1. Технология посадки.
Выройте яму 50х50 см, глубиной 70 см на расстоянии 1 метра от стены дома и 1,5 м друг от друга. На дно ее всыпьте ведро перепревшего навоза, 200 г суперфосфата и 100 г калийной соли. Перемешайте удобрения с землей на дне ямы и засыпьте плодородной землей на глубину 40 см, налейте два ведра воды.
После оседания почвы, когда лишняя вода стечет в нижние слои, посадите виноград.Корневая шейка саженца должна быть на уровне почвы. Досыпьте яму почвой, так чтобы до верха было не менее 30 см. В течении лета следите, чтобы из нее росла только одна лоза, удаляя другие, менее развитые лозы, появляющиеся из спящих почек.
Вы спросите зачем оставлять яму незасыпанной до верха? А вот почему...
Осенью возьмите кусок полиэтиленовой пленки длиной 35 и шириной 12 см и склейте из нее чехол. Пропустите чехол по лозе до ее основания в ямке и завяжите обыкновенным шпагатом концы чехла в ямке и на ее поверхности, после чего смесью земли и перегноя заполните ямки до поверхности земли.
Выполнив эти операции, вы будете иметь растения, у которых начало корневой системы находиться в почве на глубине 30 см, над почвой высовывается завязанный сверху полиэтиленовый чехол, а из него выходит лоза - основа будущего куста. Эти операции необходимы для того,чтобы помешать образованию корней на части лозы, спрятанной в почву, и их переводу в верхние слои почвы, где они будут замерзать.
2. Подвязка лозы.
Лозы в первый год можно подвязывать к колу, который вбивается рядом с посаженным саженцем. Для последующего готовиться шпалера из четырех проволок, нижняя на высоте 30 см от почвы, последующие - с интервалом 50 см друг от друга, верхняя - на уровне 1,8 м от поверхности почвы.
3. Формирование лозы на второй год.
Выросшая в первый год лоза подвязывается ко второй проволоке и обрезается выше подвязанного места ( на 8-10 почек от поверхности земли). Когда почки тронуться в рост, оставляют расти четыре верхних, остальные удаляют. Из четырех побегов к концу июня выбирают два более слабых и прищипывают их над пятым листом, два более сильные прищипывают после 15 июня под десятым листом.
4. Формирование лозы на третий год и последующие.
Формируют две стрелки, в каждой длинная лоза обрезается на шесть-семь почек, короткая на две-три. Длинная лоза - это плодоносная лоза, из каждой почки которой образуется побег, а на нем одна - три грозди винограда. В зависимости от длинны ее подвязывают к третьей - четвертой проволоке. Из короткой лозы формируются два новых побега - один длинный, другой короткий для плодоношения на следующий год.
На четвертый год отплодоносившие ветки вырезают и на их место формируют новые. От классической схемы могут быть отклонения, особенно при подмерзаниях лозы.
В последующем формирование выбирают 4-6 побегов с сильным развитием, которые обрезают длиннее, на 6-10 почек для плодоношения, и не меньшее количество лоз должно быть обрезано коротко для формирования побегов плодоношения будущего года. На взрослый развитый куст оставляют 40-60 почек, и эту величину называют нагрузкой куста.
Узнайте, как сажать и собирать сочный виноград в вашем собственном саду, следуя этим инструкциям.
1. Технология посадки.
Выройте яму 50х50 см, глубиной 70 см на расстоянии 1 метра от стены дома и 1,5 м друг от друга. На дно ее всыпьте ведро перепревшего навоза, 200 г суперфосфата и 100 г калийной соли. Перемешайте удобрения с землей на дне ямы и засыпьте плодородной землей на глубину 40 см, налейте два ведра воды.
После оседания почвы, когда лишняя вода стечет в нижние слои, посадите виноград.Корневая шейка саженца должна быть на уровне почвы. Досыпьте яму почвой, так чтобы до верха было не менее 30 см. В течении лета следите, чтобы из нее росла только одна лоза, удаляя другие, менее развитые лозы, появляющиеся из спящих почек.
Вы спросите зачем оставлять яму незасыпанной до верха? А вот почему...
Осенью возьмите кусок полиэтиленовой пленки длиной 35 и шириной 12 см и склейте из нее чехол. Пропустите чехол по лозе до ее основания в ямке и завяжите обыкновенным шпагатом концы чехла в ямке и на ее поверхности, после чего смесью земли и перегноя заполните ямки до поверхности земли.
Выполнив эти операции, вы будете иметь растения, у которых начало корневой системы находиться в почве на глубине 30 см, над почвой высовывается завязанный сверху полиэтиленовый чехол, а из него выходит лоза - основа будущего куста. Эти операции необходимы для того,чтобы помешать образованию корней на части лозы, спрятанной в почву, и их переводу в верхние слои почвы, где они будут замерзать.
2. Подвязка лозы.
Лозы в первый год можно подвязывать к колу, который вбивается рядом с посаженным саженцем. Для последующего готовиться шпалера из четырех проволок, нижняя на высоте 30 см от почвы, последующие - с интервалом 50 см друг от друга, верхняя - на уровне 1,8 м от поверхности почвы.
3. Формирование лозы на второй год.
Выросшая в первый год лоза подвязывается ко второй проволоке и обрезается выше подвязанного места ( на 8-10 почек от поверхности земли). Когда почки тронуться в рост, оставляют расти четыре верхних, остальные удаляют. Из четырех побегов к концу июня выбирают два более слабых и прищипывают их над пятым листом, два более сильные прищипывают после 15 июня под десятым листом.
4. Формирование лозы на третий год и последующие.
Формируют две стрелки, в каждой длинная лоза обрезается на шесть-семь почек, короткая на две-три. Длинная лоза - это плодоносная лоза, из каждой почки которой образуется побег, а на нем одна - три грозди винограда. В зависимости от длинны ее подвязывают к третьей - четвертой проволоке. Из короткой лозы формируются два новых побега - один длинный, другой короткий для плодоношения на следующий год.
На четвертый год отплодоносившие ветки вырезают и на их место формируют новые. От классической схемы могут быть отклонения, особенно при подмерзаниях лозы.
В последующем формирование выбирают 4-6 побегов с сильным развитием, которые обрезают длиннее, на 6-10 почек для плодоношения, и не меньшее количество лоз должно быть обрезано коротко для формирования побегов плодоношения будущего года. На взрослый развитый куст оставляют 40-60 почек, и эту величину называют нагрузкой куста.
5. Ограничение роста лозы.
Обязательный прием. Начиная с 15 июля все точки роста на кусте прищипывают, пасынки, начавшие рост удаляют, операция повторяется с интервалом в две недели еще дважды. Своевременная остановка существенно увеличивает размер ягод и накопление в них сахара, а также способствует своевременному вызреванию лозы.
6. Укрытие лозы на зиму.
После заморозков в конце сентября, когда опадет лист, виноград нужно уложить на почву, подстелив полиэтиленовую пленку, чтобы лоза не контактировала с землей. Сверху виноград лучше всего укрыть рубероидом. С выпадением снега поверх рубероида нужно укрыть снегом толщиной 25-30 см. Последующие снегопады увеличивают количество снега до 50 см, что является достаточным.
Если снег долго не выпадает, а температура воздуха долго держится ниже 10 градусов, нужно виноград укрыть любым утепляющим материалом (опилки, листовой опад).
Важно! Виноград будет расти почти в любой части страны (зоны 4-9), но вам нужно выбрать тот сорт, который соответствует вашим местным условиям летней жары и зимнего холода.
источник
 |
|
|
|
|
|
|
