http://dachamoya.ru/dacha-moya-krasivyie-gryadki-na-ogorode-delaem-gryadku-piramidu/

Украшаем дачный участок. Приятно видетькрасивые грядки на огороде. Они могут быть разными.

Сегодня я хочу рассказать, о грядке- пирамиде. Это квадратная, трехэтажная,  красивая грядка.

Сажать в такие красивые грядки на огороде можно, что угодно, можно сделать красивый цветник, подбирая разные цветы по цвету, времени цветения, высоте растений.

Сначала, для красивой грядки на огороде, необходимо  выбрать правильное место. Учесть, нужно ли будущим растениям много солнца, или тенистое место более подходит. Для изготовления красивого цветника в виде трехъярусной пирамиды понадобятся широкие доски на каждый ярус  общая ширина 25 сантиметров. 

Размер этой грядки- пирамиды: нижний квадрат размером 1,5 х 1,5 метра; средний, второй ярус 0,9 х 0,9 метра; самый верхний квадрат имеет размер: 0,35 х 0,35 метра.

Можно сделать более остроконечную пирамиду, добавив  ширину досок и сделать поменьше нижний квадрат. Тут дело вкуса.

Снялть 5 сантиметров грунта по размеру квадрата + по 5 сантиметров на каждую сторону, и заменили его речным песком, немного выше уровня земли, чтобы в дождливые дни грядка не заболачивалась.

Дальше укладываем готовый уже, нижний квадрат, так, чтобы по всем краям снаружи осталось по 5 сантиметров песчаной подушки. Чтобы квадрат получился правильным и аккуратным, надо рулеткой проверить диагонали квадрата. Они должны быть одинаковые. А плотницким уровнем проверяем горизонтальность стенок.

Если нет под рукой уровня, не беда, берем пару одинаковых, прозрачных, пластиковых бутылок от колы и соединяем шлангом, потом заполним бутылки водой. В донышках надо прожечь отверстия, хотя бы гвоздем соткой, или отрезать дно ножницами. Устанавливаем одну бутылку вверх дном так, чтобы середина бутылки совпадала с верхним краем стенки квадрата. Вторую бутылку устанавливаем на противоположной стороне так же. Теперь наливаем в одну, любую бутылку воду до тех пор, пока вода не появится во второй бутылке. Как только уровень воды будет приближаться к краю стенки, прекращаем добавлять воду. По законам сообщающихся сосудов уровень воды в обеих бутылках будет одинаковой. Осталось поднять или заглубить стенку, чтобы верх стенок был вровень с водой. Такой уровень гораздо точнее современных. Раньше им пользовались при строительстве домов.

В целях экономии грунта и, чтобы второй ярус не провалился, положим в середину квадрата автопокрышки. Затем, противоположные стенки нижнего квадрата соединяем толстой проволокой в середине каждой стороны. Это, чтобы стенки после зимы не расползлись и оставались всегда ровными. Заполняем первый ярус нашей красивой грядки: на дно накидаем слой сорняков или травы, перепревший навоз, можно удобрений добавить, какие необходимы для ваших растений и засыпаем плодородной земле. Оставляем 2- 3 сантиметра до верха стенок, чтобы при поливе вода не убегала через край.

Приступаем ко второму ярусу. Заранее собранный квадрат выставляем также, как и первый.

Устанавливаем второй ярус так, чтобы со всех сторон одинаковое расстояние до нижних стенок было и по уровню тоже, можно кирпичи подложить. Здесь стенки не обязательно скреплять посередине, длина небольшая. Землей также заполняем, как нижний ярус. И венец творения- третий ярус. Здесь есть одна маленькая заковыка. Так как третий ярус находится высоко от земли, то некоторые растения, посаженные туда будут испытывать недостаток влаги.

Выходов несколько.

Можно наверх   посадить растение или цветы, которые не очень требовательны к влаге.

Посадить растение с мощной корневой системой, оно само доберется до влаги.

Вкопать влагонакопитель, проще говоря пластиковое ведерко или коробочку, желательно глубокую и поглубже в землю. В дне делаем несколько, 5- 8 отверстий 3-5 миллиметров, для стока лишней воды при сильных дождях.

И еще один способ: укрыть все свободное пространство толстым слоем мульчи, которая предохранит землю от высыхания. Мульчей желательно укрыть всю красивую грядку или цветник. Будет меньше сорняков и вид опрятный. В качестве мульчи можно использовать, скошенную газонокосилкой траву, перегной, компост и даже мелкий щебень или мраморную крошку.

Одним из условий долговечности красивой грядки или красивого цветника является правильная обработка досок. Лучше, если они будут строганые, пропитанные антисептиком и пару раз покрыты какой- нибудь веселой краской, а если подключить детвору, то и цветочки разные или еще что- нибудь, украсит стенки вашей красивой грядки на огороде.

Для выполнения вертикального озеленения фасадов домов преимущественно приобретают вьющиеся растения и лианы. Бывает так, что домовладельцы предпочитают многолетние растения. Чтобы стены фасада, которые ориентированы на теневую и ветреную сторону дома радовали вас своей зеленой красотой рекомендовано приобретать ампелопсис. Ампелопсислучше всего подходит для этих целей, но его лучше высаживать в горшках. Это позволит укрывать растение в зимнее время.

 В озеленении стен фасадов находящихся с южной стороны, где солнце присутствует больше всего часов, можно высаживать два разных вида зеленых растений, это может быть дикорастущий виноград или амурский виноград и партеноциссус. Два этих вида растений отлично сочетаются и лучше всего приживаются друг к другу. В процессе роста их побеги переплетаются между собой, что придает стенам фасада особую изюминку. Их разная окраска создает на стенах дома причудливые природного происхождения узоры и орнаменты.

