1.

Недавно рассматривала фото красиво оформленных цветников в городах Германии. Меня всегда интересовал вопрос, как у них получаются такие пышные красивые цветы в кашпо и вазонах? Я постаралась изучить этот вопрос, посмотрела советы наших опытных цветоводов. Оказалось, что дело не только в правильном уходе, но и в том, какие цветы посадить в кашпо!
Какие цветы можно посадить в кашпо

Все мы любим красоту, особенно выращенные своими руками цветы. Обычно, на даче бывает не так много места, чтобы разбивать большие клумбы. В этом случае удобно сажать цветы в кашпо. Даже небольшие цветочные композиции в кашпо и вазонах приукрасят участок и создадут настроение. Но и на больших участках в ланшафтном дизайне обязательно используют цветы в кашпо. Это так красиво!

Причем, в качестве кашпо подойдут не только классические, купленные в магазинах, но и в принципе, любые старые вещи или сделанные своими руками контейнеры.

Давайте выясним прежде всего, какие цветы посадить в кашпо можно. Это могут быть не только ампельные (сильно свисающие) растения, но и другие.

Как в подвесных кашпо, так и в высоких вазонах прекрасно смотрятся такие растения как:

алиссум, который цветет красивой шапкой;


2.

ахименес – шикарно цветущее растение с крупными цветками белого, красного, голубого, фиолетового цвета;
бальзамин – яркое, цветущее все лето растение;


3.

бакопа – красивое растение с разного размера цветами голубого, белого, розового цвета, образует шикарные каскады. Очень непривередливая в уходе. В отличии от петунии, которую все время нужно щипать, бакопа относится к растениям, склонным к самоочищению. Мелкие цветки подсыхают и без потери для декоративности сами опадают;
бегония с цветками, похожими на розочки;


4.

биденс – очень неприхотливое растение, любит светлые места. Чем больше света, тем обильнее цветет. И чем больше прищипок сделано, тем гуще и плотнее шапочка растения;
вербена – многим известное красивое растение;
калибрахоа –растение с мелкими цветами-колокольчиками, родственное петунии, очень на нее похожее;


5.

лобелия с мелкими очаровательными цветками небесно-голубого цвета, но бывает и белая, и фиолетовая;


6.

настурция – ее побеги могут достигать 2-х метров;
петуния, нами всеми любимая. Наверно нет ни одной культуры, которая бы пользовалась такой всемирной обширной любовью. Наименее прихотливы и капризны такие сорта петунии, как фиолетовая, сиреневая и розовая .
Но есть еще один новый сорт под названием потуния. Слышали о таком?
потония отличается от привычной нам петунии тем, что не требует прищипок, она сама естественным образом ветвится. Но очень любит покушать, чем чаще ее кормить, тем длиннее получаются побеги. А кормить потунию нужно с каждым поливом, т.е. почти что ежедневно, слабым раствором минеральных удобрений (если в инструкции к удобрению сказано растворять один колпачок на литр, то в нашем случае нужно взять половину колпачка);
пеларгония плющелистная – очень эффектное растение и необыкновенно красивое зрелище! С начала июля и до самых заморозков пеларгония дает большие обильно цветущие каскады. Длина побегов может составлять до 1 метра;


7.

фуксия – неприхотливые цветы очень красивого цвета.
Конечно, и другие цветы можно посадить в кашпо на улице: на даче и даже на балконе в контейнеры или подвесные кашпо.

Как сажать цветы в кашпо

Сначала нужно определить, где будут находиться кашпо с цветами. От этого места и будет зависеть, какие цветы посадить.

Для мест, куда солнце будет заглядывать только утром или вечером, подойдут фуксия и ипомея.

На южной или юго-западной стороне хорошо посадить, например, петунию, фиалки, бегонию.

Как посадить цветы?

Прежде всего, приготовим кашпо – устроим в нем дренажный слой, лучше использовать керамзит, который нужно насыпать на дно кашпо слоем 2-3 см.
Затем насыпаем небольшой слой плодородной земли. Обычная земля с огорода тяжелая и в данном случае не подходит. Для цветов в кашпо лучше приобрести специальный грунт в магазине.
Размещаем на грунте наши растения. Расстояние между цветами, посаженными в кашпо, должно быть чуть меньше, чем обычно рекомендуется при посадке в открытый грунт.
Затем свободные промежутки заполняем землей. До края кашпо должно оставаться 2 см, незанятого землей. Это необходимо для удобного полива.
По мере отрастания побегов для формирования пышного ровного кустика кашпо раз в две недели нужно поворачивать в разные стороны по отношению к солнцу.

Но это еще не все правила, какие и как посадить цветы в кашпо.

Какие посадить цветы в кашпо для создания композиций

В Европе не принято выращивать в кашпо монокультуры, т.е. состоящие из одного вида растения, как у нас одна только петуния или пеларгония. Там любят комбинировать эти растения между собой. И это правильно. Дело не только в том, что получаются интересные красивые композиции, но и потому, что многие ампельные растения очень капризны. Самая капризная – наша любимая петуния. Несколько дней дождя и от петунии остаются жалкие плети с поникшими цветами, приходится ее обирать, чтобы она вернулась к жизни. Поэтому, для создания вечно красивого цветущего кашпо не нужно сажать в него одну только петунию, а надо комбинировать растения.

Смесь всегда смотрится лучше, чем одно растение.


8.

В одном кашпо размещаем 2-3 сорта растений. Подбираем их по цвету так, чтобы они были либо в одной цветовой гамме, либо контрастные. Например, хорошо сочетаются красные и зеленые растения, желтые и пурпурные или синие, фиолетовые и зеленые.

Располагаем растения так, чтобы красиво смотрелись в кашпо и соотносились друг с другом по высоте.

В центре размещаем более высокие растения, например, три кустика фуксии разного оттенка. Они станут ярким акцентом композиции за счет своих ярко — розовых цветочков.

По краям кашпо размещаем свисающие растения. Можно добавить к фуксии плющ или комнатный хлорофитум, который прекрасно чувствует себя летом на улице.

Вообще цветы зеленого или бело-зеленого цвета хорошо сочетаются со всеми видами ампельных растений.

В качестве подсадки очень хорошо подойдут плектрантус, вербейник монетчатый, толмея .

Плектрантус интересен необычной расцветкой листвы и оживляет любую композицию. Очень неприхотливый, обладает большой силой роста, легко укореняется в домашних условиях. Если в кашпо какое-нибудь растение вдруг выпало, то плектрантус всегда займет это пространство.

Вербейник монетчатый – не капризное растение, хорошо укореняется, совершенно не требовательное к подкормкам. Но на солнце или при подсыхании может желтеть, поэтому полив должен быть регулярным и достаточным.

Толмея – теневыносливая культура, может расти и на свету, и великолепно чувствует себя в тени.

Вот такие примеры композиций из цветов в кашпо можно создать:

петуния – биденс – ипомея:
петуния – калибрахоа – бакопа;
петуния –вербена –калибрахоа;
колиус – петуния – алиссум;
вербена – калибрахоа;
калирахоа – батат – вербена или герань;
вербена – биденс – лобелия.


9.

На даче или в саду используйте несколько контейнеров разного размера и формы, но из одного материала, тогда композиции не будут скучными.

Как ухаживать за цветами в кашпо

Эти нежные красавицы требуют постоянного внимания. Поэтому им нужен уход, уход и уход!

Запомним эти правила:

Никоим образом нельзя допускать пересыхания почвы в горшках. Полив нужно производить каждый день, а в жаркие солнечные дни – два раза в день.
Ампельные растения любят еще и опрыскивания.
Раз в неделю помещаем растение в кашпо полностью в воду, чтобы окончательно промочился земляной ком.
Подкормки производим раз в неделю, а потонию нужно кормить с каждым поливом. Если летники, посаженные на клумбах, обычно подкармливают один раз в две недели, то для растений в кашпо в ограниченном пространстве этого недостаточно, мы никогда не добьемся такого шикарного цветения и пышных кустов без частых подкормок.
Постоянно нужно удалять отцветшие соцветия, что одновременно является и прищипыванием, в результате которого образуются новые побеги.
Любите ваши растения и они ответят вам тем же!

Ну вот, теперь мы знаем какие цветы можно посадить в кашпо и украсить наш балкон или дачный участок и что делать, чтобы они пышно цвели. Но ухода и времени такие композиции требуют немало. Вот поэтому я пока не решаюсь ими заняться, хотя очень хочется.

http://samozvetik.ru/blog/43794809675/Kakie-i-kak-...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Серия сообщений "Гортензия":
Часть 1 - ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ
Часть 2 - КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ НЕЖНУЮ И ПЫШНУЮ ГОРТЕНЗИЮ
...
Часть 4 - КАК ПОМОЧЬ ГОРТЕНЗИИ ЦВЕСТИ ОБИЛЬНО?
Часть 5 - КАК Я ВЫРАЩИВАЮ КРУПНОЛИСТНЫЕ ГОРТЕНЗИИ — МАКРОФИЛЫ В ПОДМОСКОВЬЕ. ОЛИН ОПЫТ
Часть 6 - КАКИЕ И КАК ЛУЧШЕ ПОСАДИТЬ ЦВЕТЫ В УЛИЧНЫЕ КАШПО

1.

Крупнолистные гортензии Endless Summer


2.

Крупнолистная гортензия из серии Forever&Ever — Red Sensation

За несколько лет моего пребывания на сайте встречала вопросы, в которых люди часто спрашивали, почему у них не цветет гортензия или как можно поменять ее цвет. Правильный ответ, да еще в двух словах, дать бывает сложно, если не знаешь, о какой гортензии идет речь. Часто человек покупает растение, не зная сорта, не зная его генетическую предрасположенность и не всегда понимая, как оно будет расти в конкретно его условиях и на конкретно его почвах.

Сама долго разбиралась с этими вопросами и вот теперь решила поделиться некоторыми своими знаниями и своим скромным опытом с Вами.

Существует пять основных видов гортензий,которые выращивают в садах: метельчатая, древовидная, черешковая, почвопокровная и крупнолистная. Крупнолистную гортензию (лат. Hydrángea macrophýlla) еще называют «широколистная», «садовая» и «макрофила».

В этом посте пойдет речь о крупнолистных гортензиях — макрофилах, цветущих на побегах текущего года, которые растут в нашем подмосковном саду.


3.

Крупнолистные гортензии Endless Summer

Расскажу о своем опыте выращивания этих замечательных цветов. Расскажу об успехах и неудачах, с которыми мне пришлось столкнуться, и благодаря которым я приобрела свой личный опыт. Успешно выращивать макрофилы можно, если разобраться с природой этих растений.

В регионах с тёплой зимой никаких проблем с выращиванием и цветением крупнолистной гортензии не возникает, но наши зимы вносят свои коррективы в условия выращивания этих замечательных цветов.

Первые неудачные попытки вырастить эти красивейшие цветы в саду были мной предприняты лет 20 назад. Это были крупнолистные гортензии, которые цвели на побегах прошлого года и которые, не смотря на все мои ухищрения с укрытием растений на зиму, летом отказывались цвести. Проблема была в сохранении цветочных почек зимой. У этих макрофил цветочная почка, заложенная в этом году, зацветает только на следующий (второй) год, вот как раз ее то и сложно сохранить зимой. Макушки, где находятся цветочные почки – самая невызревающая часть растений, и зимой они чаще всего отмерзали и их приходилось обрезать вместе с погибшими цветочными почками.

Однако мировая селекция не стоит на месте и в последние годы на рынке появились крупнолистные гортензии, цветущие на побегах текущего года. С появлением этих сортов у большинства любителей макрофил появилась реальная возможность увидеть их пышное цветение в своем саду.


4.

Крупнолистные гортензии Endless Summer

У этих макрофил цвето-почка, заложенная весной на молодом побеге, зацветает в этом же году во второй половине лета. Это вызвало огромный интерес к ним, поскольку отпала необходимость во что бы то ни стало сохранять целиком побеги в зимнее время. Даже если зимой не удается сохранить весь побег и весной приходится удалять погибшую часть растений, то после такой обрезки из пазух оставшейся нижней части старого побега, начинают расти молодые побеги второго порядка с цвето-почками, которые будут цвести в этом же году.

Кроме того, эти новые сорта макрофил, цветущих на побегах текущего года, как правило, обладают повышенной зимостойкостью (до -30˚).

К таким сортам относятся макрофилы из серий Endless Summer (Бесконечное лето), Forever&Ever и You&Me.

Однако, морозостойкость до -30˚ относится к морозостойкости корневой системы, но не к цветочным почкам. Они также отмерзают, как и у всех других макрофил. Но у вышеупомянутых сортов скорость вызревания цветочной почки значительно выше, чем у других сортов. Почка, образовавшаяся весной на побеге текущего года, успевает вызреть и зацвести к концу этого же сезона. Вот и весь фокус.

На заре моего увлечения макрофилами мне случайно попалась книга о выращивании гортензий американского автора, доктора М.Дирра (Dr. Michael Dirr from University of Georgia), которая во многом помогла мне понять эти растения и найти с ними общий язык. Автора книги называют «Hydrangea Guru» — Гуру в области гортензий. Жаль, что у нас пока эти книги в переводе не продают, там очень много интересной и полезной информации по выращиванию гортензий.

В нашем саду растут сорта Endless Summer (Бесконечное лето) и сорт Red Sensation (Красная сенсация) из серии Forever&Ever, поэтому о них речь и пойдет.

Цветность макрофил

Цветность макрофил зависит от их генетической предрасположенности. Генетически красные и белые гортензии цвет не меняют. То есть, из красной сделать синюю или из белой сделать красную нельзя. В зависимости от некоторых особенностей почвы и температуры воздуха у этих гортензий может меняться только насыщенность цвета. Кроме того, по мере старения цветка, цвет красной (в начале сезона) может поменяться на красно-фиолетовый (в конце сезона).

Сорт Red Sensation (Красная сенсация) из серии Forever&Ever


5.

Red Sensation из серии Forever&Ever

А вот те гортензии, которые были изначально розовыми или голубыми, могут менять цвет в ту или другую сторону.

На цветность таких гортензий влияет:

— кислотность почвы (pH)
— наличие или отсутствие свободного алюминия в почве
— наличие растворимого железа в почве

Понять химические процессы в почве не специалисту очень сложно, для этого есть «умные» люди, которые пишут «умные» книги, а нам, садоводам, остается им довериться и проверять их выводы на практике у себя в саду.

«Минимальные содержания растворимого железа (усвояемого) отмечаются при щелочных значениях pH. Поэтому кислые почвы более обогащены растворимым неорганическим железом, нежели нейтральные и щелочные» (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989 «Микроэлементы в почвах и растениях»).

Поскольку в щелочных почвах мало растворимого железа, а алюминий в доступной форме в них практически отсутствует, то гортензии в таких почвах будут розовыми. При этом из-за недостатка железа они могут сильно страдать от хлороза.

