 2 шт.,
малина – 20 шт.

Эти основные культуры займут на участке примерно 2,5 сотки земли. Если хотите посадить что-то более редкое, понадобится еще 1 сотка. На ней уместятся:

облепиха – 2 шт.,
жимолость – 2 шт.,
арония – 1 шт.,
калина – 1 шт.,
боярышник – 1 шт.,
айва японская – 2 шт.,
лимонник китайский – 2 шт.,
виноград – 2 шт.
Автор: Алексей ВОЛОДИХИН, агроном

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43214786366/10-sposobov-oblegchit-rabotu-v-sadu

Впервые мы сталкивались с этим кустарником в детстве. Помните, как бросали белые ягоды на асфальт, наступали на них ногой, и они с треском лопались? Срываешь еще и еще, и снова хлоп-хлоп-хлоп! Пора узнать снежноягодник получше!

Любимец дизайнеров

Снежноягодник белый, или кистистый (Symphoricarpos albus), часто используют в озеленении городов для создания живых изгородей, больших групп на газонах. Это изящный и весьма неприхотливый кустарник высотой чуть более метра, с округлой аккуратной кроной. Цветет он неброско, хотя крохотные цветочки прелестны. Поэтому весной и летом скромника затмевают красивоцветущие и пестроокрашенные соседи.

Зато осенью, когда облетает листва, конкурентов у снежноягодника практически нет. Тонкие веточки грациозно склоняются под тяжестью белых ягод, скученных в плотные грозди. Смотрится снежноягодник в это время очень нарядно и необычно! Ягоды держатся на веточках почти до весны.

Дачные зарисовки

Если наведываетесь на участок с октября по февраль, непременно посадите снежноягодник. Например на дальнем плане большого миксбордера или на повороте дорожки. Если хочется сделать «осеннюю» композицию, подбирайте таких соседей, чтобы пик декоративности приходился на конец дачного сезона. Это хризантемы, розово-малиновые и нежно-сиреневые многолетние астры, бадан с краснеющими от мороза листьями, декоративная капуста.

Снежноягодник способен расти под кронами деревьев, где полутень и дефицит влаги. Так что этими низкорослыми кустарниками можно «подбить» высокие кроны кленов, лип или даже сосен. Отлично смотрится кустарник на фоне вечнозеленых растений: туй, горных сосен, карликовых елей. Соседство с рябиной, щеголяющей в кораллово-красных бусах, тоже отличный вариант.

Скромные запросы

Снежноягодник весьма неприхотлив и растет быстро. Главное, найти для растения место, где ему будет комфортно. Учесть пожелания легко. Там не должно быть сырости и постоянной тени. Хотя лучше полная освещенность, чем полутень. Тогда крона и будет плотнее, и цветение обильнее, и ягод завяжется больше. Кстати, этому кусту не страшна близость к оживленным автотрассам, ведь он относится к растениям, устойчивым к пыли и автомобильным выхлопам.

А вот на склоне или на ровном месте сажать, не столь важно. Правда, в низинах в заморозки снежноягодник может иногда подмерзать, но после этого быстро восстанавливается. Так что ни о каком укрытии на зиму и речи быть не может! По крайней мере, если у вас растет самый обычный снежноягодник.

Этот кустарник не подведет, даже если обделить его уходом. Воткнул за забором, чтобы вход украшал, и пусть себе растет. Не только ввысь, но и по сторонам, ведь он образует обильную корневую поросль. Правда, вширь снежноягодник разрастается медленно, так что другие растения от соседства с ним не пострадают. Хотя, если посадили на неподходящем месте, смело пересаживайте. И обрезка до самой земли, чтобы омолодить куст, – процедура как раз для него, новые побеги отрастают дружно.

Стремление к идеалу

Если желаете получить шикарный куст, уделите ему толику внимания. Не позволяйте буйствовать сорнякам. Главное – вовремя пропалывать, до того как они завяжут семена, хорошенько подвяливать, измельчать и… снова сложить под куст, чтобы там перегнивали.

Весной подкармливайте снежноягодник любым комплексным удобрением. Засушливым летом несколько раз обильно полейте. Если появятся сухие веточки, не поленитесь их вырезать, заодно придайте кусту аккуратную округлую форму. Вот, пожалуй, и все дела. А вредителей и болезней у снежноягодника почти нет!

