Будьте осторожны: "цветы-убийцы".

Здесь ещё интереснее

С этим советом ваш урожай огурцов будет рекордным! - Огурчики на хлебушке
 

Простой и доступный СЕКРЕТ выращивания большого урожая ОГУРЦОВ.

Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно их регулярно подкармливать! Хлебная закваска - лучшее удобрение. Приготовить ее очень легко! наполняю ведро на 2/3 корочками черного хлеба., заливаю водой и прижимаю чем-нибудь тяжелым, чтобы содержимое не всплывало. Ведро ставлю на неделю для брожения в теплом месте. Полученную закваску разбавляю водой (1:3) и поливаю огурчики под корень - по 0,5 л под куст.

 

Серия сообщений "во саду ли,в огороде...":
Часть 1 - Фиалки: «жилищный» вопрос
Часть 2 - подвесная стеклянная этажерка для фиалок
...
Часть 60 - Не дадим сожрать урожай!
Часть 61 - Вместо мыла ...растения - совет огородникам
Часть 62 - С этим советом ваш урожай огурцов будет рекордным! - Огурчики на хлебушке

Зеленые друзья на подоконнике. Денежное дерево

Зеленые друзья на подоконнике. Денежное дерево

Не дадим сожрать урожай!

Колорадский жук плодовит, прожорлив, вынослив, легко выживает при любой погоде. Полностью извести его на огороде очень трудно, но глаза боятся, а руки делают. Я за многие годы перепробовала десятки способов борьбы с иностранным гостем. Вот и хочу поделиться своим опытом.


Отвлекающий маневр

Читать далее...

Мясо с грядки.

 

Мясо с грядки

Классные урожаи овощной фасоли в средней полосе – это реальность

29 июня 2011,   [«Аргументы Недели», подготовила Мария ДУТОВА ]

Серия сообщений "сад,огород":

как потопаешь.так полопаешь.........

Часть 1 - Мне подарили семена Санберри - чудо ягода!!
Часть 2 - Сажаем картошку
...
Часть 44 - Пасынкование.
Часть 45 - Работаем в саду по лунному календарю.с 27 июня по 6 июля
Часть 46 - Мясо с грядки.

Сельдерей


сельдерей

Ценное пряное двулетнее растение. Сельдерей широко используется при консервировании овощей и как приправа к овощным и мясным блюдам. Листья сельдерея богаты витамином С, каротином, эфирными маслами; в корнеплодах содержатся аспарагин, минеральные соли, витамины.

Из-за длительного вегетационного периода сельдерей выращивают через рассаду, высевая семена 1-5 апреля и высаживая в грунт 15-25 мая. В теплицы и парники сельдерей можно высевать даже в конце февраля - начале марта. Предварительно семена на сутки замачивают в воде комнатной температуры или в растворе борной кислоты (0,2 г/л). Далее раствор сливают, а семена укрывают полотняной тряпочкой и в течение 3-4 суток проращивают до "выклевывания", время от времени перемещая и увлажняя. При выращивании без пикировки расстояние между растениями должно быть 2-3 см. На 1 кв.м расходуют 2-3 г семян. При выращивании с пикировкой, высевают по 1-1,5 г сухих семян в ящик (или 2-3 г на кв.м), землей (слоем не более 0,5 см) засыпают только после появления всходов. Сухие семена прорастают медленно. При появлении 1-2 настоящих листьев (через 30-40 дней после посева) сеянцы пикируют или прореживают на расстояние 4-5 см. При пикировке 1/3 часть корня снизу прищипывают.

Для сельдерея необходима рыхлая почва с кислотностью 6,0-6,7. Хорошими предшественниками являются капуста, огурец, томат, ранний картофель. Сельдерей требует наличия в почве как основных минеральных питательных веществ, так и микроэлементов. При азотных подкормках хорошо растет листовая масса. Фосфор ускоряет созревание и улучшает качество продукта, калий способствует накоплению сахаров и крахмала и повышает морозостойкость растений. Кроме того, необходим кальций и магний. Органика в количестве 60-80 кг на 10 кв.м вносится осенью. Половина минеральных удобрений (азотные 30-50 г, калийные 40 г и марганцовые 20 г на 10 кв.м) вносится весной, а другая в виде подкормок.

Рассада должна иметь 4-5 настоящих листьев и хорошо развитую корневую систему. Перед высадкой растения необходимо 4-5 дней закалять на открытом воздухе. Если расада переросла, следует оборвать листья на 1/4 и укоротить корень. В открытый грунт растения высаживают на расстоянии 12 см в ряду и 40 см между рядами. Следите, чтобы не засыпать верхушечную почку. Чтобы не вызвать излишнее ветвление корнеплода, растения высаживают в грунт на ту же глубину, на которой они росли в рассадный период. Сразу после посадки рассаду нужно полить.

Уход за сельдереем состоит в прополках, рыхлении, подкормках (в случае необходимости). Первую подкормку проводят, когда рассада приживется: 30 г мочевины, 100 г суперфосфата 30 г хлористого калия на 10 кв.м. Можно так же использовать настой птичьего помета. Черешковый сельдерей необходимо окучивать - это способствует отбеливанию и исчезновению горечи.

В теплице сельдерей можно выращивать круглый год: срезанные листья через 25 дней вновь отрастают. В открытом грунте листья убирают дважды за сезон. Окончательную уборку проводят с конца сентября до наступления устойчивых заморозков. Корнеплоды выкапывают вилами, отряхивают землю и укладывают в небольшие кучи для просушки. У корневого сельдерея, предназначенного для длительного хранения, обрезают все листья и нижние корни на расстоянии 5-7 м от корнеплода, оставляя часть корешков длиной 2-2,5 см, чтобы сохранить без повреждения верхушечную почку. Для хранения корнеплоды укладывают в ящик, пересыпая известью-пушонкой. В таком виде сельдерей хорошо сохраняется до весны. Корнеплоды хорошо сохраняются так же в открытых полиэтиленовых мешках при температуре около 0° С.

