Возвращаясь из Калужской области, корреспондент НедоСМИ с грустью размышлял о современном содержимом магазинов игрушек: "Подумать только! Все, абсолютно все, каждая деталь, узелок или тряпочка в кукле имели раньше свое значение, объяснение и смысл.



- Существует три больших группы кукол: обереговые, обрядовые и игровые, - рассказывает Елена Леонидовна Мазурина, - Начнем с обереговых, в каждой русской семье их было до ста штук.

Национальная одежда разных уголков Мира

 Вы не пожалеете открыв этот пост! Ведь благодаря этому материалу вы сможете познакомиться  с традициями многих народов и  конечно же виртуально  посетить страны, которые будут представлены. Добро пожаловать  на небольшую экскурсию по всему миру!

+читать дальше

Anastasia Romanova 

Ivan IV 

 Из всех цветов спектра красный цвет вызывает наиболее сильную реакцию. Красный цвет не позволит пройти мимо, он сразу же притягивает внимание и управляет ситуацией. Проигнорировать его не удастся.

Осенью этого года меня пригласили на небольшую экспозицию русского костюма в рамках Недели  моды в Гостином дворе. Экспонаты были из разных коллекций, в том числе из частной коллекции Сергея Глебушкина, а так же современные вариации на народную тему. Показывал экспонаты Глебушкин, и когда я его спросила, можно ли фотографировать, он сказал - "Нужно! Чем больше людей это увидят, тем лучше!"

Говорить о народном костюме можно много и долго, но я ограничусь здесь только двумя цитатами:

"Сохранились записи 40-х годов XIX века путешественника барона Гакстгаузена, в которых он описывает поразившее его необычайное зрелище. Это было в воскресный летний день в Вологодской губернии. Он увидел, как по дороге, пролегавшей мимо имения, где гостил Гакстгаузен, медленно и плавно двигалась небольшая толпа женщин разного возраста, одетых так нарядно, так великолепно, так не похоже на всё известное ему до сих пор, что они показались Гакстгаузену скорее видением, миражем, чем женщинами из плоти и крови. Каково же было удивление барона, когда ему объяснили, что это местные крестьянки в праздничной одежде идут в церковь к обедне." (Из книги М.Н.Мерцаловой  "Поэзия народного костюма")

И, словно отвечая Гакстгаузену, вот что говорит св. Николай Сербский (Велимирович):

"Своими возвышенными творениями народ свидетельствовал о существовании Бога и Его Промысла, Ибо без Божиего содействия невозможно объяснить весь этот непостижимый по красоте и мудрости труд простого народа, крестьян  крестьянок, безграмотных пастухов и мельников. Разгадка тайны в том, что народ во всём полагался на Бога и Ему молился, и дал Бог Духа Своего Святаго, Который направлял мысли, чувства, слова и дела народа. А человека образованного, который лишь на себя надеется, Господь самому себе и предоставляет, и он создаёт то, что может создать человек без Бога."

К сожалению, времени было немного и я не смогла снять все пояснительные таблички. Но и без пояснений можно бесконечно любоваться произведением народных мастериц...

Добавлю только, что рост манекенов существенно выше, чем тех, кто носил эти костюмы; в более адекватном виде костюмы можно увидеть в книге Сергея Глебушкина "Традиционный русский костюм"  

 http://tradtextil.livejournal.com/50568.html

и на его сайте:

http://www.glebushkin.ru/index.html 

При дворе ее звали Сиянием. И она действительно излучала свет и красоту. Обладая несметными богатствами, она хранила в своей душе самые ценные — доброту и милосердие. Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова вошла в российскую историю не столько обладательницей миллионов, сколько великим российским меценатом, построившим школы, церкви, госпитали. Ее мягкий нрав, но твердый характер были хорошо известны и царской семье, только она могла быть абсолютно откровенной с венценосными особами.

    Зинаида Николаевна родилась в 1861 году в семье князя Николая Борисовича Юсупова, последнего представителя древнейшего рода. Владелец заводов, мануфактур, рудников, доходных домов, усадеб, поместий, он был неслыханно богат. В общей сложности за его семьей значилось более 2500 десятин пахотной и лесной земли. А ежегодный доход Юсуповых превышал 15 миллионов золотых рублей. Только в Петербурге они владели четырьмя дворцами, а чистая прибыль, например, в 1910 году, составляла 865 500 рублей. Богатству этой семьи удивлялись даже представители правящей династии. Великий князь Гавриил Константинович Романов вспоминал о посещении Юсуповых в их крымском имении: «Мы как-то обедали у Юсуповых. Они жили по-царски. За стулом княгини стоял расшитый золотом татарин и менял ей блюда. Мне помнится, что стол был очень красиво накрыт…»

                                                                             ( ЧАСТЬ I )

Анастасия Романовна (?-1560) - московская царица, первая жена Ивана Грозного. дочь боярина Р.Ю. Кошкина-Захарьина-Юрьева. После смерти отца в 1543 году жила с матерью. В 1547 году была выдана замуж за только что венчанного на царство Ивана IV. Была выбрана самим царем из большого количества претенденток, свезенных со всей России. имела большое влияние на царя; по словам летописцев, "предобрая Анастасия наставляла и приводила Иоанна на всякия добродетели". Уже в юности славившийся своей необузданностью, Иван слушался Анастасии Романовны и был верен ей до самой ее смерти. В 1559 году она заболела. Из-за московского пожара 1560 года царицу увезли в село Коломенское, где она вскоре и скончалась. В браке с Иваном родила трех сыновей и трех дочерей: Дмитрия, Анну, Ивана, Марию, Федора и Евдокию.

                                                          

У меня много солидных книг по истории костюма, но эта, тонюсенькая с плохой печатью, пользуется особым уважением.  Праздничная одежда, как сложное архитектурное сооружение, состоит из множества элементов, сочетает в себе различные по фактуре ткани, в её отделке используются камни, жемчуг, золотая и серебряная нити, грубая и тонкая вышивка, бусы и многое другое. Самое интересное в богатстве фасонов костюма. Русь огромна, и каждая земля хранила  традиции своих предков. Картинки, невзрачные на первый взгляд, выполнены с большим мастерством и вкусом.

2

3 

Костюм крестьянки Воронежской губернни. 
Начало XIX века. 
Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник. 

Костюм состоит из домотканых рубахи, юбки и пояса. Рубаха, сшитая из холста, украшена сложной мелкоузорной черной вышивкой, оттененной нежной розовой тканой полоской. Полосатая шерстяная юбка необыкновенно ярка и насыщена по цвету. Черный широкий шерстяной пояс, украшенный на концах цветными полосами, блестками, позументом и бахромой, завязывался высоко над талией и придавал костюму особую нарядность. Головной убор-сорока расшит серебряными нитями и покрыт кумачовым платком. 

---

 4

Костюм крестьянки Михайловского уезда Рязанской области. 
Начало XIX века. 
Рязанский областной краеведческий музей. 

Костюм состоит из домотканых рубахи, паневы, запона и шушпана. Рубаха и запон, сшиты из холста, расшиты узором «денежки». Нижняя часть рукавов и залона покрыта узорными и гладкими пологами из цветной ткани, лент и тесьмы. Клетчатая темно-синяя панева украшена по подолу полосой кумача и узорным «пояском» (домотканой шерстяной тесьмой). Белый полушерстяной распашной шушпaн украшают вставные, тканые, вышитые и нашитые полосы. Особый колорит костюму придает сложный головной убор рогатая кичка. 

---

   
5 

Костюм крестьянки Смоленской губернии. 
Середина XIX века. 
Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник.  

