КИРПИЧНЫЙ МАНГАЛ СВОИМИ РУКАМИ

Приготовленную на мангале еду любят все: готовка и еда на свежем воздухе в теплую погоду – очень приятное занятие. Если вы часто устраиваете вечеринки, такой мангал идеально подойдет вам, так как он отличается долговечностью.

Для мангала высотой 1,606 м, шириной 1,565 м и глубиной 832 мм понадобятся следующие материалы:

377 кирпичей;
4 бетонные плитки размером 441х441 мм и толщиной 30 мм;
30 плиток размером 150х 150 мм и толщиной 8 мм;
6 овальных сланцевых плиток диаметром около 50 мм и толщиной 8 мм;
40 кг цемента и 160 кг песка для изготовления строительного раствора 1:4;
9 деревянных брусков длиной 192 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (для перемычек шаблона);
1 доска длиной 460 мм, шириной 35 и толщиной 22 мм (штангенциркуль);
1 доска длиной 1,7 м, шириной 35 мм и толщиной 20 мм (правило);
2 листа фанеры длиной 720 мм, шириной 360 и толщиной 6 мм (для шаблона);
18 гвоздей по 30 мм;
решетка для гриля: около 640- 685x348х50 мм.

Общий вид мангала (рис. 1).

Рисунок 1

1. Декоративная арка над очагом.

2. Бетонные плиты (образуют большую рабочую поверхность).

3. Выступы для установки гриля.

4. Готовое патио или специально заложенный фундамент.

Последовательность работы по схемам (рис. 2).

Рисунок 2

1. Слева вверху: схема кладки первого ряда кирпичей с шириной швов между кирпичами – 10 мм.

2. Слева второй рисунок: второй ряд кирпичей. Обратите внимание на то, чтобы кирпичи перекрывали швы первого ряда. Выкладываем кирпичи в таком порядке до шестого ряда включительно.

3. Слева третий рисунок: седьмой ряд кирпичей. Положите 3 кирпича желобом вниз для обрамления дымохода. Выложите таким образом еще один ряд.

4. Слева внизу: девятый ряд кирпичей выкладывается так, чтобы кирпичи выступали из кладки для установки гриля.

5, 6, 7. Из брусков, досок и фанеры готовим шаблон радиусом 360 мм.

8. Используем для этого перемычки.

9. Стороны шаблона должны находиться точно друг против друга. Сбиваем шаблон гвоздями.

10. Бетонную плиту укладываем, чтобы ее края равномерно выступали из кладки.

Строим мангал (рис. 3). Со схемами ознакомились, шаблон изготовили. Теперь приступаем непосредственно к кладке мангала.

Рисунок 3

1. Засыпаем щебнем площадку слоем 130 мм.

2. Заливаем фундамент слоем 100 мм и площадью 1,685 мх 875 мм.

3. Выкладываем по девятый ряд по схемам. Устанавливаем плиты и решетки.

4. Заполняем пустоты битым кирпичом, бетоном и промытым щебнем.

5. Далее продолжаем работу по схеме: укладываем три кирпича, ряд по схеме.

6. Выкладываем арку по деревянному шаблону. Широкие швы декорируем кусочками плитки.

7. Устанавливаем бетонные плиты, как показано на рисунке.

Не отказывайте себе в таком удовольствии, как садовые качели!

САДОВАЯ АРКА.....СВОИМИ РУКАМИ
Деревянная садовая арка собирается довольно легко и не требует больших денежных затрат. Ее можно установить при входе в сад или на территории дачного участка, завить различными цветами, такими как роза, либо лианой или плющом. Изделие позволит не только придать территории привлекательный вид, но и послужит своеобразным элементом зонирования.

Материалы и инструменты
Чтобы получить в итоге действительно красивую арку, нужно использовать брус и доски, предварительно обработанные антисептиком и покрытые лаком или морилкой. Для изготовления малой архитектурной формы понадобятся:

4 бруса длиною 2,5 м;
2 доски длиною 1,9 м;
4 доски длиною 1 м;
8 реек сечением 2X2 см длиною 1,5 м и 16 см;
10 реек сечением 2X2 см длиною 0,55 м;
7 реек сечением 3X3 см длиною 1 м.
Рекомендованная толщина досок не менее 2 см. Также понадобятся саморезы по дереву, шуруповерт, пила, рулетка и карандаш для разметки. Перед началом работ нужно сделать схему, а также выполнить подготовку досок, чтобы строительство садовой арки своими руками не потребовало лишних усилий по оформлению после полной сборки.

