Мода эпохи Art Nouveau или Югенд-стиля (1890 — 1914) восславляет женщину с ее тонкой осиной талией, затянутой к корсет, с ее длинными русалочьими волосами и плавными, томными движениями. Мода этого периода предпочитала мягкие, пастельные тона, часто связанные с миром природы — водянистые, воздушные, травянистые и цветочные. В дымке тюля и муслина, в пене кружев и цветниках вышивки ручной работы, рождался уникальный образ женщины с изогнутым станом, с талией, утянутой в корсете с объемом в 52 — 52 см. Все эти нимфы и феи, небожительницы мира моды, переодевались иногда по шесть раз в день в платья, требовавшие большой сноровки не только в шнуровании корсета, но и застежки всех тех бесчисленных и невидимых мужскому глазу кнопочек и крючков, делавшие силуэт женщины утонченным, словно рисунок Альфонса Мухи или портрет Густава Климта.

Дамский ансамбль. House of Worth, 1893

  Дамский дневной туалет американской фирмы Lord & Taylor, существующей и поныне (основана в 1826 году)

lameta

http://costume-history.livejournal.com/737659.html

lameta

http://costume-history.livejournal.com/737336.html

  Лиан де Пужи (Liane de Pougy) родилась 2 июля 1869 года в Ла - Флеш, в семье почтенного господина Пьера Блёза Шассена. Одни авторы утверждают, что месье Шассен был военным, другие указывают на то, что он являлся добропорядочным буржуа. В данном случае это не столь важно. Существенным является то, что никаких «социальных предпосылок» для воспитания будущей куртизанки в семействе Шассен не наблюдалось. Основным источником знаний о жизни Лиан де Пужи являются её собственные дневниковые записи – «Голубые тетради» (1919 – 1941 гг.), которые, как и все истории, рассказанные куртизанками, грешат неточностями и преувеличениями. У этих дам биография меняется в зависимости от настроения, от шляпки, от любовника и от погоды за окном.

http://costume-history.livejournal.com/717305.html

Серия сообщений "искусство одеваться":
Часть 1 - Советы Hermes: 20 вариантов, как носить платок
Часть 2 - КАК НОСИТЬ ПЛАТКИ И ШАРФЫ:ВИДЕОУРОКИ
...
Часть 29 - Культ Карла и воротнички. Коллекция Karl Lagerfeld + видео
Часть 30 - Энциклопедия модных ошибок. Часть 1
Часть 31 - Александр Васильев. Что недопустимо в облике женщины. Видео

Были времена, когда понятия «нижнее белье» не существовало. Женщины надевали под верхнюю одежду белье нательное, которое выполняло исключительно функциональные задачи – защищало обнаженное тело. Менялось время, а вместе с ним вкусы и предпочтения женщин в выборе нижней одежды. Проект «Красота скрытого» посвящён мировой истории и эволюции одного из элементов нашей повседневной одежды – нижнего белья. Несмотря на то, что эта тема долгое время совершенно напрасно была табуирована, за ней тянется интереснейший исторический шлейф, позволяющий не только рассказать историю женщины, но и историю индустрии моды.

В роли эксперта и рассказчика выступает Рената Литвинова. В новом проекте известная актриса, режиссёр и сценарист в легкой, ироничной и только ей присущей манере расскажет о вечно изменяющейся моде в этой части нашего гардероба, изобилующей интересными и даже драматическими подробностями. "Бодлер сказал: «Всё, что делает природа, это ужасно и безобразно. А всё, что красиво и благородно, это результат работы вашего ума». Ибо любые ухищрения в погоне за ускользающей красотой он считал оправданными. Меня всегда завораживала тема красоты. Скрытой или явной. Но в этом проекте мы будем говорить именно о скрытой красоте, которую мы сделаем абсолютно очевидной. Все покровы слетят. На протяжении веков человек не очень-то изменился, но если посмотреть историю моду, то сколь по-разному человек выглядит в разные эпохи. Что скрыто между телом и верхней одеждой? Именно красота скрытого от посторонних глаз будет нам интересна. Я прослежу историю нижнего белья до наших дней. Как же много всего в этой истории – тайн, загадок, пикантных подробностей, абсурда, обмана и имитаций!" – рассказывает о новом проекте его автор и ведущая - Рената Литвинова.