Как и петрушку, сельдерей можно пересадить осенью в цветочный горшок и в течение всей зимы иметь зеленые листья.

Наш рецепт.
Сельдерей с грибами.

Корень сельдерея моют, очищают от кожицы, нарезают ломтиками, варят в подсоленой воде.

Мелко нарезанный лук поджаривают в небольшом количестве растительного масла, добавляют муку, обжаривают её, разводят водой, кипятят до нужной густоты.

Соединяют с отварным сельдереем и тушеными грибами, добавляют соль, перец, лавровый лист и тушат 20 мин. Подают в горячем виде.

5 корней сельдерея, 2 луковицы, 1 ст. ложка муки, 1 ст. ложка растительного масла, 100 гр тушеных грибов, соль, перец, лавровый лист.

Серия сообщений "для сада дачи":

Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - фигуры в сад своими руками
...
Часть 98 - Как за 10 дней подготовить землю, если у вас сплошная дернина
Часть 99 - Посев «на пластик», какие культуры еще не поздно посадить на рассаду
Часть 100 - Удобрение из… сорняков: как приготовить жидкую подкормку

кабачки и патисоны


кабачки

Эти растения также требовательные к теплу, но более устойчивые к пониженным температурам - могут переносить кратковременное похолодание до +5 - +6° С. Семена прорастают при +8 - +9°С, оптимальная температура для всходов, роста и развития плода +18 - +24° С. Культура требовательна к свету, при затенении замедляется рост, вызревание пыльцы в цветках, снижается содержание сахара в плодах.

Кабачок довольно засухоустойчив, однако испаряет много влаги и нуждается в хорошем (но не избыточном) поливе. Хорошо отзывается на внесение навоза и минеральных удобрений - в начале роста - фосфора и азота, в период цветения и плодоношения - азота, калия и кальция.

Выращивать кабачки можно через рассаду, но они неплохо удаются и при посеве семенами в грунт. Высаживают наклюнувшиеся семена в прогретую почву на глубину 3-5 см. Можно проводить посев в лунки размером 40х 40 см, глубиной 25 см, наполненные смесью земли и перегноя. Расстояние между растениями должно быть примерно 1 м. Срок посева 10-15 мая. Для защиты от утренних заморозков первое время посевы прикройте пленкой. Кроме перегноя, в лунку можно внести 6 г суперфосфата, 3 г хлористого калия и 3 г марганцовки.

Уход за кабачками в целом такой же, как за огурцами - рыхление, полив под корень, подкормки - раз в 10 дней раствором минеральных удобрений. В фазе 3-4 листьев применяют раствор: 3 г мочевины, 40-50 г суперфосфата, 20-30 г калийной селитры, 4-5 г сернокислого магния на ведро воды, расход на 10-12 растений; во время цветения полезны .фосфорное и калийное удобрения по 40-50 г на ведро, расход на 6-8 растений. Хороший результат дает подкормка разбавленным настоем коровяка (1:10) или птичьего помета (1:25), расход 1-2 л на растение в первую подкормку и 3-4 л во вторую. Однако есть сведения, что в последнем случае возможно заражение растений грибковыми заболеваниями, поэтому некоторые овощеводы отказываются от такого вида подкормки.

Растения кабачка и цуккини очень компактны и к середине вегетационного периода наблюдается сильное загущение листвы. Это уменьшает прогревание почвы под растением, ухудшает проветривание, затрудняет доступ насекомых к цветкам, а в итоге снижает урожай. Охлаждение почвы под растением может привести к тому же к вспышке грибковых заболеваний, загниванию завязей. Во избежание всего этого часть старых листьев, самых крупных, необходимо убирать. Такую процедуру растение переносит безболезненно и вскоре дает большое количество новых завязей.

Кабачки размером 15-20 см употребляют в свежем виде и в салатах взамен огурцов. При достижении размера 40 см плод необходимо убирать. Своевременный съем кабачков значительно увеличивает общий урожай.

Патиссоны вкуснее кабачков, но их плоды формируются на 5-7 дней позже и хранятся хуже

Серия сообщений "для сада дачи":

Часть 1 - Без заголовка
Часть 2 - фигуры в сад своими руками
...
Часть 98 - Как за 10 дней подготовить землю, если у вас сплошная дернина
Часть 99 - Посев «на пластик», какие культуры еще не поздно посадить на рассаду
Часть 100 - Удобрение из… сорняков: как приготовить жидкую подкормку

Защитим томаты от болезней и вредителей

Чтобы не потерять урожай, приходится проводить профилактические меры, неустанно заботиться о здоровье и хорошем самочувствии развивающихся помидорных растений.

Здесь приведена действенная система профилактических мер против болезней и вредителей томатов, позволяющая постоянно получать хорошие урожаи.

Многие интересуются, когда же следует начинать эту самую профилактическую работу? А уже в июне, когда случаются кратковременные похолодания, особенно ночами, когда идут затяжные дожди или наблюдаются резкие перепады дневных и ночных температур воздуха. Именно в это время и начинаю применять нетрадиционные народные препараты, биологически активные вещества которых, во-первых, безопасны для человека и животных, во-вторых, уничтожают возбудителей болезней томата, в-третьих, эти препараты содержат микроэлементы, ферменты и гормоны, которые не только оздоравливают растения, но и укрепляют их защитные силы.

