Вот и финиш нашего пути.
Последний день в Португалии. Мы замкнули круг и вернулись в Лиссабон.

Даже не знаю, стоит ли гордится своим разгильдяйством или стыдится его, но этот день, несмотря на общую пасмурность и дождливость мы предпочли остаться на берегу океана.
Так что наше знакомство с Лиссабоном - это три проезда насквозь, один из которых мы стояли в пробке, а другой не стояли, но тоже в полной темноте.

Так что Лиссабон тоже остается на будущее.



Хотя, если смотреть шире, то Кашкай - это же один из районов Лиссабона и его главный городской пляж. И в этом смысле мы провели в Лиссабоне целый день. И этот район Лиссабона я исходил буквально вдоль и поперек, а уж его туристический центр изучил буквально до метра...

Но что-то я устал уже писать о Португалии. Она была в прошлом году и рассказы о ней стремительно устаревают.
Так что вот вам кусочек бесполезной информации: Кашкай по-португальски пишется Cascais.

Наступило утро и Шахеризада прекратила дозволенные речи...

Зев Преисподней стоял в моем плане отдельной жирной галкой. Очень много туристических сайтов рассказывают о нем, как об одной из выдающихся достопримечательностей.
Отдельной заманухой был Алистер Кроули, который тут инсценировал свое самоубийство. Все поверили, что там было самоубийство, а потом он появился на какой-то выставке. И, в отличие от Христа, которому обрадовались как воскресшему, Кроули обвинили в грязных инсинуациях.

Тем сильнее было разочарование.

Как по мне - очередная замануха для туристов. Пещера, которая когда-то давно провалилась, оставив перешеек. В бывшую пещеру бьет вода, шумя, бурля и брызгаясь. Если бы случайно налетел на такую где-то в португальской глуши, с удовольствием (и риском для жизни) полазил бы по перешейку, полюбовался бы волнами, помедитировал на брызги... Но в толпе туристов, с загороженным перешейком и платной парковкой...
Не. Скучно.

Время в названии фотографии помогает понять, что не так поздно мы выехали из Сетубаля, а вот на территории массонской ложи провели практически 4 часа. И могли бы больше. На часах 5 вечера. К 7 надо быть на побережье. Ибо так надо. Хищная пасть уробороса уже приблизилась к хвосту и время сжалось уже почти в точку.

Впрочем, в Синтре мы не успели только поесть. Других планов у нас и не было.

Но для нормальных туристов, не таких как мы, там еще очень много вкусного вокруг.
Читать далее...

В школе, помнится, мы проходили всяких ящеров и всякие голосеменные (или голосемянные?)... И вот древовидные папоротники меня как-то завораживали.
Было что-то загадочное и завораживающее в самом названии - древовидный папоротник...

При этом ничто другое из той эпохи как-то не цепляло... Встреча с пальмами, которая трава, прошла мимо. Ну пальма, ну трава, ну тоже была в эпоху динозавров... Древовидный гибискус или там древовидный пион вообще воспринимались как извращение человеческого разума. Скрестили там что-то с чем-то, получили странный куст, ничего умнее названия древовидная трава не придумали.

И тут... Выходя из колодца посвящения... (пусть и в неправильном направлении) Я вижу его... ЕГО...
Древовидный папоротник (произносить медленно, шопотом, с предыханием, как умеют только дети)

Внутренний Станиславский прямо аж обкричался со своего внутреннего тринадцатого ряда...

Но табличка на четырех языках, включая русский, подтвердила. Это он.
Древовидный папоротник



Не удивлюсь, если где-то там, в тех отсеках лабиринта, куда обычный люд не пускают, массоны из фонда музея прячут одного из последних драконов Португалии...

Я так долго и настойчиво хаял творения рук человеческих. Пора рассказать о общепризнанной туристической достопримечательности Португалии, которая не кажется мне притянутой за уши и развитой просто потому, что туда удобно возить туристов.
Город Синтра. А точнее поместье Кинта да Регалейра.