Костюм состоит из домотканых рубахи и паневы. Рукава холщовой рубахи и ворот покрыты сложным тканым узором и вышивкой, различной по характеру исполнения. Узор рубахи носит ковровый характер. Красива черная шерстяная панева. Поле паневной ткани разбито на клетки вышитыми полосами, внутри каждой клетки помещены геометрические узоры, выполненные цветными шерстяными ниткам. Подол паневы украшает полоса вышивки. Обычно костюм крестьянки Смоленской губернии дополнялся поясом и передником. Костюм поражает сложным техническим исполнением. Головной убор-сорока расшит серебряной нитью и жемчугом. 

---

6

Костюм крестьянки Рязанской губернии. 
Начало ХХ века. 
Рязанский областной краеведческий музей.  

Костюм состоит из домотканых рубахи, паневы и шушпана. Рубаха и шушпан, сшитые из холста, богато украшены гладкими и узорными полосами, различными по ширине, цвету и фактуре, нашивками из цветной ткани, тесьмой, гарусом, вышивкой набором и росписью. Шерстяная панева украшена по подолу нашивными полосами из кумача, лент и позумента. Панева перехвачена домотканым шерстяным поясом c кистями и бахромой, унизанной бисером. Головной убор - рогатка-кичка - дополняет костюм. Костюм производит впечатление монументальности и величия.

---

 

                  

7
 
Костюм крестьянки Верейского уезда Московской области. 
Середина XIX века. 
Музей народного искусства.  

Костюм состоит из домотканых рубахи, паневы и передника. Рубаха и передник, сшитые из холста, богато украшены гладкими и узорными полосами. По-лосы, образующие сложный ритмический рисунок, расположены настолько близко друг к другу, чго сливаются в горячую золотисто-красную гамму. По технике и характеру исполнения узорные полосы различны, здесь и браное ткачество в сочетании c вышивкой, выполненной различными швами, и серебристая тесьма и блёстки. В целом, декоративное украшение одежды верейской крестьянки носит ковровый характер. 

---

8

Костюм крестьянки Пензенской губернии. 
Начало ХХ века. 
Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник. 

Костюм состоит из домотканых рубахи c «подолом» (длинная, почти до пят рубаха, богато орнаментированная внизу), шушпана, надетого поверх рубахи и распашной паневы. Поверх паневы надевался шерстяной узорный пояс. Рубаха, шушпан и панева украшены браными узорами, вышивкой и нашивками из шерстяных полос. Декоративные мотивы узоров, перекликаясь между собой, придают одежде напряжённый яркий колорит. Головной убор сложный с фатой из кумача. Обруч головного убора, расшитый серебряной нитью и цветной шерстью, заканчивается кисточкой из разноцветных перьев. В Пензенской губернии обычно распашная паневе закрывалась запоном.

---

9
 
Костюм крестьянки Пензенской губернии. 
Начало ХХ века.
Маршанский краеведческий музей. 

 Костюм состоит из домотканых рубахи, паневы и передника. Холщовые рубаха и передник богато украшены узорными полосами. Насыщенные по цвету и рисунку, полосы расположены настолько близко друг к другу, что основной ткани рукавов рубахи не видно. Узоры на рубахе перекликаются c узорами передника, на котором полосы дополняются лентами и бахромой фабричного производства. Панева, вытканная из черной шерсти, украшена по подолу полосками из кумача, шёлковой зелёной лентой и тесьмой. Головной кашемировый платок украшен разноцветной шерстяной бахромой. Особую нарядность одежде придаёт большое сложное ожерелье из монет. 

10

Костюм крестьянки Тульской области. 
Вторая половина 19 века. 
Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник.

Костюм состоит из домотканных рубахи, поневы и передника. Рукава холщовой рубахи сплошь покрыты сложным рисунком из узорных и гладких полос, почти не оставляющих просветов белого фона. Холщовый передник украшен вышивкой, воспроизводящей старинные узоры: “гребешки”, “городки”, “гребенчатые ромбы”, полосами из кумача и из ситца с мелким рисунком по красному ситцу. Шерстяная синяя понева в крупную клетку украшена по подолу красной шерстяной полоской. Поверх поневы повязывается шерстяной красный пояс. Головной убор-сорока завершает костюм. 

 
11
 
Костюм крестьянки Орловской губернии. 
Начало ХIХ века.
Музей народного искусства.
  
Костюм состоит из домотканых рубахи, паневы и передника-запона. Холщовые рубаха и запон богато украшены узорными и гладкими ткаными полосами. Насыщенные по рисунку, полосы расположены настолько близко друг к другу, что рукава рубахи и запон полностью покрыты узором; синяя клетчатая панева украшена по подолу нашивками из цветной ткани и узорной тесьмой домашней работы. Завершает костюм головной убор-сорока с шерстяным платком. 

12 

Костюм крестьянки Курской губернии.
Конец XVIII нaчaлo XIX века.
Государственный Русский музей. 

Костюм состоит из домотканых рубахи, паневы и передника. Холщовые рубаха и передник богато украшены ткаными м вышитыми узорами. На запоне нашиты ленты и полосы из цветной ткани, хорошо дополняющие тканые узоры. Шерстяная понева покрыта узором, выполненным некрученым шелком. Головной убор-сорока и низанное из бисера нагрудное ожерелье дополняют костюм. 

13
 
Костюм крестьянки Владимирской губернии. 
XIX век. 
Собрание НИИХП. 

Костюм состоит из рубахи, сарафана и шугая (вид верхней одежды), выполненных из покупных парчовых тканей. Кокошник, расшитый золотными нитями и жемчугом, жемчужные серьги и жемчужное ожерелье придают костюму еще более праздничную нарядность.

  
14

Костюм крестьянки Воронежской губернии.
Начало 19 века. 
Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник.

Кocтюм состоит из домотканых рубахи и паневы, передника-запона. Рубаха и передник, сшитые из холста, украшены сложной мелкоузорной черной вышивкой. Синяя панева в клетку расшита по подолу шерстяными цветными нитями и гарусом. Широкий шерстяной пояс ярких контрастных цветов завязан высоко над талией. Особую нарядность придает костюму нагрудное украшение, выполненное из низаного черного бисера и «монет». «Монеты» изготовлялись из позумента. 

15 

Костюм крестьянки Смоленской губернии. 
Вторая половина XIX века. 
Загорский государственны й историко-художественный мyзей-заповедник. 

Костюм состоит из домотканых рубахи и сарафана-шушуна. Холщовая рубаха богато украшена гладкими и узорными полосами. Узорные полосы. покрывающие рукава рубахи, различны по технике и характеру исполнения. Здесь и браное ткачество в сочетании c вышивкой различными швами, и золотая тесьма, и блестки. Темно-синий сарафан-шушун украшен красной полосой и позументом. Отделкой подола шушуна белой фигурной тесьмой, шёлковыми лентами, вышивкой по красной ткани прекрасно сочетается с богатым украшением рубахи. По талии сарафан-шушун перехватывает тонкий домотканый шерстяной поясок. 

16
 
Костюм крестьянки Архангельской губернии. 
Начало 19 века. 
Музей народного искусства.
 
Костюм состоит из рубахи, расшитой жемчугом, верхней парчовой рубахи с расшитым жемчугом оплечьями и косоклинного парчового сарафана, отделанного позументом. Нарядный венец, расшитый жемчугом и каменьями, жемчужные серьги, жемчужное ожерелье с каменьями и вплетенный в косу косник дополняют этот праздничный костюм.

17

Костюм крестьянки Калужской губернии. 
Конец XIX века. 
Собрание НИИХП.  

Костюм состоит из домотканой холщовой рубахи с кумачовыми рукавами, шерстяной одноцветной па-невы, домотканого холщового передника и шерстяного пояса c кистями, унизанными бисером. Особую на-рядность костюму придает передник. Тканые изобра-жения женских фигур, птиц, кустиков, узорные и гладкие полосы, полоски-затканки чередуются на нем c вышивкой косыми крестами и разноцветными тiашивками из ситца. Праздничную нарядность костюма завершает кокошник, шитый жемчугом и цветными бусами, жемчужные серьги и коралловое ожерелье. 