Розовое чудо

У снежноягодника с белыми ягодами есть теплолюбивые родственники с плодами красного или черного цвета. Такие у нас не выживают, слишком холодно. Еще встречаются виды с красивыми нежно-розовыми, лилово-розовыми и ярко-розовыми «ягодками». И хотя эти более холодостойкие, чем первые, наше лето для них все же короткое и прохладное, а зимой неженки регулярно подмерзают. Но попытать счастья с розовым снежноягодником можно. Пока один из самых перспективных для средней полосы – сорт Аметист снежноягодника Доренбоза (Symphoricarpos doorenbosii Amethyst).

НАША СПРАВКА

Плоды снежноягодника относят к условно ядовитым. Если съесть горсть ягод, отравление обеспечено. Но не все так печально. Во-первых, белые ягоды не ассоциируются в нашем подсознании с чем-то съедобным, в отличие от красных и желтых. Во-вторых, на вкус они неприятные. Кстати, семенами, которые содержатся в ягодах, в зимнюю бескормицу питаются свиристели.

НА ЗАМЕТКУ

Снежноягодник – не только хороший медонос. Живые изгороди из снежноягодника высаживают по периметру сада или, к примеру, земляничной плантации для снегозадержания. Куроводы заметили, что птицы очень любят пастись в зарослях этого кустарника. Чем он их привлекает? Под листовым опадом всегда масса дождевых червей и разных жуков. Да и убежище под густыми ветками надежное, под ними куры и цыплята прячутся от хищных птиц.

КСТАТИ

Флористы используют веточки снежноягодника с плодами в рождественских и свадебных букетах, в различных аранжировках вместе с розами, каллами, георгинами, гортензией, физалисом и даже орхидеями.
Автор: Марина БАКУШЕВА

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43314839329/Krasivyiy-i-nezhnyiy-yagodnik-snezhnyiy

Последние несколько лет в России стали очень популярны декоративные деревья и кустарники – на рынке их порой даже больше, чем плодовых культур. Производители и продавцы заманивают покупателей нарядными картинками, а между тем очень многие растения из тех, что предлагают садовые центры, абсолютно не годятся для средней полосы, поскольку не в состоянии пережить наши суровые зимы.

Мы проанализировали растения, которые чаще всего можно встретить в садовых центрах.

Лиственные деревья и кустарники

Вейгела. Основная масса вейгел, которые предлагают продавцы, относятся к южной группе (корейская, обильноцветущая, садовая, декоративная и японская). Они обмерзают уже в середине осени, когда температура опускается до –5–12°С. Морозостойкими для средней полосы России являются всего три вида вейгел: Миддендорфа, ранняя (цветущая) и приятная. Но наши суровые зимы переносят только взрослые растения. А вот молодые надо укрывать.

Буддлея. Это очень теплолюбивый кустарник, и даже самые холодостойкие виды гибнут при –25°С. У буддлеи Давида (именно она чаще всего встречается в продаже) весной из земли отрастают новые побеги. Они даже цветут. Но это при условии, что корни были надежно укрыты и зимой был снег. Если же почва промерзнет, куст погибнет.

Гибискус сирийский. Часто его можно встретить в садовых центрах, но для средней полосы он не годится – вымерзает при –22°С.

Гортензия. В магазинах чаще всего можно встретить гортензию крупнолистную (садовую). Она самая эффектная среди своих сородичей, но абсолютно не переносит наших морозов. Гортензий, которые зимуют без укрытий, всего два вида: метельчатая, которая хорошо себя чувствует до широты Санкт-Петербурга, и почвопокровная – эта выживает под снегом даже в Архангельске, а если побеги и подмерзают, то очень быстро восстанавливаются.

Дейция. Она тоже не приспособлена к суровому климату. При температуре –25°С наблюдается подмерзание отдельных ветвей, а при –30°С и ниже гарантирована их гибель выше уровня снега. Правда, весной побеги отрастают заново, но цветут они не всегда, поскольку цветочные почки закладывают на прошлогодних приростах.

Дерен. В культуре встречается 5 видов этого растения, но лишь два из них полностью морозоустойчивы – дерен белый и дерен отпрысковый. Остальные зимой подмерзают.

Жимолость. Большинство видов легко переносит суровые зимы. Вымерзают в средней полосе лишь два их них: вьющаяся и блестящая. Все остальные можно смело покупать и сажать на даче.

Калина. Исконно русская калина обыкновенная, как и множество других видов, прекрасно зимуют в суровом климате. Но есть калины, которые плохо переносят морозы. Это калина Давида, зубчатая, складчатая.

