Огромная благодарность автору: 
Купчинская Олеся Анатольевна 



Посвящено всем любителям бисероплетения и просто воздыхатели красоты, сделанной своими руками!

Сегодня второй день весны - в связи с весенним настроением, я выбрала самый весенний куст - Сирень.






для работы нам потребуется:

зеленый бисер двух цветов по 100гр каждого
сиреневый бисер двух цветов по 100 гр каждого
проволока медная 0.3 мм
проволока толстая каркасная аллюминиевая
лента флористическая
акриловык краски двух цветов (черная, коричневая), (можно гуашь)
лак акриловый (можно любой для дерева)
гипс строительный (алебастр)
клей ПВА
кисточки для краски
художественные стеки (можно любые палочки)

И КОНЕЧНО  ЖЕЛАНИЕ И ТЕРПЕНИЕ

итак приступим

Берем два сиреневых цвета бисера, смешиваем их и начинаем нанизывать бисер на проволоку. Нанизываем небольшое количество бисера на проволоку, чтобы нам было удобно плести.Я нанизываю бисер не отрезая проволоку от основной катушки,  вы можете отрезать кучек проволоки необходимой длины, но когда бисер будет нанизан на отрезок проволки, с обеих сторон сделать петельки, воизбежание просыпания бисера.



и так когда бисер нанизан на проволоку, мы делаем петельки.




отступаем от конца проволоки 3 см, отсоеденяем 10 бисеренок и скручиваем проволоку, у вас должна получиться вот такая петелька


 

дальше отступаем от сделанной петельки 1,5. 2 см и скручиваем опять петельку, для создания одной  веточки нам необходимо скрутить от 7 до 9 петелек, отрезаем конец проволоки



после того как вы сплели вот такую веточку, ее необходимо скрутить между собой



вот такая веточка сирени у вас должна получиться

 



делаем таких веточек примерно 150 штук. (Вы можете изменить количество веточек в зависимость от желаемого размера вашего дерева) Для небольшого дерева хватит 70 шт. 



Приступаем к плетению листиков сирени, для этого нанизываем зеленый бисер двух цветов предварительно смешав их



делаем петельку из 5,6 бисиренок скручиваем как делали выше



затем поверх этой петельки  делаем петельку побольше, вот такой должен получиться листик



отступаем от листика  2 см и делаем еще таких 4-6 листиков



скручиваем



вот такая веточка у вас должна получиться



делаем таких 100 веточек (для дерева поменьше 50-60 шт)



вот такие у вас должны получиться веточки



берем одну зеленую веточку  и 2 сиреневые, скручивам



после того как вы скрутили все зеленые веточки с сиреневыми, начинаем формировать большую ветку, для этого к одной веточке прикручиваем несколько веток (когда вы скручиваете веточки между собой необходимо крутить их в одном направлении, воизбежания перекоса ветки)



для изготовления этой сирени у меня получилось 30 таких веток



подготовьте флористическую ленту, ножницы и каркасную проволоку



берем одну такую веточку и приматываем ее флористической лентой к концу каркасной проволоки



для формирования одной большой ветки необходимо к каркасной проволоки приматать 2-3 веточки поменьше





После того как вы сформировали все ветки, необходимо их покрасить краской, из своего личного опыта могу сказать, что красить лучше всего каждую веточку поотдельности, а не когда дерево уже все собрано.



все веточки покрашены, теперь их нужно скрутить между собой (скручиваем веточки по спирали), после скручивания двух веток, сверху покрываем их флористической лентой, это даст нам в дальнейшем рельефность ствола.



к двум скрученным веткам, прикручиваем еще одну, но против часовой стрелки. Скручиваем таким образом все ветки, чтобы получился ветвистый куст





все самое сложное уже позади, теперь будем  куст устанавливать на подставку и формировать гипсовый ствол. 

и так, берем пластмассовый контейнер (из него очень легко достать высохший гипс, не советую брать стеклянную посуду).

разводим гипс с водой добавляем столовую ложку клея ПВА, размешиваем до образования однородной массы (раствор должен быть не жидкий, примерно как творог).

ставим куст в пластмассый контейнер, заливаем гипсом, держим ровно до высыхания.

когда куст крепко держится в подставке, разводим еще гипс и начинаем формировать ствол (так как сирень это куст, то толстый ствол у него короткий, вот и делае его совсе коротким)



вытаскиваем куст из пластмассового контейнера



берем художественные стеки и начинаем делать кору на нашем стволе 



берем лак добавляем в него краску и красим наш куст, украшаем основание ствола мхом (можно когда еще не высох гипс в пластмассовом контейнере, поместить в него камушки, сделать бисерные цветочки, все что вашей душе правится). я слегка покрасила черной краской, а свержу посыпала каменной крошкой



и вот что получилось у меня



высота дерева 35 см, 450 гр бисера, вес дерева 1200 кг.

Всем творческих успехов!

Нашла в инете, подробнеое описание, как сделать орхидею.

