В трудах древних философов Вергилия, Теофраста, Софокла и многих других лесной орех, или лещина, упоминается гораздо чаще, чем все остальные плодовые культуры вместе взятые.

Считается, что 10 тыс. лет тому назад, когда закончилось последнее оледенение, именно лещина стала доминирующим плодовым растением, которым спасались от голода наши пращуры. Сегодня принято считать, что в культуру лесной орех ввели древние греки и римляне, так как именно их перу принадлежат первые описания сортов с круглыми и продолговатыми плодами.

Орешник сортовой (фундук) в условиях Южного Урала действительно плодоносит редко. Это проверено многими садоводами. Хотя внешне кусты и не подмерзают, а орехов нет.

Весной, когда наступает цветение, мужские соцветия-сережки часто не распускаются, как у березы, а остаются в том же размере, что были и осенью, по этой причине не происходит опыления женских цветков, которые очень маленькие, расположены в пазухах листьев. Садовод нашего клуба С. Ф. Боронин разгадал эту загадку. Он выяснил, что причина - в зимнем подмерзании мужских соцветий-сережек. Осенью С. Ф. Боронин стал пригибать ветки орешника с сережками к земле, положив на них какой-нибудь груз - поленья или большие ветки от обрезки деревьев. Пригнутые ветки зимой заметает снегом, можно еще дополнительно набросать его.

Весной, когда снег растает, надо убрать груз, и ветки орешника принимают положение, что и осенью. Когда наступает тепло, сережки распускаются, удлиняясь до 10 см. Орешник цветет рано по сравнению с другими культурами. И цветет красиво. Пыльца ветром или пчелами разносится и попадает на женские цветки - происходит оплодотворение, а к осени будет урожай орехов.

С возрастом орешник настолько вырастает, что пригибать его становиться сложно, к тому же он легко ломается. Поэтому необходимо обрезать куст для образования молодых тонких веток, которые легко гнутся. Совсем не обязательно пригибать все ветки с сережками. Для опыления достаточно и нескольких штук. Формировать кусты желательно и для того, чтобы удерживать высоту орешника в пределах разумного: с низких кустов урожай собирать удобнее.

Увлеченные садоводы выращивают и орехи - лещину (культурные сорта известны как фундук), маньчжурский орех и даже грецкий (сорт Идеал). Наибольшее распространение получила лещина культурных сортов, хотя без укрытия на зиму под снег мужских соцветий-сережек урожай орехов получить не удается. Наиболее морозостойкие сорта фундука для средней полосы России выведены ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства -Тамбовский ранний, Тамбовский поздний, Московский рубин, Ивантеевский красный, Память Яблокова.Они отличаются высокой зимостойкостью и районированы по Центральному и Средневолжскому регионам. Перечисленные сорта плодоносят и в условиях нашего климата и даже дают неплохой урожай.

Маньчжурский орех выдерживает наши зимы, но его орехи не представляют товарной ценности - слишком мал объем ядра, а вот для озеленения он очень хорош - крона и листва у него великолепны.

Хочется сказать о грецком орехе. Идеал - наиболее зимостойкий сорт с ранним вступлением в плодоношение, на 5-6-м году. Южный Урал для него холодноват, подмерзают побеги и цветочные почки. В особо теплые зимы что не подмерзает, дает штучный урожай. В стланцевой форме, с укрытием на зиму, орех Идеал вырастить можно, но это хлопотно, трудоемко и требует больших площадей. По этой причине мне пришлось расстаться с тремя сеянцами грецкого ореха в возрасте около 10 лет. Внешне они смотрелись великолепно. Правда, вблизи них сорняки не росли и вредителей сада не было, т.к. корни грецкого ореха содержат токсичное вещество и сильно угнетают другие растения. Размножаются грецкий и маньчжурский орех семенами. Стратифицированный орех сажают весной на глубину до 8-10 см на постоянное место. Учитывая высокие фитонцидные свойства листьев, их настои можно использовать для борьбы с сорняками и вредителями сада. С этой целью можно использовать и скорлупу от съеденных грецких орехов (делать настой или отвар).

Крупные листья фундуков бывают зеленого и бордового цвета (краснолистная форма), они декоративны в течение всего года.

Александр Дышаев, садовод-любитель

В 1984 году Александр Семенович Синицын завез в Челябинск из Подмосковья саженцы краснолистного фундука и гибридной лещины от селекционера Р. Ф. Кудашовой. Так как я большой любитель орехов, то не устоял и посадил осенью того года лещину сортов Тамбовский поздний и Первенец, а также три номерных саженца краснолистного фундука (N 606, 612, 616). Позже я посадил еще саженец крупноплодной лещины с первого участка Челябинской плодоовощной станции. Три саженца у меня сохранились, выросли до 5-6 метров высотой и неплохо плодоносят.

У остальных садоводов-опытников, посадивших самые крупноплодные фундуки: Память Яблокова, Московский рубин и другие, ежегодно подмерзают.

Первый небольшой урожай я получил через четыре года - в 1988 году. Урожайность с годами увеличивалась и в 2004 и 2005 годах составила по три десятилитровых ведра орехов без плюсок с пяти кустов. Такой урожай я считаю для Урала хорошим.

В 2001 году посадил в саду еще и дикую лещину, полученную из Пензы. Она начала уже плодоносить. Единственное отличие от культурных сортов - в величине орехов, они в 2-2,5 раза мельче, но ядро полное, пустых орехов практически нет. Зимостойкость этой лещины выше.

В условиях Урала цветки лещины часто погибают от весенних заморозков, поэтому хороший урожай бывает нерегулярно (примерно через год). Поспевают орехи в середине сентября. По вкусу лесной орех, гибридная лещина и гибридные краснолистные фундуки вкуснее южных фундуков, а фундуки вкуснее грецкого ореха. Недаром лучшие конфеты и кулинарные изделия получаются при добавлении фундука (лесного ореха).