Защитить томаты от болезней помогают молоко и сыворотка. Эти молочные продукты содержат монокислые бактерии, которые убивают возбудителя фитофторы.

Читать далее...

Тыква - однолетнее растение, распространенное во всех районах страны, кроме Заполярья. Растение очень тепло- и влаголюбивое, оптимальная температура для его развития +25 - +27° С. При +12 - +16° С растение прекращает рост и может загнить. Тыква не выносит сквозняков, поэтому место, где она растет, должно быть прикрыто от холодных ветров. Тыква - очень светолюбивое растение, и если в тени она и вырастет, то плоды будут несладкими. тыква

Тыква является чрезвычайно полезным овощем. В ее состав входит много пектиновых веществ, которые благотворно влияют на слизистую оболочку толстого кишечника, улучшают пищеварение, способствуют выведению холестерина из организма, то есть омолаживают сосуды. Тыква содержит много калия, что важно для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Тыква низкокаллорийна, следовательно, полезна при ожирении, снижает артериальное давление. В ней содержатся также железо (необходимо при малокровии) и кальций - элемент, полезный при остеохондрозе, который после 50 лет развивается практически у всех.

Тыква является также хорошим мочегонным средством, употребляется при болезнях почек, мочевого пузыря, лечит отеки сердечного и почечного происхождения, водянку. Тыква прекрасный молокогон, полезна молодым матерям. Свежий сок тыквы нормализует обмен веществ, лечит подагру, используется как противолихорадочное средство. Сок тыквы с медом (1/3 стакана сока и 1 ложка меда) успокаивает при бессонице. Кашица из тыквы помогает при ожогах и любых воспалениях кожи. Сырые семена тыквы -прекрасное глистогонное средство (используются семена не старше двух лет).

Таким образом, тыква - настоящий кладезь полезнейших веществ. Но она также и очень вкусный овощ, который хорош и в сыром виде, и в многочисленных блюдах и заготовках.

Как вырастить крупные и вкусные плоды тыквы? Во-первых, нужны очень плодородные почвы с большим количеством перегноя, золы и суперфосфата. В то же время при выращивании культуры на перегнойных участках плоды вырастают крупные, но посредственного вкуса и быстро портящиеся. Видимо, здесь негативную роль играет избыток нитратов. тыква

На рисунке показана рекомендуемая форма посадки тыквы. Навоз должен подпитывать почву, но не касаться корней, в противном случае нитраты перегноя будут непосредственно "перекачиваться" в плоды.

Тыквы в отличие от кабачков и патиссонов употребляют только полностью созревшими. Их вегетационный период составляет 120-150 и даже до 180 дней. Поэтому в наших условиях лучше выращивать тыкву рассадой с тремя-четырьмя листами, то есть в возрасте 20-25 дней. В грунт рассаду лучше высаживать под пленку и как можно раньше. Возможна и посадка семенами непосредственно в грунт, под пленку. В этом случае посадите 2-3 шт. семян, а после всходов неполноценные ростки удалите. Во время роста стебли следует подсыпать землей.

Тыква - сильно плетистое растение, поэтому расстояние между растениями должно быть не менее 1,5-2 м. Место под тыкву выделите сухое и теплое, хорошо прогреваемое днем и сохраняющее тепло ночью, для чего вполне подходят кучи мусора, штукатурки, конечно, засыпанные достаточным слоем питательной земли. Можно посадить и на перегнойной куче, но в этом случае сделайте лунку и засыпьте в нее землю вместе с золой и суперфосфатом.

Место посадки тыквы должно быть приподнятым, так как, хотя тыква и очень влаголюбивое растение, застой воды приводит к загниванию корней. Даже поливать тыкву рекомендуется не непосредственно под корень, а в кольцевую канавку вокруг стебля. Полив производите только теплой водой, на следующий день подрыхлите почву.

За период вегетации, до начала августа, нужно провести 3-4 подкормки тыквы. Первую подкормку делают навозной жижей с добавлением 40 г суперфосфата и 20 г хлористого калия на ведро воды, последующие - настоем золы (2 стакана на ведро) и раствором суперфосфата (спичечный коробок на ведро; 10 л на 5 растений). Последняя подкормка проводится с уменьшением концентрации всех компонентов вдвое.

При достижении завязей размером с кулак, начинайте делать капельный полив. Простейший вариант последнего - рядом с плетью тыквы поставить емкость с водой, в нее опустить конец хлопчатобумажной веревки, второй конец которой обернуть вокруг плети и воткнуть в землю возле корней. Вода поступает постепенно, не допуская переувлажнения почвы.

Для получения крупных плодов, на растении крупноплодных сортов оставляют не более трех стеблей с одной завязью на каждом. Все бесплодные побеги удаляют. В июне проводят прищипку растения над 5-6 листом. Стебли средне- и мелкоплодных сортов прищипывают в начале августа, оставляя на растении все завязи, и вырезают у основания плети, без завязей.

Крупноплодные сорта убирают, когда плоды выросли и созрели. В этом случае они содержат наибольшее количество Сахаров и других веществ и имеют наилучшие вкусовые качества. Плоды срезают острым ножом, оставляя пенек плодоножки (которая должна быть в стадии усыхания) размером 3-4 см. Это предохраняет плод от загнивания, которое при хранении начинается именно с того места, где оборвана плодоножка. тыква

Так как плоды снимают поздно осенью, то в августе, с началом охлаждения почвы, их необходимо изолировать от земли деревянными дощечками и на ночь прикрывать пленкой. Чтобы предотвратить повреждение плодов слизняками, землю вокруг растения посыпьте золой, зубным порошком или суперфосфатом. Можно поставить отдельные ловушки - мокрые тряпки, куски пленки, каждый день их осматривать и слизней собирать. Поврежденные плоды долго не хранятся.