  
18
 
Девичий костюм крестьянки Тамбовской губернии. 
Начало ХХ века. 
Собрание НИИХЛ. 

Костюм состоит из цветной рубахи, сборчатого сарафана из цветной ткани в крупный рисунок и широкой ленты-повязки на голову. Повязка украшена нашивкой из золотного шитья. Нарядность костюму придают жемчужное ожерелье и косник, шитый жемчугом и цветным бисером. 

 
19 

20 

21
 
Костюм крестьянки Скопинского уезда Рязанской губернии. 
Начало ХХ века.
Частное собрание. 

Костюм состоит из рубахи, паневы и передника занавески. Рукава кумачовой рубахи украшены нашивными “палетами» из цветных лент, гаруса и блесток. Занавеска из цветного ситца отделана нашивными полосами из цветной ткани, фабричными лентами и блестками. Домотканая шерстяная панева украшена полосой кумача и узорным «пояском» (шерстяной тесьмой домашней работы). Белый платок-повойник и цветной верхний платок завершают костюм. Благодаря старинной женской причёске “рога”, платки принимают своеобразную форму. В центре платка заложена “галочка”. Низанные из бисера и бус нагрудные украшения (чепки, разметки, ожерелье) являются обязательным дополнением костюма. 

22
 
Девичий костюм крестьянки Ярославской губернии. 
Конец XIX века. 
Собрание НИЙХП. 

Костюм состоит из холщовой домотканой рубахи, сарафана из покупной парчовой ткани и «сарафанчика», расшитого позументом и серебряными нитями. Рукава рубахи перехвачены повязками c нашитыми на них тесьмой и блестками. Головной убор —венец, расшитый жемчугом, жемчужные серьги н жемчужное ожерелье усиливают праздничную наряд-ность костюма. 

23

Костюм крестьянки Тверской губернии. 
Начало XIX века. 
Частное собрание. 

Кoстюм состоит из парчовой рубахи c расшитыми жемчугом оплечьями, сарафана и «сарафанчика”, расшитого золотными нитками и позументом. Нарядный кокошник, выполненный из золотных нитей и жемчуга, жемчужные серьги и жемчужное ожерелье дополняют костюм. 

Костюм крестьянки Тульской губернии. 
Вторая половина 19 века. 
Загорский государственны й историко-художественный мyзей-заповедник.
 
Костюм состоит из рубахи, поневы и навершника. Холщовую рубаху украшают поперечные полоски-затканки. Панева и навершник украшены нашивными полосками из шерстяной ткани и тесьмы, позументом и бахромой. Поверх поневы одет разноцветный шерстяной пояс. Головной убор - кокошник с позатыльником из красного кумача - расшит серебряной ниткой и украшен лентой с длинными, свободно свисающими концами.   

Первой одеждой любого человека является пелёнка. И пелёнка эта на Руси была обязательно из ношеной ткани.

У новорожденного человека иммунная система находится в состоянии физиологического угнетения. Антитела он получает только с молоком матери. Формирование собственного иммунитета происходит медленно. И большую помощь в этом оказывают пеленки и белье из старой нательной одежды.

Сегодня научно обоснованно и доказано с помощью спектрального анализа, что ношенные льняные и хлопковые ткани практически навечно сохраняют в своей структуре иммунные антитела, которые вырабатывались в материнском организме во время болезни, и через кожу впитывались в ткань. Даже современные бытовые химические средства не в состоянии «выстирать» их из материи ...

Карл Брюллов

Когда дети начинали сидеть и ползать им надевали рубашки простые по крою с двумя боковыми швами. Из шерсти вязали чулочки, которые  защищали колени. На ножки шили из кожи тапочки «чувяки», «поршни», под которые наматывали портяночки.

Когда ребёнок начинает хорошо ходить и уже умеет оставаться сухим и днём и ночью, становится длиннее его рубашка «станина». Покрой этой рубахи и для мальчиков и для девочек был одинаков. Мальчики штанов не носили. Зимой, если надо куда-то идти, мама закутывала дитё в шубу или подол. На ноги делались кожаные «обутки», а зимой - валенки.

Кирилл (Карл) Викентьевич Лемох (1841-1910) «Родительская радость»

Горохов Иван Лаврентьевич  «У самовара»

 Первоначально и у мужчин и у женщин было одно исподнее - сорочка (сорочька, срачица, срака, сракы), которую носили под верхней рубахой и не снимали даже на ночь, как и пояс. Нашими благочестивыми предками считалось недопустимым даже спать обнаженными. Ведь, по словам Спасителя: «В чем застану, в том и сужду», и даже ночью нужно быть готовым предстать пред Судией в благопристойном облике.

Перов Василий Григорьевич (1833-1882) «Блаженный» 1879

Границей «верха» (головы) является шея – рубеж двух сфер. Границу (порубежье), сквозь которую из внешнего мира на тело (дом души) может проникнуть «нежелаемое» опасное, обильно украшали.

Бусы носили женщины разных сословий, и это было одно из самых популярных шейных украшений. Наиболее распространёнными были стеклянные бусы. Наиболее любимым цветом для бус считался зелёный. А вот знатные женщины предпочитали бусы, составленные из различных материалов (золотые, жемчужные и выточенные из драгоценных камней).

Владимир Егорович Маковский «Девушка, смотрящаяся в зеркало (примеряющая серьги)» 1916

Николай Харламов «Русская девушка» 1888

С головными уборами закончено. Думаю, что кто читал все посты теперь с лёгкостью ориентируется в видах, принадлежности и названиях русских народных головных уборов.
А посему, предлагаю небольшой практикум.

На картине Ольги Долгих «Свенская ярмарка» целая ярмарка народных головных уборов.
Я разбила картину на фрагменты. Напишите названия уборов, которые встречаются на картине.

*clickable 3543×1540 pix., 1096 kb

Справедливости ради надо отметить, что эти головные уборы не относятся к народным.
Их носили только знатные мужи - князья и бояре.
 

Тафья - маленькая шапочка из сафьяна, сукна, атласа, бархата или парчи, украшенная золотом и жемчугом, прикрывавшая только макушку (как тюбетейка). Их носили только в комнате, и только знатные люди. 

«Тафья в наряде очень господствовала в XVI ст., когда любил носить ее и царь Иван Грозный и когда дело дошло до того, что в тафьях стали входить и в церковь и стояли на богослужении, что строго было воспрещено правилами Стоглавого Собора». И. Е. Забелин

Павел Рыженко «Алексей Михайлович Тишайший»

Лебедев К. В. «К боярину с наветом» 1904

далее

 Во время парадного выхода боярин надевал тафью, на тафью колпак, а на колпак — горлатную шапку. Вернувшись домой, напяливали последнюю на болванец, нарядно расписанный и служащий украшением в доме.

Шапка горлатная — меховой головной убор в локоть высотой, расширяющийся кверху цилиндр с бархатным или парчовым верхом. Шапки горлатные обшивались лисьим, куньим или собольим мехом. Мех брался из горлышек, откуда и произошло название.

Горлатную шапку часто не надевали на голову, а держали на сгибе левой руки.

Павел Рыженко «Тайна царя Феодора Иоановича»

Андрей Рябушкин (1861–1904) «Ожидают выхода царя» 1901

Для реконструкции древнерусского костюма в целом избран метод наложения археологических находок на условные силуэты, соответствующие изображениям на фресках и миниатюрах Древней Руси. Для реконструкции городского костюма использованы целые формы, найденные при раскопках городов (платье, детали одежды, обувь) а также ансамбли украшений, сохранившиеся в кладах.

Крестьянский костюм представлен главным образом археологическим материалом из погребений кривичей и вятичей. Соответствие археологических тканей из раскопок крестьянским тканям ХIХ - начала XX в., а также их терминологическое соответствие позволило отнести многие виды крестьянской одежды XIX в. к более раннему периоду (Левинсон-Нечаева М.Н., 1959. С. 20-34; Куфтин Б.А.,) 1926. С. 48; Левашова В.П., 1966. С. 112-119).