 При использовании для вертикального озеленения, лиан не обязательно помещать их корневую систему в открытый грунт, они отлично чувствую себя и в горшках. Горшки с лианами можно разместить как у входа в дом, так и на балконе или террасе. Горшки с лианами можно подвешивать и в кашпо, например на балконах, террасах в беседках и даже зимних садах. Если лианы высаживаются в открытый грунт, то его необходимо облагородить. Верхний слой почвы убирают и в это же место досыпают 25-30 см плодородной почвы. Горшки с лианами также засыпают 25 см слоем плодородной почвы. Дно горшка обязательно засыпают дренажным составом, колотым кирпичом или керамзитом. Для высадки лиан в горшки лучше брать более широкие емкости, растению это нравится. Лианы любят простор почвы, поэтому для взрослых растений лучше выбирать сосуды, которые вмещают как минимум 8 л почвы. Для предотвращения пересыхания грунта в горшках с лианами их закапывают в грунт, но горшок должен немного возвышаться над ним, чтобы избежать излишнего увлажнения во время осадков.

 Зачастую домовладельцы в качестве вертикального озеленения используют однолетние растения, к таковым относятся душистый горошек и вьюнок. Такими растениями можно озеленять не только фасады, но и веранды, балконы, террасы и беседки. Настурция не менее популярна, ею оформляют как стены веранд, так и стены балконов.

 Для вертикального озеленения используют и более неприхотливые растения это жимолость и каприфоль. Такие растения украсят стены фасадов своими листьями сизого окраса и разноцветными цветами. Также для озеленения стен дома используют и актинидии. Это растение легко в уходе, быстро и безболезненно приживается среди других растений. Такие растения отлично гармонируют с диким виноградом и не мешают друг другу. Единственное правило высадки таких растений среди других это сохранение расстояния между ними, оно должно быть не менее 50 см.

 Для смешанного вертикального озеленения не рекомендовано высаживать клематис и кирказон. Эти вьющиеся растения нуждаются в особом уходе. Например, клематис будет себя отлично чувствовать, если его корневая система и стебли будут находиться непосредственно в тени, а крона с цветками на солнце. В случае с кирказоном ситуация другая это растение не любит сквозняков хотя прекрасно растет в тени дома.

Парадный вход в дом лучше всего оформить плетущимися розами. Но такое озеленение требует устройства опор. Розы высаживают на расстоянии друг от друга не менее 15 см, так как побеги растения нуждаются в постоянной вентиляции. Выбирая розы для вертикального озеленения нужно учитывать и цвет их бутонов так как, например белые розы на стенах, окрашенных в белый цвет будут просто теряться.

Готовится следующим образом. В большую бочку (на 100 литров) уложите измельченную свежую траву: крапиву, лебеду, ромашку, одуванчик и т.д. Утрамбовывать травы не нужно, между ними должно оставаться пространство для воздуха.

Бочку  залейте водой до краев. Оставьте ее открытой для свободного доступа воздуха и лучшего процесса брожения. Для этой же цели регулярно перемешивайте подкормку из травы.

Настой травы  будет готов спустя 12-15 дней или чуть больше, в зависимости от температуры воздуха. Прекратится процесс брожения, оставшаяся от него взвесь осядет на дно и подкормка  станет  прозрачной.

Перед использованием настой травы, подкормка процеживается через мелкое сито и разбавляется водой в соотношении 1:10.

Шелуха лука или чеснока идеально подходит для внекорневых подкормок, а также защиты растений от листогрызущих вредителей. Она содержит в себе много кальция, калия, железа, фосфора и цинка. Также луковая шелуха богата витаминами групп А и В. Так что, опрыскивая листья растений настоем шелухи, вы повышаете их иммунитет.

Настой готовится следующим образом: пол ведра немного уплотненной шелухи нужно залить 10 л горячей воды (70 градусов С) и настаивать в течение суток. Для опрыскивания настой разводится чистой водой в соотношении 1:1.

Попробуйте и убедитесь сами, что применение луковой шелухи на вашем участке принесет огромную пользу растениям.

Скорлупу от яиц нужно измельчить в кофемолке и хранить в закрытых банках на балконе. Также можно сложить скорлупу в плотный пакет, а затем потоптаться на нем.

Яичная скорлупа очень богата карбонатом кальция. Кроме того, она содержит фосфаты, медь, магний, железо, молибден, серу, кремний, цинк и фтор. Магний и кальций - элементы, необходимые для питания растений. Кроме того, они раскисляют почву, улучшая ее структуру.

Весной или под зиму проведите подкормку плодовых деревьев и кустарников, разбросав молотую скорлупу в приствольных кругах. Посыпьте ею также и грядки.

Летом и осенью залейте молотую скорлупу теплой водой (на ведро воды пол литровая банка скорлупы), настаивайте в течение суток и поливайте растения строго под корень.

http://www.gardenia.ru/pages/sady077.htm

 автор Минина А.В., фото автора

Садик с пряными растениями и декоративный огород, украшающие дачный участок… 
Несколько лет назад мною завладело страстное желание осуществить этот проект на своей даче. Мысли, идеи, интересные задумки по этому поводу постоянно роились в моей голове: какие растения выбрать и как их расположить, как сделать существование растений максимально комфортным, какими цветами декорировать свои грядочки, и т. п.

…Стояла поздняя осень, и это значило, что пока можно было лишь теоретизировать. А мне так хотелось побыстрее претворить в жизнь свою мечту! 
По данному вопросу в период межсезонья было прочитано немало специальной литературы, пересмотрены кипы садоводческих журналов, изучены материалы множества интернет-сайтов по садоводству и цветоводству. 
И вот, наконец, весна!

Азотные удобрения
Аммиачная селитра

Данное удобрение содержит около 34-34% азота. Может попасть в использование в виде белых чешуек или гранул. Селитра отлично растворима в воде и способна быстро воздействовать на растение во время удобрения. Селитру требуется хранить в хорошо проветриваемом, сухом месте, так как она имеет способность слеживаться за счет повышенной гигроскопичности. Смешивание с органическими материалами противопоказано, так как возможно самовозгорание. Селитра способствует подкислению грунта и рекомендуется для применения на известкованных почвах. Вносят селитру в грунт нормой 15-25 г на один квадратный метр.