История поместья зафиксирована с 17 века. Имя носит по владелице в 19 веке. При чем владелица - дочь торговца, а с приобретением поместья получила титул баронесса. Через 50 лет (видимо баронесса-нуво скончалась) поместье продано миллиардеру-коллекционеру, который и развел там непоймичто. Еще через 50 лет (видимо скончался теперь уже миллиардер, а его наследникам этот хтонический ужас был без надобности) его продали. А еще через 50 лет продали снова, но уже целой японской корпорации, но японцев всегда губила страсть к бессмысленной роскоши. Википедия пишет, что в 1996 году (менее чем через 10 лет) городскому совету Синтры удалось выкупить поместье. Поиск одного клика показывает, что японская корпорация - владелица разорилась в 2001... Еще через 5 лет.

Так или иначе, до миллиардера-коллекционера это было довольно унылое поместье, приносившее сначала деньги водой (поставки воды из местных источников в фонтаны), потом титул просто благодаря своему существованию.
После миллиардера никаких особых изменений на территории усадьбы не проводилось. Городской совет Синтры реконструировал, что смог, и сделал музей.

Итак. Конец 19 века. Миллиардер-массон приобретает участок земли на довольно крутом склоне горы...
Читать далее...

Я уже, конечно, совершенно запутался в своих отчетах. О чем-то уже говорил, но забыл. О чем-то так много думаю, что кажется, я об этом уже писал.
Ну и перечитывать всё это счастье некогда...

Кроме пробкового дерева в Португалии есть еще и пиния.
Собственно, сосна как сосна, но издалека прекрасные такие шарики на ножках. (при этом вот педия показала, и я вспомнил римские пинии. Они далеко не такие красивые)
В сочетании с океаном просто крышесрывные... А летом, в жару, еще небось и пахнут бомбически...

Встречается исключительно на средиземноморском побережье. (Впрочем, англоязычная википедия не столь категорична и говорит, что итальянский кедр уже давно натурализовался во многих странах мира)
Интересно, что пинии переносят мороз до -18. Так что чисто гипотетически могли бы расти в киевской области...*
Но вообще вне средиземноморья их обычно только на бонсаи пускают...



Семена дозревают на третий год осенью, шишка раскрывается на четвертый год весной и потом еще два-три года висит просто так. Странное дерево...

Семена пиний - пиноли - самые крупные из сосновых, в 3-4 раза крупнее кедровых. С гектара леса собирают 3-8 тонн орехов. Испания лидирует в производстве. В одной только Андалусии 200 000 гектаров (то еть 0,6-1,6 миллиона тонн пиноли только в одной Андалусии). При этом в магазине чищенные пиноли стоят 100 евро за килограмм. Совсем озверели. Я думал купить, но нет. До такого уровня гурманства я еще не дошел. Мне этот орешек поперек горла станет.

При этом в первую очередь пинии растят для красоты. Ну и еще, я так понимаю, они очень хорошо держат атлантические дюны.

Пиноккио был сделан как раз из пиниевого полена. И шишками пинии же бомбардировал Карабаса Барабаса (интересно, шишки с себя снимал или всё же с дерева?)

Пиниевой шишкой увенчан желз Дионисия...



* Немного подумав, я понял, что шансов у пинии под Киевом нет. Пофиг морозы. У нас промерзает земля. И значит, месяца три у нее не будет доступа к воде. Она тупо сгорит...
Зато ее можно выращивать дома. И об этом я еще подумаю...

Как красиво всё складывалось...
За один год самая северная точка Европы (Норвегия), самая западная точка Европы (Португалия) и самая южная точка Европы (Испания).
Складывалось, да не сложилось...
Когда мы оказались поблизости, эта точка совершенно вылетела у меня из головы.
Мы были всего в 25 километрах от нее. И уже вряд ли снова там будем.
Так что, кто был - рассказывайте.

Никак не могу разобрать, кто там very jamon. Судя по тому, что транспарант волочит аист, вполне может быть, что Love.
Машинка местного производителя хамона из Льерены. Именно оттуда Стуккас утащила 20 кило запрещенки...
А я подумал и не стал...
Ну не на вахту же мне тащить этот хамон, правда?



Свиньи в день сурка - это же так символичненько, правда?

Этот домик, где-то на окраине Фару, или очень далеко за Фару - моя уже плохо помнить, где это - уже появлялся несколько раз в разных ракурсах. Это последний.
Будем считать, что он служит фотографией-связкой между предыдущим постом и этим.