Керрия. Этот кустарник выдерживает без укрытия всего лишь –18°С.
Клен. Большинство видов очень зимостойки, однако в садовых центрах чаще всего продают клены веерные (дланевидные). Но в средней полосе вымерзают даже с укрытием.

Магнолия. В магазинах обычно продают два вида магнолий – звездчатую и лилиецветную. Производители уверяют, что они зимостойки, но на самом деле в средней полосе оба существенно подмерзают. По-настоящему морозостойкими являются 3 вида магнолий: Зибольда (–36°С), Кобус (–34°С), Лебнера (–34°С).

Падуб. Почти все виды плохо переносят суровые зимы, они вымерзают уже при –20°С. И лишь два из них способны вынести подмосковные холода – это падуб мутовчатый и гибрид, который поступает в продажу под названием падуб мезерва.

Перовския. Этот эффектный полукустарник похож на лаванду, только гораздо крупнее – больше метра в высоту. Вымерзает при –23°С.

Пион древовидный. Данные об этом красивейшем кустарнике разнятся. В одних справочниках утверждается, что он подмерзает лишь при –35–40°С, другие сообщают, что для него критично уже –25°С. Между тем в ботаническом саду МГУ древовидные пионы зимуют без укрытия, хотя морозы в Москве бывают и ниже –30°С.

Рододендроны и азалии. Эти растения в последнее время стали очень популярны у дачников, и магазины ими буквально заполонены. Видов и сортов предлагается огромное количество, но большинство из них гибнут уже при –20–27°С. У рододендрона полностью зимостойких 8сортов. Это: Хельсинки Юниверсити (–39°С), Гаага (–36°С), каролинский П.Ж.М. Элит (–35°С), каролинский П.Ж.М. Регал (–30°С), Катэвбинский Бурсо (–30оС), Катэвбинский Грандифлорум (–30°С), Пурпуреум Грандифлорум (–30°С), Розеум Элеганс (–30°С). У азалии таких сортов всего 3: Голден Лайтс (–37°С), Мандарин Лайтс Голден Игл (–30°С).

Розы. Среди садоводов бытует мнение, что канадские розы прекрасно растут без укрытия, но это не совсем так. Они не подмерзают лишь в том случае, если высота снега не меньше 0,5 м. А если зима бесснежная, их надо укрывать. Так что неукрывных роз на самом деле не существует! Без защиты суровые зимы переносят только шиповники.

Сакура. Под этим популярным в Японии растением скрываются вишня пильчатая. Но в отличие от популярной в России вишни обыкновенной она абсолютно не морозостойка – ее цветочные почки подмерзают при –18–23°С. А само деревце гибнет при –28°С.

Чубушник. Вполне зимостоек в средней полосе России, хотя в очень суровые зимы может обмерзать до уровня снега. Но весной он быстро восстанавливается. Однако это касается лишь сортов российского производства. Однако в крупных гипермаркетах и садовых центрах часто продают импортные сорта. А они замерзают при –25°С, а некоторые и при –15°С. Причем гибнут у них даже корни.

Хвойные

Казалось бы, в нашей Сибири, где очень суровый климат, сплошные хвойные леса, и им нипочем любые морозы, однако на самом деле зимостойких хвойников не так уж и много.

Из всего ассортимента садовых центроа для средней полосы подходят: ели (все виды, кроме ели восточной), лжетсуга (псевдотсуга), лиственницы (все виды), микробиота, можжевельники (кроме китайского – у него на широте Москвы обмерзают однолетние побеги), пихты (кроме белой и одноцветной), сосны (белоствольная, желтая, кедровые, в том числе кедровый стланик, обыкновенная, скрученная, черная), тиссы (все), тсуга канадская, туя западная (все сорта).

Совсем не годятся для суровых зим: биота (туя восточная), ель восточная, кедры (все виды), кипарисы (все виды), кипарисовики (почти все виды), сосны (итальянская, остистая и крымская), тсуга каролинская.

Самые морозостойкие садовые растения

Актинидия острая (аргута) до -30
Актинидия коломикта -45
Барбарис (все виды) -35
Бузина черная -30
Ива (все виды) -30
Кальмия узколистная -40
Кольквиция -30
Лапчатка кустарниковая -34–40
Пузыреплодник калинолистный -30
Рябинник рябинолистный -40
Самшит -30
Сирень (все виды) -45
Слива -30
Спирея (все виды) -30–34
Рябина -50

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43845726708/Eti-rasteniya-ne-vyizhivut!