1-й выпуск
Рената Литвинова расскажет об истории нижнего платья, белья и других скрытых деталях туалета. Как внутренняя конструкция меняет внешний облик человека на протяжении веков. От набедренных повязок Древнего мира и первых "бикини" Греции и Рима до готических декольте, которые церковь окрестила "адскими окнами". Будут также обсуждаться темы: рубашка - главная нижняя одежда Средневековья; как баня из гигиенической процедуры превратилась в средоточие порока; как культ Девы Марии породил моду на искусственные беременные животы. В программе участвуют: историк моды Анн Зазо, коллекционеры нижнего платья Жислен Райер и Патрис Голюпо, специалист по кружеву, модельер Маривон Эрцог и известная создательница нижнего белья Шанталь Томасс.


2-й выпуск
Речь пойдет о том, как во время Ренессанса с его чувственной красотой и жизнеутверждающим мировоззрением происходит революция в белье. Нижняя одежда начинает выходить из-за краев верхней, на рукавах и на вороте - появляются разрезы, рождается термин - "разрезные платья". Именно в эпоху Возрождения появляется ночное белье: ночная рубашка, чепчик и весь гардероб для сна. Белье становится главной профессиональной необходимостью венецианских куртизанок. Также в выпуске: пикантные подробности о "бродячем декольте" Лукреции Борджиа и гульфиках; кружево, которое завоевывает Европу и становится главным украшением в XVII веке; в эпоху барокко мужчины не отстают от женщин в украшении себя: ленты, кружева, цветные чулки; дамы утягивают талии до 33 см, используя корсет - "планшет"; фаворитки короля диктуют свою моду. Де Лавальер изобретает домашние наряды, фартук, пеньюар и дезабилье, а де Фонтаж - новую прическу. Подвязка от чулок перекочевала на голову фаворитки. Де Ментенон с помощью полиции нравов линейками замерят вырезы на платьях придворных. Люди перестают мыться, боясь заразы - белья становится очень много. Его смена является единственным способом очищения тела.


3-й выпуск
Программа посвящена роскошному стилю рококо. Корсеты и "фижмы" выстраивают силуэт. Куклы рекламируют моду. Блистательная маркиза де Помпадур правит в "неглиже". Подвязка от чулок превращается в британский орден. Откуда пошло выражение "синий" чулок? Мода начинает принимать гротескные формы - вульгарная, искусственная избыточность переходит в крайность. Каркасная юбка из китового уса - "панье" достигает двух метров в ширину, а прически на каркасах - одного метра в высоту. Коллекционеры нижнего платья Жислен Райер и Патрис Голюпо покажут утягивающий корсет 1775 года, самый старый экземпляр своей коллекции. Также в выпуске: "Назад к природе" - новый лозунг Просвещения вводит новую моду. Мария Антуанетта; проявляет интерес к удобной простой одежде и упрощенному нижнему платью; белая пикейная рубашка - последний наряд королевы в момент казни.


4-й выпуск
Рената Литвинова расскажет о новом повороте в истории нижнего белья. Оно почти исчезает. Раскопки развалин древнеримского Геркуланума дают толчок новому стилю - ампир, основанному на преклонении перед античностью. Оковы сброшены: корсеты на свалке. Дамы сняли корсеты и надели прозрачные платья-рубахи "шмизы", торжествует голая мода - о"саваж". Вырезы платьев беспредельны, щиколотки открыты. Курьезная мода марвийё и анкруаябль - щеголихи и щеголи правят балом. Наполеон, гонитель голых, приходит к власти и устанавливает новые правила приличия, в моде новый поворот. На смену приходит силуэт "рюмочка". Корсеты, каркасы и нижние юбки возвращаются. Глубокие декольте, рукава "жиго" - "баранья нога" в эпоху Романтизма покоряют как Европу так и Россию. Наталья Гончарова - образец модницы своего времени. Хранитель нижнего платья парижского музея моды "Галера" Анн Зазо и Рената Литвинова исследуют хранилище музея.

http://ana-lee.livejournal.com/260862.html

Мой пост Модные меха в эпоху модерна

Цитата поста marinni

Какие шубки и меха носили в Прекрасную эпоху

Louise Cromwell poses in fox furs, c. 1911.