Тыквы, как и огурцы и другие родственные растения, перекрестноопыляемые. Для сохранения сорта необходимо проводить уже описанное выше искусственное опыление.

Всхожесть семян тыквы при правильном хранении сохраняется 6-7 лет. Семена нужно хранить при комнатной температуре в бумажных или холщевых мешочках при влажности воздуха не выше 75%.

Еще несколько замечаний. У многих сортов тыкв удлиненной формы завязи осыпаются и на плетях остаются всего 1-3 завязи. Однако оставшиеся плоды будут очень крупными. Отметим еще, что тыква при посадках хорошо сочетается с фасолью и кукурузой. При этом в одну лунку садят тыкву и кукурузу, а чуть поодаль спаржевую фасоль. Фасоль обогащает почву азотом, вьется на кукурузе. Кукуруза хорошо питается на тыквенной почве и предохраняет тыкву от холодных ветров. Как видим, такой симбиоз благоприятен для всех трех культур.

ПОДКОРМИТЕ ЛУЧОК НАШАТЫРЕМ

Кончики перышек лука побледнели,а само перо стало желтоватого цвета!Ему не хватает азота.Восполнить его поможет раствор нашатыря.

Делается он так:в 10л.воды разведите 3ст.лож.нашатыря.И под вечер полейте лук этим раствором под корешок.

Идеи для дачи.

Читать далее...

Помидоры-вырастим


Помидоры

По характеру роста и развития различают четыре формы томатов: детерминантные, супердетерминантные, индетерминантные и промежуточные. помидоры

Детерминантная форма - растения с ограниченным ростом. Первое соцветие у них закладывается над 6-7-м листом. Последующие соцветия располагаются обычно через 1-2 листа. После 4-5 соцветий томаты прекращают рост, при этом на верхушке закладывается последнее соцветие; растение отмирает, плоды дозревают. К детерминантным относятся ранние и среднеранние сорта. За первые 20 дней созревания эти сорта дают до 50 % урожая.

Супердетерминантная форма - самые скороспелые сорта томата. Основная отдача урожая у них происходит за 20 дней с начала созревания. Растения низкорослые, первое соцветие закладывается над 5-6-м листом. Всего закладывается 2-3 соцветия; рост растения закачивается соцветием. Эти сорта при выращивании требуют наименьшего ухода.

Индетерминантные формы имеют неограниченный рост. Не будь холода, они могли бы продолжать рост и плодоношение осенью и зимой. Первое соцветие у томатов этой формы закладывается над 9-10-м листом. Последующие соцветия закладываются обычно через 3 листа. Рост растения заканчивается листом. Все сорта этой формы позднеспелые, но зато их плоды наиболее качественны - крупные, вкусные. Индетерминантные формы, естественно, являются самыми урожайными, но в сравнении с другими формами требуют большего ухода.

Индетерминантные сорта целесообразней всего выращивать в теплицах, где растение получает более длинный период вегетации. В годы с сухим и теплым летом они могут дать хороший урожай и в открытом грунте.

Помимо описанных трех форм, можно выделить промежуточную форму томата - полудетерминантную. Это среднепоздние сорта; рост растений у них заканчивается листом. В целом в зависимости от типа роста и развития растений сорта томатов имеют различный период вегетации, а от этого зависят скороспелость и урожай. Увы - чем сорт более скороспелый, тем он менее урожайный (чаще всего и плоды у него мельче и менее вкусные). Поэтому прежде чем выращивать какой-либо сорт следует узнать его биологическую характеристику. Советуем выращивать не один сорт, а надо иметь хотя бы 2-3 - скороспелых для раннего употребления и индетерминантный для заготовок и основного урожая.

Остановимся на нескольких общих замечаниях.

О температуре. Семена начинают прорастать при 16-18°С, но дружно и быстро всходят при 25°С. Томаты, как было сказано выше, - растения самоопыляющиеся.

Пыльца не созревает при температуре ниже +10°С, поэтому на холоду цветки и завязи опадают. При слишком жаркой погоде (более +30°С) опыление происходит также плохо, поскольку пыльца становится липкой и плохо поддается переносу с цветка на цветок.

О поливах. Томаты относительно засухоустойчивы; большую потребность во влаге проявляют только в период начала образования плодов. Растения предпочитают достаточно сухой воздух (относительную влажность 45-60 %) и умеренно влажную почву (влажность 60-70 %). При недостатке влаги не следует вносить большие дозы удобрений - растение все равно их не использует, но можно обжечь корни. Обильный полив после засухи часто приводит к растрескиванию плодов.

Вкус томатов зависит от соотношения в них сахаров и кислот - чем больше первых и меньше вторых, тем вкуснее. Кислоты в основном содержатся в соке семенных камер плодов, поэтому обычно самые вкусные плоды - мясистые с малым количеством семян. Кроме того, на вкус влияют условия произрастания томата. Недостаток света и тепла, избыток влаги и азотных удобрений ухудшают вкус и качество плодов. При сильном недостатке влаги и слишком высокой температуре (более +35°С) вкус плодов также ухудшается. для сада и огорода
Выращивание томатов по "ленивой" технологии.

Как вырастить более или менее приличный урожай "ленивому" огороднику? Для краткости мы условно так называем тех любителей, кто бывает на огороде не чаще 1-2 раз в неделю и по каким-то причинам не может уделять возделыванию культур много внимания.