В кислых и слабо-кислых почвах, более обогащённых растворимым неорганическим железом, алюминия в доступной форме может быть как много, так и мало. В случае, если алюминия много, цветы будут сине-голубыми, а если алюминия мало – гортензия будет показывать розовые или смесь розово-голубых цветов.

Попросту говоря, чтобы из розовой гортензии получить голубую, необходимо сочетание кислой почвы и наличия в почве ионов алюминия и железа в легкоусвояемой форме. Алюминий помогает железу перейти в растворимое состояние, тем самым дает возможность растению его усвоить. Другими словами, чтобы розовая гортензия стала голубой, нужно снизить pH почвы, добавить сульфат алюминия (алюминиевые квасцы) и хелат железа (например, «Ферровит»). Также можно использовать специальные удобрения для подсинения макрофил.

Чтобы из голубой гортензии получить розовую, необходимо повышать pH почвы, но это чревато хлорозом.

Вообще гортензии могут расти на почвах с разным pH – от кислых до нейтральных и даже на слабо-щелочных. Но на последних придется очень постараться и побегать «с бубнами».

Менять и поддерживать нужный цвет макрофил хорошо удается при выращивании их в горшечной культуре. В саду же, из-за вымывания микроэлементов из почвы, этого добиться сложнее, необходимо постоянно поддерживать нужную pH почвы и вносить нужные микроэлементы. Из розовой макрофилы получить очень синюю, как продают в садовом центре, довольно сложно. У меня цвет меняется, но не так сильно. Чаще кусты бывают в розово-голубых и в розово-сиреневых оттенках.

Макрофила с розовыми цветами с одной стороны куста.


6.

Макрофила с розовыми цветами с одной стороны куста

Макрофила с бледно-лиловыми цветами с другой стороны куста.


7.

Макрофила с цветами разного цвета выглядит очень привлекательно и живописно.


8.

Крупнолистные гортензии Endless Summer

Если у кого-то в саду растет сине-голубая гортензия без всяких ухищрений, это значит у него изначально в саду кислая почва с необходимым содержанием в ней солей алюминия и ионов железа.

Я когда-то посадила синюю гортензию Эндлесс Саммер. Почвы у нас дерново-подзолистые, слабокислые и в первый год после посадки она зацвела красивыми синими шапками.


9.

Крупнолистная гортензия Endless Summer

На следующий год мне пришлось ее пересадить, и она сразу зацвела розовыми цветами. И это при том, что под посадку я приготовила кислый грунт. Я поняла, что только кислая почва сама по себе не обеспечивает синего цвета, нужны ионы железа и алюминия. Черенки с синей гортензии, посаженные в обычный садовый грунт, тоже зацвели розовыми цветами.


10.

Синяя гортензия, после пересадки зацвела розовыми цветами

Посадка и уход

Сажать макрофилы лучше на солнце, но следует помнить, что это очень влаголюбивые растения и на солнце поливать их придётся гораздо чаще и обильнее. У нас они растут там, где солнце бывает с обеда и до вечера. Бывает, что в очень жаркие дни у них даже цветочные «шапки» повисают, но вечером после полива быстро восстанавливаются. Хочу попробовать решить эту проблему с помощью посадки в субстрат с гидрогелем.

У макрофил, несмотря на свой небольшой рост, большая корневая система. Узнала я об этом, когда мне нужно было пересадить 5-ти летний куст на другое место. Помощников в том момент рядом не было. Решила, что справлюсь сама. Обкопав растение, вытащить его мне не удалось. Для меня оно оказалось неподъемным. Тогда на помощь мне прибежала «мышка-норушка» в виде здорового мужика-соседа, и вдвоем мы вытащили эту «репку». Он затащил куст на лист железа и на этом листе оттащил его к новому месту посадки. С тех пор я пересадкой взрослых кустов не занимаюсь. А ямы под новые посадки готовлю ~60 см. шириной и ~ 50 см. глубиной.

Для своих гортензий я готовлю кислый субстрат. В посадочную яму обычно вношу смесь верхового торфа, песка, перегноя и листовой земли или лесной подстилки. Если есть специальный грунт для рододендронов, то добавляю и его. В почвосмесь добавляла полное минеральное удобрение и чтобы обеспечить более длительное закисление почвы, добавляла коллоидную серу (1 пакетик –«Теовит Джет»). Поскольку мне нравится, чтобы на одном кусте были цветы разных оттенков, так же добавляла хелат железа – это препарат «Ферровит» (1 пакетик) и сульфат алюминия – это алюминиевые квасцы. Алюминиевые квасцы я покупаю в аптеке, это средство для устранения потливости ))) и называется «Квасцы жженые».

Посаженный куст хорошо поливаю и мульчирую хвойным опадом из леса, благо дача в лесу. Мульча нужна чтобы, сохранить влажность грунта. В дальнейшем полив стараюсь проводить подкисленной водой.

Если растение горшечное, то сажаю так же, как и рододендроны, предварительно размочив в воде корни и расправив их.

Поливать стараюсь дождевой водой из бочки или подкисленной водой с добавлением яблочного или 9% уксуса (30-40 мл на ведро), лимонной кислоты (3-4 г. на ведро воды) и т.д.

Для поддержания голубой окраски на цветах, не чаще 1 раза в неделю поливаю их раствором алюминиевых квасцов (1 ст. ложка на ведро воды) или специальными удобрениями для подсинения гортензий (по инструкции).

По мере необходимости подкармливаю растения удобрениями с микроэлементами. Стараюсь покупать растворимые удобрения, предназначенные специально для гортензий.

Так же, как и с рододендронами, один раз в году, весной под взрослый куст (вокруг) я высыпаю 1 пакетик коллоидной серы — «Теовит Джет».

При такой агротехнике хлороза у растений не бывает. Но если у кого-то растения произрастают на нейтральных или даже слабо-щелочных почвах, то в случае хлороза их необходимо поливать подкисленной водой с добавлением алюминиевых квасцов. Квасцы помогают железу в почве перейти из связанного состояния в усвояемое. Можно еще добавить фосфорно-калийных удобрений.

Зимовка макрофил

Как я уже писала, морозостойкость корневой системы у тех макрофил, которые растут в нашем саду до -30С, но это не относится к цветочным почкам. Укрываю гортензии в октябре, не дожидаясь сильных заморозков. Обрезаю все цветы и листочки (я это делаю не за один прием) и затем, пришпиливаю побеги к земле тонкими дугами, подложив куски лутрасила под дуги, чтобы железо не касалось ветвей. Пригибая побеги, связываю их в пучки лентой и раскладываю, на две стороны (влево и вправо), то есть получалась как бы линия. Вдоль линии ставлю дуги и накрываю двойным лутрасилом. Пробовала оставить макрофиллы зимовать с листвой — результат не понравился, все стебли под укрытием были покрыты скользкими, прелыми листьями. Весной открываю, когда минует угроза заморозков. Вид у только что открытых гортензий не очень презентабельный, но пугаться не стоит.


11.

имнее укрытие макрофил

Сразу, после открытия растений, никакой обрезки не произвожу. Дожидаюсь, когда начнут выдвигаться почки, тогда становиться видно, какая часть побега перезимовала, а какая нет. Мне, как правило, макушки приходится обрезать до первой (сверху) сильной зеленой почки. И как я уже писала выше, из пазух оставшейся нижней части побега, начинают расти молодые побеги, которые будут цвести в этом же году.

Независимо от того, что говорят о сорте продавцы или производители, в условиях средней полосы России макрофилы необходимо на зиму укрывать.

Для примера приведу пару случаев из собственной практики.

Несколько лет назад я приехала в начале мая на выходные на дачу, открыла гортензии, что бы посмотреть, как они перезимовали. Они были в нормальном состоянии, почки пробудились и уже двинулись в рост. Пока я занималась своими делами, решила оставить их на несколько часов без укрытия для проветривания. Но перед самым отъездом зашли друзья и, отвлекшись от дел насущных, я напрочь забыла обратно укрыть кусты. Села в машину и уехала. А на буднях случился сильный заморозок. Этот заморозок убил все проснувшиеся почки, а вместе с ними погибли и стебли. Для спящих почек заморозок не страшен, а для начавших вегетацию оказался губительным. Сами кусты не погибли, но они долго восстанавливались от корня, потратив на это все свои силы, и в результате в самом конце лета выдали пару небольших цветочков.

В случае бесснежной зимы, даже укрытые двойным лутрасилом, почки могут погибнуть. Тоже имеется свой печальный опыт. Для почек страшен не столько мороз, сколько колебания температуры, переход с плюса на минус и обратно, когда почка не может «заснуть».

Так выглядели погибшие стебли макрофилл Endless Summer в бесснежную зиму 2015-2016.


12.

Погибшие стебли макрофилл Endless Summer в бесснежную зиму 2015-2016

К концу лета гортензии полностью восстановились, новые побеги росли от корня, но не цвели.
Надеюсь, кому-то пригодится мой опыт выращивания гортензии крупнолистной в подмосковном саду.

Сама же я продолжаю учиться, обновляю свои знания и с интересом слежу за опытом других садоводов, но опыт чаще всего приходит через «грабли». Ведь недаром А.С. Пушкин писал: «И опыт сын ошибок трудных».

http://cemi-cvetik.ru/blog/43264167522/Kak-ya-vyir...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Серия сообщений "Гортензия":
Часть 1 - ГОРТЕНЗИЯ МЕТЕЛЬЧАТАЯ
Часть 2 - КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ И ВЫРАСТИТЬ НЕЖНУЮ И ПЫШНУЮ ГОРТЕНЗИЮ
Часть 3 - В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ПРОДАЖЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ГОРТЕНЗИЙ
Часть 4 - КАК ПОМОЧЬ ГОРТЕНЗИИ ЦВЕСТИ ОБИЛЬНО?
Часть 5 - КАК Я ВЫРАЩИВАЮ КРУПНОЛИСТНЫЕ ГОРТЕНЗИИ — МАКРОФИЛЫ В ПОДМОСКОВЬЕ. ОЛИН ОПЫТ
Часть 6 - КАКИЕ И КАК ЛУЧШЕ ПОСАДИТЬ ЦВЕТЫ В УЛИЧНЫЕ КАШПО

1.

Именно весной деревья лучше всего переносят формирование кроны. Но важно сделать это правильно и учесть все особенности обрезки яблонь разного возраста. Тогда дерево будет расти здоровым и образует сочные плоды.

Если яблоню обрезать неправильно, под тяжестью плодов ветки могут сломаться. А благодаря грамотной формировке кроны дерево омолодится, избавится от отмерших и подмерзших веток и получит больше солнечного света.

Весеннюю обрезку яблони проводят незадолго до распускания первых почек. При этом используют только хорошо заточенный секатор(для молодых веток) и острую пилу (для старых побегов). На лезвии не должно быть грязи и ржавчины.

Как обрезать молодую яблоню весной

Первую обрезку яблони проводят сразу после посадки саженца. Это позволяет равномерно распределить питательные вещества между корневой системой и надземной частью. Боковые побеги (если они есть) укорачивают на 2/3 длины, а центральный проводник – до высоты 80-90 см.

Через год весной яблоню снова обрезают. На растении оставляют 3-5 самых сильных веток, отходящих от ствола. Нижние побеги должны быть длиннее верхних, поэтому последние слегка укорачивают. Центральный побег яблони обрезают так, чтобы он возвышался над верхними ветвями на 20-25 см. Если он раздваивается, то одну из частей (более короткую) полностью обрезают.

Побеги, которые растут под острым углом по отношению к стволу, тоже вырезают, потому что во время плодоношения они зачастую не могут удержать яблоки и ломаются. Это наносит дереву вред.


2.

Кроме того, у всех яблонь независимо от возраста весной обрезают все нездоровые, сухие и подмерзшие побеги (у них более темная древесина и коричневая сердцевина на срезе), а также молодую поросль, образующуюся возле ствола. Если вы заметили, что на каких-то ветках не набухают почки, а кора темнеет, то смело удаляйте их. При этом все ветки нужно резать, не оставляя пенька, а срез должен располагаться всего на 3-5 мм выше почки.


3.

Как обрезать плодоносящую яблоню весной

На третий, четвертый и пятый год после посадки у яблони формируется крона, поэтому в это время важно уделить обрезке особое внимание. Чтобы не снижалось плодоношение, ветки обрезают минимально, но при этом не допускают раздваивания основного ствола дерева. Кроме того, вырезают ветки, которые растут внутрь кроны или перекрещиваются с плодоносящими побегами. Помните: для дерева лучше, если удалить 1-2 большие загущающие ветки, чем срезать несколько маленьких.

Чтобы дерево быстрее восстановилось после обрезки, места срезов дезинфицируют смесью извести и медного купороса (в соотношении 10:1) и замазывают масляной краской или садовым варом. Благодаря этому древесный сок не будет вытекать из ран.

Как обрезать старую яблоню весной

Старые деревья обрезают реже. Крону формируют, как правило, раз в 2 года, но важно следить, чтобы на яблоне не было лишних отростков и веток, которые загораживают плодоносящим побегам доступ к свету. Поэтому своевременно удаляют все растущие внутрь кроны ветки.

Если ваша яблоня растет на участке уже более 20 лет и с каждым годом дает меньше урожая, ее нужно омолодить. Для этого удаляют 1/3 часть веток и отростков от общей массы побегов. Но ни в коем случае не больше! И учтите: в текущий сезон вы вряд ли получите желаемый результат. Последующие 2-3 года каждую весну нужно повторять эту процедуру. Тогда яблоня начнет цвести и плодоносить активнее.


4.

Как обрезать колоновидную яблоню весной

Сегодня колоновидные яблони обретают все большую популярность. Весной у них тоже вырезают все поврежденные и загущающие крону ветки. Формировка заключается в том, чтобы не допустить появления боковых веток, поскольку колоновидная яблоня должна быть похожа на столбик. При этом сам ствол нельзя подрезать: у этого вида яблони не должна быть нарушена верхушечная почка. Его слегка укорачивают только в том случае, если дерево остановилось в росте.


5.

В первые годы жизни растения главный побег подвязывают к опоре, чтобы он не сломался. Весной до начала сокодвижения боковые побеги колоновидной яблони укорачивают на 2 почки. Из них вырастают сильные однолетние побеги. Следующей весной ветку, которая располагается горизонтально, не трогают (на ней образуются плоды), а вторую, вертикальную, обрезают на 2 почки. Они дадут новые побеги. А в следующем году отплодоносившую ветку обрезают на кольцо.