Были очень популярны шубки и пальто, целиком их меха или с отделкой.
Очень любили горжетки, сьемные воротники, меховые шарфы и муфты, меховые шляпки.
Меха- от самых дорогих (соболь, горностай) до нерпы, белки, кролика и овчины, в зависимости от возможностей.


1919
Annette Kellerman, актриса и профессиональная пловчиха, ее называли "русалка на миллион долларов", она снималась в рискованных купальниках и в образе русалки с хвостом. Одна из первых, пытавшаяся покорить Ла-Манш.

 
Меховые отделки использовали везде, вплоть до вечерних туалетов. В моде были нарядные вечерние пальто из роскошных тканей с меховой отделкой.

"Впервые в жизни я пришла к модному модельеру и поддалась роковому соблазну тканей, красок, форм, даже шляпок;
при том, что я никогда не носила ничего, кроме моей маленькой белой туники – шерстяной зимой и полотняной летом,
- я не могла отказать себе в удовольствии заказывать великолепные платья и носить их. Впрочем, у меня есть одно оправдание.
Это был не обычный модельер, но гений, Поль Пуаре, который умел, одевая женщин, создать произведение искусства"
(Айседора Дункан)

http://costume-history.livejournal.com/636306.html

Бакланова, Ольга Владимировна — Википедия

М. ПЕШКОВА: «Русские звезды Голливуда» - одна из  книг историка моды, культуролога Александра Васильева. В ней статья об Ольге Баклановой, кто приходилась сестрой генералу Глебу Бакланову, участнику Парада Победы, о ком недавно делала передачу. Разговор нынче о генеральской сестре. Как вы ее нашли?

А. ВАСИЛЬЕВ: В каком смысле, как я ее нашел?

М. ПЕШКОВА: Как вы открыли это имя?

А. ВАСИЛЬЕВ: Вы знаете, мне кажется, Ольга Бакланова настолько великая актриса и потрясающая красавица, что находить ее не нужно было. Она не только всем известна, в Америке есть даже сайт, который называется baclanova.com, где миллионы людей могут посмотреть ее фильмы, увидеть ее фотографии, насладиться красотой этой великой русской артистки. Дело в том, что она была невозвращенка, невозвращенка 20-х годов. Все это было покрыто затем сталинской эпохой, ведь она еще осталась в эпоху НЭПа в Америке. Потом были и хрущевские эпохи... не вернувшись никогда в СССР, о ней забыли, и забыли умышленно, потому что все-таки... она же была заслуженная артистка РСФСР...

М. ПЕШКОВА: Одна из первых.

А. ВАСИЛЬЕВ: Одна из первых, которая получила такое звание. И заслуженная артистка осталась за границей. Это было что-то совершенно немыслимое для той эпохи.

М. ПЕШКОВА: Говорят, что Немирович-Данченко рыдал по этому поводу. Так ли это?

Далее>>>

Мода Викторианской эпохи 1830 – 1900 гг. в коллекции историка моды Александра Васильева



По словам автора, коллекция собиралась около 30 лет. Эти приобретения делались на аукционах в Англии, Франции, Бельгии, Италии и США.

«Все платья ручной работы. Большинство тканей уже не производится. Это муарантик, кашмир, вуаль, тафта, шанжан, многие виды броше, брокара. И если вам нужно реставрировать такое платье, вы можете быть уверенными, что ничего подобного больше не найдете» — говорит Александр Васильев.

http://community.livejournal.com/costume_history/544580.html

http://community.livejournal.com/costume_history/542020.html

ТЭГИ ГОЛОВНОЙ УБОР : БИОГРАФИЯ ВЕЩЕЙ.