Если вы желаете получить урожай томатов при самых скромных затратах труда, необходимо прежде всего хорошо представлять себе основные моменты выращивания культуры. Это качество семян, выбор сортов, сроки посева, пикировки и высадки рассады в грунт, местоположение грядок, их форма, полив и т.д., вплоть до уборки урожая. Рассмотрим для начала самое необходимое.

Выбор сорта. При выборе сорта помните прежде всего о том, что, как правило, чем сорт более скороспелый, тем ниже качество его плодов. Наиболее крупноплодные сорта с самыми ценными плодами более капризны и созревают позже. Выращивание таких сортов по "ленивой" технологии связано с определенным риском. Поэтому трезво оцените свои возможности уже при выборе сорта. Проще всего начинать с самых нетребовательных скороспелых сортов, таких, например, как Сибирский скороспелый, Молдавский ранний, Пикси, Субарктика. Урожай в этом случае вы получите в любой год даже без применения каких-либо особых агротехнических приемов (пасынкование, регулярные поливы, подвязка к опорам, опрыскивание от болезней и вредителей и т.д.). Достаточно выполнить лишь минимум условий по выращиванию рассады и высадке ее в грунт.

Если вы хотите попробовать силы на более требовательных среднеспелых сортах, то для получениям приличного урожая возделыванию культуры придется уделить немного больше внимания (подробнее - ниже). Наконец, самые ценные позднеспелые сорта гарантированного урожая без хлопот не дадут. Можете рискнуть. В жаркое, сухое лето ждите хорошего урожая, будет сыро и прохладно - не взыщите.

Семена. Где их брать? Лучше обратиться к тем, кого вы знаете, кто имеет опыт возделывания томатов и знает, как правильно получать семена. Не следует пользоваться семенами от неизвестного сорта, поскольку способ выращивания томатов в значительной степени зависит именно от сорта.

Если вы хотите получить семена сами, выберите для этой цели самый плодовитый и здоровый куст. Для семян обычно используются плоды второй или третьей кисти. Эти плоды можно снимать, не дожидаясь полной зрелости - бурыми. В теплом месте, например, на солнечном окне, томаты за 10-15 дней дозреют. Следите, чтобы плоды не перезрели и не стали размякшими -в этом случае семена могут прорасти прямо в плодах. Семена извлекаются из плодов вместе с соком и эту смесь помещают на 2-3 дня в закрытую кружку, которую ставят в теплое место до появления пленки плесени сверху. Затем для отделения семян смесь в ситечке тщательно промывают водой. Далее семена следует просушить в течении двух дней (не на солнце). Хранят семена в бумажных пакетах в сухом помещении. При правильном хранении всхожесть сохраняется до 7-8 лет. Для посева пользоваться лучше семенами двухлетней давности. Семена прошлогоднего урожая могут иметь меньшую всхожесть, что отрицательно сказывается на качестве рассады. Семена, правда, можно "состарить" (подробнее об этом в следующем разделе).

Почва. "Ленивый" огородник должен знать по крайней мере несколько самых общих требований томатов к почве. Во-первых, для этой культуры не подходит глинистая тяжелая почва. В такой почве корни плохо дышат, а вода - застаивается.

Во-вторых, нежелательна слишком жирная почва: чистый перегной, черная земля, которую завозят на газоны и т.п. Наконец, томаты не следует сажать (сеять) там, где они или их родственники из семейства пасленовых (особенно картофель) росли в прошлом сезоне. Это правило севооборота относится к любым другим культурам. Дело в том, что за сезон в почве накапливаются вредители и возбудители болезней возделываемой на ней культуры. Кроме того, из этой почвы уже частично извлечены вещества, необходимые для питания именно данной культуры.

Землю для выращивания рассады проще всего заготовить с осени в огороде, взяв ее с грядок, где не росли пасленовые. Помните, что почва нужна не глинистая и не чистый перегной. Зимой эта земля должна хорошо промерзнуть (например, на балконе). Это необходимо для того, чтобы в ней не развивались возбудители гнилостных заболеваний. Если почва тощая, в нее (на ведро) с осени добавляется 1/3 часть старого перегноя и полкружки древесной золы.

Когда высевать семена. Эти сроки определяются сортом и местом предполагаемой высадки рассады - в открытый грунт или в теплицу. Положим, что наша рассада будет высаживаться в открытый грунт. Что касается сорта, то чем он более ранний, тем позже можно высевать его семена. Во многих практических руководствах по возделыванию томатов желательный возраст рассады при ее высадке в грунт определяется в 55-60 дней. Однако этот срок очень зависит от условий выращивания рассады. К моменту высадки в грунт рассада должна быть стоящей без подпорок с первой расцветшей цветочной кистью. Для этого самые скороспелые сорта надо сеять 25 марта - 5 апреля, среднеранние и среднеспелые - 17-27 марта, а позднеспелые - 7-17 марта. Не искушайтесь мыслью посеять пораньше, чтобы высадить рассаду уже с завязью. Урожай может быть и неплохим, но без больших хлопот не обойдетесь, так как переросшая рассада нуждается в большой посуде для выращивания, в подпорках и т.д. Кроме того, для нормального развития рассады необходимо хорошее солнечное освещение, которого у нас до начала марта недостаточно. В силу последнего рассада не сможет развиваться нормально, а будет вытягиваться. Переросшая рассада, в свою очередь, дольше болеет, сроки акклиматизации растягиваются, и "нормальная" рассада в своем развитии догоняет переросшую.