Тут дачники, наверное, скажут: «Да вы шутите! Годами вырубаем отростки, а им хоть бы хны: сад без поросли просто невозможен!» И будут неправы. На самом деле это реально.

Но для начала давайте разберемся, почему появляется поросль. Ведь опытные дачники знают, что вишни в первые годы жизни дополнительных побегов не образуют. А потом вдруг они появились, да еще в огромном количестве. С чего бы это?

Причин тут может быть несколько: дерево подмерзло зимой, получило ожоги весной, рядом копали почву и повредили корни, либо слишком сильно обрезали крону. А еще поросль провоцируют болезни и вредители. И если обобщить все эти факторы, прослеживается простая закономерность: когда дереву плохо, оно старается оставить после себя как можно больше потомства.

А из этого следует...

Правило № 1: ухаживайте за деревьями грамотно!

Не делайте кардинальную обрезку в один прием – растяните ее на 2–3 года. Это касается старых деревьев. А все волчки и загущающие побеги на молодых растениях выламывайте, пока они маленькие. Не ждите, когда ветки одревеснеют и заматереют.

Старайтесь не вести под вишнями никаких «раскопок» и ничего там не сажайте. Если копать землю возле этих деревьев, можно повредить корни. А даже небольшой порез способен разбудить в растении желание размножаться.
Поливайте растения редко, но обильно. Садоводы заметили, что количество поросли напрямую зависит от полива. Если воду лить под деревья часто и понемногу, отростков появляется в разы больше.

Укрывайте почву под деревьями сеном или соломой. Дело в том, что причиной обильной поросли может стать... жара. В знойную сухую погоду почва под деревьями трескается, а от этого повреждаются корни. И тут же появляются отростки.
Если соблюдать все эти правила, то поросли будет очень-очень мало.

«Но полностью она не исчезнет», – заметят дачники. И мы согласимся. Грамотный уход существенно уменьшает проблему, но не решает ее полностью.

А вот чтобы вырастить сад совсем без поросли, надо знать...

Правило № 2: выбирайте подходящие сорта!

На происхождение саженцев той же вишни мало кто обращает внимание, а между тем все они делятся на три типа:

1. Корнесобственные. Эти вишни образуют много поросли. Собственно саженцы так и были получены – производители просто откопали отростки.

2. Сортовые на клоновых подвоях. У них поросли гораздо меньше.

3. Сортовые вишни на семенных подвоях (от сеянцев Шубинки и Владимирской). Такие вишни поросли не дают!
Если вы не можете найти в продаже вишни на подвоях Шубинки или Владимирки, можно вырастить их самим. Отыщите эти сорта у соседей, посадите в землю косточку (сразу на постоянное место), дайте сеянцу подрасти 2–3 года, а затем привейте на него нужный сорт. И никаких проблем с порослью у вас не будет!

Как удалять отростки

В литературе, как правило, дают один и тот же совет: отростки надо не просто срезать на уровне почвы, а откопать до места, где они отрастают от корня, и там аккуратно вырезать ножом. А ямку потом закопать. Но дачники, которые применяли его на практике, очень быстро поняли: овчинка выделки не стоит. Метод крайне трудоемкий, а эффекта ноль – через некоторое время отростки появляются снова.
Поэтому опытные садоводы используют свои технологии.

Татьяна Ольхина, Смоленск: «Я подметила, что если удалять ненужные побеги вишни весной, сразу после набухания почек, отрастать они буду гораздо медленнее».

Антон Елозин, Москва: «Не менее важно правильно удалять отростки. Во-первых, делать это надо сразу, как они появились. Не давайте набрать им силу! Тогда поросль появляется гораздо реже».

Ольга Скворцова, Волгоград: «А я вишневую поросль скашиваю газонокосилкой. Естественно, пока она маленькая и не огрубела. Такой способ помогает сэкономить кучу времени и сил. А секатором или топором можно возиться часами. Вместо газонокосилки можно использовать и триммер, но в этом случает нужно сделать защиту для стволов, поскольку велика опасность поранить их леской. Самый простой вариант – отрезать у пластиковой бутылки горлышко и донышко, затем разрезать получившийся цилиндр вдоль и надеть на штамб».

Виктор Шемякин, Рыбинск, Московская обл.: «После того как я посадил свои вишни, отступил от стволов метр и по окружности закопал в почву на глубину 0,5 м листы шифера. Отростки появляются только в пределах круга, а по всему саду не расползаются».

Никита Беспалов, Курск: «А я заметил, что вишни, которые растут в тени больших деревьев (липа, клен или каштан) отростков дают меньше, чем на открытом солнце».