Кокошник (от слав. «кокош», обозначавшего курицу и петуха[1], от древнерусского «кокошь» — курица-наседка, в отличие от «кокот» — петух[2], диалект. кокошка, кокуй, златоглав, головка, наклонник, наклонка, шеломок, ряска) — старинный русский головной убор в виде гребня (опахала или округлого щита) вокруг головы, символ русского традиционного костюма .

Портрет молодой женщины в кокошнике.

Кокошник, старинный русский головной убор замужних женщин. В 19 в. бытовал в купеческой и крестьянской среде (главным образом в северных губерниях), а в допетровской Руси - и в боярской.

Боярыня у окна. 1885
"Петр I запретил боярышням носить этот головной убор, но кокошник выжил в крестьянской среде как атрибут праздничной и свадебной одежды."

У печи, 1992
"В конце XVIII века кокошник как элемент карнавального костюма снова разрешила Екатерина Великая."

У околицы

Кокошник представляет собой лёгкий веер из толстой бумаги, металлической ленты или венца, пришитых к шапочке или волоснику; он состоит из убранного начельника и донца, или же начельника и волосника, со спуском позади ленты.

Франц КРЮГЕР (1797-1857). Портрет императрицы Александры Фёдоровны. 

Основа изготавливалась из штофа и бархата, кумача на твердой основе из проклеенного или простеганного холста, картона. Сверху гребень украшали орнаментом: искусственными или живыми цветами, парчой, позументом, бисером, бусами, речным жемчугом (с XVI века добывался в озере Ильмень), золотыми нитями, фольгой, стеклом, у наиболее богатых — драгоценными камнями. Вышивкой золотными нитками часто покрывалась и затылочная часть.

Портрет З.И. Юсуповой

Имел матерчатое дно. Cзади кокошник фиксировался с помощью лент. По краям кокошника могли быть пущены рясны (спадающие на плечи жемчужные нити), сам он мог быть обшит поднизью (сеткой) из жемчуга. При надевании кокошник обычно слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали позатыльником из холста с надставкой из малинового бархата, закрепленным с помощью тесемок.

Садко

Поверх кокошников часто носили шелковые или шерстяные платки, плотно вышитые орнаментом из золотых и серебряных нитей — убрус; тонкое легкое покрывало, украшенное вышивкой, кружевом или позументом — фата, дымка, вуаль. 

Морозко                                                      Морозко

Морозко

Платок складывали по диагонали и закалывали под подбородком; длинное покрывало из кисеи или шелка закалывали под подбородком или спускали с вершины кокошника на грудь, плечи, спину.

Виктор Васнецов. Портрет В. С. Мамонтовой (в однорогом кокошнике)

Виктор Васнецов. Портрет В. С. Мамонтовой (в однорогом кокошнике)

Форма гребня в разных губерниях была различной: в Каргопольском уезде Олонецкой губернии кокошник делали в форме шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, закрывающими уши. На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра. Вологодский кокошник, называемый сборник, отличался многочисленными сборками над очельем.

Кокошники, слева направо: A — двурогий кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии; B — однорогий кокошник, Костромская губерния; C — кокошник; D — кокошник, Московская губерния, Е — кокошник, Владимирская губерния, F — кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном (с платком) G — Двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник (вид в профиль)

Форма гребня в разных губерниях была различной: в Каргопольском уезде Олонецкой губернии кокошник делали в форме шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, закрывающими уши. На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра. Вологодский кокошник, называемый сборник, отличался многочисленными сборками над очельем. 

Боярышня

Архангельский кокошник имел жесткую овальную форму с обильным декором наверху и очельем, выступающим вперед и не имевшим дополнительных украшений. В Новгородской и Тверской губернии он был шлемовидной формы.

Иван Аргунов. «Портрет крестьянки»

«Форма кокошников в разных регионах довольно разнообразна, как правило, она была обусловлена особенностями традиции укладывания волос, собранных в жгут или в две косы: вокруг головы, надо лбом, на затылке, на висках и т. д. Дополнениями и украшениями служили разного рода лопасти, обнизи, позатыльники и другие детали, значительно отличающиеся в разных регионах России, однако все они крепились на твердую основу — кокошник".