В диком виде лещина растет на всей европейской части России до Красноуфимска на востоке. Лещина и фундук - кустарник высотой 5-6 м, состоящий из 6-15 стволов. Корневая система поверхностная, мочковатого типа. Листья сердцевидные, широкоовальные, темно-зеленые (у краснолистного фундука - с красноватым оттенком). Растения однодомные с раздельнополыми цветками на одном растении. Мужские цветки собраны в сережки, женские - на верхушках отрастающих веточек. Опыление - за счет переноса пыльцы ветром. Цветет с середины апреля до конца месяца, поэтому цветки могут погибнуть от весенних заморозков. Менее зимостойки мужские цветки (сережки). Размножают лещину семенами (орехами), а отборные формы и сорта - отводками. Посев орехов производят осенью, заделывая их на глубину 3-5 см.

Под кустами почву не копают, чтобы не повредить корни. Листья не убирают. Зимой они предохраняют корни от подмерзания, а летом почву от высыхания.

Для орехов лучше всего подходят легкие супесчаные почвы с достаточным количеством органики. На черноземах почву лучше перемешать с песком.

Удобрения - фосфорно-калийные. На богато удобренной почве орех будет давать большой прирост с плохим вызреванием побегов, что приведет к подмерзанию или вымерзанию кустов.

Чтобы обеспечить хорошее перекрестное опыление, лучше высаживать в саду лещину и краснолистные фундуки вместе. Для гарантированного опыления целесообразно часть нижних веток с мужскими сережками пригнуть осенью к земле и укрыть снегом. В жаркое лето необходим полив.

На дереве орехи собраны в пучки по 2, 3, 5 штук и более. Орех находится в обертке (плюске) и при созревании может высыпаться.

В ядре орехов содержится 60-80% масла, 14-18% белков, 3-8% углеводов, 4,3 мг/% железа, витамины В, С, Е, А, до 15% сахаров.

По калорийности орехи превосходят мясо свинины и сою. В народной медицине орехи используют при почечнокаменной болезни, бронхите, недержании мочи, анемии и ревматизме.

Препараты из лещины обладают сосудорасширяющим, противовоспалительным, обволакивающим и мягчительным действием. Ядра орехов, растертые с кипяченой водой, используют как молоко, котрое придает силы.

Его рекомендуют при нервных заболеваниях и для стимулирования лактации у кормящих матерей. "Молоко" из фундука также широко применяют при бронхитах, лихорадке, кровохаркании, мочекаменной болезни и метеоризме, для лечения ожоговых ран.

Ядра плодов с медом — незаменимое средство при анемии, общей слабости, ревматизме, опухолях, аскаридозе. Листья используют для лечения кишечных заболеваний, малокровия, авитаминоза и рахита.

Настой листьев — прекрасный и вкусный мочегонный чай, общеукрепляющее средство при нервных заболеваниях, эпилепсии, недержании мочи, общей слабости. Он лечит воспаление предстательной железы, мочекаменную болезнь, анемию, заболевания лимфатических узлов и печени.

Кору используют при варикозном расширении вен, трофической язве, геморрое, заболеваниях желудка, кишечника, печени, дизентерии и простудах. Отвар плюсок (оберток плодов) принимают при заболеваниях желудка, кишечника, печени, малокровии, авитаминозе и рахите.

Масло фундука используют при глистах, эпилепсии, радикулите, кожных заболеваниях, для укрепления волос. При общей слабости, анемии, рассеянном склерозе, заболеваниях лимфосистемы принимают смесь пыльцы с медом (по 1 ч. ложке в день), запивая ее настоем из листьев лещины; ее также прикладывают к гнойным и долгозаживающим ранам.

Кроме того, ядра орехов, ореховое масло, препараты из всех перечисленных частей орехового куста: отвары, настойки, вытяжки, экстракты, напары и чаи, принимаемые внутрь, являются самым эффективным из всех известных средств при половой слабости.

Наиболее зимостойкими, крупноплодными и декоративными являются сорта: Пушкинский, Сахарный, Екатерина, Смолин, Исаевский. Все указанные сорта крупноплодные (длина ореха 25-30 мм, масса 3,5-3,8 г). При комнатной температуре орехи хранятся до 3-5 лет.

Орех легко переносит затемнение, так как на европейской части России растет в лесах как подлесок. Например, орешник в Челябинске от вредителей и болезней не страдает. Обрезки не требует.

Орешник - совершенно нетребователен к уходу, единственная забота - сбор орехов, но это приносит такую радость.

Евгений Шарагин, садовод-опытник, Челябинск,      статья "Орехи на Урале" , Урожайная газета, 25 января 2006

Источник: http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=...l=sadovod51%40mail.ru&js=1

Эзотерика, наука и целительство

Эль Мория. Мои советы по самоисцелению и омоложению.

Говорил нерожденный малыш:
“Я боюсь приходить в этот мир…
Столько здесь неприветливых, злых
Глаз колючих, усмешек чужих…

Я замерзну, я там заблужусь,
Я промокну под сильным дождем…
Ну к кому я тихонько прижмусь?
С кем оставшись, побуду вдвоем?…”

Отвечал ему тихо Господь:
“Не печалься, малыш, не грусти…
Ангел добрый, он будет с тобой
Пока будешь мужать и расти…

Будет он тебя нежить, качать,
Наклонясь, колыбельные петь.
Будет крепко к груди прижимать,
Будет крыльями бережно греть.