6.


http://love-dacha.ru/blog/43458013864/Kak-pravilno...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Серия сообщений "Сад":
Часть 1 - ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ: СОВМЕСТИМОСТЬ
Часть 2 - САКУРАЗАМЕНИТЕЛИ
...
Часть 14 - Подготовка плодовых деревьев к зиме
Часть 15 - КАК ОМОЛОДИТЬ КУСТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И УЛУЧШИТЬ УРОЖАЙ
Часть 16 - КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ЯБЛОНЮ ВЕСНОЙ – СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ САДОВОДАМ

Серия сообщений "Яблоня":
Часть 1 - Яблоня
Часть 2 - КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ЯБЛОНЮ ВЕСНОЙ – СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ САДОВОДАМ

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.


24.


25.


26.


27.


http://samozvetik.ru/blog/43493269580/KAKIE-RAZNYIE-HOSTYI

Серия сообщений "Хоста":
Часть 1 - КАКИЕ РАЗНЫЕ ХОСТЫ

1.

1. Подходящий сорт

Чтобы вырастить роскошные цветы, лучше покупать современные сорта отечественной селекции. По своим декоративным качествам они нередко превосходят продаваемые голландские и соответствуют мировым стандартам. Имеют прочный цветонос, хорошую укладку бутонов в колосе, плотную фактуру лепестков, красивую гофрировку.

2. Место посадки

Его желательно менять ежегодно. Или же выращивать гладиолусы на одном месте не более 2-3-х лет. При этом учтите, что растение любит свет и не переносит холодных и порывистых ветров.


2.

3. Почва

Для гладиолусов подойдет практически любой грунт. Они не слишком требовательны к нему. Но не стоит забывать, что на участке с легким почвогрунтом нужно чаще производить поливы, а с тяжелым – рыхление.

4. Обработка луковиц

Перед посадкой луковицы рекомендуется обработать стимуляторами роста (Иммуноцитофитом, Гетероауксином, Гуматом натрия). А вновь приобретенный материал не лишнем будет обработать Фундазолом или Оксихомомдля для профилактики грибных и бактериальных заболеваний.

5. Время посадки луковиц

Оптимальные сроки посадки гладиолусов в средней полосе – 1-2-я декады мая (в южных районах раньше). Существует и общее правило для всех регионов: нужно высаживать клубнелуковицы, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10ºС.

Замечено: когда листья на березе станут размером с пятикопеечную монету – пора приступать к посадке. Для взрослых луковиц примерная схема посадки такова: 15-20 см в ряду и 30-40 см между рядами, для детки – 5-7 см в ряду и 15-20 см между рядами. Глубина посадки обычно составляет три диаметра клубнелуковицы.


3.

6. Подкормки

На плодородных, ежегодно удабриваемых (перегноем, компостом) почвах можно обойтись и без подкормок. А если земля бедная, в июне гладиолусам важнее всего получить азот и калий, в июле – азот, калий и фосфор, а в августе – только калий и фосфор. Дозировка – по инструкции на упаковке.

Подкормки желательно давать дробно (небольшими частями), совмещая их с поливами. И помните, что нельзя применять свежий навоз.

7. Грамотный полив

Поливать растения нужно обильно, но раз в 5-10 дней. Это зависит от состояния почвы, ведь корни могут уходить на глубину до 40 см.

Лучше всего поливать гладиолусы вечером теплой водой. И учтите, что достаточное увлажнение почвы особенно важно, когда выходит 3-4-й лист, так как именно в это время формируется цветонос.

8. Борьба с вредителями и болезнями

Профилактическую обработку против основных вредителей (тли, гусениц, трипсов и паутинного клеща) следует проводить 2-3 раза за лето любым инсектицидом (Карбофосом, Актелликом, Фитовермом и т.д.). Также можно использовать отвары или настои табака, чистотела, тысячелистника, но они менее эффективны, поэтому количество обработок придется увеличить.

Для защиты от болезней 2-3 раза за сезон гладиолусы следует обработать фунгицидами (Медным купоросом, Хомом, Оксихомом). Особенно это важно в дождливое лето. И обязательно своевременно удаляйте с участка больные растения, чтобы зараза не перекочевала на здоровые побеги.


4.

9. Выкопка луковиц

Не стоит опаздывать с выкопкой гладиолусов, особенно если осень стоит холодная и дождливая. Как правило, растения готовы к уборке через 4-6 недель после цветения, это примерно в середине сентября. Но даже в условиях сухой и теплой осени – не позднее 15 октября.

После выкопки растений нужно удалить их стебли, а луковицы – промыть в проточной воде с помощью дуршлага. Затем сложить в капроновый мешочек для обязательной обработки инсектицидом и еще раз промыть в воде.

Сушить луковицы гладиолусов следует неделю при температуре 25-28ºС, а затем 6-8 недель при температуре не ниже 20-22ºС. Помните: их лучше пересушить, чем недосушить.

10. Хранение луковиц гладиолусов

Идеальная температура для хранения – 4-6ºС при влажности 60-70%. Хранят луковицы в погребе, подвале или на утепленном балконе. В городской квартире придется найти самое прохладное и обязательно сухое место, вдали от радиаторов. Можно хранить и на подоконнике, завернув клубнелуковицы в несколько слоев бумаги, но не у самого стекла.

При нарушении температурного режима у некоторых сортов уже в феврале появляются ростки. За 3-4 недели до посадки все ростки выше 5 см нужно удалить. К моменту посадки проснутся еще 1-2 спящие почки.


5.


http://zakustom.com/blog/43814803657/10-vazhnyih-p...D18D003172A96411063AD5BBABA437

Серия сообщений "Гладиолусы":
Часть 1 - 10 ВАЖНЫХ ПРАВИЛ ВЫРАЩИВАНИЯ ГЛАДИОЛУСОВ

1.

Сделать сухой" ручей частью ландшафтного дизайна – идея не новая. Он украшает участок и является имитацией естественного водоема для тех, кто не решается его организовать. А в сочетании с водостоком сухой ручей превращается в уникальную дачную композицию.

Обычно водосток на даче представляет собой заурядное зрелище. Небольшая труба, по которой во время дождя стекает вода (и иногда подтапливает участок) – вот, собственно, и все. Но даже такой стандартный элемент дачного экстерьера можно декорировать и превратить в сказочную композицию. Мы подготовили для вас несколько идей, которые оживят участок и сохранят функциональное назначение водостока.


3.


4.

Сухой ручей + дренаж

Большинство композиций, примыкающих к водостоку, представляют собой сухой ручей. Также они выполняют функции дренажной системы и эффективно отводят воду с участка. Главное преимущество этих конструкций – в том, что их можно соорудить из подручных средств и придать им любую форму. Японские строители давно используют подобные идеи в своих садах и в первую очередь облагораживают ими водостоки.


5.


6.

Главные элементы такой композиции – вода и камень. Если вы не решились организовать пруд или бассейн, то можно хотя бы создать иллюзию наличия водоема на участке. Для начала выберите камни и гальку, которые выглядят естественно и красиво. Хорошо смотрятся красные, белые или черные камешки. Не стремитесь подбирать камни по размеру – иначе ручей будет выглядеть слишком "правильным". Более естественно выглядит галька разной формы и размеров. Границы сухого ручья можно обозначить растениями и цветами – так он будет казаться "живым" и только временно пересохшим.


7.


8.

Создание сухого ручья своими руками

Это уникальный творческий процесс, который потребует от создателя немного творческой фантазии. Камни для строительства можно найти на участке или приобрести в строительном магазине. Они будут окаймлять границы "ручья". Для основания используйте мелкий камень, гравий или щебень.


9.


10.

Выбрав место и определившись с "рисунком" сухого ручья, выложите его контур песком. Ширина дренажной зоны должна составлять не менее 30 см в самом узком месте и не более 1 м – в самом широком. Выкопайте траншею глубиной 30 см. Уплотнив ее и сделав небольшой уклон, застелите дно укрывным материалом. Затем установите самые массивные камни по одному или группами по три или пять.


10.

Засыпьте "русло" мелким гравием, так, чтобы он доходил до уровня земли. Используйте разноцветные камешки, чтобы составить красивый узор или даже выложить замысловатый рисунок. Цветовые акценты можно расставить при помощи красного, зеленого или коричневого гранита, а также мрамора и известняка.


11.

Располагайте по центру мелкие камешки, а по краям – камни большего диаметра − это создаст иллюзию движения.

***

Благодаря нашим простым рекомендациям вы сможете организовать на участке сухой ручей, выполняющий роль водоотвода. Подбирайте гравий, который будет соответствовать общему дизайну участка и позволит органично вписать его в ландшафт.

http://6cotok.org/960772172209719355/primery-fanta...paign=daily&utm_content=button

Вырастить герань можно и из семян, но предпочтительней черенкование, которое проводится с середины февраля до начала марта.


В это время уже требуется производить обрезку герани. Ведь герань светолюбива, а зимой света мало, и растение вытягивается, становится не очень красивым.

У герани нужно обрезать оголенные побеги на ту высоту, которая Вам нужна (но не совсем на пень, конечно), от них новые веточки пойдут.

А можно каждый год обновлять герань, пересаживая из нового черенка, как делали еще в старину наши прабабушки.

Для размножения герани подходят верхушечные черенки длиной примерно 7 см с 3-5-ю листами.

Черенки нарезаем, делая косой срез под почкой, нижнюю пару листьев обрываем, подсушиваем срез и место обрыва листьев в течение 2-3 часов, чтобы срез затянулся плёночкой, и сажаем сразу в подготовленные горшки с грунтом, слегка поливаем.

Чтобы образовался пышный кустик, верхушечную почку прищипываем. Ставим в светлое место, но не на солнце!

Многие просто нарезают черенки и ставят в воду, советую в баночку с водой положить таблеточки активированного угля, чтобы не было гниения.

Корешки образовываются очень быстро. Потом их рассаживают в горшки.

Горшок нужно брать небольшой. Земли герани много не надо. Чем быстрее корни оплетут ком земли, тем быстрее растение зацветет, и чем меньше горшок, тем обильнее будет цветение.

В больших горшках растение может вовсе не цвести, ему это не нужно — жизнь и так хороша, зачем утруждаться? В одном горшке можно даже посадить несколько черенков.

В процессе укоренения нижние листочки могут пожелтеть — оборвите их, когда появится пара-другая новых листиков.

Для формирования красивого пышного кустика верхушку прищипываем на 8-10 листе, боковые побеги — на 6-8-м и постоянно поворачиваем горшок, чтобы кустик был ровненький.

Герань любит:
- солнце (но переносит и лёгкую тень);
- тепло (но очень лёгкие осенние заморозки переживёт);
- не частые, но обильные поливы;
- хороший дренаж в горшке;
- умеренно плодородную, даже скудную почву, (иначе будет много зелени, но мало цветов);
- регулярные подкормки;
- удаление отцветших соцветий для продолжения цветения.

В июне-июле при необходимости можно произвести черенкование.

Очень хорошей подкормкой является йодовая вода: 1 каплю йода растворить в 1 литре воды и полить 50-ю мл этого состава по стенкам горшка. Не переборщите, чтобы корни не сжечь!

После такого полива герань непрерывно и шикарно цветет!

Если желтеют листья, причины могут быть в следующем:
- если у листьев сохнут только края — причиной является недостаток влаги;

- если листья вялые или загнивают — причина в избытке влаги.

В обоих случаях листья могут опадать. Оголение стебля, нижние листья опадают — недостаток света. Летом герань очень любит жить на свежем воздухе – вынесите ее на балкон или в сад, хорошо посадить в грунт.

В первое время, пережив стресс, связанный с переменой места, герань будет болеть, у нее могут желтеть и опадать листья. Но потом она порадует вас обильным цветением.

На улице герань цветет изумительно, а куст сильно разрастается так, как никогда дома.

На солнце иногда листья герани приобретают розовый цвет – это нормальное явление, как бы «загар», растению от этого не лучше, не хуже.

Осенью при прохладной погоде в 10-12 градусов герань «балдеет» от такой температуры!

Держать герань на улице можно до начала заморозков, пока температура не опустится до +2-5. Затем её надо будет обрезать, пересадить в горшки и поставить в прохладное место (10-12 градусов) на зимнюю спячку или, постепенно приучая к более высокой температуре, занести в комнату, где она продолжит цветение.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43803083440/CHto...-radovala-pyishnyim-tsveteniem

Серия сообщений "Герань":
Часть 1 - ЧТОБЫ ГЕРАНЬ РАДОВАЛА ПЫШНЫМ ЦВЕТЕНИЕМ

Пионы очень популярны у цветоводов. Все благодаря огромному разнообразию расцветок, форм и сортов пиона. Кусты пиона цветут очень долго, радуя нас почти 1,5 месяца. Кроме того, это многолетнее растение может прожить на одном месте без пересадки более пятидесяти лет. Известны случаи, когда кусты пиона росли на одном месте более ста лет. Пионы не боятся ни сильных морозов, ни засухи. Но то, как долго будет жить куст пиона, и то, как хорошо он будет цвести, в большей мере, зависит от правильной посадки.

Время посадки

Лучше всего проводить посадку пионов в период со второй половины августа до начала октября.
Место для посадки

Пионы следует высаживать на открытых, доступных солнцу местах. Хотя эти цветы переносят и полутень. В тени кусты развиваются хорошо, но не цветут.

Почва

Пионы хорошо растут на суглинистых почвах. Предпочитают хороший дренаж и аэрацию. Не растут на сырых, заболоченных почвах. Если на вашем участке грунтовые воды проходят ближе, чем на расстоянии 80-90 см от поверхности земли, то пионы необходимо высаживать на высокую грядку или делать дополнительные дренажные канавы. Плохо развиваются пионы и на кислых почвах. Если у вас именно такая почва, то проведите известкование. Просто добавьте 200-300 грамм извести в каждую посадочную яму.

Посадочные ямы

Ширина ям должна быть равна 85 см. Глубина посадочных ям должна быть не меньше 60-70 см. Именно такие размеры позволяют развиваться мощной корневой системе, которая впоследствии уходит на значительную глубину. Если вы сажаете несколько кустов пиона рядом, то расстояние между посадочными ямами должно быть не менее 70-100 см. Эта дистанция облегчает обработку кустов в будущем, а также обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха. Кроме того, значительное расстояние между кустами предотвращает возникновение грибковых заболеваний пионов.

Подготовка посадочных ям

Лучше всего заняться подготовкой посадочных ям заранее, в июле. Тогда ко времени посадки земля в ямах осядет как следует. Верхний слой почвы откладываем, он нам еще пригодится, а всю остальную землю удаляем. Когда яма готова, приступаем к подготовке удобрений. Лучше всего использовать органику. В каждую яму помещаем 15-20 кг. В качестве удобрения идеально подходит смесь компоста, торфа и перепревшего навоза. Добавляем также 150-200 г суперфосфата или 300-400 г костной (фосфоритной) муки. Добавляем еще 150-200 г сульфата калия. Если на вашем участке глинистые почвы, то добавьте ½-1 ведро речного песка. Если же наоборот, песчаная почва, то добавьте 1-1½ ведро глины.