Мочевина

Достаточно концентрированное азотное удобрение, которое отличается высоким содержанием азота, 46%. Мочевина производится в виде белых гранул шарообразной формы, хорошо растворима в воде, чем значительно облегчает использование. Мочевина слеживается, поэтому требует особых условий хранения. Может быть использована, как для некорневых подкормок (50 г мочевины на 10 литров воды, данный раствор рассчитан на опрыскивание площади в 100 м²), так и в виде основного удобрения (10-20 г удобрения на 1 м²). Следует помнить, что мочевину нельзя смешивать с суперфосфатом или известью.

Сульфат аммония

Удобрение является кристаллическим веществом серого или же белого цвета, хорошо растворимым в воде и со средним показателем содержания азота - 20,5-21%. Сульфат аммония возможно вносить в качестве основного удобрения, начиная с осени, так как он довольно хорошо удерживается в почве. Весной же (в период вегетации) стоит использовать удобрение, как подкормку. Желательно применять удобрение на известковых, так как происходит подкисление почвы. Норма внесения сульфата аммония - 25-40 г на площадь в 1 м².

Натриевая селитра

Удобрение с небольшим содержанием азота, не более 16,5%. Мелкокристаллическое вещество с желтым или серым оттенком, хорошо растворимо и применимо на почвах не известкованных и кислых. Хранить натриевую селитру требуется в сухом месте. Может быть использовано в качестве подкормки для растений, или же в качестве основного удобрения, норма - 35-50 г на каждый квадратный метр.

Кальциевая селитра

Данное удобрение имеет самый небольшой показатель по содержанию азота среди всех перечисленных азотных удобрений (15,5%), поэтому его возможно применять для подщелачивания почвы. Удобрение производится в виде мелких гранул. Из-за повышенной гигроскопичности, кальциевая селитра должна храниться только в сухих местах. Вносят в почву не более 30-50 г на квадратный метр почвы.

Фосфорные удобрения

Суперфосфат

Суперфосфат является растворимым удобрением, которое может выпускаться в виде гранул или светло-серого порошка. Удобрение содержит 14% фосфорита и 19-19,5% фосфорной кислоты. Во время применения суперфосфат не повышает кислотности почвы, так как содержит гипс (сернокислый кальций). На каждый квадратный метр, во время подкормки, возможно вносить не более 40-60 г удобрения.

Обогащенный суперфосфат

Удобрение выпускается производителями в виде гранул или порошка, содержащего 24% фосфорной кислоты. Может применяться, как обыкновенный суперфосфат и вносится в почву нормой до 40-60 г на квадратный метр.

Двойной суперфосфат

Светло серые гранулы удобрения содержат 45% фосфорной кислоты (растворимой). Удобрение применяется, как обычный суперфосфат, но норма его внесения ровно в 2 раза меньше.

Томасшлак

Удобрение попадает в использование в виде порошка темного оттенка, содержащего 14% фосфорной кислоты. Порошок не растворяется в воде. Щелочное удобрение достаточно эффективно для внесения в кислые известковые почвы (во время вскапывания), как основное удобрение (примерно 50-80 г/1 м²).

Фосфоритная мука

Практически не растворимое удобрение, которое может быть, как бурого, так и темно-серого оттенка. Содержание растворимой фосфоритной кислоты - от 19 до 30%. Фосфоритная мука может быть использована в виде основного удобрения до известкования, так как вместе с известью вносить ее в почву не рекомендуется.

Калийные удобрения

Хлористый калий

Удобрение произведено в виде кристаллического порошка, который имеет розовый. серый или белый оттенок, содержания окиси калия - 60%. Хлористый калий можно вносить в почву под лопату (осенью), нормой примерно в 30 г/1 м².

Калийная соль

Удобрение содержит до 40% окиси калия, вносится в почву в осенний период, как основная заправка, не более 40 г/1 м². Является смесью молотого сильвинита и хлористого калия.

Калий сернокислый

Содержание оксида калия - до 50%. Удобрение наиболее эффективно для культур, которые чувствительны к хлору, а также для тепличных растений.

Калимагнезия

Данная смесь содержит до 9% оксида магния и до 40% оксида калия. Удобрение применяется специально для подкормки растений, которые очень чувствительны к хлору. Применимо весной, как основное удобрение, а также во время посадки овощных культур.

Сульфат калия

Достаточно концентрированное калийное удобрение, которое содержит 48% окиси калия, отлично растворяется в воде и в изначальном виде представляет собой рассыпчатый, кристаллический порошок белого цвета с желтоватым оттенком. Специалисты рекомендуют вносить данное удобрение под культуры, которые плохо реагируют на переизбыток хлора. Норма - 20-25 г удобрений на квадратный метр.

Селитра калиевая

Производится в порошке темного цвета, который содержит 14% азота и 44% окиси калия. Рекомендовано для растений, не переносящих хлор. Внесение обязательно в весеннее время, так как селитра калиевая содержит легкорастворимый азот.

Поташ (калий углекислый)

Удобрение содержит достаточно много окиси калия, 55%, абсолютно не содержит хлора и рекомендовано для применения на кислых почвах, особенно под картофель.

Зола

Древесная зола может содержать до 11% фосфора, 36% калия и 40% кальция. Особенно богата питательными элементами зола, полученная из соломы злаков.

Зола из торфа содержит очень мало фосфора и калия, поэтому может быть использована, как удобрение известковое, а зола, полученная в процессе горения каменного угля - вообще не пригодна для удобрения почвы.

Растительную золу вносят в почву из расчета 300 г на 1 м², древесную - 700 г, торфяную - 1 кг. Подкормка золой, которая осуществляется осенью или весной, значительно снижает кислотность почвы и улучшает ее структуру. Золу можно вносить в почву в сочетании с удобрениями азотными, но не смешивая, а поочередно. Хранить золу требуется в сухом, темном месте, так как влажная зола может потерять свои питательные свойства, хотя и останется пригодной для известкования.