Михаил Нестеров. «Девушка в кокошнике. Портрет М. И. Нестеровой

По конструкции выделялись четыре вида кокошников:

1.Однорогий кокошник.

Обычно имели бисерную или жемчужную поднизь-сетку, которая прикреплялась к очелью и закрывала лоб почти до бровей. Были распространены в центральных губерниях Европейской России — Владимирской, Костромской, Нижегородской, Московской, Ярославской, — а также в губерниях, примыкающих к ним: Вологодской, Казанской, Симбирской, Пермской, Вятской.

2.Двурогий кокошник — кокошник, мягкий сзади с высоким твердым очельем в форме равнобедренного треугольника или полумесяца с опущенными вниз к плечам острыми или слегка закругленными концами. Размах очелья мог достигать порой 60 см.

Н. Неврев. Бытовая сцена 17 века.

 

кокошник, сшитый в виде конуса с удлиненной передней частью. Украшались золотошвейной вышивкой или твердыми «шишками», сплошь унизанными жемчугом, располагавшимися по очелью. Шишки, согласно архаическим поверьям, олицетворяли культ плодороди.

3.кокошник в виде шапочек с высоким очельем и плоским округлым верхом, украшенными золотошвейной вышивкой.

4.В виде цилиндрической шапки с плоским дном. Имели небольшие лопасти, прикрывавшие уши, позатыльник — полосу ткани на твердой основе, пришитую сзади, и поднизь — жемчужную или бисерную сетку, спускавшуюся на лоб до бровей или слегка приподнимавшуюся над ним. Платок закалывался под подбородком или, перекрещиваясь под ним, завязывался сзади на шее. Были распространены в северо-западных губерниях России: Олонецкой, Тверской, Новгородской. Кокошники первого и второго типа были известны и в Сибири, привезенные переселенцами.

 

5.Однодворческий кокошник, получивший свое название по месту бытования у однодворцев Орловской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Пензенской губерний, был близок к этому типу. Не имел пришивных лопастей, позатыльника и поднизи; изготавливался обычно из позумента, надевался на кичку. Его носили с налобником в виде узкой орнаментированной полоски ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником, закреплявшимся на шнурках на затылке. Вокруг кокошника, по его очелью, повязывался сложенный лентой платок, концы которого спускались на спину или закреплялись на темени, перекрещиваясь на затылке.

6.С плоским овальным верхом, выступом над лбом, лопастями над ушами и пришитым сзади твердым прямоугольным позатыльником. Был распространен в Каргопольском уезде Олонецкой губернии, на северо-востоке Новгородской.

Портрет Марии Александровны

7.Двухгребенчатый, или седлообразный «шеломок» — с высоким округлым околышем и верхом в форме седла с немного поднятой передней частью и более высоким задним гребнем. Надевался обычно с налобником — узкой полоской орнаментированной ткани, завязывавшейся вокруг головы, позатыльником — прямоугольным куском ткани на твердой основе, а также платком, сложенным в виде полосы и укладывавшимся по очелью. Концы платка спускались на спину или, перекрещиваясь на затылке, затыкались с боков. Были распространены в Курской губернии, западных уездах Орловской губернии и в русских селах Харьковской губернии.

Боярышня у окна

Василиса Прекрасная

Изготавливался на заказ профессиональными мастерицами — «кокошницами», владевшими навыками шитья жемчугом, бисером, золотной нитью и умением обращаться с фабричными тканями.

Обычно кокошник надевали в праздники, в будни ограничиваясь ношением повойника. В отличие от кички и сороки, которые носились только замужними женщинами, кокошник мог носиться в том числе и незамужними (хотя некоторые этнографы оспаривают это утверждение). Кирсанова указывает, что «кокошником» со временем стали называть традиционный головной убор с высоким очельем и покрывалом, даже если его носила незамужняя девица.