Как сеять. Семена высеваются в приготовленную почву без предварительных замачивания и обработки. Почву за сутки перед посевом желательно полить темно-фиолетовым (а не розовым) раствором марганцовки. Этот прием необходим для уничтожения возбудителя болезни "черная ножка", особенно опасной для рассады баклажан и перцев. За сутки марганцовка в почве полностью превратится в полезные для питания рассады соединения калия и марганца.

Для посева семян во влажной обеззараженной почве надо сделать бороздки глубиной 3-4 мм. Для этого можно использовать обычную линейку. Семена высыпают в бороздки и с помощью той же линейки заравнивают землю. Важно, чтобы все семена оказались на одной глубине, иначе всходы будут появляться не одновременно, что усложнит процесс выращивания рассады (см. далее).

Чтобы почва не просыхала, емкость с посевами надо чем-нибудь прикрыть. До появления всходов емкость должна стоять в теплом месте - лучше неподалеку от батареи. Лучшая температура для прорастания Ы28° С. Выше +30° С семена могут запариться, задохнуться и заплесневеть, ниже +20°С появление всходов слишком затянется, а ниже +15° С семена прежде чем взойти успеют сгнить.

Что делать с сеянцами. При появлении всходов, а это начинается через 3-5 дней после посева, переставить в самое светлое и прохладное место. В противном случае за 2-3 дня в тепле и без света сеянцы чрезмерно вытянутся, что очень трудно исправить в дальнейшем. Далее придерживаемся правила: чем больше света будет попадать на рассаду, тем лучше она будет развиваться. О недостатке света можно судить по цвету листьев (бледный, желто-зеленый) и виду сеянцев (не в меру вытягиваются, при прикасании к макушке покачиваются). Нормально рассада развивается на окнах, выходящих на юг, юго-восток, юго-запад и запад. На северных окнах без подсветки она будет ослабленной. Более-менее крепкой на темных окнах можно вырастить рассаду сортов Пикси и Сибирский скороспелый. Для большей освещенности держите сеянцы у внешней рамы окна. Прохлада при этом не противопоказана, а даже необходима для нормального развития сеянцев. Снижение температуры в ночное время до +5° С также не страшно. Не опасайтесь открывать форточки, однако следите, чтобы не заморозить рассаду.

Как поливать. Рассаду поливают не часто - лишь когда растения слегка подвянут и земля подсохнет. Избыток влаги для томатов, как уже говорилось, значительно вреднее, чем ее недостаток. Особенно нежелательна холодная вода. Поливать надо утром или днем водой комнатной температуры, лучше всего снеговой, а если ее нет, то отстоявшейся не менее суток водопроводной.

Что такое пикировка. Это рассаживание сеянцев в более просторную емкость с удалением нижней части корешка. Последняя операция необходима для того, чтобы успешно развивались боковые корешки. Этот прием обязателен. Пикировка проводится при появлении у сеянцев кроме семядольных (первых, не разрезных) еще одного-двух листочков. Это происходит примерно через 8-15 дней после появления всходов.

Перед пикировкой надо приготовить емкости для рассады и заполнить их землей. Напоминаем, что земля должна быть рыхлой, легкой, плодородной и взятой не с той грядки, где росли пасленовые. Лучше всего каждый сеянец пикировать в отдельные емкости-горшочки. Для скороспелых сортов с небольшим размером рассады (особенно у сорта Пикси) диаметр и высота горшочка должны быть не менее 6-7 см, для среднеспелых не менее 8-10 см, для гигантов 11-13 см.

Если вы хотите застраховаться от "черной ножки", за сутки перед началом пикировки полейте землю в горшочках марганцовкой, как уже говорилось выше. Перед началом пикировки хорошо полейте сеянцы, чтобы они легко вынимались из земли. Аккуратно отстригаем ножницами или ногтями примерно 1/3 часть корешка и сразу же помещаем сеянец в углубление, проделанное карандашом в горшочке так, чтобы большая часть сеянца (до семядольных листочков) оказалась в земле. Из закопанного стволика вырастут дополнительные корни. В углубление влейте немного воды, засыпьте его землей и слегка утрамбуйте - чтобы не было воздушных пузырей, и земля соприкасалась с корнями. Первые 1-2 дня, пока рассада не прижилась, ее не следует выставлять на солнце. Затем горшочки также помещаются в самое светлое и прохладное место.

Как выращивать рассаду до высадки в грунт? Горшочки составляют в ящики еще до пикировки. При этом не следует в одном ящике ставить более двух рядов, так как третий от светлой стороны ряд, когда рассада подрастет, окажется в полной тени. Для равномерного освещения раз в 2-3 дня необходимо разворачивать ящики и менять местами. Эту процедуру удобно совмещать с поливом, который проводится также через 2-3 дня. Впрочем, перестановка ящиков не принадлежит к минимуму необходимых для выращивания томатов приемов.

После пикировки скороспелые сорта не нуждаются в особом уходе (кроме полива). В случае более требовательных сортов желательно в мае провести закалку рассады. Для этого ее выносят на свежий воздух на солнечное место (например, на балкон). Дело в том, что к началу мая на окнах даже ночью становится слишком тепло, а из-за больших листьев, дающих тень, света рассада получает все меньше. Эти условия -излишнее тепло при недостатке света - приводит к вытягиванию рассады. Для гигантов закалка совершенно необходима - без нее качество рассады снизится даже на южном окне. Закаливают рассаду днем при температуре выше +12°С. Если нет угрозы заморозков, горшочки с рассадой желательно оставить на воздухе на ночь.