Магниевые удобрения
Доломитовая мука

Удобрение содержит более 20% магния и около 28% кальция, используется для известкования почвы (150-300 г На 1 м²) с повышенной кислотностью и в качестве стандартного магниевого удобрения (20-30 г на 1 м²).

Магний сернокислый

Удобрение отлично растворимо в воде и дает хорошие результаты после опрыскивания ним деревьев. Содержание магния в удобрении - 16%, поэтому раствор для опрыскивания готовится из расчета 200 г удобрения на 10 литров воды.

Комплексные удобрения

Требуется рассмотреть и специальные удобрительные смеси, которые также показывают положительные результаты во время их использования. Данные удобрения должны применяться для почвы садов. Смеси приготовлены из различных форм удобрений минеральных, в них добавлены некоторые микроэлементы. Различают три вида подобных смесей, которые отличаются содержанием калия, фосфора и азота. Плодоягодная - 1,25:1,6:1; цветочная - 1:1,5:1; огородная - 1,5:1,6:1.

Данный вид удобрений применяется весной и летом. Комплексные удобрения вносятся в почву равномерно, по поверхности земли, которую указывает площадь кроны дерева, можно даже немного шире. Не применяйте сульфат аммония, если почва кислая, всегда определяйте совместимость удобрений. Жидкие удобрения вносят в разбавленном виде, без хранения, подготовленные непосредственно перед внесением в почву, органические и минеральные - перед обработкой почвы.

Как видите, внесение удобрений в почву очень важно для растений. Но не стоит забывать и о том, что не менее важен и правильный подбор удобрений для той или иной почвы или культуры. Следует верно определить вид, рассчитать нормы удобрений и правильно внести их в почву. Купить удобрения вам всегда помогут специалисты того магазина, в который вы обратитесь. Изначально постарайтесь рассказать продавцам о составе и кислотности почвы, о ее качестве, а также месте расположения. Не забудьте упомянуть и о том, для каких именно растений вы покупаете удобрения, ведь удобрения для комнатных растений, удобрения для цветов или для рассады очень отличаются друг от друга. Сразу же выбирайте себе и инструмент для внесения удобрений, возможно, вам пригодится лейка, лопата или даже разбрасыватель удобрений, если территория участка достаточно велика. Также еще раз хотелось бы напомнить и о хранении удобрений, которые вы пожелаете купить. Каждое из них требует разных условий и, если вы хотите сохранить остатки неиспользованных химических удобрений в "свежем" виде, то вам надобно будет поработать и над этим. 

http://dachadecor.ru/udobreniya/mineralnie-udobreniya-dlya-rasteniy-klassifikatsiya

Малинно-ежевичные гибриды — малораспространенная, но очень перспективная культура для приусадебного хозяйства. От ежевики они наследуют высокую урожайность, неприхотливость к почве и условиям возделывания. От малины — большую зимостойкость и относительную бесшипность стеблей.

По урожайности и размеру ягод малинно-ежевичные гибриды намного опережают малину. Плоды сочные и очень вкусные. В них, а также в листьях, содержится большое количество витаминов (С, В3, В1, В2, Bg, Е, К, РР) и микроэлементов (железо, марганец, фосфор, магний, медь). Ягоды богаты углеводами, яблочной и лимонной кислотами.

Агротехника ежемалины

Уход за ежемалиной во многом схож с выращиванием малины. Участок должен быть солнечным, защищенным от холодных ветров. При посадке не следует заправлять яму органическими удобрениями (компостом, навозом). Усиленный рост побегов и повышенная урожайность в первый год могут привести к полному вымерзанию растений зимой. Подкормки растворами коровяка и птичьего помета лучше начинать через два года после посадки. Расстояние между растениями — 0,7-1 м, междурядья — 1,5-2 м. После посадки саженцы укорачивают до 25 см, поливают, мульчируют. Малинно-ежевичные гибриды образуют плети (2-4 м), стелющиеся по земле, которые желательно закрепить. Для этого вдоль ряда устанавливают шпалеру высотой около 1,5м. На зиму растения снимают с опор, ветви укладывают и утепляют торфом, опилками, ветвями, листьями, соломой, а также спанбондом и т.д. При достаточном слое снега ежемалина нормально зимует и без укрытия.


Польза
Отвар листьев и плодов ежемалины используют как потогонное средство.
Зрелые плоды — легкое слабительное средство, а неспелые ягоды, наоборот, оказывают скрепляющее действие.
Ежемалина укрепляет капилляры, имеет противосклеротическое и противовоспалительное действие.
Большое количество кальция делает ягоды бесценными для людей, страдающих заболеваниями суставов.

Обрезка и формировка ежемалины

Для повышения продуктивности нужна ежегодная обрезка. В конце мая — первой половине июня срезают на 10-15 см верхушки у побегов высотой 1-1,2 м. Это способствует ветвлению. Во второй половине лета отплодоносившие ветви вырезают полностью. Одновременно куст прореживают, оставляя 8- 9 побегов. Весной проводят повторное прореживание, оставляя 4-6 наиболее сильных. Растения начинают плодоносить на 2-й год жизни.

ФАКТ: ОДИН ИЗ ПЕРВЫХ МАЛИННО-ЕЖЕВИЧНЫХ ГИБРИДОВ БЫЛ ПОЛУЧЕН В 1883 ГОДУ В США И БЫЛ НАЗВАН ЕЖЕВИКОЙ ЛОГАНА. ДРУГИЕ НАЗВАНИЯ — ЛОГАНОВА ЯГОДА, ИЛИ ЛОГАНБЕРРИ (LOGANBERRY).


Болезни и вредители Ежемалины

При всей своей устойчивости к болезням и вредителям ежемалина незначительно подвержена некоторым из них (антракноз , малинный жук, малинно-земляничный долгоносик, малинная стеблевая галлица). Связано это чаще всего с присутствием генов малины у некоторых сортов.