НА ЗАМЕТКУ

Если вам достался старый участок, заросший вишней, а она вам не нужна, то избавиться от деревьев и их поросли можно при помощи гербицида раундапа. Как его использовать, указано в инструкции.

ФАКТ

Многие дачники любят полакомиться вишнями прямо не отходя от дерева. Косточки плюют на землю. А потом удивляются: откуда столько поросли? А это и не поросль вовсе, а проростки семян! Поэтому старайтесь не разбрасывать вишневые косточки по участку.

ВАЖНО!

Поросль надо удалять обязательно. Если этого не делать, дерево перестает плодоносить.
Автор: Алексей ВОЛОДИХИН, агороном

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43708453038/Vishni-bez-porosli.-Eto-vozmozhno

Айва яблочная - сорт отечественной селекции. Семена получены с кавказкой айвы. В природе распространена от Средней Азии до Южных районов Европы. Культивируется в Северной и Южной Америке, Европе, Австралии и Океании.
Представляет собой древовидный куст, 2-3 м в высоту, с густой шаровидной формой кроны. Ветви косо направлены вверх. Кора тонкая, чешуйчатая, красно-бурая, темно-серая или коричнево-черная. Молодые ветви буровато-серого цвета, побеги – серо-зеленые.
Корневая система поверхностная, мощная, хорошо разветвленная.

Листья очередные, яйцевидной или овальной формы, с клиновидным или сердцевидным основанием, темно-зеленого цвета.

Цветет в средние сроки, цветки белые, красивой правильной формы с короткими цветоножками, обычные для айвы. Сорт самоплодный.

Плоды крупные, 200 г, некоторые могут достигать 300-350 г. Форма плодов яблокивидная. Кожица блестящая, гладкая, лимонно-желтая, без опушенности. Мякоть очень сочная, белого цвета, терпкость малая, очень ароматная, кисловато-сладковатого вкуса. Съемная спелость наступает в конце октября. Плоды используются для употребления в свежем и консервированном виде. Хранятся до марта. Рано вступает в плодоношение - на 3-4 год после посадки. Урожайность регулярная, высокая (100-110 кг с 15-17 летнего дерева)

Зимостойкость очень высокая. Устойчива к парше.
советы по уходу
Месторасположение: любит солнечные и защищенные от сильных ветров места. Хорошо растет на суглинистых почвах. Хорошо плодоносит в смешанных и односортных насаждениях.
Использование: плоды используют в свежем, сухом и консервированном виде. Плоды содержат больше желатина, поэтому варенье и компоты из айвы яблочной более густые.
Посадка: предпочтительна посадка осенью, но можно и весной. Верхний слой грунта из ямы необходимо смешать с минеральным удобрением и костной мукой. Яму выкапывают такого размера, чтобы корни спокойно могли разместиться в ней. Высаживают растение рядом с опорным колом, который должен немного не доставать до нижних ветвей саженца. Расстояние между деревьями – 3-6 м в зависимости от сорта (штамба).
Размножение: айва размножается семенами, одревесневшими черенками, окупировкой, отводками, корневыми отпрысками.
Болезни и вредители: самые распространенные заболевания – парша и монилиальный ожог. Вредители: яблонная и восточная плодожорки
Применение: плоды используют в свежем виде и для консервирования. Слизь применяют в текстильной промышленности для увеличения лоска на ткани. Широко используется в народной медицине. Также применяют в качестве подвоя для прививки груш, для живых изгородей.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43585433152/Ayva-yablochnaya

Весенние солнечные ожоги - одна из главных проблем для садовых деревьев. Они появляются, когда солнце днем начинает пригревать, а ночная температура опускается ниже нуля.

От этой неприятности нужно предохранять деревья моложе 15 - 17 лет. Важно защитить стволы с тонкой корой и скелетные ветви диаметром от 2 - 3 см. Ветви в кроне обычно повреждаются меньше: они притеняют друг друга.

Самая простая и эффективная защита - побелка. Для этого используют раствор: 10 л воды на 2,5 кг извести, 1 кг глины и 0,5 кг медного купороса.

Можно уберечь деревья от ожогов и с помощью обертывания светлой бумагой или газетами. Складываем их в 2 - 3 слоя и закрепляем шпагатом.

Немало вреда молодым деревьям по весне наносят мыши, зайцы, водяные крысы.

Самое надежное средство защиты - обвязка штамбов и скелетных ветвей толем, рубероидом, лапником, металлической или пластмассовой сеткой.