Смесь из удобрений, песка или глины и плодородной земли из верхнего слоя тщательно перемешиваем и плотно утрамбовываем в яме так, чтобы яма была наполнена на 30-35 см. Затем сверху насыпаем примерно 20-25 см плодородной земли из-под других садовых культур.

Подготовка корневища для посадки

Кусты, которые выбраны для деления, выкапываем. Делается это сразу же после окончания формирования почек возобновления на корневище. Происходит это в период с середины августа до середины сентября. Аккуратно обмываем корни пиона под струей воды и оставляем на сутки в тени для того, чтобы корни пиона подвяли. Такие корни пиона меньше ломаются в процессе деления. Основное корневище расщепляем на части с 3-5 большими почками возобновления — делёнками. Шейку корня пиона осторожно вычищаем от гнили, вырезаем поврежденные и переплетенные корни. Оставшиеся корни обрезаем до длины 10-15 см. После подготовки, делёнки помещаем на несколько часов в сильный раствор марганцовки. Далее присыпаем все срезы измельченным древесным углем. К углю можно добавить коллоидную серу (20-30%). Теперь оставляем делёнки в тени на сутки, чтобы образовался пробковый слой на срезах. Этот пробковый слой препятствует проникновению болезнетворной микрофлоры.

Если оставить в делёнках шесть и больше почек возобновления и не обрезать корневую систему, то в первый год после пересадки куст быстро разовьется. Это произойдет за счет питательных веществ, которые накопились в корнях. Но молодые корни не будут развиваться в полную силу. А это отрицательно отразится на дальнейшем развитии растения. А вот из делёнок всего с 1-2 почками возобновления уже через 3-4 года вырастают полноценные, здоровые кусты. Причем их корневая система полностью обновлена, что обеспечивает обильное цветение.

Если посадку по каким-то причинам не получается произвести сразу же после обработки, то подготовленные корневища можно хранить некоторое время. Необходимо поместить их в затененный прикоп. Так корневища могут храниться 1-1,5 месяца.

Посадка пионов

При посадке пионов главное — не повредить почки возобновления. Эти почки должны находиться под землей на глубине 5 см. Если почки будут находиться глубже, не ждите от пионов бурного цветения. Если оставить их ближе к поверхности, то растения будут слабо развиваться, болеть. Корневище и почки засыпаем песком. Чтобы хорошо прошло укоренение, поливаем растение сразу после посадки. А если стоит сухая погода, то полив следует продолжать до глубокой осени. На зиму молодые посадки можно не укрывать. Но если посадка была произведена в поздние сроки или при неблагоприятных климатических условиях, то пионы необходимо укрыть слоем листьев, компостом или верховым торфом слоем в 10-12 см.

Некоторые цветоводы рассаживают кусты весной. Но в таком случае молодые пионы образуют мало новых корней, слабо развиваются и часто болеют. Если уж необходимо провести посадку весной, то делайте это пораньше, как только оттает земля. Следует, кроме того. сразу же провести мульчирование торфом или компостом. Это делается для сохранения почвенной влаги. В засушливую погоду кусты пионов следует регулярно поливать

1.

http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43605066547/Kak-pravilno-posadit-pionyi

Серия сообщений "Пионы":
Часть 1 - СЕКРЕТЫ УХОДА ЗА ПИОНАМИ
Часть 2 - КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ПИОНЫ

Чтобы томаты не жировали, наращивая пышную зелень в ущерб урожаю, применяем ПЯТЬ приемов:

1. Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации.

2. Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти.

Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки - осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался - влаги достаточно. Распался - требуется полив.

Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам.

3. Не нужно перекармливать томаты азотом на всех этапах вегетации. Жирующие растения активно наращивают лишь зеленую массу, откладывая завязывание плодов на потом.

Из личного опыта:
Как только вижу, что мои томаты пускаются в буйный рост, устраиваю им небольшой стресс. Он заставляет растения задуматься о продолжении рода и заняться закладкой цветочных кистей и наливом плодов. Остановить жирование можно сокращением полива. Хорошо помогает удаление одного-трех больших нижних листьев.

4. Один из видов жирования томатных растений - израстание цветочных кистей (когда на их верхушках в момент завязывания плодов начинает расти новый побег). Особенно страдают этим высокорослые томаты с длинной цветочной кистью. Такую кисть нужно прищипнуть, оставив на ней не более 5-7 плодов. Обычно вышеперечисленные меры возвращают томаты в «рабочее состояние».

5. Никаких подкормок азотом после посадки (если только растения явно не страдают от его недостатка).


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43881961775/CHto...aschivaya-pyishnuyu-zelen-v-us

Серия сообщений "Помидоры":
Часть 1 - СПОСОБЫ УСКОРЕНИЯ СОЗРЕВАНИЯ ПОМИДОРОВ
Часть 2 - 5 ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ С РАССАДОЙ ТОМАТОВ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
...
Часть 5 - ВОЛШЕБНЫЙ БАЛЬЗАМ» ДЛЯ РОСТА ПОМИДОРОВ:
Часть 6 - Уникальный способ посева томатов... под зиму
Часть 7 - ЧТОБЫ ТОМАТЫ НЕ ЖИРОВАЛИ, НАРАЩИВАЯ ПЫШНУЮ ЗЕЛЕНЬ В УЩЕРБ УРОЖАЮ, ПРИМЕНЯЕМ ПЯТЬ ПРИЕМОВ:

Не спешите избавляться от старых кустов смородины и крыжовника, выкорчевывать их, это трудоемкая работа, их просто можно омолодить. Омоложение кустов черной смородины можно проводить и осенью, и весной. В запущенных кустах обычно очень много старых, почти не дающих урожая и загущающих куст ветвей, а молодых мало и они сформированы главным образом на волчках.

Чтобы омолодить куст черной смородины и улучшить урожай, надо заняться его основательной обрезкой. Для отрастания нулевых побегов (они идут из подземной стеблевой части) вырежьте малоплодоносные ветви всех возрастов. В первую очередь удалите поломанные, затененные – нижние, лежащие на земле и находящиеся внутри куста. Удалите все слабые однолетние побеги. Из сильных оставьте не более 2-3 на замену старым, подлежащим удалению.

Если сильных нулевых побегов нет, проведите прореживание в разных частях куста там, где желательно вызвать отрастание нулевых побегов, вырежьте дополнительно 2-3 сильные, но старые ветви.

Не удаляйте в один год все старые малопродуктивные ветви. Вырежьте их за 2-3 года, заменяя новыми, формируемыми из нулевых и, в крайнем случае, из волчковых побегов. У оставленных старых ветвей срежьте концы до более сильных боковых ответвлений на старой древесине, чтобы усилить рост на ветви и увеличить размер ягод. Сильные однолетние нулевые побеги и волчки укоротите до зоны роста и плодоношения.

Если нулевые побеги не отрастают, надо в следующем году, кроме одной-двух ветвей, вырезать и волчки, возникшие в нижних частях тех старых ветвей, которые подлежат удалению только в следующем году.

Так как омолодить куст черной смородины? Отвечаем, подобным образом за 3-4 года можно довести в кусте соотношение ветвей разного возраста до нормального, после чего продолжать обрезку по принятым правилам.


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43338609383/Kak-...smorodinyi-i-uluchshit-urozhay

Серия сообщений "Сад":
Часть 1 - ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ: СОВМЕСТИМОСТЬ
Часть 2 - САКУРАЗАМЕНИТЕЛИ
...
Часть 13 - Идеи для сада и дачи
Часть 14 - Подготовка плодовых деревьев к зиме
Часть 15 - КАК ОМОЛОДИТЬ КУСТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И УЛУЧШИТЬ УРОЖАЙ
Часть 16 - КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ЯБЛОНЮ ВЕСНОЙ – СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ САДОВОДАМ

Серия сообщений "Смородина":
Часть 1 - ПОСАДКА ЧЁРНОЙ СМОРОДИНЫ ВЕСНОЙ
Часть 2 - ДЕСЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ОБРЕЗКИ СМОРОДИНЫ
...
Часть 4 - КАК ПОСАДИТЬ СМОРОДИНУ ОСЕНЬЮ
Часть 5 - ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Часть 6 - КАК ОМОЛОДИТЬ КУСТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И УЛУЧШИТЬ УРОЖАЙ

Солёная
В солёной морковке сохраняется большая часть полезных веществ и витаминов., Как и все остальные засоленные овощи, таким образом заготовленную морковь используют в винегретах и салатах, в горячих блюдах и супах. Для засолки лучше всего подходят столовые сорта (Нантская, Московская зимняя, Грибовская) сочно-оранжевого цвета, с небольшой сердцевиной.

Морковь солят как в неочищенном, так и в очищенном виде.

• Засолка цельной моркови в кадке
Рассол
Вода — 1 л
Соль — 60-65 г
Соль растворить в кипящей воде, 5 минут рассол кипятить. Охладить и заливать морковь холодным рассолом.

Морковь тщательно вымыть, уложить рядами в подготовленную ёмкость (кадку), залить остывшим рассолом, сверху на деревянный круг поставить гнёт. Рассол должен быть выше слоя моркови на 10-15 см. Выдержав в комнатных условиях 4-5 дней для брожения, ёмкость переносят на холод, где и оставляют до зимы.

Если при засолке хозяйка «перестаралась» с солью, перед употреблением морковь можно предварительно вымочить в кипячёной воде.

• Засолка нарезанной моркови
Вымыть и очистить морковь, нарезать её кружками, брусочками, кубиками. На дно ёмкости насыпать немного соли, уложить морковь на 3/4 от объёма тары, залить почти доверху 6% холодным рассолом, положить гнёт и оставить на 4-5 дней для брожения. Затем перенести на холод.

• Засолка нарезанной моркови
Рассол
Вода — 1 л
Соль- 30 г
Морковь замочить в холодной воде на 15 минут, вымыть, на 3-4 минуты опустить в горячую (+90ºС) воду, очистить от кожицы, нарезать кружочками толщиной 1 см и наполнить ею подготовленные банки. Залить горячим (+80...+90ºС) рассолом и стерилизовать: банки ёмкостью 0,5 л — 40 минут, 1 л — 50 минут.

Маринованная
Замечательные заготовки получаются при использовании разнообразных маринадов. Такая морковь зимой «на ура» пойдёт в салаты, винегреты и как гарнир к мясу. Ну и конечно, маринованная морковка хороша, как хрустящая, имеющая приятный кисло-сладкий вкус, закуска

Рецепт 1: маринованная морковь
Для маринада (на 1 л воды):
Соль — 50 г
Сахар- 90 г
Уксусная эссенция — 1 ст. ложка
Ингредиенты (на 1 л банку):
Морковь
Перец душистый — 8 шт
Перец чёрный горошек — 8 шт
Гвоздика — 5 шт
Лавровый лист — 1-2 шт
Корица, чеснок или зелень — по желанию

Морковь промыть, почистить, опустить в подсоленную кипящую воду на 3-5 минут, охладить и нарезать кружочками (по желанию брусками, ломтиками). Уложить морковь в банки, залить горячим маринадом, стерилизовать 20-25 минут, закатать, перевернуть на крышки, укутать до остывания. Банки ёмкостью 0,5 л стерилизовать 12-15 минут.

Рецепт 2: морковь, маринованная по-болгарски
Для маринада (на 1 литр):
Соль — 30 г
Сахар — 60-70 г

Морковь вымыть, очистить, нарезать кружочками толщиной до 1 см, опустить в кипящую воду на 3-4 минуты. В каждую литровую банку налить 100 мл 9% уксуса, 200 мл растительного масла, уложить морковь и 60 г чеснока, залить горячим маринадом, стерилизовать 15 минут, закатать.

Рецепт салата «Осенний»
Морковь — 2 кг
Томаты — 1 кг
Чеснок — 3 средних зубчика
Соль — 1.ст. ложка
Сахар — 2.ст. ложки
Масло растительное — 4 ст. ложки
Уксус яблочный — 2 ст. ложки
Перец чёрный горошек — 10 шт
Гвоздика — 1-2 шт
Кориандр молотый — 0,5 ч. ложки

Морковь натереть на крупной тёрке, помидоры очистить и измельчить (с помощью мясорубки, блендера, вручную), чеснок тоже измельчить. На медленном огне 5 минут пассировать морковь, затем добавить помидоры, чеснок, сахар, соль и специи. Тушить под закрытой крышкой 20 минут, периодически перемешивая овощную массу. Добавить уксус, перемешать и выдержать под закрытой крышкой ещё минуту. Разложить по подготовленным баночкам, закатать, перевернуть на крышки и хорошо укутать до полного остывания.

Рецепт «Морковь по-корейски»
Морковь — 1 кг
Чеснок — 7-8 зубчиков
Перец острый — небольшой кусочек
Для маринада:
Вода — 0.5 л
Сахар — 6 ст. ложек
Соль — 4 ст. ложки
Уксус 9% — 3 ст. ложки
Масло растительное — 1 стакан

Морковь натереть на специальной тёрке (или на крупной тёрке, если нет специальной «корейской»), перемешать с измельчённым чесноком. В банку положить острый перец, наполнить смесью моркови с чесноком и залить кипятком на 15 минут. Затем воду слить, заполнить банку кипящим маринадом и немедленно закатать. Перевернуть на крышку, укутать до остывания.

Морковная икра
Морковь — 1.5 кг
Томаты — 2 кг
Чеснок — 2 средних головки
Перец чёрный молотый — по вкусу
Масло растительное — 220 мл
Соль — 1 ст. ложка
Сахар — 4 ст. ложки
Уксус 9% — 2 ст. ложки
Морковь и помидоры очистить и размельчить, добавить масло, сахар и соль и тушить 1,5 часа на медленном огне, периодически перемешивая. За четверть часа до готовности добавить размельчённый чеснок и перец, ещё через 10 минут влить уксус, перемешать, подержать под закрытой крышкой 3-5 минут, разложить в подготовленные стерилизованные баночки и закатать. Перевернуть на крышки, хорошо укутать и оставить до остывания.

Рецепт сока из моркови
Морковь — 1 кг
Вода — до 1 л
Сахар — 1-2 ст. ложки
Морковь вымыть, очистить от кожицы, измельчить, варить в небольшом количестве воды (1,5 — 2 стакана) до размягчения. Остудить, взбить миксером до однородного состояния. В 500-600 мл воды добавить сахар и кипятить несколько минут. Соединить горячий сироп и морковную массу, довести до кипения, варить 5 минут, разлить в стерилизованные банки, закатать. Перевернуть на крышки, укутать до остывания.

Если добавить к морковному соку сок из яблока или тыквы, вы получите замечательные по вкусу и полезности продукты

Если добавить к морковному соку сок из яблока или тыквы, вы получите замечательные по вкусу и полезности продукты, которые в баночках будут ждать своей очереди хоть до следующего урожая. А зимой в консервированный морковный сок можно добавить сок цитрусовых или расцветить его различными добавками и специями.