Что касается подкормки рассады, то в принципе можно обойтись и без нее. Растения сами подскажут, следует ли это делать. Если они выглядят угнетенными, бледными и плохо растут, полейте раз-другой раствором комплексного удобрения (инструкции пользования обычно напечатаны на пакетах). Как правило, в применении удобрений нуждаются позднеспелые сорта. Помните, что лучше внести меньшую дозу удобрений, чем большую.

Когда высаживать в грунт. Сроки высадки томатов в грунт очень ограниченны. До 6-7 июня сохраняется угроза заморозков на почве. Не опоздайте - между 6 и 11 июня рассаду необходимо высадить. После 10 июня заморозки бывают далеко не каждый день и в основном только в котловинах. Реальная угроза для растений возникает, когда к 11-12 ч ночи при ясном небе температура опускается ниже +6° С. При пасмурной погоде в течение всей ночи заморозки в июне практически исключены.

Куда высаживать. Участок для томатов выберите самый солнечный и возвышенный. Помните, что сырости и переувлажнения никакие сорта томатов не любят, и даже при небольшом затенении большинство сортов резко снижают урожай (редким исключением здесь являются скороспелые относительно теневыносливые сорта Грушовка и Де-Барао). Если земля на участке тяжелая или очень тощая (песчаная или лесная) - удобрите ее старым перегноем (компостом, перегнившим навозом). Примерная доза - ведро на 1,5-2 кв. м. Желательно внести и древесную золу - примерно по 0,5 л на кв. м. Далее перекопайте землю и сформируйте грядку. Чтобы всем кустам хватало света, рекомендуется сажать на возвышенной грядке в один ряд. Ширина грядок от 40-50 см для скороспелок и до 70-80 см для гигантов, расстояние между кустами соответственно от 30 см до 70-80 см. Возле линии посадки устройте неглубокую (4-6 см) бороздку для полива.

Как высаживать. Перед высадкой рассаду надо обильно полить и осторожно вынуть из посадочных емкостей вместе с комом земли (если горшочки сделаны из полиэтиленовой пленки - просто развернуть пленку). Глубина посадки в грунт должна быть на 3-6 см больше, чем в горшочках. Благодаря этому из прикопанной части сформируются дополнительные отростки и в целом укрепится корневая система.

С утра в ведрах или других емкостях поставьте греться воду на солнце. Перед посадкой для каждого куста в бороздке выкопайте такую ямку, чтобы после установки в нее саженца прикопанная часть оказалась примерно на ладонь ниже края ямки. Поместив саженец в ямку, сразу же налейте в нее согретой воды и засыпьте землей. Для лучшего приживания рассады высадкой ее в грунт лучше заниматься вечером и особенно в пасмурную погоду. Впрочем, высадка с комом земли не опасна даже в жаркую погоду. В отличие от большинства других культур томаты не очень боятся повреждения корней. У них быстро отрастают новые корни, в том числе и от прикопанного стебля.

Что делать с томатами, высаженными в грунт. Еще раз напомним: лучше недоувлажнить, чем переувлажнить. При поливе "старайтесь не брызгать на листья - эта влага на них может способствовать развитию возбудителей болезней (фитофторы и др.). Скороспелые сорта, особенно с небольшими листьями, от момента высадки до середины июля достаточно полить 2-3 раза. Правда, чтобы промочить землю на всю глубину залегания корней, полив должен быть обильным и в несколько приемов (на один куст не менее 1/2 ведра не холодной воды).

Среднеспелые сорта более крупноплодные, обычно более рослые и поэтому нуждаются в большем количестве влаги. До начала созревания плодов кусты необходимо поливать хотя бы один раз в неделю при "жаркой и сухой погоде или раз в две недели при отсутствии хорошего дождя. К этому последнему относится длящийся не менее получаса грозовой ливень, промачивающий землю не менее чем на штык лопаты. Многочасовой обложной дождик осеннего типа не промочит землю как следует, даже если идет целый день.

Позднеспелым сортам, особенно гигантам, для развития большой зеленой массы и мощных гроздьев плодов влаги надо больше, чем среднеспелым, и поэтому поливать их следует в полтора-два раза чаще, чем среднеспелые сорта. Последний полив скороспелых и среднеспелых сортов независимо от погоды можно провести перед созреванием первых плодов, т.е. в середине - конце июля. Для собственно созревания плодов влага ни в почве, ни в воздухе не нужна. Большинство вызревающих плодов уже налились.

А вот у гигантов плоды продолжают наливаться до середины августа, поэтому и в августе при сухой погоде их следует поливать хотя бы раз в неделю. В открытом грунте в начале августа у позднеспелых сортов надо удалить верхушки. Это необходимо для прекращения завязывания плодов, которые из-за наступления осенних заморозков не успеют не только вызреть, но и налиться.

Пасынкование - удаление боковых побегов -проводят для того, чтобы питательные вещества не расходовались на излишнее побегообразование и на рост все равно не успеющих вызреть плодов. Правда, большинство скороспелых сортов "ленивый" огородник может выращивать и без всякого пасынкования. Среднеспелые же и позднеспелые сорта в этой операции нуждаются. В первую очередь удаляются отростки из пазух листьев, расположенных ниже первой кисти. Эти побеги в целом отстают в развитии от главных, урожая дать не успеют, а соки отнимут.

После первой кисти побеги оставляют таким образом, чтобы куст в зависимости от сорта рос в 2-4 ствола; остальные пасынки сверху донизу систематически удаляйте не реже одного раза в две недели. Не срезайте побеги у основания - через несколько дней они отрастут снова. При удалении пасынка оставляйте пенек в 1-2 см.

