Мне довелось собирать предыдущий «Мессершмитт-109» модификации «В», и можно смело сказать, что в новой модели учтены и исправлены некоторые нюансы и погрешности предыдущей. Так, более изящно и копийно выполнено крыло с тонкой задней кромкой и аккуратными триммерами. Более внятно и четко проработана внутренняя рас-шивка. Тоньше и чище стали прозрачные детали фонаря кабины.
Решено было параллельно собирать сразу две модели: одну – модификации E-3, вторую – Е-4. И хотя в деталировке этих версий есть небольшие различия, а схема окраски, по сути, стандартна, решено было визуально «развести» модели окраской, выбрав непохожие варианты.
Перед началом работы я взял у друга несобранную модель «Эмиля» в 48-м масштабе, чтобы по ходу процесса подсматривать узлы и детали в более крупном исполнении. Сборку я начал с фюзеляжей. Поскольку модель проектировалась с использованием 3D-технологии, стыковка не должна вызвать проблем.
Одной из характерных особенностей Bf 109 являются технологические швы, идущие по верху и низу фюзеляжа от кабины до киля. Озадачиться их имитацией лучше до склейки половин фюзеляжа. Шлифовальным бруском я снял равномерную тонкую фаску на той половине фюзеляжа, которая дается без киля. Лучше это делать в несколько аккуратных проходов, каждый раз проверяя результат, складывая половины вместе. Шов должен быть равномерным и схожим по ширине с расшивкой модели.
Сборку фюзеляжа я производил сверхтекучим клеем, стараясь не сжимать половинки фюзеляжа на участке от кабины до киля – выдавившийся из шва размягченный пластик попросту зальет и испортит шов. Зато в носовой части действовать можно смело – мягкий пластик хорошо заполнит стыки, которые после полного высыхания клея останется только аккуратно зачистить и отполировать.
Поскольку позиционирующих штифтов на половинах фюзеляжа нет, при склейке нужно их четко и точно совместить, чтобы линии расшивки совпали и не было смещений и перекосов.
Говоря о расшивке, стоит обратить внимание на два момента. Первый – восстановление поперечных линий на фюзеляже. Это удобно делать уже после склейки половин, «прокатывая» острым ножом линии расшивки от одного борта до другого. Второй – удаление лишних диагональных линий расшивки на центроплане снизу. В качестве шпаклевки был использован суперклей, не дающий усадки.
Забегая вперед, скажу, что перед нанесением грунтовки я все-таки решил перестраховаться и сделать расшивку более активной (именно глубже, а не шире) на всей модели.
Зачастую то, что хорошо и тонко смотрится на отливках или на экране монитора, порой непредсказуемо может повести себя в работе, особенно при нанесении смывки.
Ведь грунтовка и последующие краска и лак, даже будучи нанесенными сверхтонкими слоями, слегка сгладят расшивку, по которой смывка может растекаться весьма неохотно.
при удалении излишков ватными палочками подсохшая смывка будет легко удаляться и из самой расшивки. Углубить линии лучше всего тонкой иглой, ведя ее под пологим углом к поверхности, чтобы острие лишь аккуратно продавливало мягкий пластик, а не царапало его.
Верхняя часть капота двигателя выполнена отдельной деталью – так лучше получилось проработать пулеметные порты и обтекатели. Деталь требует незначительной подгонки по нижней плоскости, которую нужно выполнять очень деликатно.
На одной из моделей я слегка увлекся процессом, в итоге посадочное место под винт утратило круглое сечение. Пришлось сделать компенсирующую вставку из тонкого полистирола на суперклее и тщательно заполировать стык, благо расшивки в этом месте нет.
Изнутри носовую часть фюзеляжа я плотно запрессовал двухкомпонентной эпоксидной массой. Это, во-первых, сделало ее монолитной и позволило уверенно просверлить отверстие под ось винта и, во-вторых, позволило сформировать верхнюю поверхность воздушного канала маслорадиатора, плавно уходящую вглубь.
Вообще, установка радиатора стала одним из наиболее ответственных моментов в работе. Разработчики грамотно решили проблему сложного стыка, но у прототипа радиатор плавно вписан в обводы носовой части, поэтому без шпаклевки тут не обойтись
Ее роль здесь также сыграл суперклей. Подгонять и устанавливать радиатор лучше при установленном насухо крыле, благо на место оно садится очень плотно и четко. На ранних модификациях «Эмиля» на входе в маслорадиатор стояла горизонтальная перемычка, которую можно сымитировать полоской тонкого пластика. Ее я вклеил уже после установки радиатора на место.
Сборка кабины сложностей не вызвала, я лишь добавил прицел, несколько характерных деталей по бортам кабины, фототравле-ные привязные ремни от Brengun и крышку лючка на задней стенке кабины из фольгисамоклейки.