Некоторые изобретательные садоводы отваживают грызунов от молодых деревьев, обвязывая их стволы и ветви чулками. Можно отпугнуть мышей и химией: древесные опилки пропитывают креолином и делают из них кольцеобразный валик вокруг ствола.

Кусты - под душ

Пока еще почки не набухли, необходимо защитить ягодные кусты от вредителей и болезней.

Поможет горячий душ! Воду нагревают почти до кипения, переливают в лейку и ошпаривают растения.

Пока вода будет литься, ее температура снизится до 65 - 75 0C- этого достаточно, чтобы вредители и споры болезней погибли.

Одну лейку горячей воды используют для обработки двух-трех кустов смородины, крыжовника, состоящих из 12 - 15 веток. Кипяточком также обливают кусты малины, клубнику и землянику.

Против тли и грибковых болезней кусты можно опрыскать нитрофеном (200 - 300 г на 10 л воды).

Смородину очень часто поражает почковый клещ. Бороться с ним химией бесполезно, так как он живет внутри почки. Увеличенные почки удаляют вручную и сжигают.

Но лучше просто вырезать пораженные ветки. А если куст сильно заражен, его надо выкорчевать полностью.

Чтобы предупредить распространение паразитов, в период бутонизации, выдвижения соцветий и сразу после цветения кусты опрыскивают настоем чеснока.

Делают его так: 200 г свежеразмолотых головок чеснока заливают 10 л воды. Компоненты хорошо размешивают, процеживают и сразу пускают в ход - не оставляют настаиваться и не разбавляют водой. Составом опрыскивают смородину с расходом 10 л на 100 м2 (1 сотка).

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43354704662/USPET-POMOCH-SADU

Орешник (лещина, фундук) к сожалению пока что занимает довольно скромное место в наших садах. Хоть это и один из ценнейших кустарников: и древесина, и листья, и даже чашечки орехов - плюски - издавна используются человеком в быту. Бесценна роль лещины и в жизни пчел. Зацветая в конце марта - начале апреля, растение дает огромное количество пыльцы - основного корма этих насекомых после долгой зимовки.

Но, конечно же, особенно ценны сами орехи. Их ядра содержат более 70 % жиров, до 20 % белков и 10 % углеводов. В них много калия, фосфора, железа, - целый арсенал витаминов. Их калорийность намного выше хлеба, молока, свинины. Они прекрасно хранятся 3 - 4 года, не теряя вкусовых и биологических качеств, их используют при изготовлении всевозможных кондитерских изделий - халвы, конфет, тортов, мороженого. Приятным вкусом и запахом обладает ореховое масло. Напоминая оливковое или миндальное, оно широко применяется в медицине и парфюмерии.

Существует множество сортов и видов орешника. Здесь мне хотелось бы остановиться на одном - Тамбовском раннем, его с успехом выращивают в относительно суровых почвенно-климатических условиях. Куст вырастает до трех метров, дает обильный урожай - до трех килограммов орехов, причем в гроздях бывает до восьми плодов. Орехи крупные, продолговатой формы, золотисто-желтого цвета, ядра сладковатые на вкус. Масло из орехов этой лещины, в которых, кстати, более 80% ценной олеиновой кислоты, по биохимическому составу намного качественнее, чем полученное из знаменитого турецкого фундука. Созревает этот кустарник под Москвой в августе, переносит суровые зимы (минус 30 °C). На одном месте куст способен жить долго, омоложение - вырезку старых стволов - производят через 15 - 20 лет.

Для сохранения ценных сортовых признаков лещину размножают вегетативно - отводками или естественной порослью. Растение неприхотливо, плохо растет лишь на заболоченных, засоленных и песчаных почвах, а также на тяжелых суглинках. Обычно его сажают в ямы 50х50х50 см, на расстоянии 3 - 4 м друг от друга, в месте, которое открыто солнцу и хорошо проветривается. При посадке полезно заложить в яму 6 - 8 кг перепревшего навоза или 10 - 15 кг компоста, добавить 150 граммов суперфосфата и горсть калийной соли. При весенней посадке можно внести также немного азотных удобрений. Советую все же высаживать лещину осенью, так как она рано просыпается от зимней спячки. Не забудьте обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку и посадите его наклонно, чтобы образовалось как можно больше побегов.