Рецепт варенья «Оранжевое чудо»
Морковь — 1 кг
Сахар — 0,5- 1 кг
Кислота лимонная — 2-3 г
Морковь вымыть, очистить, нарезать одинаковыми кусочками (ломтиками, кружочками, кубиками — по желанию), засыпать сахаром и оставить на сутки, чтобы пустила сок. Добавить немного воды, варить до готовности на небольшом огне. Добавить лимонную кислоту (или сок лимона), проварить ещё несколько минут, разложить в готовые горячие стерилизованные банки и закатать. Перевернуть на крышки, укутать до остывания.

В морковное варенье можно добавить корочки апельсина или лимона, мелиссу (листья), корицу, мяту, ванилин и так далее. Получается «неузнаваемое» необычное и вкусное варенье. Им можно украсить торт, подать к чаю, да и просто намазать на хлеб).


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43585957165/7-RE...V-ZAGOTOVOK-IZ-MORKOVI-NA-ZIMU

В природе встречается на Дальнем Востоке, в Китае, в Гималаях. Многочисленные листья в розетке, продолговато-ланцетные, во время цветения имеют длину 10 - 15 см, ко времени плодоношения отрастают до 35 см, так что каждое растение требует довольно много места.. Цветочные стрелки толстые, покрыты мучнистым налетом, в начале цветения имеют высоту 10 - 15 см, далее вытягиваются и часто достигают к моменту плодоношения 40 - 50 см. Цветки лиловые, розовые, фиолетовые или белые, собраны в головчатое соцветие 4 - 10 см в диаметре. Цветет с конца апреля в течение 30 - 40 дней. Обладает прекрасной зимостойкостью; лишь иногда может выпревать весной, если поздно заканчивает вегетацию осенью. Очень декоративна, может быть широко использована как раноцветущий многолетник в садах и парках.

Почвы для выращивания примул нужны рыхлые, питательные, способные хорошо сохранять влагу. На тяжелых глинистых почвах примулы не растут. В крайнем случае, можно улучшить их путем добавления песка (ведро на 1 кв. м.), вермикулита, резаного сфагнового мха, а также внесения органических удобрений (до 20 кг на 1 кв. м.), или заменить 20 см верхнего почвенного слоя приготовленной питательной смесью.
В слишком жаркую погоду куртина может некрасиво подвянуть, поэтому ее надо хорошо поливать.


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43161470380/PRIMULA-ZUBCHATAYA

Серия сообщений "Примула":
Часть 1 - ПРИМУЛА ЗУБЧАТАЯ

Для защиты роз от от ржавчины, пятнистости и мучнистой росы хорошо помогает следующее средство.

Потребуется:
• 1 столовая ложка соды;
• 1 чайной ложки средства для мытья посуды;
• 1 столовая ложка растительного масла;
• 1 таблетка аспирина;
• 1 л воды.

Растворите аспирин в небольшом количестве воды, добавьте остальные ингредиенты. Получившимся раствором опрыскивайте розы каждые 7-10 дней.


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43694047911/SUPE...OT-RZHAVCHINYI,-MUCHNISTOY-ROS

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - АНГЛИЙСКИЕ РОЗЫ ОСТИНА.
Часть 2 - КАК СОХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ РОЗ ДО ПОСАДКИ
...
Часть 7 - КАК ПРАВИЛЬНО УКРЫВАТЬ РОЗЫ?УКРЫВАЕМ РОЗЫ... МАСТЕР-КЛАСС
Часть 8 - РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ МЕТОДОМ БУРРИТО — УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ В ГАЗЕТЕ
Часть 9 - СУПЕР СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ РОЗ ОТ РЖАВЧИНЫ, МУЧНИСТОЙ РОСЫ И ПЯТНИСТОСТИ!!!

Состав: 1 стакан золы залить 1-2 литрами кипятка, до остывания, 2гр. марганцовки, 2гр. борной кислоты (порошок), 1 ст. ложка йода. Золу процедить, все это на ведро воды.Сразу намешиваю в бочку и опрыскиваю ,до полного смачивания листвы. Это и подкормка микро и макро элементами и борьба с вредителями.


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43001480299/Dva-...lubniki-i-borba-s-vreditelyami

Серия сообщений "Клубника":
Часть 1 - КАК ВЫРАСТИТЬ КЛУБНИКУ НА БАЛКОНЕ.
Часть 2 - ПРАВИЛО 4 ГРЯДОК ДЛЯ КЛУБНИКИ
...
Часть 8 - ЗЕМЛЯНИКА САДОВАЯ. СОВЕТЫ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ.
Часть 9 - Осенняя уборка клубничной грядки
Часть 10 - ДВА В ОДНОМ - ПОДКОРМКА КЛУБНИКИ И БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

• Высаживая перцы в грунт, не углубляйте их ни в коем случае: это не томаты.

• Если выросшая рассада зацвела и завязала плоды, ничего страшного, в парнике растение очень быстро «приходит в себя» и завязавшиеся плоды начинают интенсивно расти, в открытый грунт растения с цветками и завязями не высаживаю.

• В междурядьях обязательно посадите кустики низкорослых сортов «добрых соседей»: календулы или бархатцев: избавитесь от вредителей, как листогрызущих, так и почвеннных. Можно посадить для этих же целей базилик и кориандр. Цветущие в междурядьях кориандр и петрушка привлекают к перцу насекомых-опылителей.

• Хорошая приманка для насекомых-опылителей перца: это шкурки бананов и яблок.

• Во время вегетации перцы необходимо обрезать: укорачивают сильно вытянувшиеся побеги, все отростки ниже главной развилки стебля и веточки внутри кроны, которые затенены, т.к на них все равно ничего не вырастет.

• Регулярный сбор урожая побуждает растения формировать новые плоды. Чем чаще снимаешь урожай, тем он обильнее.

1.


2.


http://love-dacha.ru/blog/43177693689/Hitrosti-vyi...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Серия сообщений "Перец":
Часть 1 - ГЛАВНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЛАДКОГО ПЕРЦА
Часть 2 - ХИТРОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕРЦА

Подкормка весной - зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкормке хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3 - 4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.

В середине августа - 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита. Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43202143772/Prav...schestvlyayte-podkormku-vishni

Серия сообщений "Сад":
Часть 1 - ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ: СОВМЕСТИМОСТЬ
Часть 2 - САКУРАЗАМЕНИТЕЛИ
...
Часть 9 - КАК ПОСАДИТЬ СМОРОДИНУ ОСЕНЬЮ
Часть 10 - ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Часть 11 - ПРАВИЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ПОДКОРМКУ ВИШНИ
Часть 12 - Симпатичные кирпичные дорожки на дачу
Часть 13 - Идеи для сада и дачи
Часть 14 - Подготовка плодовых деревьев к зиме
Часть 15 - КАК ОМОЛОДИТЬ КУСТ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ И УЛУЧШИТЬ УРОЖАЙ
Часть 16 - КАК ПРАВИЛЬНО ОБРЕЗАТЬ ЯБЛОНЮ ВЕСНОЙ – СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ САДОВОДАМ

Серия сообщений "Вишня":
Часть 1 - ВОЙЛОЧНАЯ ВИШНЯ НА УЧАСТКЕ
Часть 2 - ВИШНИ БЕЗ ПОРОСЛИ. ЭТО ВОЗМОЖНО?
Часть 3 - ЧЕМ ПОДКАРМЛИВАТЬ ВИШНЮ?
Часть 4 - ПРАВИЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯЙТЕ ПОДКОРМКУ ВИШНИ

Морковь – очень вкусный и полезный корнеплод, выращиваемый многими садоводами. Вырастить эту культуру совсем не сложно, а вот добиться хорошей урожайности морковки удается далеко не каждому огороднику. Поэтому информация о том, как сажать морковь семенами в открытом грунте, будет наверняка полезной для многих.

Общие советы

1.

- Это теплолюбивая культура, а значит, лучше всего растет и плодоносит на солнечном участке. Сажать морковь в полутени нет смысла. В таких условиях существенно снижается ее урожайность и вкусовые качества.
- Не рекомендуется сажать морковь на одном месте несколько лет подряд. Наилучшие предшественники этой культуры – томаты, картофель, огурцы, лук, чеснок и капуста.
- После, каких овощей нельзя сажать морковь? Этот вопрос интересен для многих дачников, особенно начинающих. Эта садовая культура очень плохо растет и плодоносит на участке, где ранее рос сельдерей, пастернак, укроп или петрушка.
- От сроков высадки семян будет зависеть урожайность корнеплодов. Ведь, у каждого сорта свой срок созревания корнеплодов.
- Для получения раннего урожая плодов, производят посадку семян скороспелых сортов под зиму или весной. Первый вариант очень эффективный правда, подходит не для всех климатических зон. В регионах с суровыми зимами, сеянцы просто вымерзнут, даже при хорошем укрытии. Поэтому большинство дачников отдают предпочтение весенней посадке моркови.
- Наилучшей сохранностью обладают поздние сорта моркови.
Подготовка семян моркови к посадке

2.

Семена высевают только после того, как температура воздуха стабилизируется, и будет составлять не менее пятнадцати градусов. Перед посевом они проходят процедуру отбраковки. Этот процесс довольно простой, но стоящий.

Семена высыпают в любую емкость, заливают водой комнатной температуры. Спустя десять часов весь непригодный к посадке материал всплывет на поверхность. Такая предпосевная подготовка ускоряет прорастание сеянцев.

Есть еще один метод как можно ускорить проращивание посевного материала – замочить семена во влажной марле или тряпочке на три дня. Замоченные семена содержат при температуре двадцати-двадцати пяти градусов тепла. Если все сделано правильно, сеянцы проклюнутся и выпустят росточки уже через три дня.

Проросший материал высевают в заранее подготовленные и увлажненные канавки средней глубины так, чтобы семена проросли. Между канавками выдерживают расстояние около двадцати сантиметров.

На какую глубину сажать семена? Заделка семян моркови проводится на глубину двух сантиметров на расстоянии трех сантиметров между рядами. Основной уход за посадками включает регулярные прополки, удаление сорной травы, поливы, внесение удобрений и прореживание сеянцев.

Как сеять морковь, чтобы не прореживать


3.

Существует несколько способов, как можно посадить семена моркови, чтобы в дальнейшем сеянцы не пришлось прореживать. Это посев моркови с песком, посадка семян с помощью клейстера или дражирование семян.

Но самым эффективным и современным способом считается посадка моркови на ленте. Суть этого метода заключается в следующем: в бороздки глубиной около трех сантиметров укладывают посевную ленту, затем увлажняют ее и присыпают грунтом.


4.

После этого участок с посадками аккуратно разравнивают и снова увлажняют. Оптимальное расстояние поклейки семян на ленту составляет два сантиметра.

Можно посадить морковь на салфетках. Принцип такой же, как и при использовании ленты. Правда, с салфеткой все гораздо проще – наклеивая семена, вы одновременно формируете грядки.


5.

Поклейка семян на салфетках проводится по схеме 5×5 см. Чтобы выращивание этой культуры на ленте или салфетке было успешным, рекомендуется использовать сортовые семена моркови. Тогда есть все шансы получить хороший и качественный урожай вкусных корнеплодов.

Дражированные семена моркови – плюсы и минусы


6.

Особой популярностью в последнее время стала пользоваться технология посадки моркови в гранулах. В данной ситуации семена покрыты специальной оболочкой, которая в процессе проращивания трескается. После чего сеянцы начинают прорастать и выпускать молодые побеги.


7.

Посадка гранул проводится весной, после того, как оттает снег и прогреется воздух – в апреле-мае. Гранулы высаживают по отдельности на расстоянии пяти сантиметров друг от друга. Глубина их заделки должна быть не более трех сантиметров.

Разрушение оболочки гранул происходит в условиях высокой влажности. Поэтому посадочный материал хорошо проливают водой до и после посадки. Высаженные семена в гранулах, присыпают землей, слегка притаптывая.

Массовое прорастание всходов можно наблюдать через две-три недели после высадки гранул. Дальше растениям требуется традиционный уход, как и для любой рассады моркови.

Когда и как лучше сажать морковь чередуя с луком


8.

Эти культуры высаживают одновременно, чередуя гряды. Посадка семян на участке с питательной землей проводится после того, как минует угроза последних заморозков. Смешанные посадки – очень интересная тема. Тем более, что эти растения отпугивают множество вредоносных насекомых, тем самым, защищая друг друга от болезней.

Что сажать после моркови?

Качество и объемы урожая во многом зависят от севооборота. Чередование культур на любом участке проводится с учетом наиболее благоприятных предшественников. Итак, морковь считается наилучшим предшественником для лука, огурцов, свеклы, капусты и редиса.

http://zakustom.com/blog/43971231322/Pravilnyiy-po...omain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Серия сообщений "Морковь":
Часть 1 - 10 СПОСОБОВ ПОСЕВА СЕМЯН МОРКОВИ
Часть 2 - ЧТОБЫ СВЕКЛА И МОРКОВЬ БЫЛИ СЛАДКИМИ
Часть 3 - ПРАВИЛЬНЫЙ ПОСЕВ МОРКОВИ ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ

Уважаемые садоводы! Хотите развести розарий, целое поле роз? Для себя или на продажу? Хочу представить уникальный и в то же время простой способ размножения роз черенками. Вы наверное знаете, что многие садоводы, розоводы предпочитают размножение роз зелёными черенками и реже отводками и прививками. Но обычное черенковании и укоренение прямо в землю не даёт такого эффекта как через метод буррито. Буррито — это мексиканское блюдо, в котором начинка заворачивается в лепёшку из теста. У нас будет что-то подобное, только с черенками и газетой.

Как часто вы замечали, что после сильных снегопадов в конце зимы обламываются длинные ветки роз? Вроде бы и не подмёрзли, потому что снежный покров не пропустил мороз, но этот снежный покров в некоторой степени и повредил. Но повредил он тем, кто пассивно относится к обрезаемым веткам по весне. Мы-то знаем, что с ними делать!

Метод буррито широко применяется в США, впервые в Европе его начали применять австралийские коммерческие питомники для размножения подвоев. Может быть, и у нас он использовался, но не был так распространён, пока этим методом не начали заниматься наши питомники. Размножение роз методом буррито фото :

По весне мы обрезаем и удаляем ветки, которые поломал снежный покров или для придания розе компактного вида. Черенки роз мы чаще всего выбрасываем. Может кто-то и пытается их укоренить, но в основном трудоёмкими методами. Давайте поближе познакомимся с новым методом размножения роз. Эти черенки — обрезки должны немного отличаться от обычных черенков, которые мы раньше пытались укоренить. Черенки для роз должны быть не тоньше карандаша, даже будет лучше, если они будут толще. А так же они должны иметь длину 15 — 20 см. Такие вот череночки содержат в себе предостаточно сахаров для развития корней, тем более с учётом отсутствия листьев — черешки с листьями мы тоже удаляем. Нижний срез у черенка делается как всегда, под почкой, а верхний примерно между двумя почками.