Первый зуб, первый шаг видеть твой.
И ладошкой слезинки стирать.
А в болезни, склонясь над тобой,
Жар губами со лба убирать…

И когда, начиная взрослеть,
Ты дорогу отыщешь свою.
Ангел будет вослед лишь смотреть,
Повторяя молитву свою…”

Как же Ангела имя? – Скажи…
Как его мне средь тысяч узнать?
Это вовсе не важно, малыш…
Мамой будешь ты Ангела звать.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Источник:  http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=4fcd9a&url=http%3A%2F%2Fwww.design-remont.info%2F2013%2F09%2F15%2Famazing-sculpted-shaped-floral-rugs%2F&msgid=13792570820000000241;0,1&x-email=sadovod51%40mail.ru&js=1

Платьице для девочки 2х-3х летнего возраста.
Я предсталяю Вам фото-Мастер-Класс.
Он расчитан на мастериц только начинающих познавать азы работы крючком.
Пошаговые фото расскажут Вам как, зачем и почему

            ДАЛЕЕ

Источник:http://www.passionforum.ru/blog/detskaya-odejda-kr...nogo-platja-dlja-devochki.html

В отличие от индийской Камасутры и всех западных книг о сексе, ставших чрезвычайно популярными и касающихся исключительно полового акта, традиционные даосские«Постельные книги» создавались с целью изучения сексуального здоровья и долголетия. В них обсуждается, как построить сексуальные отношения таким образом, чтобы:

• они способствовали здоровью и долголетию тела и духа мужчины и женщины;
• любовная игра являлась привлекательной и приносила наслаждение обоим партнерам.
• далее

  Источник: http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=1&cnf=c34bda&url=http%3A%2F%2Fsexanatomy.ru%2Fdaosskoe-uprazhnenie-olen-dlya-muzhchin-i-zhenshhin%2F&msgid=13771228530000000080;0,0,0&x-email=sadovod51%40mail.ru&js=1

  ---

Серия сообщений "ЦИГУН":
Часть 1 - Цигун Терапия
Часть 2 - Упражнение «Золотой петух стоит на одной ноге» — простой способ предупредить серьезные недуги
...
Часть 4 - >***ЦИГУН НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ.(ВИДЕО ОНЛАЙН)***
Часть 5 - Упражнение цигун «Ходьба спиной вперед» - лучшее средство при болях в спине !
Часть 6 - Даосское упражнение «Олень» для сексуального здоровья и долголетия
Часть 7 - Цигун: Специальный оздоровительный комплекс для позвоночника от Владимира Бутримова
Часть 8 - Тибетская гимнастика. +20 лет жизни)))
...
Часть 13 - Гимнастика Цигун — 2
Часть 14 - Открытие каналов Ци на пальцах рук и ног
Часть 15 - Тибетская гормональная гимнастика для оздоровления

Модель взята из журнала. 
Накидка связана спицами №3,5 и №4 1000/1150 г пряжи (100% мериносовая шерсть, 50 г/90 м). 
Размеры 42/46.

Источник: http://www.passionforum.ru/blog/vyazanie-dlya-jens...dka-s-kapjushonom-spicami.html

Автор: Шлыкова (Цалко) Наталья

Блог автора: Журавлик 

далее

Источник:  http://static.88-198-9-155.clients.your-server.de/pachwork/2213-trapunto-sloenoe.html

                     далее

Источник:  http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=...l=sadovod51%40mail.ru&js=1

Художник Эрик Стендли при помощи лазера вырезает из картона потрясающие по красоте витражи.

                                       далее

Источник: http://master.forblabla.com/blog/45975859608/Vitrazhi-iz-kartona

Серия сообщений "поделки из бумаги":
Часть 1 - Для творческого вдохновения - цветы из бумаги
Часть 2 - Плетение с одним слоем картона
...
Часть 29 - КРАСИВОЕ ИЗ БУМАГИ
Часть 30 - Жалюзи из рулонной бумаги своими руками
Часть 31 - ВИТРАЖИ ИЗ КАРТОНА.
Часть 32 - ИЗ БУМАГИ.
Часть 33 - Делаем яркую упаковку из остатков бумаги

Мы неоднократно писали о компосте, но эта тема неисчерпаема. Компост — основа органического земледелия, он позволяет использовать все резервы природы, не прибегая к применению химических мелиорантов для повышения плодородия почвы, и при этом его несложно приготовить.

Существует немало методов, которые могут помочь природе приготовить для вас компост — под землей и на земле, в контейнерах, ямах, траншеях, мешках, бочках, за четырнадцать месяцев или за две недели, на открытом воздухе и в помещении. Но все они основаны на известном принципе Индор, и все они (за исключением анаэробных методов) требуют одинаковых условий. Для того, чтобы куча хорошо прогрелась, ей необходим воздух, влага, азот, бактерии, тепло, она должна быть достаточных размеров и содержать много органического вещества.

Давайте сначала остановимся на самых важных факторах, так как отсутствие любого из них может снизить температуру кучи, замедляя реакции, которые сохраняют питательные вещества, убивают семена сорняков и болезнетворные микроорганизмы и производят вещества, делающие компост незаменимой средой для роста растений.

Воздух — необходимый фактор для аэробных бактерий, чье быстрое размножение и действие внутри кучи вызывает интенсивное тепло. У подсолнечника стебли имеют мягкую сердцевину, которая быстро гниет. Если их поместить в середину кучи, они дают больше воздуха.

Поместите стебли такого типа в основание кучи слоем 5-10 см, сверху положите 30 см слой влажных компостируемых материалов, затем тонкий слой почвы. На нее уложите несколько стеблей и еще 30 см компостируемых материалов, затем слой почвы и далее слоями, пока высота кучи не достигнет 1,2 м. Последний слой — 5 см почвы.

Кроме того, доступ воздуха в кучу можно обеспечивать если систематически переворачивать материал, прокладывать слеги между слоями или сформировать кучу, приподняв ее над землей.

Влага. Хороший компост должен напоминать губку, смоченную водой. Возьмите горсть компоста и сожмите в кулаке — ни капли не должно упасть с вашей руки. Недостаток влаги замедляет процесс разложения и не дает куче нагреваться. Микроорганизмам необходима влажная, наполненная паром среда. Избыток влаги вытесняет воздух, затопляет кучу и смывает питательные вещества. Проверяйте содержание влаги при переворачивании компостируемых материалов.