Начало работ
Необходимо на всех досках выполнить отпилы для придания арке восточного вида. Нужно от каждого края отдельной доски отступить по 5 см и сделать отметку. Затем сверху отступить примерно на 1/4 высоты материала, сделать отметку и затем соединить две полученные точки. По линии провести отпиливание.

Далее нужно вкопать все 4 бруса на глубину примерно 0,5 м. Расстояние от крайних точек (считается с шириной 2 опор) между левым и правым столбом составляет 1,5 м, а между передними и задними равняется 55 см. После проведения вкапывания нужно удостовериться в одинаковой высоте опор.

Сборка садовой арки
После того как столбы вкопаны можно переходить к прикреплению передней и задней доски (1,9 м). От каждого края двух досок, ориентируясь по верхней необрезанной части, необходимо отступить по 20 см и поставить отметки. Затем прикрепить данные элементы по отметкам к верхним частям пары передних и пары задних опор. Нужно проводить работу аккуратно, чтобы верхние края досок и брусьев садовой арки для цветов идеально совпадали по уровню.

Затем прикрепляются боковые доски. Приложенные фото садовой арки позволят увидеть, что нижние доски располагаются прямо под ранее прикрепленными. Никаких отступов между деталями делать не нужно. Предварительно от краев досок, ориентируясь по верхней части, отмерить по 25 см. Согласно данным точкам прикрутить к столбам.
Чтобы выполнить боковые обрешетки, достаточно взглянуть на фотографии. С одной стороны продольно крепятся рейки по 1,5 м. Две к столбам, а две к нижней доске изнутри. Примерное расстояние между рейками составляет 15 см. Далее крепятся поперечные рейки: внизу 4 шт. по 0,55 м и 1 такая же вверху. Между ними располагаются 4 небольшие рейки по 16 см, как показано на фотографиях. Данная процедура повторяется и для другой стороны.

Верхняя обрешетка
Чтобы арка для дачи, сделанная своими руками, выглядела привлекательно и могла давать небольшую тень нужно изготовить верхнюю обрешетку для вьющихся растений. Необходимо отмерить от одного края верхних досок 11 см. На 6 рейках, длиною в 1 м отмерить от краев по 25 см. Далее по проставленным точкам провести прикрепление первой поперечной рейки, отмерить до следующей 30 см, и прикрепить ее к доскам. Повторить для оставшихся 4-х реек. Поверх образованной «лесенки» посредине прикрепить рейку, длиною 1 м, прибив ее ко 2-5 рейкам.

#арка #дом #сад #дача #пергола #дерево #мастер_класс #декор #дизайн #идея#творчество #рукоделие

Как самим сделать теплицу из пластиковых труб

КАК СДЕЛАТЬ ПЛОЩАДКУ НА ДАЧЕ ИЗ ДЕРЕВА

Шаг 1: Скользкий путь в никуда

Чтобы сделать площадку из грунта, вам будут нужны тонны земли, чтобы выровнять эту область.
Вы можете видеть склон, следуя линии кирпичной кладки.
Самый разумный способ создать уровневую зону – сделать площадку из дерева и поднять её.
Шаг 2: Первые столбы и балки (на чем разместятся детали вашей деревянной площадки)

Первое, что нужно сделать, это вырыть отверстия для столбов, каждый из которых имеет 4 квадратных дюйма сечение и 8 футов длиной (немного длинновато, но они могут быть подрезаны позже).
Ямы в земле около 18 дюймов глубиной и когда столбы выровнены вертикально, отверстия заполняются бетоном.

Затем, используя анкера, прикрепите длинный брус сечением 50×150 к стене, убедившись, что его уровень совпадает с вашим желанием.
Начинайте крепить к этому брусу остальные, закрепляя их к брусу и к установленным столбам винтами по дереву через монтажные уголки.

Используя те же уголки, поставьте дополнительные балки между внешними и продольными балками, в большом количестве.
Чем больше вы поставите поперечных балок, тем меньше площадка будет прыгать, прогибаться и отскакивать, когда у Вас в гостях будут совсем не тощие друзья!
Эти балки навешивать очень просто, не может быть ничего проще!
Шаг 3: Время, чтобы увидеть форму

Теперь она начинает принимать форму.
Сначала нам надо положить что-то под площадкой, чтобы остановить сорняки, триффидов или «незаконные растения» от прорастания через площадку.
Вы можете приобрести специальную ткань, но я использую старые пластиковые пакеты. Нечто напоминающее утилизацию…
Теперь запустите процесс завинчивания настила на готовые балки. Я использовал специальное покрытие винтов, чтобы они не ржавели, но это ваш выбор.