Прицел пришлось установить на удлиненном кронштейне из тянутого литника, иначе фонарь кабины попросту бы не встал на свое место – как ни крути, но пластиковая деталь все же имеет определенную толщину лобового стекла. Вообще, стоит отметить, что для такого масштаба, подробная проработка интерьера зачастую является излишней. В готовой модели через фонарь видны верхняя часть кресла с заголовником, привязные ремни и прицел.
Кабина была задута грунтовкой и окрашена в базовый цвет RLM 02, кистью проработаны детали. Приборную доску производитель предусмотрительно дал декалью. К слову, стенки бортов кабины выполнены соразмерно тонкими, что является еще одним плюсом при открытом фонаре.
Установка фонаря потребует определиться с вариантом окраски – от этого будет зависеть вариант самого фонаря, а также наличие или отсутствие бронезаголовника.
Здесь лучше обратиться к литературе или Интернету, чтобы найти информацию по конкретному борту. На выбранных мною вариантах одна из машин комплектовалась бронезаголовни-ком.
В модели эта деталь изящно выполнена фототравлением, а в откидной части фонаря даже предусмотрены микроскопические посадочные углубления для монтажа. Они окажутся очень полезными при установке открытого фонаря кабины (бронезагловник крепился к откидной части фонаря). Но если делать фонарь кабины закрытым, то позиционирующие штифты с бронезаголовника всетаки лучше удалить. Стоит отметить, что бронезаголовник сделан четко по внутреннему размеру фонаря и входит в него внатяг, касаясь боковыми сторонами остекления изнут-ри.
Это не особо проблематично, но может сыграть злую шутку во время приклейки фонаря на место – сверхтекучий клей, которым очень удобно выполнять эту операцию, может пойти вверх по линии соприкосновения бронезаголовника и фонаря и испортить прозрачную деталь. Поэтому фототравленую деталь лучше аккуратно уменьшить с боков, буквально на десятую долю миллиметра, чтобы избежать касания с фонарем.
Сборка крыла прошла легко. После удаления легких фасок на внутренних сторонах воздухозаборников, детали практически идеально стали в посадочные углубления. На входе в каналах стояли вертикальные перемычки, которые были сымитированы отрезками тянутого литника.
Перед установкой радиаторов не мешает прокрасить их внут-ренности черным цветом, что хорошо подчеркнет глубину.
Как было сказано выше, крыло хорошо сопрягается с фюзеляжем, стык нужно попытаться выполнить максимально чистым, чтобы клей не испортил очень тонкий и аккуратный бортик по верхней кромке крыльевого зализа. После проливки стыка «фюзеляжкрыло» жидко разведенным грунтом mr. Surfac-er 1000, шов стал неотличим от линий расшивки на модели. Этим же раствором я прошелся по местам примыкания стабилизатора к килю.
После работ с планером настала очередь деталировки. Все детали отлиты четко и потребуют лишь легкой зачистки по литьевым швам. Воздушный винт собирается из пяти частей – трех отдельных лопастей, основания винта и обтекателя, который предлагается в трех вариантах, в зависимости от выбранной модификации (на модификациях Е-3 и Е-4 в большинстве случаев использовался ранний вариант, с отверстием). Сначала лучше склеить основание с коком, после высыхания шлифовальным бруском вывести и отполировать форму, чтобы кок читался единым целым.
Одновременно его стоит примерять к посадочному месту на фюзеляже, чтобы основание четко совпало по диаметру и сопрягалось с капотом без щелей и уступов. Комлевые части лопастей, получились чуть больше в диаметре, чем посадочные гнезда на коке, поэтому их нужно аккуратно обточить, постоянно примеряя по месту, чтобы каждая лопасть четко и ровно становилась на место.
Такое подробное членение, конечно, доставляет хлопоты при сборке, но и имеет свои плюсы, когда дело дойдет до окраски. Например, лопасти на «Мессершмиттах» окрашивались цветом RLM 70, а комлевые части не были окрашены. Очень удобно будет окрасить каждую лопасть отдельно в черно-зеленый цвет, покрасить комлевые части металликом, а потом аккуратно вклеить окрашенные лопасти в заранее окрашенный кок. Так, в одном из выбранных мной вариантов кок был окрашен в два цвета – белый и желтый.
Если бы винт был выполнен одной деталью, изобразить такие «художества» было бы довольно затруднительно. А на кок без лопастей очень удобно накладывать маску из скотча.
На литниках также есть подвесной топливный бак и бомба, к которой даются фототравленые стабилизатор и подвесы. Безусловно, такая бомба украсит собой модель, и, выбирая вариант окраски, я ориентировался и на эту возможность.