Азот. Недостаток азота — основная причина слабого нагревания компоста. Ученые говорят о специфическом соотношении углерода к азоту, но садоводу не до цифр.

Навоз должен составлять около четверти или пятой части всего компостируемого материала, остальное — растительные остатки. Использование птичьего помета гарантирует интенсивное нагревание кучи, так как он содержит самый высокий уровень азота по сравнению с другими видами навоза.

Бактерии. Они всегда присутствуют в компостной куче, но могут быть не того вида, который способствует лучшей ферментации. Если каждый слой материала покрывать небольшим количеством земли, то компостная куча будет обеспечена необходимыми бактериями, грибами и актиномицетами. Кроме того, почва улучшает структуру кучи.

Тепло. В холодное время года почти невозможно заставить работать компостную кучу, но более высокие температуры весны и лета обеспечивают достаточно тепла, чтобы начался процесс разложения. Лучше заложить материалы, пока еще тепло, затем закрыть кучу от зимних дождей и использовать готовый продукт весной.

Размеры. Чем больше компостная куча, тем легче она нагреется д оптимальной температуры — 60°С. Если куча меньше минимального размера (куб компостируемого материала с длиной стороны в 1 м) он может согреться, но маловероятно что температура повысится достаточно, чтобы уничтожить семей сорняков или патогены. Для лучшего нагревания заложите компостную кучу со стороной квадрата основания 1,2-1,5 м и высотой в 1,2 м.

По мнению специалистов, в куче такого размера меньше половина материала (та часть, что в самой середине) подвергается воздействию самых высоких температур. При перемешивании неперепревший материал с боковых сторон перекладывают в середину.

Свежие ингредиенты в виде кухонных отходов (за исключение мяса и животных жиров) выплёскивают на фронтальную часть кучи шириной 90 см. Готовый компост срезают сзади, что означает, куча «ползет» вперед по 15 см в неделю – то есть увеличивается по площади.

Выбор метода изготовления компоста

Для каждого садовода очень важно выбрать метод компостирования, принимая во внимание многие факторы:

• доступные площади строения;
• общую потребность в компосте в зависимости от площадей, занятых культурами;
• время осуществления проекта;
• оборудование, которое есть в наличии,
• затраты труда;
• материалы, которые есть под рукой или легкодоступны
• потребности специальных культур.

Какой бы метод вы ни выбрали — это всегда будет модификация метода Индора, названного так по названию местности в Индии, где он впервые был применен британским агрономом Альбертом Говардом признанным основателем органического метода еще в начале 19 века.

Когда Говард впервые начал применять эту систему, он использовал только навоз животных, листья, солому или сено и несколько горстей земли.

Материалы складываются чередующимися слоями в кучу, высотой 1,5 м или закладываются в траншею глубиной 0,6-0,9 м.

Обычно в качестве основы используют ветки кустарника, на которые сверху кладут зеленый или сухой растительный материал 15 см слоем, затем слой навоза — 5 см и немного почвы сверху. Слои чередуются, пока высота кучи не достигает 1,5 м.

Общее соотношение в среднем — 3-4 части материала на 1 часть навоза. Говард советует разбрасывать наряду с землей известь или мел по поверхности некоторых слоев. Работая в сельской местности или на крупных фермах, он предлагал формировать валки шириной 3 м и любой необходимой длины.

Основное преимущество метода Индор в том, что он может применяться в крупных масштабах, не требуя при этом ни дополнительных механизмов, ни больших затрат труда.

По методу Индор основа кучи — слой кустарника. Затем, слой зеленого или сухого растительного материала, слой навоза и немного почвы. Слои чередуются до высоты кучи в 1,5 м

КАЛИФОРНИЙСКИЙ МЕТОД

Метод компостирования, разработанный в университете шт. Калифорния в начале 50-х годов, вероятно, самый удачный из всех известных до сих пор и наиболее легко осуществимый среди быстрых приемов приготовления компоста.

В результате исследований, проведенных в университете, было установлено:

1) самый надежный показатель готовности компоста — снижение температуры до уровня, при котором дальнейшее разложение замедлится, и не будет сопровождаться характерным запахом;

2)максимальная допустимая влажность, когда бумага основной абсорбент — обычно 50-60%, так как она легко уплотняется и сокращает пространство, доступное для воздуха. Но для более эффективного компостирования других сухих компонентов, помимо бумаги, требуется содержание влаги в 70-85%;

Минимальные размеры контейнера по калифорнийскому методу должны быть 0,9 х 0,9 м при высоте от 1,2 м до 1,8 м

3) кислотность и щелочность не влияют на компостирование, так как первоначальное падение рН корректируется в процессе, и готовый компост обычно немного щелочной;

4) скорость компостирования зависит от аэрации или насыщения материала воздухом, наиболее эффективным при этом считается переворачивание кучи через день, чаще это делать не рекомендуется за исключением тех случаев, когда содержание влаги очень высокое;

5) компост можно приготовить за 2 нед., если переворачивать садовый мусор через день по 4 раза;

6) нос, глаза и термометр — самые эффективные приборы для приготовления компоста в вашем хозяйстве (плохое проветривание приведет к образованию неприятного запаха, если не повышается температура материалов в первоначальный период — это значит, что нарушен баланс одного из факторов).

Компостирование – естественный биологический процесс и все, что в наших силах — создать условия для успешного его протекания.

Метод, разработанный в ходе калифорнийских экспериментов, очень напоминает те, что рекомендованы всеми последователями, усовершенствовавшими и дополнившими метод Индор.

Для садоводов калифорнийский метод состоит в следующем: необходим сырой материал определенного состава и в соответствующем состоянии, и вся куча складывается сразу; необходим контейнер для этого материала; закладываться материал должен по определенной схеме.

По мнению специалистов для компостирования подходят садовый мусор, навоз, растительные остатки, картон и бумага (за исключением макулатуры) и различные абсорбирующие материалы — другими словами, любое разложимое органическое вещество.