Табл. 71. Реконструкция княжеско-боярского костюма (составлена М.А. Сабуровой)
1 - одежда княгини; 2 - одежда князя

На табл. 71-73 представлены реконструкции княжеско-боярского убора. Археологический материал положен на те одежды, которые известны по фрескам ХI-ХIII вв. и принадлежат древнерусским княгиням. Как известно, изобразительный материал дает два основных типа покроя женской одежды (Калашникова Н.М., 1972. С. 29, 30). К первому типу относятся платья прямого покроя, перехваченные у талии поясом. Рукава одежды могли быть и широкими, и узкими с опястьем. Такие платья чаще сшиты из однотонной ткани и украшены по подолу орнаментальной полосой, реже - каймой и оплечьем (табл. 71, 1). Платья второго типа были прямыми или слегка расширяющимися книзу, с узкими рукавами, заканчивающимися опястьем (табл. 73, 1,2). Их шили из богато орнаментированной ткани и украшали оплечьем и каймой, проходящей в центре и по подолу (Сально Н.Б., 1982. Илл. 29, 30, 102). Такие платья вошли в традиционный костюм высших слоев населения. Они известны в княжеско-боярском и царском быту ХVI-ХVII вв. (Сизов Е., 1969. Илл. 10, 24 - нижние платья, 15 - верхнее платье). На реконструкции княжеско-боярского убора показаны кожаные сапоги. Форма их дана по находкам в слоях Новгорода.
 

Табл. 72. Детали одежд и украшений княжеско-боярского костюма (составлена М.А. Сабуровой)
1 - цепочка и нашивная дробница. Старая Рязань. Клад 1868 г.; 2 - цепочка и часть очелья на бересте с тиснеными дробницами. Набутовский могильник. Киевская губ.; 3 - дробницы тисненые из позолоченного серебра; 4 - колт серебряный. Гравировка, чернь. Святозерский клад 1908 г. Черниговская губ.; 5 - фрагмент воротника шелкового на кожаной основе. Набутовский могильник, Киевская губ.; 6 - перстень серебряный. Гравировка, чернь. Клад 1869 г. ок. Спасска Казанской губ.; 7 - обруч серебряный. Гравировка, чернь. Киев, клад 1939 г.; 8 -лента шелковая с шитьем золотной нитью. Шарки, Киевской губ.

На табл. 71-72 собран материал, включающий единый стилистический убор из серебра с чернью. На табл. 71, 1 представлен женский костюм. На голове княгини венец. Форма его могла иметь разный контур. В изобразительном материале известны венцы с округлым и острым верхом над челом (фреска на стене Дмитровского собора во Владимире с изображением праведных жен - Салько Н.Б., 1982. Илл. 102; миниатюра Пан-телеймонова евангелия XIII в. - св. Екатерина - Стрекалов С., 1877. Вып. 1. С. 19). Эти формы стали традиционными. Они уложены в два ряда и составляют зигзагообразный орнамент. Остатки от подобного украшения на жесткой основе были найдены в Набутовском могильнике бывшей Киевской губернии (Тезе В., 1904. С. 86. Рис. 1) (табл. 72, 2,3). В погребении по сторонам очелья с бляшками были найдены также цепи с колечками, аналогичные тем, что известны на ряснах из колодочек - очевидно, последние могли не сохраниться. Венец на таблице украшен колтами, подвешенными на ряснах из колодочек. Такая схема крепления колтов была предложена Б.А. Рыбаковым (Рыбаков Б.А., 1949. С. 55, 58. Рис. 23). Правильность реконструкции Б.А. Рыбакова подтверждена находками последних лет: обнаружены цепи из колодочек, на которых подвешены колты, а также трехбусинные височные кольца. Их носили на кольце, прикрепленном к крайнему звену колодочек (Даркешч В.П., Монгайт АЛ., 1972. С. 208) (табл. 72,1) или на кольце к последнему звену. На реконструкции даны колты, найденные в Чернигове (Рыбаков Б.А., 1949. С. 56). Они обнизаны полыми шариками. На черневом фоне их щитка изображены грифоны по сторонам вертикально расположенной плетенки (табл. 72, 4). Изображение плетенки на колтах аналогично орнаменту воротника, найденного также в Набутовском могильнике (Спицын А.А.,, 1905. С. 149. Рис. 101). Золотная вышивка воротника дополнена изображениями крестов. На воротнике, как и на головном уборе, были нашиты серебряные позолоченные бляшки округлой и квадратной формы (расположение последних неизвестно). Застежка воротника в виде полых пуговок из позолоченного серебра так же, как и орнамент в виде плетенки, составляет единое целое с украшением колтов. Подобные воротники могли быть пришитыми к нижней одежде (табл. 72, 5). Оплечье платья, пояс и подол предполагает украшение из тисненых бляшек и шитья. Платье посредине украшали ленты, подобные найденным В.В. Хвойко в погребениях Шаргорода бывшей Киевской губернии (Хвойко В.В., 1905. С. 101; КИМ. Инв. № 67185-8). Они расшиты золотной нитью в виде сердцевидных фигур с кринами, расположение их говорит о размещении ленты на платье по вертикали (табл. 72, 8). Орнамент на приведенных лентах и колтах близок орнаменту на многих серебряных браслетах-обручах (табл. 72,7). Так, на браслете из Киевского клада 1939 гГорнамент состоит из двух поясков (Корзухина Г.Ф., 1954. Табл. XI, 2). В верхней его части изображены сердцевидные фигуры, аналогичные шитью на кайме, а в нижней части - плетенка. В ансамбль серебряных украшений с чернью входили и перстни-печати. Близкий орнамент можно видеть на перстне из клада 1869 г. (Гущин А.С., 1936. С. 81. Табл. XXX, 11) - табл. 72, 6.

Рядом с реконструкцией одежды княгини дан силуэт князя (табл. 71,2). На князе представлены те же одежды, что и на фреске Кирилловской церкви в Киеве, где изображен царь Феодосии. Как считают исследователи этого памятника, костюм Феодосия передает "полный наряд русского князя XII в." (Блиндерова Н.В., 1980. С. 59). На князе - островерхий венец, напоминающий императорскую корону с характерными боковыми подвесками (Даркевич В.П., 1975. С. 133), кафтан с широкими' рукавами, из-под которых виднеются рукава сорочки. Оплечье, нагрудник и подол кафтана украшены бляшками и камнями. Ткань кафтана темно-красного цвета с орнаментом в виде сердцевидных фигур, с кринами. На князе - зеленые порты и высокие мягкие сапоги красного цвета, расшитые бусами или бляшками. Приведенный на таблице мужской костюм соответствует орнаментации металлических уборов указанного времени.