Уход за орешником прост. Некоторые садоводы высевают на приствольных участках вику с овсом, люпин, горчицу, используя их после скашивания как мульчу. Я бы посоветовал держать землю под орешником под черным паром, периодически рыхля ее на глубину 4 - 7 см. В засушливые годы орешник необходимо 3 - 4 раза за сезон полить (по 6 - 8 ведер под многолетний куст).

Считается, что орехи созрели, когда они сами отделяются от плюсок. Собранные плоды рассыпают на полу в хорошо проветриваемом помещении слоем 3 - 4 см и, изредка перемешивая, сушат 10 - 12 дней при температуре 15-20 °C. Хранят орехи обычно в матерчатых или бумажных мешках.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43828293382/Oreshnik-(leschina),-vyiraschivanie-v-sadu

Весенняя посадка малины так же эффективна, как и осенняя, условие здесь одно - старайтесь соблюдать правила агротехники. В первую очередь надо подготовить почву. Существует два способа посадки – отдельными кустами или в траншею.

Если вы разводите большой малинник, эффективнее выбрать второй. Во-первых, это удобней и проще, во-вторых, полезно для роста, т.к. все кусты одновременно будут получать питание.

Траншеи нужно подготовить заранее, для этого углубить землю на 40 см и дно выложить плодородной почвенной смесью, состоящей из двойного сульфата, перегноя и верхнего плодородного слоя земли. Можно купить готовую плодородную смесь для посадки, но будет ли это экономически выгодно?

Если земля на участке плодородна, можно вообще обойтись без удобрений.

Траншеи прокладываются с юга на север. Малина очень любит солнечные места, а такое расположение даёт наибольшую освещённость в течение всего светового дня; побеги не будут вытягиваться, оставаясь крепкими и плодоносящими. Расстояние между траншеями должно быть не менее полутора метров.

Затем необходимо позаботиться о выборе саженцев. Это должны быть крепкие сильные побеги с развитой корневой системой.

Два-три побега на куст достаточно, остальные надо вырезать без сожаления. Корни не должны быть пересушены, если нет возможности сразу посадить, то необходимо укрыть их увлажнённой тканью или прикопать.

Высаживать кусты в траншею надо на расстоянии 60 см и желательно по два вместе. Иногда можно посадить отдельно каждый куст при этом, сократив интервал до 30 см. Кусты устанавливаются на дно ямы или траншеи и присыпаются подготовленной смесью.

Чтобы почва хорошо и равномерно заполнила межкорневое пространство, кусты надо при посадке слегка потряхивать. Сверху засыпать оставшейся землёй нижнего слоя почвы и уплотнить.

Малину не стоит переувлажнять, что бы избежать вытягивания побегов, вредного для плодоношения. У вытянутого побега почки располагаются на большом расстоянии друг от друга, сам же он становится тонким и ломким. Такой побег, скорее всего, вымерзнет зимой, тем самым снизив урожайность на будущий год.

После посадки саженцы надо полить и присыпать сверху рыхлой плодородной почвой или мульчировать.

Для мульчи подойдут древесные опилки, торф, компост. Многие с успехом используют для этой цели обыкновенный картон.

Удобрять малину можно время от времени древесной золой, но не переусердствовать, что бы излишне не закислить почву. Зола улучшает вкус ягод.

Если малина посажена в траншею, то её удобно пустить на шпалеру. Для этого на концах траншеи надо забить металлические или деревянные колья и натянуть между ними проволоку.

Для первого года достаточно одной на расстоянии метра от земли. Когда побеги вытянутся, их надо подвязать с интервалом 10-15 см. На следующий год растянуть ещё проволоку в двух уровнях - 35см и 1,60м. К самому нижнему уровню осенью привязывают сформировавшиеся однолетние побеги и аккуратно сгибают их, стараясь не сломать.

Способ подвязки на шпалере очень удобен при эксплуатации, кусты не разваливаются в разные стороны, между рядами можно спокойно ходить и собирать ягоды, цвет всегда на солнце и завязь осуществляется на все 100%, давая высокие урожаи, а малины, как говорится, много не бывает.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43723998093/Posadka-malinyi-vesnoy

Есть мнение, что лучше не заниматься черенкованием крыжовника, так как у него плохо укореняются черенки. Думаю, к этим словам стоит прислушаться тем, кто занимается выращиванием саженцев в промышленных масштабах.А все остальные могут проводить всевозможные эксперименты. При желании можно укоренить даже европейские гибриды.

Правда, процент корнеобразования будет низким – от 10 до 40%. Но скажите, пожалуйста, если у вас из 10 черенков дадут корни от 1 до 4, вас это устроит? Думаю, вполне.