Соотношение углерода и азота (C/N) в компостируемом материале должно быть 25:1. Садовод может достигнуть этого, если будет применять зеленый садовый мусор для азота и сухие растительные отходы для углерода. Высокое соотношение C/N может быть снижено за счет использования навоза.

Для садовода, который хочет скорректировать соотношение углерода и азота в компостной куче, калифорнийские специалисты предлагают чередовать слои сухого и зеленого растительного материала глубиной в 5-10 см. Бумага — это неэффективный абсорбент, а древесные материалы с высоким содержанием целлюлозы дают углерод в устойчивой форме и, таким образом, требуют дополнительный азот, чтобы сбалансировать C/N в самом начале процесса. Материал с высоким содержанием углерода действует как абсорбент в компостной куче и формирует ее структуру.

Минимальный объем в 0,764 м3 обычно обеспечивает самоизоляцию, но в холодную погоду может потребоваться больший объем. Минимальный размер пола контейнера 0,3 м2 , а высота материала внутри не должна превышать 1,9 м или быть ниже 1,2 м. Контейнер может быть построен из дерева или бетона. Он может быть закрыт крышкой, чтобы не разводить мух.

Материал, предназначенный для компостирования, лучше измельчить до размера 15-20 см, хотя при садовом компостировании все, что вам нужно — измельчить толстые стебли цветов и плети овощных культур, так как измельченный материал быстрее подвергается разложению. Измельчение с помощью специальной установки – идеально, но необязательно.

Компост достаточно влажен, если его части блестят. Если компостная куча не нагревается, значит в ней недостаточно влаги, избыток же ее вызовет неприятные запахи и снижение температуры. Постоянное перемешивание компостируемого материала сокращает содержание влаги.

Перемешивание — очень важный фактор калифорнийского метода, так как оно обеспечивает вентилирование и препятствует развитию анаэробных условий. Чем чаще оно проводится (до тех пор пока это делается не больше одного раза в день), тем быстрее действует метод. Для того, чтобы перевернуть компостную кучу, удалите фронтальную стенку контейнера и с помощью вил вытащите все содержимое, начиная с верхнего слоя и запоминая расположение материала. Когда вы начнете возвращать материал на место, убедитесь, что содержимое верхнего и боковых слоев попадет в середину кучи. При укладывании в контейнер взбивайте растительные остатки и тщательно перемешивайте, чтобы первоначальные слои были неразличимы. В процессе компостирования каждая частица материала должна хоть какое-то время находиться в нагреваемой середине кучи.

Правильное перемешивание компоста — основа калифорнийского метода. Следует запоминать каждый слой, который вы вынимаете из контейнера, чтобы в результате перемешивания внешние материалы передвинулись вглубь кучи

Не существует абсолютного графика переворачивания, и, в зависимости от частоты перемешивания, процесс приготовления компоста может занять месяц и более или ограничиться двумя неделями. Предлагаем график для получения компоста за 12 дней:

• перемешайте материал на 3-й день после закладки кучи;
• переверните кучу вновь через 3 дня;
• сделайте третье и последнее перемешивание на 9-й день после закладки материала.

На 12-й день этого расписания компост готов для использования, хотя он только выиграет от дальнейшего созревания.

При необходимости добавьте в него воды в процессе переворачивания. Помните, что частое перемешивание вызывает некоторую потерю азота, поэтому, если ваша цель получить компост с высоким содержанием азота, лучших результатов вы добьетесь при более медленных методах приготовления.

Лучше всего следить за процессом разложения, измеряя температуру с помощью парникового термометра, помещаемого в кучу на глубину 30 см. К концу термометра привяжите шнур, чтобы его легче было извлечь. Температура поднимется от 43 до 49 С за 24 ч в начале процесса и до 54°С или выше за 3-4 дня. Когда температура снизится до 43°С — компост готов к применению.

Большинство модификаций калифорнийского метода легко предугадать. Опыт, проведенный в научно исследовательском центре органического земледелия, например, основывался на 14-дн. цикле переворачиванием на 4-й, 7-й и 14-день. Этот опыт начали с тщательно перемешанными и пропорционально взятыми ингредиентами (смешивание было сделано при измельчении). Если не хватало навоза, добавляли немного сухой кровяной муки или муки из жмыха семян хлопчатника.

Один из вариантов калифорнийского метода предполагает повторное измельчение материала после второй недели компостирования, если тщательное перемешивание было сделано через неделю. После повторного измельчения материал просеивают, и остатки используют для мульчирования.

Все большую популярность приобретает другой вариант калифорнийского метода. Как и можно было предположить, многих садоводов не устраивает слишком часто переворачивание, поэтому модификация метода и заключается в том, чтобы сократить или исключить ворошение компостной кучи. Взамен этого некоторые специалисты предложит обеспечить проветривание у ее основания. С этой целью установит приподнятую кучу на высоте 30 см от земли для обеспечения конвекционных потоков. Использование этой конструкции сократило время компостирования до 6 дней при условии тщательного измельчения материала.

Источник:  http://kak-svoimi-rukami.com/2011/02/kak-svoimi-ru...a-v-dachnyx-usloviyax-sposoby/

   Мы привыкли считать, что растения поглощают питательные вещества пассивно – растут «в сторону пищи».

Однако ученые обнаружили, что корни выделяют приманки – жидкие вещества, на «запах» которых устремляются азотфиксирующие бактерии и фотосинтезирующие водоросли, если требуется азот, либо симбиотические грибы и бактерии, добывающие фосфор из минералов.

Корни растений активно используют и копролиты – экскременты, оставленные дождевыми червями. Ведь в них находятся дефицитные микроэлементы, причем в хелатных комплексах, легко доступных растениям. В природе эти процессы длятся веками, а мне надо, чтобы почва восстанавливала свое здоровье после каждого сезона, на участке формировалось определенное сообщество почвенных организмов и чтобы полезные бактерии обитали в непосредственной близости от корней.