Мастер-класс   от  June

Автор: Мария Глухова

Страница автора ВКонтакте

Эпоксидка специальная, ювелирная Ice Resin или Crystal Resin. От промышленной отличается отсутствием запаха, большей прозрачностью и меньшей пузыристостью. Когда-то давно пыталась делать заливки с эпоксидным клеем - качество на порядок хуже, работать с ним сложнее и вообще он для ювелирных целей не предназначен.

Берем проволоку достаточно мягкую, но не слишком тонкую. У меня алюминиевая 1.5 мм с покрытием. Сворачиваем колечко. Желательно использовать какую-нибудь заведомо ровную форму.

Бокорезами обрезаем длинный конец проволоки. Имейте ввиду, что при этом один кончик (здесь он окажется справа) будет острым, а второй - перпендикулярным проволоке, что нам и надо.

Таким же образом подрезаем хвостик очень-очень близко (а лучше даже с мизерным запасом) к первому срезу.

Соединяем концы кольца. Чем плотнее они будут прилегать друг к другу - тем лучше. Если соединение хорошо подогнано, то эпоксидка вообще не вытекает, если есть небольшой зазор, то может вытечь, но этот натек легко снимается с проволоки. Главное, чтобы верхний слой заливки не перелился через край - от такого дефекта трудно избавляться.

А теперь наклеиваем наше кольцо на широкий скотч, который желательно сперва закрепить на ровной поверхности (у меня керамоплитка или стекло) липкой стороной вверх.

Поскольку эпоксидку лучше разводить не менее 10 мл, то и заготовок следует сделать сразу несколько, если конечно вы не хотите выбрасывать излишки разведенной эпокси. Очень важно проверить плотность прилегания колечка к поверхности.

Избегайте просветов между скотчем и проволокой. В лучшем случае они дадут пузыри внутри линзы, в худшем - смола вытечет наружу, а этот дефект исправлять - процесс муторный.

Далее я заполняю рамки художественным мусором - инкрустациями. Вообще-то советуют сперва залить нижний слой, а потом уже сыпать мусор, но поскольку время от замеса до застывания эпокси ограничено, то я делаю в другом порядке.

Итак, заготовки разложены, герметичность проверена, можно разводить. Герметичность проверять на глаз. Просветы между кольцами и скотчем довольно хорошо заметны. Воду ни в коем случае! Она испортит эпоксидку.

Я пользуюсь Ice Resin (без запаха, жидкая и почти не дает пузырей - последнее оч важно). Отмеряю одинаковое количество смолы и отвердителя...

Очень важно отмерить точное количество жидкостей. Эпоксидка - штука коварная: чуть больше отвердителя и она начнет "козлиться" (то есть тянуться такими рожками за инструментом) слишком быстро; чуть меньше - и вы будете ждать, пока линзы застынут вечно. :)

Замешиваю. Вначале смола мутнеет, в ней появляются опалесцирующие разводы - это нормально. Продолжаем мешать еще минуту-полторы...

Пока смесь не станет прозрачной. Крупные пузыри вылезут сами, мелкие постепенно тоже. Однако в изделии им надо будет помочь "вылупиться". От начала замеса и до начала "вставания" эпоксидки у нас где-то 30-40 минут.

Заливаем линзочки. Я пользуюсь резиновым стеком для масла (он будет дальше в кадре), им же выгоняю пузыри.

Первичная заливка, как видно на фото, не покрывает "мусор" полностью. Это нормально. На данном этапе нам надо только создать "дно" и закрепить рисунок. Можно даже еще меньше наливать - в рамках в нижнем правом углу я перестаралась. :) На все про все у нас полчаса: залить, выгнать иголкой или стеком пузыри, убедиться, что линзы залиты более-менее равномерно.
Теперь выдыхаем часов на 8-10 и прячем наши таблички с заливками на дальнюю, освобожденную от пыли полку и накрываем крышкой, оставив между ней и полкой небольшой просвет для воздуха.

"Выгонять" пузырьки - помогать им отделиться от предметов, к которым они прилипли внутри эпоксидки, и выталкивать на поверхность, где они лопаются. От всплывших пузырьков (если они не лопнули сами) избавляться еще проще - достаточно через трубочку подуть на поверхность изделия, сразу после заливки.

Этап второй. По прошествии 8-10 часов линзы готовы ко вторичной заливке. Снова замешиваем эпоксидку и аккуратно наносим второй слой. Он должен покрывать все выступающие детали.

 

Эпоксидка не содержит растворителей, поэтому не дает усадки при застывании. Кроме того она вязкая, поэтому если ее налить "с горкой", то она подтечет к краю и там остановится. Но тут важно не перестараться.

Еще через 8-10 часов откровыриваем наши линзочки от скотча. На этом этапе они выглядят страшненько. Теперь берем растворитель и отмываем остатки скотчевого клея. Подойдет спирт, бензин, white-spirit, ацетон или ремувер для ногтевого лака.

Заливаем с изнанки третий слой и сушим еще 8-10 часов. Вуаля. :) Можно сверлить, вставлять в оправу, оплетать проволокой и все остальное, чего душа пожелает.

Автор: Ольга Гре    Источник