Чтобы кусты не полегли под тяжестью урожая, делается подвязка их к колышкам или, реже, на шпалеру. Лежащие на земле плоды хуже освещаются, находятся в постоянной сырости, что для многих сортов ведет к большой потере урожая. Однако несколько самых нетребовательных скороспелых сортов дадут урожай даже без подвязывания. Это - Пикси, Молдавский ранний, Барнаульский консервный, Субарктика. Правда, с соблюдением этой операции урожай возрастет, а плоды будут качественнее.

Высота колышков - от 1 м для низкорослых и скороспелых сортов до 2-3 м для гигантов. Во избежание затенения куста ставьте колышки с северной стороны растения. Чтобы не повредить быстро разрастающиеся корни, проделайте эту операцию поскорее после высадки. Не следует подвязывать туго. Пользуйтесь для этой цели чем-нибудь не очень жестким, например обрезками материи, - они не будут перетягивать утолщающийся по мере роста ствол. Недели через три надо снова подвязать подросшие кусты; и далее внимательно следите за состоянием растения, регулярно подвязывая готовые упасть на землю побеги.

Когда начинать сбор плодов. Казалось бы просто - когда созреют. Однако для того, чтобы на кусте вызрело большое количество плодов, лучше снимать только что начавшие краснеть (буреть, желтеть) плоды. За 10-15 дней на солнечном окне они дозреют и по вкусу будут точно такими же, как созревшие на кусте. Зеленые плоды тоже дозреют, но будут менее вкусными. Наконец, если зеленый помидор еще не налился, т.е. не достиг нормального вида и размера или поражен заболеванием (фитофтора и т.п.), он не созреет вообще или загниет.

Многие считают, что в начале августа выпадает "холодная роса", от которой помидоры гибнут, поэтому к этому сроку снимают все зеленые плоды. Оценим, однако, реальную опасность осеннего похолодания для разных сортов.

Плоды скороспелых сортов начинают созревать в середине - конце июля, а ко второй декаде августа кусты уже начинают отмирать и листья засыхают, что вызывает резкое снижение устойчивости плодов к болезням. С учетом этого до начала августа снимайте только зрелые или начавшие зреть плоды. В середине августа, при угрозе похолодания до +5° С или при холодном (ниже +8° С), дожде надо снять все полностью налившиеся плоды. После этого кусты убираются, так как оставшиеся мелкие плоды все равно не дозреют -детерминантное растение закончило свой жизненный цикл. Если же в середине августа холодов не было, кусты отомрут к концу месяца, и большинство плодов успеют созреть. Не бойтесь пораженных пятнами и желтеющих листьев скороспелок в августе - это признак естественного отмирания, не опасный для созревания плодов.

Среднеспелые сорта начинают созревать в конце июля - начале августа, т.е. позже скороспелок на 8-15 дней. Рекомендации по сбору плодов тех и других одинаковы, но кусты среднеспелых сортов, если не заболеют фитофторозом, начинают отмирать позже. Поэтому, если нет угрозы заморозков, зеленые налившиеся плоды можно оставлять на кустах до конца августа.

Большая часть плодов позднеспелых сортов и гигантов не успевают вызреть в открытом грунте. Поэтому налившиеся плоды этих сортов можно снимать в августа зелеными. Кусты указанных сортов индетерминантные: не будь холода, они могли бы расти хоть до зимы. Однако большинство из них, кроме отдельных засолочных сортов с прочной кожицей типа Де-Барао, очень чувствительны к низкой температуре и сырости. Признак массового сбора зеленых плодов позднеспелых сортов - появление независимо от погоды пятен фитофторы на листьях, расположенных выше первой кисти. За болезнью листьев последует болезнь плодов. Не опоздаете со сбором урожая.

Итак, вырастить помидоры в открытом грунте -задача нехитрая, не требующая особых затрат, хлопот и физического труда и вполне под силу даже "ленивому" садоводу. Какой же урожай можно ожидать от такого способа возделывания томатов? Скороспелые сорта дадут 1-2 кг с куста, среднеспелые - 2-3 кг. Урожай позднеспелых и гигантов в значительной мере зависит от сортности и погоды. При благоприятном для жизненного цикла лете Розовый гигант и Де-Барао могут дать 5-6 кг с куста.


Несколько слов о парниках и теплицах. Они оправдывают себя только для позднеспелых сортов и гигантов. Дело в том, что в первой половине лета даже в приоткрытых парниках очень жарко днем и тепло ночью. Это приводит к мощному росту зеленой массы - кусты растут со скоростью до 5 см в день, а рост и созревание плодов, напротив, замедляются, почти сравниваясь с этими показателями для открытого грунта. В итоге первые плоды в теплице будут всего на несколько дней раньше, чем в открытом грунте. Поэтому для получения раннего урожая хлопоты с парниками себя не оправдают. Зато в конце лета, когда урожаю угрожают заморозки и холодные дожди, парник -надежный защитник томатов. Особенно это относится к гигантам, способным расти, пока не замерзнут. Они дадут основной урожай во второй половине августа и в сентябре, когда в открытом грунте им уже "не климат". "Ленивым" земледельцам следует подумать, как следует, прежде чем ставить парник для томатов. В парнике хлопот с ними не избежать - перед похолоданиями бежать закрывать, в жару - открывать, обязательно поливать - не то сгорят, наконец, часто подвязывать. Значительно выше опасность вредителей и болезней: все сконцентрировано - и кусты, и возбудители болезней.

Ну, а теперь о более интенсивных способах выращивания томатов. Если есть силы, время и здоровье - вас ждут обильные урожаи каждый год.