Ежемалина: 4 секрета

1. Мульчирование
В конце апреля — начале мая почву под кустами застилаю гофрированным картоном от старых ящиков. Сверху насыпаю смесь прелых опилок с золой, сухим коровяком, выполотыми сорняками. Толщина мульчи — 8-15 см. За год мульча превращается в отличное удобрение. Картон также препятствует росту сорняков.

2. Шпалера
Делаю ее по образцу виноградной: одноплоскостной, высотой 2,2 м. Между опорами натягиваю пять рядов проволоки или толстой капроновой лески. К ним подвязываю побеги: те, которые будут плодоносить — «змейкой» на верхних рядах. Остальные — на нижних. Если ежемалину подвязать к колу, пользы от этого будет мало. Куст загущается, ягода мельчает. А если выращивать ее без подвязки, то за пару лет растение заполнит дачный участок.

3. Обрезка
Многие садоводы рекомендуют обрезать ежемалину поздней осенью или ранней весной. Я же заметил, что лучшее для этого время — конец плодоношения.

4. Уход
Для хорошего развития и плодоношения ежемалину необходимо подкармливать, а при отсутствии осадков поливать. Мульча обеспечивает растение всеми полезными веществами, кроме азота. Поэтому в первой половине лета вношу карбамид, настои крапивы или свежего навоза.

Виталий Загалыло 

Вкусная и целебная ягода голубика завоевывает все больше поклонников. Теперь не только в приусадебных садах, но и в промышленных ягодниках она желанна и востребована. Это неудивительно, выращивать голубику очень выгодно. Так что «поселить» ее в саду, несомненно, стоит. А о том, как ее выращивать, нужно поинтересоваться у профессионалов. Мы попросили поделиться опытом сотрудников питомника «Брусвяна», которые занимаются размножением и выращиванием голубики канадской с 1990 г.

ОСОБЕННОСТИ ГОЛУБИКИ

Голубика высокорослая (Vaccinium corymbosu, или голубика Ковилла (Vaccinium х covilleanum But), — самая новая из плодовых культур, освоенных сельскохозяйственным производством. Ее возделывание началось только в XX в. Сегодня селекционерами получено более 100 сортов различного габитуса (кусты низкие, средние, высокие) и различных сроков созревания. Высота куста у этого вида — от 1 до 3 м. Созревание ягод начинается в начале августа — середине сентября. Ягоды достаточно крупные (5—1 0 м м в диаметре). Масса одной ягоды 1,1—2,6 г, а отдельных ягод даже 3, 4 г. Цвет плодов — от голубого до черного. Ягоды в кисти созревают неодновременно, но долго не опадают, имеют хорошие вкусовые качества.

УПОТРЕБЛЕНИЕ

Ягоды содержат много витаминов и биологически активных веществ, применяются в диетическом питании. Голубику можно употреблять в свежем виде, а также использовать для всех видов переработки.

ПОСАДКА И УХОД

Если вы решил и вырастить голубику на своем участке, лучше приобрести однолетние или двухлетние саженцы с закрытой корневой системой (контейнерные). Они практически не страдают после пересадки. Их можно высаживать круглый год. Главное условие для успешного выращивания этой культуры — подходящая почва. Она должна быть кислой (рН 3,5 — 5,0) , влаго — и воздухопроницаемой. Рыхлые почвы (торф и песок или смесь песка и торфа ) оптимальны, ведь корням голубики нужна не только вода, но и воздух. Сумма положительных температур для полного созревания урожая поздних сортов — 25-30 С° и выше. Обязательны орошение и хорошая освещенность. Верховой торфяник—не лучшая почва
для голубики, несмотря на подходящий уровень рН. Лучше выращивать голубику на смеси торфа с песком, хвойными опилками, хвоей.


ПОСАДКА ГОЛУБИКИ В СПЕЦИАЛЬНУЮ ЯМУ

Если на участке почвы щелочные или нейтральные, то голубику можно высадить в специально подготовленную яму. Необходимо снять почву на глубину 40—45 см, выстелить боковые стенки ямы ПЛЁНКОЙ ПВХ (дно не выстилать!) и засыпать субстратом (сфагновый, верховой торф (рН 2,5—5 ) с добавлением речного песка и сосновых опило к (5:1:1)). Затем на каждый 1 м2 добавить хвойный перегной (1—2 ведра) и нитроаммофоск у (30 г). На почвах, трудно проницаемых для воды и воздуха, голубику рекомендуют высаживать не в яму, а на гребень.

ПОСАДКА НА ГРЕБЕНЬ

Дл я посадки голубики на гребень грунт вынимают на глубину 10 см и рассыпают вокруг будущего места посадки, а в углубление насыпают верховой торф с песком, опилками, перлитом. Грунт насыпают в виде холмика, в центр высаживают куст голубики, и мульчируют опилкам и (толщина сло я 8—10 см). Посадка на гребень оправдана только в случае очень близкого (ближе 0,5 м) залегания грунтовых вод. Дачникам советуем высаживать голубику в насыпную грядку, огороженную по периметру досками (как песочница).

МЕСТО ПОСАДКИ И ПОЛИВ

Голубика нуждается в умеренном увлажнении, как и большинство садовых культур. Если влаги недостаточно, нужен полив. Он необходим чаще всего с середины июня до середины сентября. В этот период закладываются цветковые почки. При нехватке в почве влаги и питательных веществ (особенно азота) количество цветковых почек на кустах снижается. Чтобы получить хороший урожай, куст нужно высаживать на солнечном месте. Желательно защитить растения от ветра, особенно с северной стороны.

МУЛЬЧИРОВАНИЕ ГОЛУБИКИ

Мульчирование сеном, хвойными опилками, сосновой корой не только препятствует росту сорняков, но и снижает температуру почвы летом, сохраняет влагу, улучшает структуру почвы и увеличивает приживаемость растений. Мульча из опилок хвойных пород улучшает рост побегов голубики даже на почвах, не вполне для нее подходящих. Рекомендуемая толщина мульчирующего слоя — 10 см.

ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ

Голубика не нуждается в органических удобрениях. Поскольку навоз и компост защелачивают почву, их внесение приводит к болезни и гибели растения. При посадке одноразово вносят смесь минеральных удобрений, а затем перепахивают почву на глубину до 25 см. Ежегодно весной (апрель — май) под голубику вносят минеральные удобрения из расчета: на взрослый куст 100 г сульфата аммония, 110 г суперфосфата, 40 г сульфата калия. Если почва вокруг куста замульчирована свежими опилками, дозу азота удваивают (вносят 200 г сульфата аммония). Можно использовать комплексное удобрение нитроаммофос. Кроме того, желательно внести сульфат магния (15—20 г) и микроэлементы (1—2 г).


ЗИМОВКА

В литературе описан опыт зимовки голубики в Европе и России. Мы же хотим впервые рассказать об особенностях ее зимовк и в Украине. В Брусиловском районе Житомирской области температура в январе 2012 г. дважды опускалась ниже -35 °С. Обследование посадок 5—6-летних кустов 24 сортов показало, что все сорта пережили зиму с различной степенью подмерзания однолетних побегов. Подмерзания двухлетних побегов и цветоносных почек не наблюдалось, а вот слабо вызревшие приросты подмерзли у всех сортов: незначительно у сортов Патриот, Атлант, средне — Санрайз, Блюджей, Аврора, Чандлер, Шантеклер, Бригитта.

У остальных сортов наблюдалась разная степень подмерзания, но вызревшие однолетние побеги не были повреждены. Так что сорта Блюкроп, Дарроу, Дюк, Джерси, Эрли Блю, Нортланд, Блюджей, Стенли, Тиф Блю, Торо, Нельсон, Герберт, Сиера, Бонус, Блю Голд, Норд Кантри, Спартан, Ронкокос показали хорошую зимостойкость в условиях Житомирской области и способность переносить морозы -35 °С. Из этой группы практически не пострадали Блюкроп, Дарроу, Дюк, Нортланд, Блюджей, Стенли, Тиф Блю, Торо, Сиера, Нельсон, Эрли Блю, Ронкокос.

Участок , на котором проводилось обследование, защищён от ветра и хорошо освещён. Недостаточное освещение не дает возможности хорошо вызреть побегам и вызывает подмерзание даже при более мягких зимах. Высота снежного покрова была на уровне 30—40 см. При этом даже слабо вызревшие нулевые побеги, находящиеся ниже уровня снега, не подмерзли. Корневая система у вызревших кустов даже без снежного покрова выдерживает температуру ниже -25 °С в течение нескольких дней.

Лилиана и Владимир ДМИТРИЕВЫ 

http://osadovod.ru/golubika-kanadskaya.html

 Суть метода в том, огурцы выращиваются в мешках.
1) Берем мешки из плотного полиэтилена, оббемом где-то 70 литров и насыпаем в них слой земли, слой навоза и т. д.
2) В середину мешка втыкаем деревянную палку, высотой около 2-х метров. На конец палки прибиваем гвоздь и првязываем к ней вязки для огурцов. Еще в мешок нужно вставить 3 пластиковые трубки с маленикими дырочками по всеи длине( я брала старые дуги от теплицы, распилила их на трубки по 1 метру и просверлила в них много дырок в шахматном порядке) Эти трубки нужны нам для полива.

3) Теперь самое интересное сажаем огурцы:3 огурца сажаем между палками, а остальные в шахматном порядке в боковые разрезы в мешке. Разрез делаем треугольником, отгибаем и в образовавшийся кармашек сажаем огурчик вертикально(у меня в каждом пакете росло по12-15шт.).
4) Полив производим через пластиковые трубочки. Я прямо в них шланг вставляла и поливала, очень удобно в жару: и листья не обожжешь и корни влажные.
Мешок должен стоять вертикально.Лучше даже выкопать небольшое углубление и туда поставить мешок
У на лето было жаркое, я поливала каждый день,а так можно и через день и через два влага там хорошо сохраняется,смотрите по погоде
Лучше брать мешок потолще, из под сахара, например, полиэтилен от солнца порвется, так же можно садть кабачки, арбузы, дыни, а для тыквы постоить домик, 60*70, с двумя потолками из сетки, и она будет виться в верх плоды на сетку
Колышки втыкать вокруг мешка, навоз перепревший.У меня мешок был высотой 1 метр, получилось 5 слоев
Лучше рассаду по одному корешку в емкость, чтобы вытрясти и сразу воткнуть, Ставите мешок, наклыдываете в него сухую траву, листья и пр. сверху несного навозв свежего или мочевину сыпите, чтобы начинало гореть, добавляте земли (трубки воткнули либо большие 2,5 литр бутылки из под водыс дырочками корлышко наверх) , где боковые прорезы посадили огурчики, выташили их наружу аккуратно, мешок разворачиваете дальше, сколько слоев, столтко бытылок, они лучше греют, бутылки водой налили, пробку закрутили, льется медленно, верхний слой замульчировали и отдыхайте, по этому принципу все можно посадить и флоксы , петунии, кромк огурцов ничего привязывать не надо, будут шорообразные клумбы в любом месте.
5) Когда огурчики подрастут до 5-6 листочков, их нужно будет подвязать, а для этого нам и пригодятся палка с вязками. Прикрепляем вязку к колышку и втыкаем колышек вокруг мешка. каждому огурчику своя вязка.
6) Для такого способа посадки лучше выбрать разные сорта огурцов. Это позволит собирать урожай с июня по октябрь, т. к. корни защищены от заморозков.
Желаю удачи!!!

автор:Людмила Николаевна Максимова

Одуванчик

Самый распространенный и настойчивый  из сорняков, очень быстро растет и заполняет всю территорию, не давая полезным культурам расти.

Способы борьбы: Механические

Не плохо помогает прополка, но обязательно нужно удалять корни. Удаляя листья и цветоносы вы только ослабите растение, а не полностью его удалите. Нельзя допустить цветение, семена одуванчиков распространяются очень быстро  и на большие расстояния.