Я продолжаю нанизывать стекляные бусины разных городков. И уже осознал, что совсем обойти вниманием крупные (по локальным меркам) города у меня не выходит.
Так что следующим будет город, который я планировал как вариант ночлега. Ночью мы туда не попали. Но за время планирования я уже так увлекся названием этого городка, что проехать мимо него мы не могли. Пришлось заехать.
Городок в моей голове продолжает именоваться Хуелва или просто Хуёва.
Читать далее...

Я уже много раз упоминал, насколько скучны мне стали человеческие творения. В архитектуре я не разбираюсь и с трудом отличу готику от барокко, не говоря о более близких стилях. Вековая история меня тоже редко цепляет: что меняется в моем восприятии дома, если я знаю, что ему 100 лет или ему 1000 лет? Более того, если ему 1000 лет, то очень быстро выясняется, что на самом деле ему 10, но 1000 лет назад тут что-то стояло и светило архитектуры решило, что стояло именно так.
А если и сохранилось за 1000 лет (тот же центр Рима), то эти развалины настолько вымученно искусственные, что создают ощущение музея под открытым небом. А в музеях я засыпаю...

И я вот уже несколько лет ною по этому поводу, а разные страны мне довольно настойчиво показывают и подсказывают, что мне просто надо уходить с общепризнанных туристических троп, переставать цепляться за рекламируемые достопримечательности и убираться в маленькие жилые городки вдали от дорог
Читать далее...

Когда мы только собирались в Грузию в первый раз, московский грузин в качестве хороших заведений в Грузии предложил кабаки на перевале.
Это было внезапное предложение. Ибо у нас в дороге лучше не есть. Ну ок, если совсем уж хочется, можно посмотреть, где останавливаются дальнобои. Так вряд ли будет особо вкусно, но по крайней мере не отравишься.
Эта мысль повергла московского грузина в состояние чисто грузинского возмущения. Ибо ни в коем случае в Грузии не стоит есть там, где едят дальнобои. Дальнобои спешат. Их задача поесть быстро. А наша задача поесть хорошо. Так что не дальнобои, а легковушки служат сигналом.
Идея была для нас нова и странна. Но и в Грузию мы первый раз отправились 10 лет назад, когда с общепитом в наших странах было немного по-другому.

И таки да. Оказалось, что практически на каждом перевале стоит кабак. Кухня проста и незатейлива, но реально, на перевале и дешевле, и вкуснее, и интереснее.
Логическим объяснением всего этого, видимо, является любовь грузин к застольям. И если в 20 км от города есть место, где хорошо и вкусно, то 20 км для грузина не расстояние. Было совершенно очевидно, что там останавливаются не только те, кого обед застал в пути. Туда приезжают специально. И если ты хочешь выжить, тебе надо быть действительно хорошим кабаком.
Всё настолько лучше, что мы даже стали планировать обеды при переездах на перевалах. А понятие "кабак на перевале" вошло в обиход. Проблема была только с алкоголем. Грузины в этом отношении просты. А нам все же страшно употреблять алкоголь в дороге. Так что, к видимому огорчению персонала мы брали всего поллитра вина на двоих...



А Грузию я вспомнил потому, что совершенно очевидно роль перевалов в Испании выполняют водохранилища. По крайней мере возле всех встреченных водохранилищ были обнаружены кабаки. При чем поиск их был в целом прост. Находишь дамбу. Дорога идет по дамбе. Никакой охраны, но есть запрет на остановку и камеры наблюдения. (но штраф вроде не пришел, на одной из дамб мы таки останавливались).
Так вот на одном из концов дамбы скорее всего будет кабак. В одном случае он был чуть дальше, ну где-то в километре...

В отличие от грузинских кабаков эти все же больше специализируются на напитках и снеках. Но в тех случаях, когда мы там ели, еда была достойна.



А вот так может выглядеть дамба с другой стороны.
У одной из дамб был водосброс, похожий на трассу для бобслея... Но вообще представить, что вода подымается до водосброса (то есть по сути до вершины дамбы) сложно... Слишком уж низко был уровень воды в октябре...