Черенки заготавливают ранней весной – до того как почки пробудятся и пойдут в рост. Но если вы хотите поэкспериментировать, можете высадить черенки в грунт и осенью.

Подготовьте заранее грядку с плодородной землей, нарежьте с хорошо развитых веток черенки длиной 20 см и посадите их на расстоянии примерно 15-20 см друг от друга, заглубив настолько, чтобы сверху остались 1-2 почки. Я сажаю вертикально или под углом 45°.

Смысл такой посадки в том, что чем глубже, тем холоднее земля. При посадке вертикально место образования корней у черенка будет находиться ниже, чем, если расположить его под углом, следовательно, во втором случае создаются более благоприятные условия для развития.

Землю вокруг черенков я обжимаю, посадки поливаю (аккуратно, чтобы не размыть землю), затем мульчирую торфом или перегноем слоем примерно 5 см. Если весной, после схода снега, саженцы выдавило из земли, снова заглубляю черенки в грунт, а землю вокруг них аккуратно разравниваю и рыхлю. Последующий уход в течение лета – полив, прополка сорняков, подкормки.

В прошлом году весной я приобрела маленький и недорогой саженец крыжовника с закрытой корневой системой (в горшке). Посадила на солнечное место в плодородную землю и все лето подкармливала.
Правда, с подкормками переборщила, поэтому осенью крыжовник немного пострадал от соседских животных, которые пообломали несколько веток, ведь в основании они тонкие и хрупкие.

Одно неловкое движение – и ветка отламывается. Выбросить эти веточки мне было жалко, я их просто воткнула под кустом в землю.
Весной немного заглубила их и уплотнила вокруг землю, чтобы веточки не засохли. Из трех веток лишь одна куда-то пропала – очевидно, я выполола ее с сорняками, а две остальные просидели все лето в зачаточном состоянии.

В июле лопнули почки и показались листочки, но они так до осени и не распустились. Но они живы, и я уверена, что на следующий год саженцы пойдут в рост. Это по поводу трудноукореняемых сортов. Трудно, медленно – но ведь укореняются!
Автор: Р.Смиглзянова

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43170143791/Kak-ukorenit-kryizhovnik

Хвойные растения способны преобразить любой сад или дачный участок. Зеленые кроны создают атмосферу лета даже во время суровых зимних заморозков. Примечательно, что в российских погодных условиях могут расти не только ели и сосны, но и множество экзотических хвойников.

Туя западная

Туя западная - хвойное растение, которое отличается очень медленным ростом. Назвать такую черту недостатком очень сложно. Красивые деревья с пышными веточками радуют глаз, а небольшой размер позволяет высаживать их в любой части дачного участка. Из таких деревьев довольно часто высаживают красивые композиции, окруженные камнями или декоративными элементами.

Сажают тую черенками, в открытую почву можно высаживать растения, достигшие 30-40 см в высоту. Приживается туя быстро, но любит кислую почву. Именно поэтому рекомендуется перед посадкой саженцев землю удобряют специальным кислым грунтом для хвойников.

В зимний период туи укрывать абсолютно не требуется. Растения не реагируют на изменения погодных условий и перепады температур.

Кипарисовик горохоплодный

Кипарисовик горохоплодный - разновидность кипарисовика, которая отличается особой стойкостью к зимним холодам. Высота этого растения достигает всего 10 м. Крона очень пышная и густая. Из кипарисовиков горохоплодных довольно часто делают зеленые заборы.

В Китае это хвойное растение не только пользуется огромной популярностью, но и входит священных хвойных деревьев. В российских условиях растение приживается быстро и практически не требует дополнительного ухода.

Высаживая кипарисовик в открытую почву, заранее надо позаботиться о снабжении земли специальным хвойным грунтом. В зимний период растение не мерзнет и не теряет своего внешнего вида, оставаясь зеленым и невероятно пушистым.

Микробиота перекрестнопарная

Микробиота перекрестнопарная - уникальное растение. Родиной этой хвойной красавицы является Дальний Восток. Микробиота с легкостью переносит даже самые суровые зимы. Небольшие кустики этого растения совершенно не реагируют на перепады температур.

Микробиота - кустарник, высота которого достигает 1 м. Внешне оно очень напоминает некоторые разновидности можжевельника. Растет кустарник очень медленно. В год прирост составляет всего 2 см. Чаще всего этим растением украшают клумбы или сажают по периметру сада.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43623945130/Kaki...teniya-mozhno-posadit-na-dache