Табл. 73. Парадная одежда княгини и боярыни (составлена М.А. Сабуровой)
1 - церемониальный убор княгини с перегородчатой эмалью; 2 -одежда княгини с тиснеными дробницами; 3 - костюм незамужней боярыни

На табл. 73, 1 дана реконструкция парадного костюма княгини с украшениями из эмали. На голове княгини - сложный головной убор, состоящий из диадемы с эмалевым изображением Деисуса на киотцах, золотых скобочек и рясен с колтами. Головной убор представляет один из возможных ритуальных головных уборов, реконструкция которого составлена на основании взаимной встречаемости указанных частей головного убора в кладах и по аналогии с венчальными коронами и венцами, известными в этнографии севера ХVI-ХХ вв. (Сабурова М.А., 1978. С. 408-412). Диадема была нашита на жесткий околыш или очелье. Привески с жемчугом ниспадали на лоб, а дужки очелья украшали валик убора в его верхней части. По сторонам головного убора подвешены рясна с колтами, украшенными эмалью. Т.И. Макарова, следуя данным Г.Ф. Корзухиной (которая заметила наличие двойного шарнира в середине рясен), объясняет это тем, что рясна на половине свой длины перегибались, становясь двусторонними, как и колты, которые подвешивались в месте сгиба рясен (Корзухина Г.Ф., 1954. С. 54; Макарова Т.И., 1975. С. 40). Очевидно, цепочка, находящаяся на одном конце рясен, крепилась в основе убора и фиксировалась у виска с помощью височного кольца, находящегося на другом конце рясен. Интересно, что в крестьянских уборах ХI-ХII вв. также найдены сложенные вдвое ленты, как бы играющие роль рясен для подвешивания колец. Для подбора материала в комплекс учитывалась близость декоративных особенностей украшений. Так, головной убор мог состоять из диадемы, подобной найденной в Киеве в 1889 г. (Кондаков Н., 1896. С. 139. Табл. VIII) и рясен, подобных найденным в 1900 г. в Сахновке (Макарова Т.И., 1975. С. 103). Они объединяются не только близостью геометрического орнамента на бляшках рясен и подвесных бляшек диадемы, но и их квадрифолийной формой. В этот убор могли входить колты, аналогичные найденным в кладе 1827 г. в Киеве (Кондаков Н., 1896. Табл. X, 2-4). Головной убор княгини покрыт фатой. Оплечье, каймы и ожерелье украшены шитьем, бляшками и жемчугом, известным и в Михайловском кладе 1903 г. (ГИМ. Инв. № 49876). В костюм входит нагрудное украшение - бармы, найденные в Сахновке в том же кладе, что и диадема (Макарова Т.И., 1975. Табл. 14). Б.А. Рыбаков предполагал, что в этом уборе браслеты не носились, так как нам не известны золотые браслеты с эмалью и камнями, - их заменяло шитье на опястьях рукавов (Рыбаков Б.А., 1970. С. 36). Однако, помимо шитых опястий, могли носить золотые браслеты, аналогичные найденным в рязанском кладе 1822 г. (Кондаков Н., 1896. С. 95. Табл. XVI, 3). Отсюда же происходят и золотые перстни с гранатами и жемчугом, составляющие единое целое с ярким эмалевым убором.

На табл. 73, 2,3 изображен костюм, включающий украшения из тисненых бляшек (как гладких, так и со вставками) и фигурными вырезами в металле. Ими украшали очелья головных уборов (табл. 66,8-14), ожерелья и ожерелки, пояса и каймы одежды (табл. 74, 3-24). Широко использовалась обнизь жемчугом как в шитье, так и в металлических украшениях. Все эти украшения обычно встречаются в кладах совместно с эмалевым и черневым убором и рассматриваются как дополнения к двум стилистически единым уборам. Тем не менее из этого набора украшений может быть составлен и самостоятельный убор. Так, на реконструкции (табл. 73, 2) изображен женский головной убор, найденный в Новгороде (Строков А.А., 1945. С. 72, 73. Рис. 32) - табл. 66, 14. Очелье головного убора украшено тиснеными бляшками и бляшками из сканого серебра с зернью. Очевидно, подобный убор могли носить с ряснами, представляющими из себя коническую подвеску с отходящими от нее восемью цепочками. Колпачок ее был украшен сканью и зернью, а на цепочки нанизаны полые бляшки и концевые подвески ромбической и каплевидной формы (Даркевич В.П., 1972. С. 206, 207. Рис. 1; Седова М.В., 1963. С. 49. Рис. 12,9). Весь набор подвесных бляшек, а также включенные в убор украшения из скани и зерни сближают подвески с найденным очельем. Из нашивных бляшек интересны крупные бляшки с 8-видной прорезью из Киевского клада 1824 г. (Кондаков Н., 1896. С. 104. Рис. 66). Они являются вариантом бляшек на очелье.

Табл. 74. Детали парадных одежд ХI-ХIII вв. (составлена М.А. Сабуровой)
1 - "ожерелок" княгини Анны (1054 г.)- Гробница Софийского собора в Новгороде; 2 - ожерелье из бус сердоликовых и золотых, украшенных сканью и жемчугом. XII в. Клад 1900 г. с. Сахновка, Киевской губ.; 3 - "ожерелок" на коже из серебряных позолоченных дробниц. Новинки Вологодской обл.; 4-8 - дробницы нашивные серебряные от ожерелий, очелий, поясов. Курганные могильники Петербургской обл.; 9 -дробница нашивная тисненая из серебра от очелья. Могильник ок. г. Луги Псковской губ. Конец XII - начало XIII в.; 10-16 - дробницы нашивные серебряные, обнизанные бисером и жемчугом. Каменные могилы Виленской губ.; 17-23 - дробницы нашивные серебряные позолоченные. Клад 1903 г. в Киеве, Михайловский монастырь; 24 - шелковая ткань с нашитыми серебряными позолоченными дробницами, обнизанными бисером. Старая Рязань. Клад 1887 г.: 25 - "ожерелок" на ткани и коже из серебряных позолоченных колодочек, обнизанных бисером. Липинский могильник Курской обл.

Весь набор, приведенный на табл. 74, и бляшки из Киевского клада 1824 г. использовались для украшения платья (табл. 73, 2).

На табл. 73, 3 изображен костюм боярыни, включающий диадему и рясна в виде ленты с трехбусинными височными кольцами и колтами. О возможном количестве этих украшений в одном уборе рассказывают находки их в черниговском погребении у алтаря Борисоглебской церкви (Корзухина Г.Ф., 1954. С. 52).

Табл. 75. Комплексы городской и княжеской одежды по данным изобразительного искусства и археологии (составлена М.А. Сабуровой)
1-3 - одежда подростков; 4 - одежда мужчины ("платно"); 5,10 - детская одежда; 9, 11 - одежда девушки и женщины; 12-13 - одежда горожанки

На табл. 75 представлен городской костюм знати и простых горожан по материалам трех городов. На рис. 13 и 14 даны силуэты, созданные по материалам Райко-вецкого городища и древнего Изяславля. На рис. 13 можно видеть диадему из колодочек, найденную на скелете погибшей (Гончаров В.К., 1950. Табл. XX, 15). Диадема укреплена на голове поверх плата. На шее - оже-релок из колодочек, известный по курганному инвентарю (табл. 74, 25). В состав украшений включены следующие находки из слоев Райковецкого городища: бусы (Гончаров В.К., 1950. Табл. XVIII, 1), гривны (Там же. Табл. XX, 4), браслеты стеклянные (Там же. Табл. XXII, 3) и металлические (Там же. Табл. XIX, 9; XX, 2,3), перстни (Там же. Табл. XIX, 9), бляшки от пояса (?) (Там же. Табл. XX, И) и ожерелок (9) с шитьем (Там же. Табл. XXIX, 3). В отличие от райковецкого головного убора на уборе из Изяславля (рис. 14) показаны рясна из колодочек с треугольными звеньями на концах. На нижней стороне рясен были подвешены трехбусинные височные кольца, а на верхней - перстневидные кольца, с помощью которых рясна крепились к головному убору. Судя по материалам Райковецкого городища и Изяславля у горожан указанных городов бытовали близкие по форме украшения, а также единый набор тканей. Одежды характеризуются широким употреблением складок, гофрировки и плиссировки. Целое платье, найденное в Изяславле, представлено на рис. 14. Оно близко одеждам на новгородской иконе XIV в. "Рождество Богоматери" из Третьяковской галереи (табл. 68, 7,2). Это верхние короткие одежды, из-под которых видна длинная рубаха. Оплечья, подол, рукава у запястья, а также предплечье обшиты лентой.