Способы борьбы: Химические

Для борьбы можно использовать препарат «РаундАп» или гербицид «Линтур». Обработку проводить в безветренную погоду согласно прилагаемой инструкции. Когда листья одуванчика засохнут, нужно выкопать растение и сжечь его.

Борщевик

Это самый опасный для животных и людей сорняк. Сок его, попадая на кожу, может вызвать фитоожог. В редких случаях возможна даже смерть. Гигантский по размерам сорняк (по высоте может достигнуть до4 метров, а корень до1,5 метровв глубину), он не оставляет шанса на жизнь другим невысоким растениям.

Способы борьбы: Механические

Так как растение размножается и семенами и корневищами, то уничтожить его нужно до цветения, выкопав с корнем. В связи я тем, то он ядовит, то подходить  к нему нужно в спец. Одежде, очках и перчатках. Если сок растения все-таки попал на кожу, то немедленно промойте место попадания водой и обратитесь к врачу.

Способы борьбы: Народные

Срезать или скосить растение до момента созревания семян. Внутрь стебля-трубки залить уксусную эссенцию или засыпать поваренную соль. Сорняк очень живучий и процедуру нужно будет повторить несколько раз.

Способы борьбы: Химические

Не сразу уничтожит этот сорняк и химия. На эту процедуру у вас уйдет не менее 12-14 дней. Можно порекомендовать для борьбы с борщевиком препарат «РаундАп», приготовив из него раствор по инструкции. Раствор набрать в шприц (10мл) и сделать укол в основание стебля. Препарат проникает в корни, листья и стебель и наиболее эффективно поможет уничтожить этот вредный сорняк.

Сныть

Хитрый и живучий сорняк – на поверхности может расти только пара листочков, в то время как под землей он наращивает огромную корневую систему, которая разрастается во всех направлениях.

Способы борьбы: Механические

Избавиться от этот сорняка поможет только тщательная прополка. Сдержать разрастание корней сныти можно при помощи стеклянного или пластикового бордюра, который вкапывается на глубину20 см. Также к мерам борьбы можно отнести обрывание цветоносов.

Способы борьбы: Народные

Самый нелюбимый сосед сныти – картофель, поэтому если хотите очистить участок от этого сорняка – перекопайте землю, тщательно выберите корни и посадите картофель.

Способы борьбы: Химические

В борьбе со снытью помогут такие препараты как «РаундАп», «Киллер» и «Торнадо». Необходимо приготовить раствор согласно прилагаемой инструкции и опрыскать сорняк. Для достижения наилучшего результата  процедуру рекомендуется прости несколько раз. Если снять растет близко с культурными растениями, то препарат наноситься аккуратно кисточкой, не попадая на другие растения.

Пырей ползучий

Корни порея разрастаются в глубину до1 метра. Кроме  того, что порей не дает расти культурным растениям, он еще привлекает на участок таких нежелательных гостей как проволочник и стеблевая совка.

Способы борьбы: Механические

Необходимо перекапать участок на глубину30 сми тщательно выбрать корни, не оставляя в почве даже небольшие кусочки корня.

Способы борьбы: Народные

Порей быстро заселяет брошенные бесхозные территории, поэтому чтобы он не разрастался  необходимо почву промульчировать корой или соломой или укрыть рубероидом.

Способы борьбы: Химические

В борьбе помогут препараты «Глифос» и «Торнадо».После того, как листья пожелтели, необходимо перекопать почву и тщательно выбрать корни.

Мокрица

Эта милая на вид травка может очень быстро аккупировать весь участок. К тому же она цветет до поздней осени и ее семенам не страшны никакие морозы.

Способы борьбы: Механические

Тщательная прополка  и недоспускание цветения.

Способы борьбы: Народные

Так как сорняк предпочитает кислые почвы, то чтобы извести мокрицу нужно добавить в почву золу.

Способы борьбы: Химические

Полностью уничтожит сорняк препарат «Ураган форте». Использовать согласно прилагаемой инструкции.

 И еще несколько полезных советов.

«Прополка» для ленивых

Вовсе не нужно бороться в сорняками каждый день. Достаточно знать один хитрый приемчик – те места, которые не успели окультурить накрываем картоном. Через какое-то время сорняки под ним погибнуть сами, при это еще и удобрят почву. А вы получите к осени готовую удобренную грядку без сорняков. Вместо картона можно использовать куски рубероида, темную пленку или другой материал на ваше усмотрение.

Готовим  компост из сорняков

Сорняки могут сослужить и полезную службу – из них можно приготовить отличный компост. Для этого определяем в саду небольшой уголок и скидываем туда все выполотые сорняки (но только не те, которые обработали вышеперечисленными препаратами, а также пырей и осот- их корни сохраняются до следующего года и могут по новой засорить участок). Через год компост готов.

Настаиваем жидкое удобрение из сорняков

Для приготовления жидкого удобрения  заполняем треть бочки собранными сорняками, две трети доливаем воды и настаиваем неделю. Это универсальное удобрение для всех видов растений. Ег можно использовать каждый 7-10 дней. Растворяем 2-3 литра удобрения на ведро воды и поливаем растения.

Азалия

Решили купить азалию, но незнаете как ухаживать за азалией? Что ж надеюсь, эта статья поможет вам сделать правильный выбор, и вы узнаете, что это за растениеазалия и как ухаживать за азалией.  Азалию можно купить в специальном цветочном магазине. Только покупая это  растение, обращайте внимание на то,  что бы на  растении было совсем немного распустившихся цветков и много не распустившихся бутонов. Смотрите еще, что бы на растении не  было побуревших бутонов, так как они уже не распустятся. Листья так же должны быть здоровыми, темно-зеленого цвета. Когда вы выберете понравившееся растение, его нужно хорошенько упаковать, что бы оно не подмерзло при транспортировке домой.