Черенки для укоренения тщательно проверьте на наличие заболеваний и повреждений. Если хоть один черенок окажется с пятнышком плесени, болезни, то существует возможность того,что все черенки при хранении испортятся. Поэтому выбрасывайте все подозреваемые черенки.

Далее возьмите газету, желательно большую, обычный полиэтиленовый пакет и воду. Черенки собираем в пучок и аккуратно заворачиваем в газету, чтобы они были закрыты со всех сторон. Некоторые садоводы предпочитают ещё между черенками по всей длине укладывать тонкий слой мха, обычного лесного мха, который хорошо «регулирует» поставку воды к черенкам. Эту лепёшку из газеты и черенков нужно смочить водой, но не переувлажнить. Можно намочить тряпку, слегка отжать и завернуть в неё газетную лепёшку. Можно просто сбрызнуть водой, чтоб вся газета была влажной. Если переувлажнили сильно водой, то дайте воде стечь. Потом вот эту кулебяку кладём в пакет на самый низ в вертикальном положении и остальную часть пакета наматываем на содержимое. Вроде чтобы и не пересыхали черенки от излишка свежего воздуха, и в то же время не герметично закрыто, чтоб не «задохнулись».

Этот свёрток нужно теперь положить в тёмное и прохладное место, с температурой + 18 градусов, примерно. Оставляем свёрток на пару дней. Вообще — то каллус, то есть начало корнеобразования проходит за 3 — 4 недели. Поэтому свёрток раз или дважды в неделю проверяйте. Пересматривайте черенки, некоторые могут начать подгнивать, у некоторых уже на завершающей стадии не образовывается каллус — то такие черенки выбрасывайте. А в основном, если учтены влага и температура, то отбракуете вы не много черенков.

Все черенки по разному и в разное время пускают каллус, молоденькие корешки, но если есть черенки уже с корешками, то их можно уже высаживать в открытый грунт. Ведь мы черенки заготовили ранней весной, когда только обрезали сад, а теперь через 3 — 4 недели земля достаточно прогрелась. Сажаем как обычно, с одной почкой над уровнем земли, всё остальное в землю. Сверху накрываем мини- тепличкой или полиэтиленовой бутылкой. И пусть себе потихоньку развиваются до начала лета. Не забывайте при сильной жаре притенять и поливать черенки. Когда будут активно развиваться листики, то в этот период можно понемножку приучать к большему количеству свежего воздуха, открывая теплички или бутылки на пол часа, на час.

Кстати, размножение роз методом буррито хорошо подходит и для тех сортов роз, которые плохо размножаются черенками!

1.


2.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43388627687/RAZM...-UKORENENIE-CHERENKOV-V-GAZETE

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - АНГЛИЙСКИЕ РОЗЫ ОСТИНА.
Часть 2 - КАК СОХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ РОЗ ДО ПОСАДКИ
...
Часть 6 - КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПЛЕТИСТЫМИ РОЗАМИ?
Часть 7 - КАК ПРАВИЛЬНО УКРЫВАТЬ РОЗЫ?УКРЫВАЕМ РОЗЫ... МАСТЕР-КЛАСС
Часть 8 - РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ МЕТОДОМ БУРРИТО — УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ В ГАЗЕТЕ
Часть 9 - СУПЕР СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ РОЗ ОТ РЖАВЧИНЫ, МУЧНИСТОЙ РОСЫ И ПЯТНИСТОСТИ!!!

Зимнее хранение клубнелуковичных
Как бы вы ни любили бегонии и георгины, фрезии и гладиолусы, не покупайте их клубни и луковицы в невероятном количестве. Не забывайте о том, что до следующего сезона их нужно будет еще сохранить.

Многие начинающие цветоводы осенью стараются запасти побольше клубней, не задумываясь при этом, как правильно подготовить клубнелуковичные и корнеклубневые культуры к хранению, а весной обнаруживают, что посадочный материал испорчен.

Чтобы подобного не произошло, нужно, во-первых, оценить свои возможности и желания: если у вас нет погреба, гаража или застекленной веранды, то есть любого помещения, где в течение всей зимы можно поддерживать температуру 5–8°С, за количеством гнаться не стоит. Во-вторых, убедиться, что клубни и луковицы, предназначенные для хранения, совершенно здоровые и вызревшие. И в-третьих, при хранении учитывать особенности каждой культуры.

В течение зимы все запасы просматривают не реже одного раза в месяц. Если обнаружатся признаки грибных заболеваний – гнили, пятнистости, плесени, – пораженные места зачищают и обрабатывают зеленкой или коллоидной серой. Сильно пораженные клубни и луковицы сразу удаляют, чтобы они не стали источником распространения инфекции.

Как же готовят к зимовке и хранят клубни и луковицы декоративно-цветущих?

Монтбреция, или крокосмия (Montbretia, Crocosmia)

С этим растением обычно поступают так: в конце сентября клубнелуковицы выкапывают, просушивают несколько дней при комнатной температуре, отделяют клубнелуковицы от клубнепочек. Хранят при температуре 5–7°С.

Подойдет и другой способ: кусты выкопать целиком, почву не стряхивать, детку не отделять. Подсушенные гнезда хранить в открытой емкости. Если клубнелуковиц много, то можно рискнуть и часть их оставить зимовать в почве, замульчировав толстым слоем торфа (не менее 15 см).

Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida)

Клубень этого растения обязательно должен вызреть в условиях средней полосы. Чтобы ускорить процесс, с середины августа у бегоний начинают удалять все цветки. Выкапывают клубни до начала утренних заморозков.

К хранению чаще всего готовят так: стебли обрезают до 2–3 см, клубни выкапывают совком, не очищая корни от почвы, укладывают их в ящики и переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение. Примерно через две недели остатки стеблей удаляют, клубни очищают от земли и старых корней и устраивают на хранение.

Можно подготовить клубни по-другому: стебли обрезать, оставляя 5–10 см длины, клубни промыть, обработать фунгицидом и заложить на просушку. У просушенных клубней засохшие стебельки легко отделяются. Условия хранения –температура 6–8°С, влажность воздуха 80–85%. Клубни лучше пересыпать торфом или опилками.

Георгина (Dahlia)

Георгины обычно выкапывают в конце сентября – октябре, когда кусты почернеют после первых заморозков. Перед выкопкой стебли обрезают на высоте 8–12 см от корневой шейки. Извлекая корнеклубни из земли, старайтесь не повредить расположенные у корневой шейки почки возобновления – без них клубни не прорастают.

Гнезда георгин отмывают от почвы, внимательно осматривают, вырезают сильно поврежденные клубни, удаляют тонкие питающие корни и погружают на 30 минут в раствор марганцовки. Перед закладкой на хранение в течение 7–10 дней их полезно подержать при низких положительных температурах. За это время произойдет опробкование кожицы клубней, препятствующее высыханию.

В хранилище клубни размещают на полках или в ящиках. Оптимальная влажность воздуха 80%. В сухом помещении клубни высыхают и сморщиваются. Если влажность обеспечить трудно, то корни георгины укладывают в ящики и пересыпают песком, торфом или опилками. Предохранить от высыхания их можно и с помощью глиняной болтушки, опустив в нее клубни и подсушив до образования корочки.

Иногда применяют парафинирование. Клубни разделяют на деленки так, чтобы на каждой было по 1–3 почки возобновления. На плите устраивают водяную баню, в подходящей емкости расплавляют парафин и на мгновение один за другим опускают в него клубни. Когда пленка затвердеет, процедуру повторяют, пока деленки полностью не покроются парафином. После этого их складывают в жесткую тару и ставят на хранение.

Небольшое количество посадочного материала можно сохранить до весны, завернув в несколько слоев влажной газетной бумаги, затем в крафт-бумагу и поместив на нижнюю полку обычного холодильника. Время от времени влажную бумагу нужно заменять.

Гладиолус (Gladiolus), тигридия (Tigridia), ацидантера (Acidanthera)

Эти клубнелуковичные готовят к зиме одинаково. В начале октября (если осень сырая – то раньше, начиная с конца сентября) стебли обрезают, оставляя 15–20 см длины. Растения осторожно извлекают из земли, так чтобы детки не осыпались: подкапывают вилами и вытягивают за остаток стебля. После этого можно отделять детку.

Посадочный материал раскладывают по сортам и размерам в заранее приготовленную тару. Под молодой клубнелуковицей сохраняется старая, сморщенная клубнелуковица, ее пока не отделяют, чтобы не повредить донце. Клубнелуковицы и детку промывают сначала в воде, потом в растворе "Интавира" или "Искры" и снова в воде, а затем погружают в раствор марганцовки. Можно использовать препарат "Максим".

После обработки клубнелуковицы раскладывают на газетной бумаге и сушат. В течение 5–7 дней поддерживают температуру 25–30°С, обеспечивая хорошую вентиляцию помещения, затем досушивают в течение месяца при температуре 18–20°С. Если старая клубнелуковица легко отделяется, значит, процесс сушки можно считать законченным. Высохшие остатки стеблей отрезают ножницами. Кроющие чешуи не снимают.

Для хранения используют картонные ящики или коробки с крышками. Их внутренние стенки обрабатывают из баллончика инсектицидом типа дихлофоса (подойдет любой, предназначенный для бытовых целей). Высушенные клубнелуковицы раскладывают по сортам в капроновые мешочки и помещают в коробки, закрывают их крышками и обертывают газетной бумагой, чтобы инсектицид медленнее испарялся. Оптимальная температура хранения 1–5°С, относительная влажность воздуха около 80%.

Иного подхода и особых условий хранения требуют фрезия, анемона корончатая, лютик азиатский.

Фрезия (Freesia)

Эти нежные растения лучше всего выращивать в контейнерах. Цветут они осенью. Чтобы цветение длилось дольше, в конце сентября емкости с цветами вносят в помещение. Такое простое решение позволит клубнелуковицам должным образом вызреть (на открытом воздухе в условиях средней полосы это недостижимо).

После отмирания надземной части клубнелуковицы выкапывают, промывают,дезинфицируют и слегка подсушивают. Рекомендуемая температура хранения 26–30°С. Клубнелуковицы фрезий мелкие, их очень легко пересушить. Поэтому лучше всего сложить их в стерильные, плотно закрытые банки и поместить вблизи отопительных батарей или труб. Существуют и другие рекомендации, но надо честно признать, что ни один способ комнатного хранения не гарантирует качественного цветения.

Анемона корончатая (Anemone coronaria), лютик азиатский (Ranunculus asiaticus)

Утолщенные корневища этих растений после выкапывания промывают, обрабатывают в растворе фунгицида и высушивают до состояния "сухариков". Хранят в любой коробке или пакете при комнатной температуре. Перед посадкой сутки размачивают.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43976534607/Zimnee-hranenie-klubnelukovichnyih

Опытом делится Вера Супренкова на Огород без хлопот

делаем теплую грядку, т. е. выкапываем траншею по середине грядки (сажаем огурцы в один ряд) на полтора штыка лопаты в глубину
заполняем ее на треть отходами огородными от прошлого года,
кладем навоз желательно тоже прошлого года,
добавляем золу,
удобрение нитроамофоска
немного земли и перемешиваем,
сверху насыпаем см10-15 земли-перегноя(это все, что перепрело у вас в контейнере за год: трава, сено, отходы от кухни, ботва с огорода, кроме огуречной и кабачковой. Если нет такого, то земли с этой же грядки.
Сажаем огурцы рассадой (сеем дома 10-18 апреля в зависимости от весны в горшочках) и высаживаем на грядку где-то 2-8мая, тоже зависит от погоды. А сорт сажаем Герман,
да забыла:на грядку в длиной в 7м вам нужно 35 горшочков рассады, сажайте с запасом на пяток больше, на случай выбраковки.
Накрываем грядку нетканным материалом, желательно средней толщины, а сверху пленкой. Когда начинают пускать усы, снимаем пленку и подвязываем огурчики шпалере. Вот и все.
Если сделаете все, как описала, то 7-10 июня будете кушать свои огурчики. Мы в этом году первый сорвали 3 июня.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43791739963/Ogurtsyi:-60-vyoder-s-7-m-gryadki

Серия сообщений "Огурец":
Часть 1 - ЛУКОВАЯ ШЕЛУХА ОТ ПОЖЕЛТЕНИЯ ЛИСТЬЕВ ОГУРЦОВ
Часть 2 - ОГУРЦЫ: ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ ПОСАДКИ
...
Часть 9 - ОГУРЦЫ К МАЮ И ОГУРЕЧНЫЕ СЕКРЕТЫ СБОРА СЕМЯН
Часть 10 - ГОРЬКИЙ ОГУРЕЦ: КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Часть 11 - ОГУРЦЫ: 60 ВЁДЕР С 7 М ГРЯДКИ

Важнейшим событием в лилиеводстве 90-х годов стало появление сначала на выставках, а затем и на рынках цветочной продукции новейшей группы лилий — так называемых ЛА-Гибридов (Лонгифлорум-Азиатик-Гибридов).

К настоящему времени выведено уже более 100 сортов, большинство из которых получено в Голландии, остальные — в США и Японии. Роскошные новинки поражают воображение размерами цветков, широкой гаммой окрасок. Рост площадей под этими лилиями идет быстрыми темпами, к 1997 г. они занимали уже 100 га. Эксперты предсказывают, что в ближайшее время плантации ЛА-Гибридов по объему площадей выйдут на третье место после Восточных и Азиатских, потеснив лилии Лонгифлорум.

Чем же объясняется такой большой интерес к этим растениям? Уходят с рынка видовые лилии, а также любимые в прошлом Трубчатые Гибриды — гордость американских селекционеров 50-60-х годов. Их еще разводят цветоводы-любители в Америке, для промышленного выращивания по сегодняшним меркам они непригодны — слишком громоздки и нетранспортабельны.

В Голландии их посадки не превышают 28 га. Сегодня растет спрос на ранние сорта с цветками, которые смотрят вверх, с крупными бутонами, по которым можно судить об окраске цветка, с крепкими прямостоячими стеблями, красивой листвой.

Многими этими достоинствами обладали фавориты прошлого десятилетия — Азиатские Гибриды, которые 10 лет назад в Голландии занимали самые обширные площади. Появившиеся в это время роскошные сорта Восточных лилий вскоре отняли у них лидирующее положение.

Однако в последние годы интерес к ним несколько упал, главным образом, из-за слишком сильного аромата и небольшого разнообразия окрасок. Поэтому возникла необходимость создания принципиально новых сортов лилий, которые помимо вышеупомянутых достоинств, обладали бы способностью хорошо цвести в темное время года (осень-зима), поскольку у многих Азиатских и Восточных Гибридов в этот период усыхают бутоны.