Раньше я окультуривал участок по правилам: завозил тонны глины, песка, чернозема, навоза, торфа. Участок копал, почву перемешивал, сыпал удобрения, уничтожал сорняки. И хотя спустя десяток лет почва стала черной, без внесения компоста и минеральных удобрений растения на ней развивались плохо.

Однажды я прочел работы Элайн Ингхэм и ее последователей и занялся изучением АКЧ – активированного компостного чая. Тема эта требует многих страниц в журнале, поэтому расскажу лишь о практической стороне применения аэрированного компостного чая.

Для чего нужен аэрированный компостный чай?

Внося с компостным чаем сотни тысяч симбионтных растениям аэробов на листья и в почву, я уверен, что обязательно найдутся аэробные организмы, которые ослабят инфекционный фон и снизят риск развития заболеваний. После орошения почвы активным чаем вся отмершая органика быстро перерабатывается и равномерно распределяется по почве. Растения при этом чувствуют себя лучше.

Компостный чай – набор организмов, из которых растение само выберет подходящее для формирования ризосферы. Как следствие, система «почва – растение» делается стабильнее, надежно противостоит стрессам. Микрофауна быстро очищает почву от накопившихся за прошлые годы пестицидов, гербицидов, тяжелых металлов.

Специалисты и любители оживленно спорят о достоинствах и недостатках разных способов размножения роз. Сторонники прививок утверждают, что розы на собственных корнях часто не отличаются ни пышным цветением, ни размерами цветков, ни зимостойкостью. На самом деле, прививка - это скорее коммерческий способ размножения, поскольку позволяет гораздо быстрее получить результат в виде взрослого роскошного розового куста. И прививают сорта к видовым розам в том числе и для повышения зимостойкости. Поскольку сортовые розы менее активно развиваются, хуже переносят "экстремальные стечения обстоятельств" и более подвержены болезням, чем видовые. Но прививка дает возможность быстрее получуть результат.Если же вы никуда не торопитесь, то черенкование имеет свои преимущеста, поскольку дает возможность:получить большее количество посадочного материала;избежать необходимости воевать с дикорастущей порослью;получить более долговечное растение. Привитые розы сажаются прививкой на уровне земли или с небольшим заглублением. И рано или поздно все равно переходят на собственные корни. Тем не менее, срок их жизни составляет около десяти лет. А корнесобственные розы, особенно, из неукрывных, могут существовать десятилетиями.Лучше всего черенковать розы с мелкой листвой – миниатюрные, полиантовые, плетистые мелкоцветковые и почвопокровные. Розы флорибунда занимают промежуточное положение, а чайно-гибридные,плетистые крупноцветковые и парковые укореняются с трудом. Их прививают, и они растут на чужих корнях. За счет доставшейся им мощной корневой системы привитые розы быстро развиваются, образуют крупные, обильно цветущие кусты. Они более зимостойкие. Но на протяжении всей их жизни владельцам роз придется постоянно бороться с корневой порослью. Если ее своевременно не удалять, то образующиеся "дички" за один сезон могут заглушить и погубить привитую часть куста.Приступать к черенкованию роз можно с начала июля. С понравившегося куста секатором срезайте полуодревесневшие, недавно отцветшие побеги. Срезы делайте наклонные, непосредственно над почкой, обращенной наружу кроны. Зеленую верхнюю часть можно отрезать и выбросить, она для укоренения не пригодится. Из средней части нарежьте черенки так, чтобы у каждого междоузлового черенка был один лист на верхушке. Оставлять "пяточку" не нужно. Листочки обрезайте наполовину, это снизит испарение влаги при укоренении. Основания черенков припудрите стимулятором корнеобразования ("Гетерауксином"). Черенки высадите на глубину 2,5-3 см с интервалом 5 см во вкопанный в полутени контейнер, уплотните почву, равномерно полейте и накройте пластиковой крышкой. Можно использовать канистру от питьевой воды: отрезанная верхняя часть как раз будет крышкой. Главное условие укоренения черенков — высокая влажность воздуха (до 97-98%), температура около +20°С. Периодически опрыскивайте черенки из пульверизатора. Примерно через месяц у них появятся корешки. На зиму вкопанный череночик можно накрыть лутрасилом (плотность 80). В открытый грунт молодые розы можно будет высадить на следующий год.

Источник: http://odnoklassniki.ru/group/51780723212490/topic/61477821508554

    Боровик вполне заслуженно носит звание короля грибов, ведь только вспомните, какой вкусной и ароматной становится картошечка в сочетании с ним, как благоухает супчик с белыми грибами, да и просто поджаренный с лучком, боровик дарит вашим вкусовым рецепторам массу приятных ощущений.

Людям, не жалующим тихую охоту, или тем, кто не привык полагаться на удачу (неизвестно, наполнишь корзину или не повезет), предлагаем обзавестись своим собственным грибным царством прямо у себя на даче.

Выращивание белых грибов на грядках

Быстро, уже за 1,5-2 месяца, можно обзавестись садовыми боровиками, купив в «огородном» магазине сухой порошковый мицелий. Для грибочков выберите затененное местечко поддеревьями. Сделайте тут котлован в 30 см глубиной и площадью 2,5-3 м, дно которого устелите 10-сантиметровым слоем опавших листьев или древесной коры.

Сверху уложите такой же слой навозного перегноя или земли из-под деревьев. Затем 20 г сухого мицелия, смешанного с 1 л песка или сухой земли, равномерно посейте на подготовленной «грядке».

Сверху укройте будущую грибницу растительными остатками (слои3 см), и спрячьте все эти слои под огородную почву (3-5 см).

Теперь дело за малым — полить, желательно капельно, сразу после посева, а затем подливать водички при отсутствии дождей. Грибница из пакетика будет плодоносить до 5 лет.

Где взять мицелий белых грибов кроме магазина?

Этот способ более длительный, но имеет право на жизнь. Чтобы добыть посадочный материал, отправляйтесь на «тихую охоту».