Большая часть территорий, по которым мы ехали, что в Португалии, что в Испании, отмечена на карте пометкой "Природный заповедник".
Человек там присутствует, но явно в каком-то сильно ограниченном виде...
То есть это однозначно не заповедный лес, куда вход только по билетам, а въезд вообще запрещен.
Вполне себе обычный проезд и обычный проход. И видели мы и жилые дома и гостиницы и санатории и городки на этих территориях.
Так что, что именно подразумевается, я пока не знаю...

И одним из таких отмеченных мест была Сьерра Невада.
Читать далее...

Sevilla para herir.
Córdoba para morir.



В Кордове мы планировали остановиться на ночлег. Но... Испания была против. Точнее даже не так. Мы долго и очень красиво ездили и гуляли по горам (об этом еще впереди) и в сторону Кордовы выдвинулись поздновато. И быстрая дорога туда лежала через Гранаду, но мое чувство прекрасного было категорически против того, чтобы снова въезжать в Гранаду. А другой путь был как-то не совсем прямым. И как порой со мной бывает в таких случаях, скучноватым... И мы ехали и ехали и ехали, при чем сначала фактически удаляясь от Кордовы.
Когда Стуккас за рулем совсем уж утомилась, мы выехали на скоростную трассу, которую в нормальной ситуации стараемся избегать. Но было уже поздно и это нам не помогло. Вечереть начало раньше, чем мы приблизились к Кордове на вменяемое расстояние...

Так что с ночлегом мы застряли. Собственно, это и был тот ночлег в хостеле, когда я пытался потерять кредитку...
А выезжать рано мы не умеем. Так что в Кордову мы добрались к обеду.
После Севильи и Гранады от Кордовы я не ждал ничего. Пообедать, погулять часик по очередным улочкам очередного старого города, да и ехать дальше. Авось наверстаем немного времени, а то как-то мы отстаем от графика... Да и море как-то увлекательнее испанских холмов...

С парковкой в Кордобе было очевидно сложно, так что мы воткнулись в первое попавшееся место, где увидели человека, похожего на парковщика (ну и свободное место).
На вопрос, сколько времени мы будем стоять, я уверенно ответил: час-два.
Ну а что тут больше делать-то?
Читать далее...

Sevilla es una torre
llena de arqueros finos.



В моей вселенной теперь две Севильи...

Одна - полуразрушенный город в горах. В ней течет быстрая и пенистая горная река Гвадалквивир. В закатном небе мечутся летучие мыши...
Раз в сто лет, в полнолуние, всего на одну короткую ночь призрак города возрождается к жизни. Тогда на горных склонах вновь встают каменные стены, защитники города в блестящих латах занимают свои места у бойниц и горе тем туристам, которые в эту ночь окажутся в Севилье. До рассвета многие из них исчезнут со страниц книги жизни, как будто и не было их...
А ещё там живут драконы.
Когда-нибудь. Возможно именно в то самое полнолуние я таки попаду в Севилью и нить моей жизни разлетится по миру волокнами хлопка, из которого она была соткана...

Вторая...
Со второй всё невыносимо сложно...
Читать далее...

Ну мы наконец-то пребрались в Испанию. И теперь, после поста о еде, стоит таки рассказать и о вине.

Португалия в моей голове славна портвейном и хересом.
Молодость моя прошла как раз на портвейне, но на советском его исполнении. Достоинства и портвейна и хереса настоящих я оценил чуть позже. И хотя я признаю их красоту и великолепие в качестве дижестивов, с грустью констатирую, что напитки это скорее не мои.
Слишком густые и сладкие.
А еще если я хорошо и вкусно поел, то мне не хочется ни дессертов ни дижестивов... Мне как раз хочется немного сохранить вкус еды и напитков основного меню...
Читать далее...

Ну или если совсем уж по-русски: жареное что-то...


Как я говорил, еду я не фотографировал, так что фоточки будут о другом

Славный мелкий городок, где мы решили остановиться в хостеле... Внезапное такое решение, но там и вариантов особо не было...
Прибыли туда очень поздно. Парковку нашли легко, но место для парковки было немного стремное. Там вроде бы можно было парковаться только до 9 утра. Что делать дальше - неизвестно.