ЛА-Гибриды обладают всеми этими качествами, кроме того, они быстро наращивают крупные луковицы, благодаря чс.му годятся для ранней выгонки. Большинство сортов зацветае г через 70-75 дней после посадки, то есть прежде других групп лилий. От лилии лонгифлорум они получили крупный цветок и восковидную фактуру долей околоцветника, широкие листья.

Для цветоводов-любителей России важным оказалось то, что эти гибриды прекрасно растут в наших климатических условиях, причем не только в средней полосе, но и на Урале и Дальнем Востоке.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43283819507/LA-G...-lilii,-lishennyie-nedostatkov

Серия сообщений "Лилия":
Часть 1 - ПРЕЗЕНТАБЕЛЬНЫЕ ТИГРОВЫЕ ЛИЛИИ
Часть 2 - ЛА-ГИБРИДЫ: ЛИЛИИ, ЛИШЕННЫЕ НЕДОСТАТКОВ

Выгонка гиацинтов в домашних условиях для цветения зимой и ранней весной

Гиацинт - один из наиболее популярных для домашней выгонки луковичных, наряду с некоторыми сортами тюльпанов, нарциссов, крокусов, мускари. В состоянии покоя луковичные и клубнелуковичные растения формируют в луковицах органы будущих растений. При традиционном выращивании в саду цветение наступает в мае. При выгонке гиацинтов в домашних условиях природные ритмы растения можно изменить и получить цветение в желаемые сроки, например, к праздникам.

Для такого результата нужно следовать специально разработанным технологиям: регулировать температуру, освещенность. В результате растение выводится из состояния покоя и радует своими цветами. Но чтобы цветение гиацинтов было обильным, и растение и луковица остались здоровыми, необходимо как можно строже придерживаться нескольких несложных требований.

✔ Условия выгонки гиацинтов дома

Определитесь, к какому сроку вы хотите получить цветущие гиацинты. К Новому году (ранняя выгонка ), январю-февралю (среднеранняя выгонка), марту-апрелю (поздняя выгонка). Период выгонки гиацинтов от посадки до цветения в среднем занимает 2,5 месяца.

Необходимо наличие холодного темного места, куда первоначально будут помещены луковицы гиацинтов (в идеале погреб, но подойдет и холодильник), и прохладного освещенного, куда тронувшиеся в рост цветы гиацинтов помещаются на втором этапе. Растения с распустившимися цветами могут расти при комнатной температуре (но она не должна быть слишком высокой, не выше 18-20С) и хорошей освещенности.

Для домашней выгонки гиацинтов выбирайте луковицу покрупнеe, диаметром более 5 см. Это послужит залогом удачного выращивания и пышного цветения. Для выгонки дома луковичные как правило специально подготавливают. Поэтому покупайте луковицы в проверенных местах - садовых центрах, специализированных магазинах. Луковица должна быть здоровой, плотной, без повреждений, с наружной чешуей.

Подберите подходящую тару для выгонки гиацинтов. Ей могут быть любые ящики, широкие горшки, плошки, обязательно с дренажным отверстием. Подготовьте почвенную смесь (любую питательную почвенную смесь, с нейтральной реакцией), песок, дренаж. Теперь можно приступать непосредственно к посадке любимых цветов.

✔ Этапы выгонки гиацинтов

1. Посадка

На дно горшка или ящика насыпьте тонкий слой дренажа, который присыпьте песком; затем заполните землей с таким расчётом, чтобы верхушки луковиц примерно на 2-3 см возвышались над поверхностью почвы.

Посадите луковицы в почву. Расстояние между луковицами при выгонке гиацинтов должно быть около 2,5 см. Они должны сидеть тесно, но не касаться друг друга и стенок плошки. Это расстояние намного меньше, чем при традиционной посадке в саду. Благодаря такому расположению, цветущие растения смотрятся эффектней. Обомните землю вокруг луковиц, чтобы она стала более плотной, затем полейте посаженные цветы. Присыпьте слоем песка 0,5-1 см толщиной. Это необходимо для избежания загнивания луковиц вовремя выгонки.

Пометите емкость с посаженным гиацинтом в полиэтиленовый пакет, обязательно сделайте отверстие для вентиляции. Можно закрыть сверху другим горшком.

2. Уход после посадки

Подготовленный таким образом цветок поставьте в темное прохладное место (холодильник). При температуре 5-7 градусов на данном этапе выгонки гиацинтов происходит укоренение растения, затем появляются первые ростки.

Срок размещения при таких условиях – 6-10 недель. Время от времени проверяйте, не пересохла ли земля в плошке.

3. Уход в период роста

После 10-12 недель, при появлении зеленых побегов 2-2,5 см (листьев гиацинта) перенесите плошки в прохладное затененное помещение с температурой 10-12 С. Сначала пометите в затененное место, спустя несколько дней перенесите ближе к окну.

Луковицы начнут активно выбрасывать листья, через несколько недель появятся бутоны. Теперь можно перенести гиацинт на предназначенное ему место. Оно должно быть хорошо освещенным (но без воздействия прямых солнечных лучей), свободным от сквозняков, вдали от отопительных приборов. Температура воздуха – 15-20 С. Земля должна быть постоянно влажной.

Время от времени поворачивайте плошку, чтобы растения росли ровно. Если необходимо, поставьте опоры. Для пышного продолжительного цветения необходима подкормка жидким удобрением.

4. Уход после цветения

После окончания цветения и отмирания листьев луковицы можно выкопать из горшка, подсушить и хранить в сухом прохладном помещении до осени, осенью затем высадить в открытый грунт. Восстановление луковицы гиацинта для следующей выгонки произойдет через 1-2 года.

✔ Трудности при выгонке гиацинтов

- Желтые листья
Наиболее вероятная причина - сквозняки. Другими причинами могут быть неправильный полив и недостаточное освещение.

- Бутоны не раскрываются
Неправильный полив может привести к опаданию бутонов; к тому же результату может привести попадание воды на бутоны при небрежном поливе.

- Неодновременное цветение луковиц
Наиболее вероятная причина – изначально разный размер или сила луковиц. Если луковицы были подобраны по величине, то причина может быть в том, что плошку не поворачивали.

- Длинные вялые листья
Растения слишком долго держали в темноте. Другой причиной может быть недостаточная освещенность в период цветения.

- Замедленный рост
Недостаточно долгий период покоя: переносить растение в светлое помещение можно только тогда, когда ростки достигнут 2,5 - 5 см в высоту. Другая причина - недостаточный полив.

- Отсутствие цветов
Возможно, были выбраны недостаточно крупные луковицы. К тому же результату может привести содержание емкости при слишком высокой температуре или слишком поспешный перенос на яркое солнце. Цветение может сдерживать недостаточный полив.

- Деформированные цветки
Слишком высокая температура в период покоя (не должна превышать 5-7 С)

- Отгнивающие цветки
Переувлажнение. В прохладных условиях емкость без дренажных отверстий быстро переувлажняется. Имейте это ввиду и выливайте излишнюю влагу через край плошки.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43056156963/Vyig...loviyah-dlya-tsveteniya-zimoy-

Серия сообщений "Гиацинты":
Часть 1 - ВЫГОНКА ГИАЦИНТОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ ЦВЕТЕНИЯ ЗИМОЙ И РАННЕЙ ВЕСНОЙ

Пекинская капуста - растение семейства Крестоцветных. Появилось она впервые в Китае. После этого данный вид капусты распространился и на ближайших территориях, и только после 70-х он попал в Европу и Америку. На сегодняшний день этот овощ пользуется огромной популярностью практически в любой точке мира.

В пекинской капусте содержится достаточно много витаминов, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма. В этом овоще находится достаточно много йода, что стоит учитывать людям, которые придерживаются вегетарианства. За счет того, что в состав пекинской капусты входит клетчатка, регулярное ее употребление улучшает перистальтику кишечника, пищеварение и помогает очищать организм от множества вредных веществ.

В капусте находится большое количество железа, которое способствует повышению гемоглобина, а значит, ее необходимо включить в свой рацион питания людям с анемией. Замечено, что регулярное употребление пекинской капусты, благодаря богатому составу витаминов и минералов, положительно влияет на нервную систему и помогает перенести стрессовые ситуации.

Среди полезных веществ, содержащихся в этом овоще, находится лизин, который имеет способность очищать кровь и укрепляет иммунитет. Есть в капусте такое вещество, как лактуцин, которое стимулирует обмен веществ, нормализует давление и улучшает сон. Замечено, что регулярное употребление пекинской капусты предотвращает выпадение волос.

Польза пекинской капусты обоснована содержанием в ней огромного количества витаминов и минералов. Многие врачи рекомендуют своим пациентам, которые проходят лечение гастрита, соединять медикаментозное лечение с соком пекинской капусты. Стоит также заметить благоприятное действие компонентов овоща на организм при болезнях сердца и сосудов. Он также препятствует развитию атеросклероза, выводит «плохой» холестерин и противостоит жировому перерождению печени.

Кроме этого врачи советуют пациентам, при лучевой болезни ежедневно есть пекинскую капусту, так как она имеет способность выводить тяжелые металлы из организма.

Вред пекинской капусты и противопоказания

Вред пекинская капуста может нанести, если ее употреблять вместе с молочными продуктами и сыром, так как такое сочетание может спровоцировать расстройство желудка. Есть противопоказания к употреблению этого овоща у людей, которые страдают гастритом с увеличенной кислотностью, а также язвой. Отказаться от употребления этого продукта стоит еще и людям, которые страдают от кровотечений желудка и кишечника. Если переесть пекинской капусты то можно спровоцировать возникновение тошноты, головокружения и диспепсию.

1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43201614142/Pekinskaya-kapusta.-O-polze

Серия сообщений "Капуста":
Часть 1 - СЕКРЕТЫ ЗДОРОВОЙ КАПУСТЫ
Часть 2 - ЗАЩИТИМ КАПУСТУ (СОВЕТЫ ДАЧНИКОВ)
Часть 3 - АЛЕРИАНА СПАСЕТ КАПУСТУ. СОВЕТ ОГОРОДНИКА.
Часть 4 - ПЕКИНСКАЯ КАПУСТА. О ПОЛЬЗЕ

Игорь Лядов использует 4 вида подкормок. Вот они:

1. Я считаю, что каждый земледелец может самостоятельно готовить для себя микробные препараты, почти столь же разнообразные по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.

Предлагаем практичный, простой и дешевый способ восстановления плодородия почвы и повышения урожайности растений. Учитывая, что главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые бактерии, которых и без того достаточно в почве и вокруг нас, предлагаем в качестве закваски органических настоев использовать обычную сахарно-дрожжевую бражку.

Готовится настой. В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
- лопата древесной или травяной золы;
- полведра навоза или помета;
- ведро гнилой соломы или опада листьев;
- лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
- лопату песка;
- литр молочной сыворотки или простокваши;
- 3 литра бражки!

Бражка готовится так: на 3 литра не хлорированной воды берется 5 ст. ложек сахара и щепотка дрожжей. Бродит 2-3 суток, потом добавляется в общий бак. До использования хранить бражку нужно в холодильнике - она ценна, пока не закисла. В общем баке вся бодяга настаивается в течение недели. Иногда ее следует перемешивать. При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза.

2. В 200 литровую бочку закладываю сорниковую траву 2/3 бочки. (можно добавить золы 2 лопаты). Заливаю водой, закрываю плёнкой сверху. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

3. В 200 литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.

4. В 200 литровую бочку закладываю куриный помёт, 1/3 бочки. Заливаю водой. Настаивается две недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.

Удобрение из... сорняков: как приготовить жидкую подкормку

Это удобрение - находка для садовода. Из ничего (сорняков!) можно приготовить прекрасное органическое удобрение, равноценное по составу навозу. Нужно всего три компонента: вода, трава и немного любого азотного удобрения для усиления брожения. Самое привлекательное для нас – что всего одна бочка в 200 литров за лето производит огромные количества удобрения, так что обычный садовый участок в несколько соток обеспечивается питанием полностью.

Необходима пластиковая емкость, желательно вместительная, от 50 л, самое лучшее - обычная бочка в 200 л, хотя с успехом подойдут и ведра. Главное, чтобы емкость была пластиковая, а не железная.

Лучше всего бродит зеленая растительная масса, поэтому в качестве основного сырья для производства удобрения обычно используют накошенную траву, сорняки, ботву. В бочку засыпают их столько, сколько есть: наполовину или на две трети, или даже полностью. Чем больше травы, тем более густое удобрение получиться. Затем добавляют источник азота для усиления брожения: азот входит в состав белка, бактерии быстрее размножаются в присутствии азота (в клетчатке азота мало, бактерии разлагают ее медленно). Источником азота могут быть отходы туалета (в незначительном количестве - 1-3 л на бочку); или столовая ложка карбамида (мочевины) – всем известного гранулированного минерального удобрения; или несколько колпачков жидкого гуматного удобрения (черного и пахнущего аммиаком). После этого заливают воду почти до краев. Сверху бочку закрывают крышкой или завязывают полиэтиленом.

Первая партия удобрения готовится примерно две недели - немного дольше, чем все последующие (7-10 дней).

Перед употреблением необходимо как следует размешать массу травы в бочке, чтобы с нее смыло как можно больше частичек разложенного вещества, траву вынимать вилами и использовать для мульчирования огурцов, тыквы, капусты и т. д., а жидкий раствор использовать для подкормок. Но не весь: в нем масса микроорганизмов, поэтому пару ведер надо оставить на дне бочки для «закваски» следующей партии травы. Потом набиваете бочку накопившимися сорняками, добавляете источник азота, заливаете водой – и все повторяется. В жаркое лето, когда брожение идет быстро, удобрение созревает за 7-10 дней.

Три преимущества жидкого удобрения

Во-первых, мы вносим под растения быстроусвояемое азотное удобрение в виде раствора - оно подействует намного быстрее, чем мульча из прелой травы.

Во-вторых, устраняем почвенную кислотность за счет щелочной реакции раствора (тоже быстрее, чем при внесении сухих раскислителей).

В-третьих, насыщаем землю живыми деятельными микроорганизмами, выделения которых обладают защитным действием. То есть это одновременно и питание, и улучшение среды, и защита от многих болезней.

Кроме того, этой жидкостью очень хорошо поливать чистую землю при заблаговременной подготовке к посадке. Одним словом, бочка с травяным жидким удобрением летом становится главой «фигурой» в уходе за посадками. Установить ее лучше в середине посадок, чтобы не приходилось далеко носить подкормку.