Выбирайте грибы (можно и червивые), растущие под одним видом дерева, например, если планируете поселить боровики под березой, то срезайте их для посадки только под белоствольными красавицами.

Вам понадобятся несколько десятков зрелых белых грибов, с которых нужно срезать гименофор (губчатый слой под шляпкой) и перекрутить его через мясорубку. Затем разведите «фарш» из боровиков водой (1\2) и дайте настояться раствору несколько дней.

За это время мякоть всплывет, а нужные вам споры опустятся на дно. Осторожно слейте все всплывшее или снимите его ложкой. Затем долейте воды до прежнего уровня и повторите эту процедуру.

В результате вы получите насыщенную взвесь спор, возьмите по 1 ст. л. такого концентрата, желатина и картофельного крахмала разбавьте в 10 л воды и поливайте им дерево в радиусе 3 м с периодичностью раз в неделю. На урожай в ближайшее время можете не рассчитывать, в лучшем случае он появится только через год. И не забывайте поить садовую грибницу в сухие и жаркие деньки весной и летом {до момента, как пойдут грибы). Длительность полива— 10-20 минут.

Чем можно удобрять белые грибы?

Отличным удобрением и стимулятором роста для «одомашненных» грибочков послужит…обычная кофейная гуща.

Кроме того, что она почти в 2 раза ускорит рост боровиков, она еще и будет оберегать их от плесени, разных грибных болезней, мошкары и моли.

В осадок от ароматного напитка лучше добавить 15% натурального молотого кофе и обогатить минеральным комплексом. Норма внесения такой подкормки — 1 ст. л. на 1 м², то есть 2 литра почвы нужно смешать с кофейной гущей и равномерно рассыпать на грибной «грядке».

Другой вариант — перед посадкой смешать 3 ст. л. гущи со 100 г маточного мицелия.

Если у вас довольно засушливый дачный участок или нет уверенности, что сможете регулярно поливать грибную «плантацию», при посадке мицелия добавьте в почву гидрогель (3 г/м²).

Источник:  http://kak-svoimi-rukami.com/2013/07/kak-vyrastit-...iby-pryamo-na-uchastke-v-sadu/

    Полив – важная часть агротехнических работ. Не придавая значения правилам полива, думая, что главное – полить, у вас возможна ситуация похожая на эту: «Ничего не пойму, поливаю, поливаю, а толку никакого нет! Ничего на огороде не растет». Через пробы и ошибки можно прийти к пониманию, что надо делать и как. Мы же хотим облегчить вам этот путь, и представляем правила полива растений.

Лучше реже, но побольше поливайте растения!

Растения, как и мы, должны «пить только правильную и хорошую воду», иначе развиваться они будут гораздо хуже, чем хотелось бы. А потому, опираясь на горький опыт многих садоводов, хотим дать несколько советов, когда и как правильно поливать растения на огороде. Итак, вот несколько очень простых правил полива растений.

Температура воды для полива должна быть около 20°. Для этого воду можно просто выдержать в бочке, ванне.

Колодезная вода обычно жесткая. Сделать ее мягче можно пищевой содой (2-3 ст. л. на 10 л воды), и только затем применять для полива.

Поливать растения нужно только утром или вечером, ни в коем случае не в жару, не на солнце!

Принято считать, что поливать всегда лучше из лейки («дождичком»), но это — ошибочное мнение. Так делать надо только тогда, когда овощные культуры находятся на ранней стадии развития, а вот потом — только струйно.

Овощные культуры надо поливать реже, но обильно, так как при ежедневном, но более скудном поливе влага не будет доходить до корней и толку от такого полива будет мало.

Ну и последнее: если требуется подкормить растения, то делать это нужно обязательно вместе с поливом, иначе они не получат нужного количества питательных веществ.

Чтобы и вкусно, и красиво

Фруктово-ягодный сезон — в разгаре. Поэтому торопимся поделиться несколькимиполезными советами, которые еще пригодятся коллегам-садоводам при заготовке садовых произведений впрок.

• Малину, клубнику, да и другие ягоды лучше собирать в солнечную погоду, так как большинство ягод имеет способность впитывать в себя излишнюю влагу. А впитав дождевую влагу, они будут очень быстро развариваться.

• Если сливы, груши, яблоки у вас не очень сочные, то в качестве заливок при их заготовке хорошо использовать сок смородины, малины.

• Чтобы фрукты в варенье, компоте сварились равномерно, нарезайте их строго одинаковыми дольками. Тогда они не только будут вкусными, но и останутся красивыми.

Размер: для девочки 3-4 лет.

Потребуется: 350 г бирюзовой пряжи (100% котон, 50 г / 210 м), около 1 м атласной ленты в тон пряжи шириной 3 см, около 120 см декоративной капроновой ленты шириной 5 см, крючок №1,5.

Основной узор для лифа: ст. с/н. На выкройке обозначено цифрой 4.

Узор «полосы из вееров»: схема 14-1.

Узор для рюши: схема 14-2. На выкройке указано цифрой 2.

Описание. Размеры, размещение узоров и направление работы указаны на выкройке (рис 14-1). Работа выполняется по этапам.

Первый этап (лиф). Вначале вывязываете полосу узором ст. с/н. и размером 8 х 60 см (в данном варианте ряд насчитывает 20 столбиков), соединяете ее в кольцо. Лиф готов. Спереди от верхнего края вывязываете две бретели узором ст. с/н. и размером 3 х 28 см каждая (в данном варианте ряд насчитывает 8 столбиков).

Как начать работу над бретелью см. схему 14-3. Свободные концы бретелей соедините с лифом на спине.