На табл. 75 представлен мужской костюм. Так, по материалам Суздальского некрополя восстанавливаются рубахи с разным кроем ворота (табл. 75, 2,5). Представлен силуэт в короткой рубахе со стоечкой и разрезом слева (табл. 75, 2). Стоячий воротник рубахи, рукава у запястья и пояс украшены шитьем. По изобразительному материалу известны и длинные мужские рубахи. На них можно видеть украшения в виде прямоугольных кусков на груди, украшенные опястья и подол (Антонова В.И., Мнева Н.Е., 1963. Илл. 84) (табл. 75, 4). На силуэте 4 изображено длинное платье с вошвами, украшенными шитьем, как на вошвах, найденных во владимирских курганах (Прохоров В., 1881. Рис. 1. Табл. 8). Хорошо сохранившееся нагрудное украшение прямоугольной формы найдено в Ивановской области К.И. Комаровым в 1975 г. На силуэте 7 представлена верхняя зимняя одежда, восстановленная по аналогии с гуцульским полушубком (Рыбаков Б.А., 1949. С. 37, 38. Рис. 12). На силуэте 8 показана верхняя одежда с запахом на левую сторону, которая, по мнению этнографов, появилась одновременно с косовороткой. Такая форма кроя отличала верхнюю одежду от одежды их соседей (Маслова Г.С., 1956. С. 581. Примеч. 4). Длинная верхняя одежда с запахом на левую сторону известна и по миниатюрам, где показаны братья - основатели Киева (Радзивилловская летопись, 1902. Л. 4). На мужских силуэтах изображены княжеские шапки (табл. 75,8, 9,15) и диадема с эмалевым образком (табл. 75, 4), подобным известному из кургана в д. Мутышино Смоленской области (Савин Н.И., 1930. С. 233. Табл. П, 19). Мужской костюм включает сапоги ХII в., форма которых известна по раскопкам в Новгороде и Пскове.
Силуэты на рис. 10-12, табл. 75 представляют комплекс одежды и украшений по материалам раскопок в Суздале (Сабурова М.А., Седова М.В., 1984. С. 114-122). Надетый на женщине средних лет (рис. 12) головной убор закрывает волосы, в ушах — по перстневидному кольцу. У девушки (рис. 10) на распущенных волосах - ленточный головной убор с ряснами из перстневидных колец, с подвешенными к ним трехбусинными кольцами. У девочки (рис. 11) заплетены косички, в которые продеты перстневидные кольца (до 20 шт.). На силуэтах представлена верхняя одежда с запахом на левую сторону, платья и рубахи, с лентами и шитыми воротниками с застежкой на левую сторону. Из украшений можно видеть пластинчатую фибулу, пластинчатые и витые перстни и перстни со вставками, браслеты и пр. Типичной обувью древнерусских горожанок были кожаные туфли с шитьем. Материал Суздальского некрополя относится к более раннему времени (XI - середина XII в.), чем материалы Райковецкого городища и Изяславля (начало XIII в.). Тем не менее в Суздале был создан типичный городской убор XII в. Очевидно, здесь, как в Киеве, Новгороде, Чернигове, Смоленске, на базе дружинной культуры очень рано начала складываться городская культура.

Табл. 76. Реконструкция комплекса одежды с украшениями древнерусской крестьянки (по материалам вятических погребений XII - начало XIII в.). Составлена M.А. Сабуровой
1 - праздничная одежда женщины средних лет; 2 - одежда молодухи; 3 - одежда девушки

Табл. 77. Детали одежды и украшений древнерусской крестьянки (вятичи, начало XIII в.). Составлена МЛ. Сабуровой
1 - лента из шерстяной ткани полотняного переплетения с продетыми в нее семи лопастными височными кольцами. Марьино, Московской обл.; 2 - фрагмент головного убора на жесткой основе. Лента шерстяная узорная, нити крученые, височные кольца семи лопастные; 3 -фрагмент полушерстяной клетчатой ткани. Беседы, Московской обл.;4 - перстень витой серебряный; 5 - перстень решетчатый двузигзаговый из бронзы, 6 - браслет витой завязанный из бронзы; 7- очелье на шерстяной ленте с украшениями. Конец XI - XII в. Покров, Московской обл.; 8 - фрагмент оплечья из шелковой ленты с шитьем золотной нитью, начало XII в. Новленское, Московской обл.

На табл. 76 представлены реконструкции комплексов крестьянской одежды по материалам вятичей. На силуэте 1 дана реконструкция головного убора женщины средних лет. Он восстановлен по материалам, хранящимся в музее кафедры археологии МГУ. Рисунок сохранившейся детали от головного убора дан на табл. 77, 2. Детали его, а также платка, обшивочных узорных лент, клетчатой ткани (табл. 77, 3) и украшений происходят из раскопок А.В. Арциховского 1940-1946 гг. На силуэте 2 воспроизведены украшения молодой женщины. Они восстановлены по материалам пяти погребений из разных курганных групп (Сабурова М.А., 1976. С. 127-131). Головной убор с бахромой, представленный на силуэте, известен у южных великоруссов XIX в. Носили их молодухи вместе с комплексом одежды, включающим паневу. Клетчатые шерстяные и полушерстяные ткани, близкие к позднейшим "паневным", известны и по археологическим материалам (табл. 77, 3). На силуэте 3 дан костюм молодой девушки-невесты. Поверх распущенных волос надет ленточный головной убор с семи-лопастными височными кольцами на лентах (табл. 76,3; 77, 1). Одежда включает элементы городского костюма: шелковое оплечье с шитьем и бляшками (табл. 77, 8), нашивки из шелковых лент и бляшек на шерстяной ленте головного убора (табл. 77, 7), стеклянный браслет и т.п. Обувь - мягкие башмаки. На силуэте 3 обувь представлена формой из курганов близ Битяково Домодедовского района (Розенфельдт Р.Л., 1973. С. 65. Рис. 18).

Табл. 78. Реконструкция комплекса одежды с украшениями древнерусской крестьянки XI - начало XIII в, (по материалам погребений). Составлена М.А. Сабуровой
1 - женская одежда XI в. по материалам Вологодских курганов. Новинки I, Вологодская обл.; 2 - девушка в свадебном наряде XII в. (по материалам вятичей); 3 - женская одежда XII в. по материалам кривичей

На табл. 78 даны реконструкции одежд и украшений по материалам крестьянских погребений. На силуэте 1 представлен костюм по материалам вологодских курганов (Сабурова М.А., 1974. С. 90. Рис. 3). На силуэте 2 -костюм просватанной девушки в полотенце из редкой ткани, которое ткали для свадьбы и на смерть. Панева восстановлена по хорошо сохранившемуся целому раппорту шерстяной ткани из Битягово (ГИМ). Украшения - из тех же курганов. На силуэте 3 — женский костюм по материалам кривичей (Шмидт Е.А., 1957. С. 184-281). Высокий головной убор, напоминающий кокошник с бляшками, скрывает волосы женщины. По сторонам головного убора - браслетообразные височные кольца и ромбощитковые, крепившиеся на берестяных кружках. На груди — обилие украшений: бусы ярких сочетаний, миниатюрные подвески из металла, цепи, бубенчики. Поверх рубахи надеты браслеты. Одежда представлена длинной рубахой с вышивкой, сделанной с помощью "браной" техники. На ногах - мягкие кожаные башмаки.

Дальнейшее изучение древнерусской одежды будет прежде всего зависеть от совершенствования методики полевых исследований и быстрейшего включения реставраторов в работу по восстановлению открытых раскопами тканей и других органических остатков. Только совместные усилия археологов и реставраторов могут дать новый толчок к углублению наших знаний в этой интереснейшей области.

Отражение материальной культуры народа в лексике одежды

По словам Г. Пауля, все явления, так или иначе затрагивающие душу человека: строение организма, окружающая природа, вся культура, весь опыт и переживания - все это оказывает влияние на язык1. Особенности познавательного опыта конкретного этноса, черты материальной и духовной культуры нации воплощаются в единицах лексического уровня языка.