Необходимо отметить и еще одно ценное свойство бочки с бродящей травой - она работает как обеззараживающее устройство. В нее можно кидать «на переработку» пораженную любыми болезнями ботву, которую иначе пришлось бы сжигать. В бочке анаэробные условия, там не выживет ни один возбудитель - все превратится в удобрение. Кроме того, в бочку можно ссыпать падалицу - упавшие плоды яблок, смородины, крыжовника, которые полагается глубоко закапывать или сжигать. Таким образом, бочка с удобрением избавляет от необходимости все лето разводить костры и рыть ямы. Удобно!

Готово ли удобрение?

Когда удобрение готово, у содержимого бочки появляется запах «коровника», цвет становится похожим на навозную жижу: зеленовато-грязный, травяная масса сильно пузырится – выделяется углекислый газ. Раз есть пузырение, значит, брожение точно идет хорошо, трава разлагается и образуется углекислый газ и аммиак. Нам очень на руку, что аммиак оказывается в воде и соединяется с ней с образованием нашатырного спирта, а не улетучивается, как при хранении навоза или компоста.

Нашатырный спирт имеет щелочную реакцию, что очень благоприятно сказывается на кислых почвах. Кроме того, поскольку ион аммония заряжен положительно, он хорошо закрепляется в глинистой почве, где частички несут на поверхности отрицательный заряд (противоположные заряды притягиваются). Поэтому жидкое содержание бочки, как и вообще все органические удобрения, можно вносить в почву осенью: азот мало вымывается. В отличие от них, азот минеральных удобрений часто находится в виде иона с отрицательным зарядом, например, в калийной селитре, который легче вымывается из почвы.

В каких пропорциях разбавлять и когда вносить

Итак, у нас получилась универсальная питательная смесь, которую можно использовать и как основное удобрение, внося его при подготовке почвы, и как летнюю подкормку.

Разбавляю удобрение я обычно «на глаз» - обычно 1:1(1,5), то есть из 200 л жидкого удобрения получаем 400-500 л подкормки, через неделю - еще полтонны!

Объемы подкормок зависят от потребностей отдельных культур. Так, если для капусты и огурцов в августе можно вылить по ведру разбавленной подкормки под куст, то для клубники – по 1-2 литра на куст. Следует учесть, что подкормка является азотной, если вы переусердствуете, то она может вызвать нежелательный избыточный рост ботвы (помидоры, клубника) или спровоцировать появление вредителей и болезней. Балансируйте на золотой середине.

В августе и осенью производство удобрения не прекращается, благо помимо сорняков появляется много срезанной ботвы - пусть идет в дело. Полезно вовсю поливать удобрением все готовящиеся к весне чистые клочки земли.

А сами растения, - можно ли поливать осенью этим удобрением сами растения? Вот тут осторожно! Как известно, деревья и кустарники во второй половине лета азотом не подкармливают. Поливайте этим удобрением приствольные круги у многолетних растений только поздней осенью, когда растения сбросили листву и полностью подготовились к зиме! Иначе наше удобрение, содержащее азот, может затянуть рост веток и вызвать плохую зимостойкость веток.

Получается, что за три летних месяца с помощью одной бочки можно отправить на участок 6 тонн подкормки. Думаете, такой участок останется без урожая? Как вы полагаете, сколько килограмм надбавки растительной продукции можно от этого получить?

Как долго может храниться жидкое удобрение

Кто учил биологию, тот знает, что аммиак в больших концентрациях - это яд для всего живого (поэтому животноводы так тщательно удаляют помет из клеток!). В том числе, и для микроорганизмов. Когда в бочке накапливается слишком много аммиака, микробы погибают: отравляются своими собственными выделениями. Постояв месяц, раствор по-прежнему будет питательным, но уже без микробов. Поэтому, если вы хотите поливать почву живыми микробами, если хотите, чтобы у вас шло непрерывное живое производство удобрения, то вам необходимо не только постоянно добавлять свежий корм для микробов, но и своевременно удалять созревшую жижу.

Травяное удобрение лучше всего проявляет себя на кислых почвах, потому что оно аммиачное (щелочное) и способно быстро улучшить среду в корнеобитаемой толще, помимо питания. На нейтральный почвах в нём особой надобности нет, можно довольствоваться перегноем навоза или компоста, да и то в виде мульчи. Хотя и на нейтральных почвах травяное удобрение прекрасно работает как источник азота, потому что его щелочное действие не такое уж сильно, не сильнее навоза. А насчёт неполного разложения - это не недостаток (это "органисты" надумали, наши рьяные сторонники органического земледелия), потому что травяное удобрение в бочке фактически повторяет процессы, которые идут в рубце у коровы в анаэробных условиях (поэтому такая бочка имеет силосный запах коровника), свежий навоз состоит из продуктов полураспада, в том числе аммиака, и после внесения в почву распад завершается, получается удобрение. Так же и свежеприготовленное травяное удобрение потом в почве успешно завершает распад. Его только надо разбавлять водой в 3-5 раз, иначе аммиак действительно может потравить растения. А жидкие гуматные удобрения вообще состоят из аммиака и всё равно дают отличную отдачу (на кислых почвах), потому что ион (NH4) самый что ни на есть "почвенный" ион.
Бочка с травяным удобрением очень полезна на садовом участке, потому что здесь можно быстро, в течение недели, превращать в удобрение всё, что в компосте разлагается годами: больные листья с любой инфекцией и вредителями (только улитки способны выползать, больше никто оттуда не уходит живым!), корневища, дёрн, сорняки вместе с семенами, накошенный бурьян с семенами - всё это это можно класть в бочку до верха, заливать водой и добавлять немного азотного удобрения (фекалии или карбамид), всё это в течение недели забраживает и задыхается, все корневища и семена погибают (биологи знают, что из высших организмов в таких условиях может выжить только инфузория туфелька, да и её концентрация аммиака в конце концов убивает) - нам остаётся только перевернуть бочку, вывалить эту массу "полураспада" и затем разносить её "на поля", то есть по грядкам, которые мы готовим уже к следующему году - будет полноценное хорошее удобрение.

Удобрять азотом осенью зимующие многолетние растения не только можно, а нужно. Потому что у растений весной бывает лучший старт, когда они ещё с осени или с зимы корнями почувствовали азот. Я на своём опыте давно заметил, что осеннее удобрение даёт хорошие результаты, особенно на рано распускающихся культурах (тюльпаны, чеснок, смородина, малина и т.д.). Кстати, в книге В.Закотина о корневых системах яблони, на которую я ссылался, он пишет, что после того, как у яблони прошёл сентябрьский период нарастания молодых корешков, для дерева лучше, если эти молодые корешки сразу втянут азот, поэтому он даже настаивает на том, чтобы во второй половине осени подкармливать яблони карбамидом: после этого они лучше зимуют и потом сильнее растут и плодоносят.

Важно внести азотную подкормку не ранее октября. А в октябре можно, потому что из-за холодных ночей растения при всём желании не пойдут в сильный рост. А небольшой рост, например, луковичных, не страшен. А клубнике азот вообще нипочём будет, только польза. Между прочим, она как-то странно цвела в этом году из-за жары: некоторые растения цвели по второму разу и вразнобой, так что на посадках можно было набрать ягод в течение всего лета. Посмотрим, как на следующий год зацветёт.

Бояться вымывания азота талой водой не нужно: во-первых, весь он никогда и ни за что не вымоется, почва не менее 40-50% задержит гумусом, даже песчаная, а глинистая - все 60-70%, тем более азот аммонийний, а не нитратный. Во-вторых, польза от азота уже скажется осенью, когда растения часть его используют и запасут на весну.

Прекрасное натуральное удобрение

Всегда необходимо следить за ростом одуванчиков, ромашки, лопуха, крапивы, пижмы, тысячелистника, мать и мачехи, при их появлении можно приступать к приготовлению настоя (экстракта) этих растений с помощью ЭМ-препарата.

Техника его приготовления такова: необходимо очень плотно набить 300 литровую бочку на 2/3 объема, измельченной травой, можно добавить немного навоза, досыпать 1кг древесной золы и налить 1л препарата Байкал М1. Довершает все литровая банка любого старого варения. Затем заливаем воду, так, чтобы она покрыла засыпку и кладем гнет. Под основу гнета можно использовать крышку старой кастрюли или обойтись парой досок.

Прижимают камнем или парой кирпичей. Особенно важно, чтобы процесс ферментации проходил в анаэробных условиях, поэтому сверху все необходимо закрыть старой пленкой и плотно завязать. В таком виде бочка стоит порядка 20дней. После этого можно получить несколько ведер экстракта, который используется для обработки растений и грядок в разведении 1:500, плюс порядка 150кг полуразложившейся массы пропитанной ЭМ и являющейся фактически готовым компостом. Его можно внести сразу на гряды или использовать для мульчирования любых деревьев и кустарников.

Осенью от него и следов не останется, все переработают черви.

Удобрение для цветов из нашатыря

Многие огородники и садоводы сталкиваются с проблемами, когда овощи и другие растения поедает тля и прочие вредители. Чтобы такого избежать, есть один хороший и действенный способ - удобрение для цветов, овощей нашатырным спиртом.

Нашатырный спирт, используемый в умеренных количествах, является не только отличным средством для подкормки, но и защиты огурцов, помидоров, герани от паразитов. От такого удобрения растения буквально растут на глазах и хорошо плодоносят.

Чтобы приготовить универсальное удобрение, нужно развести 50 миллилитров спирта в 4-х литрах воды. Такое средство подходит не только для огородных культур, но и домашних растений. Единственный минус - едкий запах нашатырного спирта.

1.


2.


3.


4.


5.


10.


11.


12.


13.


14.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43693164056/Podk...hego-ogoroda-ot-Igorya-Lyadova

Укрывать или не укрывать? – вот вопрос, который в октябре тревожит всех обладателей розовых кустов. А если укрывать, то как, чем и, главное, когда?


Перед укрытием почву под розами перекапывают (на штык лопаты), стараясь не повредить корни. Побеги шрабов и плетистых роз нужно пригнуть к земле и уложить на слой лапника. Чтобы не сломать мощные растения, кусты подкапывают с одной стороны и укладывают, пришпиливая побеги к земле.

Затем кусты окучивают – вернее, подсыпают к основанию куста холмик сухой земли высотой не менее 30 см. Обрезанные чайно-гибридные розы и флорибунда в результате оказываются засыпанными землей почти полностью. У кустарниковых роз (после того как их пригнули к земле) окучивают основание куста, можно присыпать землей и побеги.


Окучивание помогает сохранить у растения большое количество почек, и весной можно будет применить любой способ обрезки. Температура воздуха под таким надежным земляным укрытием (даже при отсутствии снежного покрова) некоторое время остается значительно выше, чем снаружи.
Правда, с окучиванием роз на зиму тоже не стоит торопиться. Лучше сделать это в два этапа. С 10–15 октября в основание кустарников слегка подсыпают землю, чтобы уберечь от неожиданных ранних заморозков. А окончательно окучивают уже перед наступлением постоянных холодов.

Нежелательно использовать чистый торф, опилки или песок – они очень влагоемкие и при резких колебаниях температуры зимой вокруг роз может образоваться ледяная корка. От ее давления на коре растения появятся трещины, через которые будет проникать инфекция.


Окучивание – лучший вид защиты корневой системы. Но – внимание – землю при этом не сгребают с клумб, так как это оголило бы корни растений, а подсыпают (это может быть компост, перегной или просто рыхлая земля). Кроме того, почву между рядами можно укрыть слоем старого соломистого навоза, измельченной корой или перепревшей листвой.
Когда земля слегка подмерзнет (в средней полосе, как правило, в конце октября – в первой декаде ноября), розы укрывают окончательно. Делать это лучше в сухую погоду.

Один из простейших материалов, используемых для укрытия роз, – слой лапника или сухой листвы толщиной не менее 10 см. Правда, надежен он в сравнительно мягкие зимы. Если лапника нет, можно использовать дубовые листья и растительные остатки, которые не перепревают за зиму.



Более надежный способ укрытия роз – воздушно-сухой. Над кустами устанавливают каркасы высотой 50–60 см, сверху и сбоку укладывают любой утеплительный материал, например, гидротеплоизоляционную бумагу, пергамин, картон. Накрывают полиэтиленовой пленкой. Торцевые стороны укрытия закрывают, когда температура опускается ниже –10 С. Воздушно-сухим такой способ назван потому, что при нем кусты защищены от проникновения избыточной влаги, а слой воздуха предохраняет растения от переохлаждения. Особенно надежен этот способ в суровые снежные зимы. Но использовать его может только тот, кто бывает на своем участке постоянно или приезжает ранней весной: при воздушно-сухом укрытии уже в марте розы нужно периодически проветривать.
Главный укрывной материал – это снег, именно он надежнее всего защитит розы от мороза. Все остальное – лапник, листва, лутрасил – служит лишь для его задержания. При 25–30-градусных морозах под слоем снега в 50–70 см температура не падает ниже –4–5 С. Поэтому побеги и пригибают к земле, чтобы они были обязательно покрыты снегом. При малом снежном покрове придется набрасывать его дополнительно. Если же снег очень долго не выпадает, то розы могут погибнуть, несмотря на все предпринятые усилия. Зато в тех случаях, когда с самого начала зимы выпадет много снега и он лежит, не тая, до весны, современные садовые розы могут зимовать в средней полосе без всякого дополнительного укрытия.

Укрывают розы постепенно, а не в один прием. После первых заморозков их окучивают, а при устойчивой низкой температуре (-5 -7С) утепляют опилками, торфом и укрывают здоровой опавшей листвой (лучше дубовой) и лапником.

Острым секатором обрежьте кусты.

Высота побегов после обрезки должна быть не более 40-50 см

Удалите все листья с побегов, окучьте их землей и присыпьте песком или торфом.

При наступлении устойчивых морозов (-5 -7С) укройте их сухими листьями и лапником.


1.


http://moiadacha.mirtesen.ru/blog/43917443653/KAK-...RYIVAYEM-ROZYI...-MASTER-KLASS

Серия сообщений "Розы":
Часть 1 - АНГЛИЙСКИЕ РОЗЫ ОСТИНА.
Часть 2 - КАК СОХРАНИТЬ САЖЕНЦЫ РОЗ ДО ПОСАДКИ
...
Часть 5 - КАК ВЫРАСТИТЬ РОЗУ ИЗ СРЕЗАННОГО ЦВЕТКА
Часть 6 - КАК УХАЖИВАТЬ ЗА ПЛЕТИСТЫМИ РОЗАМИ?
Часть 7 - КАК ПРАВИЛЬНО УКРЫВАТЬ РОЗЫ?УКРЫВАЕМ РОЗЫ... МАСТЕР-КЛАСС
Часть 8 - РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ МЕТОДОМ БУРРИТО — УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ В ГАЗЕТЕ
Часть 9 - СУПЕР СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ РОЗ ОТ РЖАВЧИНЫ, МУЧНИСТОЙ РОСЫ И ПЯТНИСТОСТИ!!!