_Kokoshnik

Кокошник плотно охватывал голову, закрывая волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком или пучком. «В художественном строе русского национального костюма кокошник играл значительную роль, венчая собой монументальные формы праздничного женского костюма, акцентируя лицо, подчеркивая торжественность тех ситуаций, при которых надевали богато украшенные кокошники»

Боровиковский Владимир Лукич

Известен со времен Древней Руси (по крайней мере, с XVII века, когда впервые задокументировано употребление слова). Хотя точное время его возникновения неизвестно. Уже в погребениях Новгорода, относящихся к X—XII веку встречаются некоторые подобия кокошника: твёрдого головного убора, низко сидящего на лбу и закрывавшего голову полностью до ушей.

Василиса Прекрасная 

 В Новое время вплоть до 1920-х сохранялся как часть традиционного обрядного убора невесты (девичья прическа торжественно заменялась кокошником или кикой). Жемчужный кокошник молодая надевала на свадьбу после венчания, носила его до появления первого ребенка, а затем — только по праздникам и особо торжественным случаям. 

(К. Маковский. Под венец.)

 Небогатым семьям приходилось заказывать кокошник бисерный, но появиться в таком, скажем, в день свадьбы считалось зазорным и приходилось на время торжества занимать у соседей «жемчужный». В старину девицы молились о своем замужестве в день Покрова такими словами: «Покров Пресвятая Богородица, покрой мою буйную голову жемчужным кокошничком, золотым подзатыльничком!».

Сваха. 1900-е.

В некоторых местностях кокошник носили только новобрачные в течение трех дней после свадьбы — это было характерно для тех местностей, где кокошники уже исчезали, заменяясь простыми платками или же городскими шляпками.

внучка Екатерины - Александра Павловна 

В XIX в. бытовал в купеческой, мещанской и крестьянской среде, а в допетровской Руси — и в боярской. В XIX веке распространился с севера России на юг, вытеснив сороку[3]. В конце XIX века во многих губерниях России кокошники как праздничный головной убор стали исчезать, заменяясь головными уборами другого типа: сборниками, повойниками, наколками и т. д.

Девушка перед зеркалом. 1848

Изгнанный из высших слоев общества при Петре Великом, который запретил его носить боярышням указом, кокошник был возвращен в женский придворный костюм Екатериной II, воскресившей моду a la russe в понимании XVIII века и вернувшей его в маскарадный костюм. Наполеоновские войны, вызвавшие всплеск патриотизма, вернули интерес к национальному костюму (ср. возвращение моды на мантилью в Испании).

Портрет Екатерины II в шугае и кокошнике. 1772

Такой фонтанж - кокошник изобразил Р. Н. Никитиным на портрете Марии Яковлевны Строгановой, созданном между 1721 и 1724 годами.

Такой фонтанж - кокошник изобразил Р. Н. Никитиным на портрете Марии Яковлевны Строгановой, созданном между 1721 и 1724 годами

Королева Анна Болейн в головном уборе «арселе».

Королева Анна Болейн в головном уборе «арселе».

В 1834 году Николай I издал указ, вводивший новое придворное платье, дополненное кокошником. Оно состояло из узкого открытого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки с шлейфом. Кокошники в сочетании с придворным декольтированным платьем оставались в гардеробе фрейлин до революции. (Конечно, форма придворных кокошников уже достаточно далека от крестьянских прототипов, став ближе к головным уборам итальянского Возрождения или арселе).

Во 2-й пол. ХIХ века взлет стиля историзм вылился, в частности, в коллекционирование русской старины и вызвал всплеск интереса к русскому костюму. В царствование Александра II и Александра III создавалось множество произведений в псевдорусском и неорусском стиле, кроме того, пышные театрализированные постановки на тему русской истории демонстрировали роскошь костюма.

Иван КРАМСКОЙ (1837-1887). Портрет Веры Николаевны Третьяковой. 1876

Пиком этой моды стал Костюмированный бал 1903 года в Зимнем дворце, гости которого были одеты по моде XVII века, в частности, в «часто утрированные в „оперном“ стиле русские кокошники».

бал в Зимнем дворце

Историк моды Александр Васильев указывает, что в «русском» течении мировой моды между двумя Мировыми войнами самым популярным элементом народного костюма оказался именно кокошник, который «в 1919-29 годах входил в арсенал модниц всего мира».

Чарка меду. Около 1910

КОНЕЦ