Азалия  одно из немногих растений, которое любит  прохладную температуру. В осенне-зимний период желательно содержать ее при температуре 12-14 градусов. Хотя если за ней

Азалия

правильно ухаживать, то она переносит температуру 20-22 градуса, но при такой температуре растение будет цвести всего лишь 2 недели. Если азалия не получает достаточно света, то бутоны не будут распускаться. В летний период  ее понравится побыть на открытом воздухе, только выделите ей место где-нибудь  в слегка притененном месте.  Если такой возможности нет, то  поливайте ее и опрыскивайте каждое утро, что бы обеспечить ее влажным воздухом.

Вообще азалия капризное комнатное растение и  нужно обязательно знать, как ухаживать за ней.

Она любит  светлое помещение, но не переносит прямых солнечных лучей. Лучше ее разместить  на восточном окне, или западном. Азалия не любит находиться возле батарей, от этого у нее начинают опадать цветы, а затем листья.

Азалия

Очень важно соблюдать правильный полив. Во время роста и цветения ей нужно большее количество воды, но переливать так же вредно. При  повышенной сырости  у азалии начинают увядать и осыпаться листья, а после растение и вовсе погибает. Если вы забыли полить азалию и земля высохла, растение еще можно спасти. Для этого поставьте горшок с растением в воду и через несколько часов земля впитает в себя нужное количество воды.

Пересушка почвы в любом случае плохо сказывается на  растении, так как начинают опадать цветы и листья. Азалия цветет зимой и в этот период ее нужно поливать умеренно. Не берите воду для полива сразу же из крана. Вода должна отстояться несколько часов. Раз в неделю обязательно   растение  нужно поместить в таз с водой на несколько часов, а после дать стечь воде и поставить на место.

Что бы азалии было хорошо, и она радовала вас своей красотой, нужно создать  влажность помещения и почвы. Азалию для этого нужно опрыскивать ежедневно, но не в период цветения.  А в жару опрыскивать 2 раза в день. При цветении азалию опрыскивать не нужно, что бы избежать  появления темных пятен на цветах. Снизить температуру поможет снег, для этого положите его в поддон.

Азалию нужно регулярно подкармливать  жидкими удобрениями каждые 2 недели. А в

Азалия

жаркие летние дни можно изредка подкармливать ее. Для подкормки азалии нужны кислые удобрения (сульфат аммония, суперфосфат, сульфат калия и т.д.). Разводят удобрения согласно инструкции. Растение так же нужно подкармливать минеральными удобрениями каждые две недели. Раз в неделю нужно подкармливать азалию железоаммиачным раствором  (согласно инструкции).

Молодую азалию пересаживают каждый год, более старшее растение 1 раз в два года. Корневая система азалии поверхностная, поэтому можно применять плоские горшки для ее выращивания. Пересаживать  растение нужно осторожно, что бы не повредить корневую систему, так как корни у нее очень хрупкие. Растет азалия только в легкой почве, поэтому можете использовать торфяную, вересковую, или болотную почву, перемешанную с песком.

Пересаживая азалию, следите, что бы корневой ком был расположен не глубже чем в прежнем горшке. Не нужно засыпать  основание ствола, так как растение обязательно заболеет. При пересадке землю уложите плотно, хорошенько полейте ее и поставьте в прохладное, хорошо освященное место. Имейте в виду, что азалия любит, кислую почву,

Азалия

для  этого  можно брать вересковую, или смесь из хвойной и торфяной земли с небольшим количеством песка.

Ну вот вы узнали немного об азалии и как ухаживать за азалией. Буду рада, если статья вам помогла. Если бы вы хотели узнать  что то еще, или добавит свои рекомендации, оставляйте свои коментарии.

http://delniesoveti.ru/azaliya-kak-uxazhivat/#more-1192

Только представьте, как красиво может растянуться по просторам сада рабатка. Она будет напоминать длинный венок, сплетенный из полевых цветов. Рабатка сияет разнымицветами, словно радуга, а ее аромат по праву превосходит лучшие цветочные запахи мира. Описать красоту рабатки практически невозможно. Живое украшение может стать для вашего сада лучшей декорацией, которая будет превосходить по красоте любые искусственные атрибуты ландшафтного дизайна.

Величественные рабатки

Рабатки представляют собой цветочные полоски, которые аккуратно располагаются вдоль садовых дорожек, вокруг травяных газонов. Расположенные рядом с беседками, рабатки создают неповторимый уют. Некоторые владельцы дачных участков с помощью рабаток делают окантовку границ своих владений.

Ширина цветочных полосок чаще всего составляет 50 см, но иногда она достигает 2-3 метров. Для того, чтобы получить неширокие рабатки, необходимо посадить в грунт три ряда растений. Более широкие рабатки требуют посадки около 4- 5 рядов многолетних цветов и около 7- 8 рядов однолетников.

Длина уникального декоративного элемента зависит от пожеланий и потребностей владельца дачного участка или декоратора. Также на длину влияет и месторасположение рабаток (если места предостаточно - то длина может быть любой).

Рабатки делятся на два вида: односторонние и двусторонние. По краям дорожек или возле зданий прекрасно размещаются односторонние цветочные полоски. Двусторонние рабатки чаще всего располагаются посередине аллей или дорог.

Растения для рабаток

Для создания рабаток используются как однолетние, так и многолетние растения. Из однолетних чаще всего высаживаются агератум, вьюнок, астра пионовидная. Ярким и уникальным декором являются годеция, гвоздика китайская, кореопсис и другие однолетние цветы.

Для создания рабаток используются растения двух категорий. К одной из них относятся высокие многолетники. Высокие растения могут быть исключительно лиственными или цветущими. Основой композиции любой рабатки являются цветущие растения. Их высаживают определенными группами - для того, чтобы в результате получились пышные цветения. Наиболее интересным являются следующие цветовые сочетания многолетних растений: оранжевый + синий, белый + синий, фиолетовый + желтый. В рабатках также используют и низкие многолетники, например, такие как ирисы, флоксы, люпины, рудбекии, лилии.

В некоторых случаях ковровые и луковичные растения (анютины глазки, нарциссы, тюльпаны, незабудки) также принимают участие в декорировании. Для обустройства рабаток можно использовать также и низкорослые хвойные породы и невысокие травы.