Второй этап (подол). От нижнего края лифа сверху вниз начинаете вязать подол. Вяжете по кругу без швов и узором по схеме 14-2. Как начать работу указано на схеме 14-1. Вначале вывязываете основное полотно с рюшей (с 1-го по 7-й ряды, 9 раз провяжите 8-й ряд, с 9-го по 10-й ряды, 20 раз провяжите 11 ряд по схеме 14-2). Заканчиваете работу над фрагментом, вывязав рюшу (с 12-го по 22-й ряды схемы 14-2). Теперь приступайте к вывязыванию еще 3-х рюш. Их вяжете узором по схеме 14-2 (с 1.1-го по 22-й ряды). Рюши начинаете вязать с лицевой стороны полотна подола на рядах 5-м, 1б-м и 27-м. Вывязав все рюши, закончите работу над подолом.

Третий этап (сборка). Верхний край лифа и бретели с двух сторон обвяжите по схеме 14-3 (отмечено красным цветом). Со стороны пройм бретели украсьте декоративной лентой. По линии перехода от лифа к подолу пришейте атласную ленту, свободные концы для завязывания оставьте на спинке.

Схемы для вязания платья

Модель из журнала “Вяжем крючкам” 78 (8). 

Источник: http://kruchcom.ru/archives/12517

Для вязания угг вам потребуется: 800-900 г пряжи различной толщины, состава (в основном шерсть и полушерсть) и фактуры (обычной средней и высоВВ­кой степени крутки, буклированной, фасонной с имитацией меха) и цвета (различные оттенки серого, бежевого, голубого, немного пастельных оттенков розового, желтого и сиреневого цвета; крючки, подходящие по толщине к пряже; тапочки, в качестве основы для сапожек.

Если вы следите за последними новинками моды, любите дизайнерские вещи и умеете вязать в техВВ­нике фриформ, тогда эта модель именно для вас! В качестве основы для вашего творчества подбериВВ­те обувь на подходящей подошве. Это могут быть тапочки (фото 1), либо кеды из текстиля. Прежде чем вы начнете вязать, сделайте выкройку на бумаге или плотной ткани (рис.16), учитывающую индивидуальные размеры. Перед тем, как приступить к работе, необходимо определить общее колористическое реВВ­шение полотна, подобрать оригинальные мотивы для композиции, проработать сюжет. Далее выбериВВ­те группу идентичных мотивов, на основе которых будут строиться мини-композиции (скрамбли).

В процессе вязания оригинальной модели использовались следующие приемы и элементы: попкорн, блок — столбики, пышные столбики, витые (почтовые) столбики, спирали, ракушки, «ягоды», «рачий шаг», тунисское вязание, обвязка рюшем. Затем продумайте технологию выполнения наиболее удобную для вас. Например, можно сначала связать прямоугольное полотнище нужной высоты и длины (фото 2), соединить короткие стороны, затем надвязать пяточную часть. После этого выполняется мысок (носок) сапожка, но он вывязывается не отдельно, а привязывается к готовому голенищу. Присоединяя каждый элемент, вы наращиваете уже связанную часть сапожка, так как вам нужно — расширяя или зауживая согласно индивидуальной выкройке до нужного размера. Готовую верхнюю часть сапожек обвяжите снизу, выравнивая детали по нижнему контуру (фото 3). Верхняя линия также при обвязке выравнивается. У тапочек отрежьте язычки и союзки чтобы они выглядели как балетки. Затем приметайте связанный верх к тапочкам. Теперь, остается отправиться в сапожную мастерскую, где вам помогут пришить верхнюю часть сапожек к подошве.

Источник:  http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&refresh=...l=sadovod51%40mail.ru&js=1

  Схемы вязания элементов в технике фри-форм можно взять здесь : http://kru4ok.ru/?s=%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC

Сегодня я открываю публикацию рецептов китайской кухни, которые помогают в нашем стремлении вернуть или укрепить здоровье.

Я сама большой поклонник китайской кухни. Приезжаю в Китай – и сразу самочувствие улучшается, благодаря принципам питания, заложенным в китайской кухне.

Отвечу сразу на вопрос, которым сопровождается любое мое выступление на тему китайской медицины: А нам, европейцам (русским, украинцам, белорусам и т.д.) сможет это помочь? Это не вредно???

Отвечаю: НЕ ВРЕДНО!!!

В чем же его заслуга? Умеренное употребление вина улучшает аппетит, укрепляет весь организм, улучшает сон, расширяет сосуды, замедляет процесс старения, обогащает организм антиоксидантами и витаминами, нормализует кислотность желудка, предотвращает онкологические заболевания, является отличным антистрессовым средством и еще многое другое.

Что же содержится в вине и почему вино так полезно для здоровья человека? На самом деле вино на 80% состоит из биологической воды и на15% из спирта, который является результатом брожения сахара. Остальные полезные вещества находятся в более малых количествах – это легкоусвояемые сахара, эфирные масла, органические кислоты, сложные эфиры, дубильные вещества. В нем также содержатся протеины, антиоксиданты и 24 микроэлемента, которые необходимы человеку. Но загадка целебных свойств вина кроется не столько в составе, сколько в их пропорциях и взаимодействиях. Вино удивительным способом подходит физиологии человека, благодаря чему так благотворно влияет на его организм. Но ученые до сих пор продолжают изучать состав вина, так как считают, что мы еще знаем не так много о его полезных свойствах.

Какое же вино более предпочтительно? Хорошее вино должно быть обязательно натуральным. Однозначно врачи большее предпочтение отдают красным сортам вина. Хотя белое вино не менее полезно. Красное вино превосходно влияет на работу сердца. Вот почему французы, которые часто употребляют вино, меньше других подвергаются сердечным заболеваниям. Последние сенсационные открытия говорят о том, что умеренное употребление красных сортов вин полезно и для гипертоников. Все большее количество исследований доказывает, что красное вино является источником долголетия.

И стоит, конечно, отдельно сказать о том, что умеренное количество вина прекрасно влияет на красоту женщин. Вино стимулирует кровообращение, благодаря чему помогает избавиться от целлюлита. Благодаря содержанию антиоксидантов разглаживает кожу, сохраняя ее молодость, стимулирует выработку эстрогенов. 

Источник:  http://www.altmedpribor.ru/2012/02/08/vino/