При заселении я обнаружил, что таки потерял кредитку. Я весь день делал попытки ее потерять и вот они увенчались упехом.
Эту историю в деталях я рассказал уже 350 раз. Так что сразу перейдём к финалу.
Неавторизировано снять деньги с той карты практически невозможно. Получить доступ к деньгам через другую мою карту, котрая под рукой, - вопрос пяти минут. Так что я даже не сильно волновался. Если карточка не найдется, небольшое неудобство и всё.
Кредитку я нашел. Случайно. На дорожке в темном парке метрах в трёх от пути, по которому мы шли. Продолжаю считать, что кто-то шел уже после нас и нашел мою кредитку, разочаровался и отбросил ее всторону. После того как в Турции портье (продолжаю считать что это он) воспользовался моей картой, чтобы оплатить мебель в шведском (?) интернет-магазине, со всех моих карт стёрты коды CVV. Не закрашены-заклеены, а доковыряны до дыр. Так, чтобы уж наверняка. Для склеротиков, типа меня, есть другие способы посмотреть CVV, а случайному человеку без Пина и CVV с карточкой и сделать особо нечего... Так что нашедший обрадовался, глянул, огорчился и отбросил...
Читать далее...

Про южное побережье Португалии мне даже особо рассказать нечего. Берег там становится более пологим, вода более теплой, пейзажи более скучными, на пляжах больше человеческих тюленей. Появляются большие (по европейским меркам) городки: Лагуш (17 тыс жителей), Фаро (118 тыс жителей)...

В Фару, кстати, сохранился старый город и стена крепости.
Ну и как положено, следы пребывания мавров...

Вообще у меня сложилось впечатление, что в том регионе только памятники пребывания арабов и сохранились. Крепости, мозаика, выложенные полированными камушками улицы, перестроенные мечети...
И я вот даже не знаю, то ли арабы больше и красивее строили, то ли европейцы потом бережно хранили и использовали максимально аккуратно.

И всё равно природный фактор захватывал больше, чем антропогенный.
Читать далее...

Теперь, когда о пляжах Португалии с горем пополам рассказано, можно на них не зацикливаться и домчать сразу до самого юга португальского побережья.
Вниз по карте от Лиссабона практически нет крупных (даже в европейском понимании) городов. А чуть ниже Синеша вообще начинается природный заповедник. И небольшие хуторки, обслуживающие серфингистов, идиотов типа нас, и еще, видимо, руральных туристов.
Опять же, про руральный туризм в Европе и Португалии надо бы почитать. Было совершенно очевидно, что эта тема тут очень популярна. Но что они тут делают и чем развлекаются - ни малейшего представления.

Зато у нас было представление, чем заняться нам. Мы ехали вдоль берега, ели морских гадов, пили вино и купались, купались до посинения губ...
День на второй-третий обнаружилось, что мы таки умудрились обгореть и нам надо прятаться от солнца. В октябре!
А еще мы таки отстаем от моего медленного расслабленного графика. Мы умудряемся проехать меньше, чем запланированные 150-200 км в день. И порой требуются усилия, чтобы покинуть очередной пляж после 2-3 часов валяния, гуляния и купания. И при этом не остановиться через 10 км снова...

А еще мы талантливо едем вдоль западного побережья и никак не можем полноценно закатить солнце в океан.
Читать далее...

Мне так понравилось придуманное название, что теперь придется писать что-то...

Пляжей на нашем пути оказалось чуть больше 13. Но не у всех получились хорошие фотографии. Плюс хотелось всё же какого-то разнообразия.
Так что по сути нет никакой конкретной тенденции, почему всё так, а не иначе... Просто мне нравится цифра 13.

А фотографии расположены согласно нашему движению с севера на юг...

Эти строки я написал практически сразу после своего возвращения из Португалии. С тех пор я забрасывал его и снова начинал. Его концепция триста раз поменялась. Я забывал места и снова вспоминал их. Я перетасовывал фотографии...
В итоге этот пост - собрание осколков, никак не склеивающихся в один рассказ. Даже не могу представить, насколько это будет читабельно.
Читать далее

Читать далее...