Процесс познания мира человеком можно представить как процесс моделирования окружающей действительности. При этом окружающий мир не просто дублируется с помощью знаковых средств, а оказывается включенным в личностную сферу человека: явления и предметы оцениваются, принимаются или отвергаются человеком, т. е. человек не только познает мир, но и оценивает его стороны и свойства с точки зрения их значимости для удовлетворения своих потребностей. Но, чтобы оценить мир, "человек должен пропустить его через себя"2.

Поскольку "восприятие и осознание человеком мира оказывается производным от культурно-исторического бытия человека"3, то анализ языковой модели, репрезентирующей это восприятие, дает возможность "погрузиться" в мир ценностей русского народа. Данная статья посвящена лексике, которая тесно связана с материальной культурой народа, его традициями, обычаями. Материалом для исследования послужили наименования женских рубах и сарафанов, зафиксированные в севернорусских говорах.

Основные части традиционного женского наряда Русского Севера - рубаха и сарафан. Рубаху наши предки носили с незапамятных времен - это подтверждается множеством связанных с ней поверий. Например, собственную сорочку не продавали: считалось, что вместе с ней продаешь и свое счастье. Рубаха была главная, а порой и единственная одежда: по обычаю деревенские парни и девушки еще в XIX веке кое-где до самой свадьбы ходили в одних рубахах, перехваченных пояском.

Обычно приданое начинали запасать, когда девушка была еще почти ребенком. В Архангельской губернии существовала поговорка: "дочку в колыбельку, приданое в коробейку". Бабка, мать, а с 11 лет и сама девушка ткали холсты и пестряди, вышивали рубахи и полотенца.

В старину рубаху шили из льняного или конопляного холста, пропуская цельное полотнище от ворота до подола. Отсюда и название - проходни'ца, бытовавшее в Никольском уезде Вологодской губернии. Также рубаха данного покроя получила название односта'н, односта'нка - 'женская рубаха, сшитая из одного полотнища'. (Волог.). В архангельских говорах женскую рубаху, сшитую из цельных полотнищ, идущих от ворота до подола называли исце'льница, пропускни'ца - 'цельнокроеная женская рубаха': "Была рубаха моя подвенечная, венчалась, стан не отрезной, пропускница" (Пинеж. Арх.). (Пропускной - 'цельнокроеный, не отрезной (об одежде'). Рубахи "исцеленницы" были распространены по рекам Мезени и Пинеге в первой половине и середине XIX века4.
 

Для цельных рубах употребляли преимущественно домотканый материал, более состоятельные женщины шили их из полотнищ тонкого холста. Рубахи, составленные из двух частей, чаще шили из разных тканей: верхняя часть, до пояса, которая у северных великорусов называется "рукавами", "воротушкой", - из более тонкой, иногда покупной материи; нижнюю, которую называют "стан", "станушка", "подстава", - из более грубой, домотканой. У южных великорусов "станом" называют верхнюю часть рубахи.

В XIX веке цельные рубахи отмечены большей частью как обрядовые - свадебные, "смертные", праздничные; иногда в них косили и жали. Однако в одежде центральной полосы и юга цельная рубаха встречалась чаще, чем в одежде населения северных областей. День первого выгона скота в поле в Егорьев день (иногда раньше или позже - в зависимости от географической зоны) считался праздником. На севере (Олонецкая губерния) этот день имел огромное значение: скот после долгого зимнего стояния, наконец, выгоняли на подножный корм. Все надевали лучшие рубахи, сарафаны, подолы. Особенно большое внимание уделялось одежде молодух первого года замужества. Молодуха надевала рубаху - подо'льницу, украшенную по подолу широкой полосой вышивки или тканого узора, сверху которой, под сарафан, надевала несколько (до 5 подолов) холщовых юбок, почти сплошь затканных и вышитых разноцветным гарусом. Молодуху, появившуюся на сгоне, односельчанки внимательно осматривали, поднимали подол сарафана - таким образом судили об искусстве хозяйки. Существовал обычай, чтобы нарядно одетая молодуха шла на реку за водой - от этого коровы лучше доились.

И на сенокос наиболее нарядные рубашки надевали молодухи первого года замужества. Именно они начинали первыми ворошить сено на покосе. Специально предназначенной для покоса женской одеждой была рубаха - поко'сница, сеноко'сница, которую надевали без сарафана, с пояском (Волог., Арх., Олон., Новг., Яросл. и др. губ.). В Кадниковском уезде Вологодской губернии ее называли наподо'льница: "К сенокосу девки и бабы готовят себе чистые наподольницы - рубахи с вышитыми по подолу из красной бумаги каймами, или с обложенным кругом его лентами и кружевами". В начале XX века в ней нередко сочетались разные ткани: верх (часто шили на кокетке) был из кумача, нижняя часть - из пестряди или синей набойки, по подолу шли полосы браного узора разноцветным гарусом.

Бытовали также рубахи, состоящие только из одной верхней части, без пришивного стана. Как правило, они надевались под сарафан. Это отразилось в таких лексемах, как пупови'ха (Шенк., Арх.), полруба'шье, полруба'шьице, полуруба'шье (Пинеж., Арх.), вороту'шка (Тотем., Волог.).

Интересно посмотреть на покрой женской рубахи, которую невеста надевала на свадьбу. Во время свадебного обряда невеста причитала, "убивалась". Этот функциональный признак нашел отражение в лексеме убива'льница - 'женская рубаха, в которой невеста причитала, "убивалась", взмахивая рукавами' (Шенк., Арх.)5, Плакальные рубахи Олонецкой губернии с длинными, суживающимися к кисти рукавами (длиною до 100-120 см) назывались еще маха'вки6. Невеста надевала ее в день свадьбы и, прощаясь с родителями, махала концами рукавов вокруг головы и по полу, причитая об ушедшем девичестве и будущей жизни в чужой семье. Рубахи долгорука'вки отмечены в отдельных местах Олонецкой, Архангельской, Вологодской, Тверской, Псковской, Рязанской, Калужской и других губерний. Отсюда становится понятным, почему рубахи с рукавами длиннее рук (со вторым отверстием для кисти руки или без него) в XIX - начале XX века бытовали как свадебные. Они выполняли функции закрывания рук невесты и взмахивания рукавами во время плача.

Обращает на себя внимание обычай обязательного покрывания рук участниками свадьбы. Обычай не касаться друг друга голой рукой сохранялся в XIX - начале XX века и был связан с представлениями, что это могло сулить бедность. С таким толкованием обычай бытовал у всех восточных славян и многих их соседей7.

Еще в древнерусских рубахах рукава делались узкими и длинными, у женских рубах они собирались в складки у запястья и закреплялись браслетами. Во время ритуальных танцев, в обрядовых действах рукава распускались и служили орудием колдовства. Об этом повествует всем хорошо известная русская народная сказка о Царевне-лягушке.

В русской деревне украшали не всякую одежду, а только праздничную и обрядовую. Самую богатую, годовую, надевали три-четыре раза в году, в самые торжественные дни. Ее очень берегли, старались не стирать и передавали по наследству. Готовя нарядную рубаху, деревенские рукодельницы показывали все, на что они способны.

Широко распространенным в декоре рубах был мотив ромба - символа плодородия, который соединял в себе женский символ - треугольник острием вниз и мужской символ - треугольник острием вверх. С появлением земледелия ромб стал знаком вспаханного и засеянного поля, а дополненный крючками-отростками - изображением древней богини жизни и плодородия Рожаницы8. Ее мы встречаем в орнаментах подолов женских рубах-сенокосниц, что легко объяснимо. Ведь первый день сенокоса - это тот момент, когда начиналась заготовка корма скоту на всю долгую холодную зиму, от него, по существу, зависело благосостояние крестьянской семьи в предстоящем году. Орнаментика же рубах была теснейшим образом связана с магией плодородия. Считалось, что, чем богаче украшена рубаха, тем выше репродуктивная сила одетой в нее женщины.

Поскольку льняная рубашка воспринималась фактически как вторая кожа, то на ней оформлялись детали, призванные защищать определенные части тела человека. Прежде всего - ворот, на шее крепится голова и шею надо оберегать. Далее плечи, так как отсюда начинается главный рабочий орган - руки. Затем большое количество орнаментов помещалось на груди женской рубахи, так как здесь хранилось молоко, а следовательно, и возможность выкормить следующее поколение. И наконец, тщательно оформлялся подол.

В 70-х годах XIX века в Архангельской губернии женских рубах в приданом у девушки среднего состояния бывало 10 и более, а у богатых 30 и даже 50 рубах9. Особенности в одежде различных по зажиточности групп крестьянства в середине XIX века выражались не столько в покрое и типе одежды, сколько в качестве тканей, употреблении ценных украшений. Богатая невеста должна была иметь весь набор сарафанов, начиная с дорогого шелковинка и кончая будничным крашенинником Шелковинки, атласники, штофники и гарусники были дорогими, надевались по большим праздникам, и их количество у невесты указывало на уровень благосостояния семьи: "Штофник да какой-то гранитурник давала бабка наряжаться" (Пинеж., Арх.); "В галитурниках венчались, красивы с застежками, синяк такой, только он красивой с вышивкой по подолу да с застежками" (Арх.). Богатые девушки имели по несколько штук каждого вида сарафанов, невеста из семьи среднего состояния - только по одному. Самые бедные девушки и женщины совсем не имели атласников и гарусников, и самой их нарядной одеждой были кумачники и ситечники. Вследствие этого то небольшое количество домотканой одежды, которое они могли изготовить своими силами, они старались как можно наряднее украсить узорным ткачеством и вышивкой: "У меня был атласник, гарусник и канифасовик" (Тарног., Волог.); "У крещеных-то было аглечник да сатинник, агличник только богатые держали, а у бедных не было" (Пудож., КАССР).
В бывшем Череповецком уезде Новгородской губернии, как пишет М. К. Герасимов, девушки в соответствии с их богатством или бедностью составляли отдельные хороводы в праздник: наиболее богатым был хоровод "бархатниц", затем - хоровод девушек, одетых в "гарусники" - сарафаны из шерстяной материи, а бедные составляли хоровод из одетых в "ситцевики"10.

Сарафаны из домотканой ткани дубили, то есть красили: кра'си'к - 'сарафан, сшитый из домашнего холста и выкрашенный в черный или синий цвет' (Волог.); дуба'с, дубня'к, дубани'к - 'сарафан из толстого домотканого холста, окрашенного в синюю или красную краску' (Волог.), дубяно'й сарафан (Олон.). В севернорусских областях сарафан иногда окрашивали корнем подмаренника (мареной, матурой). Эта особенность легла в основу номинации следующих лексем: маре'нни'к, маре'дник (Волог.), мату'рник (Арх.) - 'сарафан из домотканой шерстяной ткани, окрашенной мареной'.

Русский крестьянский мир жил по своим природным законам, основанным на коллективном принципе жизни. Это осознается и выражается на языковом уровне. За лексической единицей диалектного языка закреплено особое культурное поле, в котором отражены особенности крестьянского мировосприятия. Язык любого народа - это его историческая память, отраженная в слове.

Одежда русских старожилов Сибири

Высокий уровень жизни сибиряка, свобода и самостоятельность определили рождение нового, необычного для крестьян европейской России внешнего вида крестьян-старожилов, поддерживающих достаток и чистоту. Особую роль играла "покупная" одежда, та, что в европейской России носилась только представителями зажиточных слоев населения.

Мужская одежда обычно состояла из рубахи и штанов-"портов", поверх которых надевали верхнюю одежду "по сезону". Рубахи были широкими, длиной до колен и подпоясанные поясом. Ворот соединялся тесемками или металлическими застежками-"схватцами". Позднее входят в употребление бронзовые, медные, костяные пуговицы с "воздушными" петлями. В верхней части рубахи с изнанки для прочности подшивали ткань - "подоплеку", а под рукавами - "ластовицы".

Рубахи украшали вышивками по подолу, рукавам и вороту, что было далеко не случайным. Это не только украшение , но, главное, вышивка была магическим оберегом от зла, болезней и располагалась там, где открывался доступ к телу. Наряду с вышивкой применялась на повседневной одежде обшивка каймою из цветной материи.

Мужские порты шились на гашнике, неширокие, из грубого белого полотна, "крашенины", полосатой пестроряди, а зимние - из сукна. Порты заправлялись в сапоги. По документам XVII века прослеживаются сапоги телятинные, кониные, бараньи, сафьяновые; коты телятинные, кониные; башмаки телятинные, ичетоги кожаные, ступни. Если основной обувью крестьян европейс

Источник: slav.olegern.net/viewpage.php?page_id=28

От зимы до лета...

Зимой на Руси были распространены меховые шапки «с ушами» «треух» и «малахай». Различие было в том, что у малахая передний клапан был откидным, а у треуха была просто меховая опушка. Изготовлялись из меха, и обычно покрывались сукном.

Архипов (Пыриков) Абрам Ефимович «Птицелов» 1895

Геннадий Спирин. Иллюстрация к рассказу А.П.Чехова «Каштанка»

 далее...

 Картуз - головной убор для лета из сукна, плиса, бархата, на подкладке.Картузы шились с плоским круглым верхом на высоком (около 5 - 8 см.) стоячем околыше с широким твёрдым козырьком надо лбом. Козырьки могли быть полукруглыми, наклонными или длинными прямыми. Верхом щёгольства было иметь на картузе лаковый козырёк :)

Праздничные картузы молодых людей украшались над козырьком по околышу ленточками, шнурками с пуговками, бисерными подвесками, искусственными и живыми цветами.

В. Перов «Чистый понедельник» 1866

Андрей Ремнёв «Продавец лимонада»

В письменных источниках упоминается с Духовной грамоты Ивана Калиты 1327 — 1328 года. Верхняя часть Збручского идола, датируемого примерно X веком, оформлена в виде округлой шапки с меховой опушкой.

Шапка состояла из круглой конусообразной тульи высотой около 7 вершков и круглого мехового околыша. Вершина тульи иногда заламывалась на бок. В околе передней части шапки (а иногда и в задней) делали разрез, который назывался «прореха».

Шапка была широко распространена во всех слоях общества, и впоследствии все головные уборы начали называть шапкой.

А. П. Рябушкин «Стрелец»

Б.М.Кустодиев «Автопортрет» 1912

 далее...

Мурмолка (позже «ермолка») - меховая или бархатная шапка с плоской тульей.

«Как он ехал по нашей улице, набекрень заломивши мурмолку.» А.К.Толстой.

А.О.Орловский  «Продавец картинок из Святого Писания»

В.Е.Маковский «Пастушок»

«В какой народ придёшь, такую и шапку наденешь»

Головные уборы мужчины снимали только в церкви или дома, в них могли сидеть на царских и боярских собраниях и даже свадьбах. Для мужчин - это показатель социального статуса. С непокрытыми головами ходили только рабы.

Николай Васильевич Неврев «Шут (Опальный боярин)»  1891

В допетровской Руси покрой был одинаков во всех сословиях «что царю, что псарю»; отличались одежды лишь качеством материала. Не то - шапка: по ней судили о происхождении и знатности человека. Ни один боярин не рискнул бы щеголять в соболиной шапке покроя шапки Мономаха (весу в ней — 2 фунта 20 золотников без соболя, т.е. 904,2 грамма), как никто из смердов не осмелился бы показываться на люди в горлатной шапке как у бояр, — хотя бы к нему в силки попалась сотня соболей.

Мужские головные уборы не так разнообразны и богаты по декору, как женские.