Когда вы кладете настил, вам следует оставить промежутки между досками, чтобы сливалась вода от дождя, но чтобы не потерять монеты или ключи!
Лучший способ сохранить постоянный зазор — это использовать специально разработанные проставки.

Шаг 4: Постройка почти готова

Вы можете купить верхний и нижний брус перил и стильные перекладинки между ними, чтобы остановить ваших товарищей от падения, когда они будут навеселе!

Последние штрихи - Фары
Шаг 5: Всё сделано. Наслаждайтесь.

В целях безопасности, освещение следует делать на основе низковольтных светодиодных ламп.
Просто просверлите отверстия нужного размера, опустите в них светодиоды и проводку и включите.
Вуаля!

Пергола своими руками


Пергола состоит из секций арок, соединенных между собой поперечными брусьями. Она хорошо защищает от жаркого солнышка.

Вдоль ограждений перголы высаживают дикий виноград, культурный виноград, клематис и другие лиановидные растения, которые должны будут увить ее по самую крышу.

Начнем строительство перголы с чертежа, как и любое другое сооружение для зоны отдыха. Определяем какими размерами будет пергола. Что мы можем поместить под ее тенью- мангал, стол со стульями или просто пару кресел для чтения.

Теперь смотрим на местности для нее место. Если места достаточно и все совпадает с намеченными размерами перголы, то беремся за работу.
Начинаем строительство перголы с разметки участка. Обозначаем колышками периметр перголы. Соединяем веревкой колышки в углах и размечаем через 1350 мм места под рытье ям для столбиков.

После выставления углов и разметки периметра, обязательно натяните веревки по диагоналям перголы- они должны быть равны!

Снимите с места строительства перголы дерн. В местах обозначения установки столбиков пробурите ручным буром ямы глубиной 800 см. На дно ямы засыпьте песчано-гравийную смесь.

В качестве столбиков мы будем использовать асбестоцементные трубы , диаметром 200 мм. Нарежьте трубы размером 1000 мм, в количестве 10 штук. Из расчета, что труба будет вкопана на 800 мм, а наверху она должна быть на 200 мм. Если вы хотите поднять над поверхностью земли трубы на более высокое расстояние, то прибавьте вашу высоту к длине труб.

Подготовьте 10 анкеров на которые будем крепить брус сечением 100х100 мм. Вставьте асбестоцементные куски труб по 1000 мм в ямы и обсыпьте их песком на высоту 200-300 мм= утрамбуйте. Залейте их снаружи бетонным раствором. Внутрь внутрь труб арматурные прутки и также залейте на всю высоту трубы бетонный раствор. Тщательно проштыкуйте раствор арматурным прутком. Заложите в не застывший раствор анкеры для крепления столбов.

Если нет возможности приобрести анкеры, то обработайте деревянные брусья специальным раствором от гниения и вставьте в не застывший раствор брус, закрепив его на распорках вертикально до полного застывания раствора.

Итак, повторимся. В нашем примере площадка перголы- открытой террасы должна иметь размеры 2974х 2974 мм . Для ее строительства необходимо установить и залить 10 асбестоцементных столбиков длиной 1000 мм. Семь столбиков будут являться опорами для столбов, на которые будут крепиться пергола и решетки. На остальные три будем класть лаги для пола.

ПОЛ, КРЫША, БОКОВИНЫ ДЛЯ ПЕРГОЛЫ

Для лаг приобретите доску размерами 100х40 мм. Лаги уложите на столбики на ребро и закрепите к столбам и между собой.

В данном случае терраса открытая и поэтому деревянные части ее будут подвергаться атмосферным осадкам и сильным перепадам температурам. Для того, чтобы терраса дольше вам прослужила используйте для настила пола композитную террасную доску- 40х120 мм, доски из лиственницы или сосновые доски обработанные в автоклаве.

Для верхних частей- импровизированной крыши перголы можно использовать доски размером -30х150 мм. Обшейте боковины перголы с двух сторон брусками 40х40 мм. Покрасьте перголу в соответствии с ландшафтным дизайном на вашем участке.

Бруски, доски вы можете изготовить сами из не обрезной доски- тщательно обработав их на станке. Пиломатериалы можно купить готовые на строительном рынке, в магазинах "Икея".

Мангал можно изготовить и из натурального камня. Лучше всего придать такому очагу естественные, округлые очертания. Оптимальная высота очага – 40-50 см, диаметр – 85-90 см.

Работы по обустройству мангала начинайте с закладки фундамента. Для этого снимите дерн с отведенного под очаг участка земли и начертите круг диаметром 90-100 см. Выройте котлован глубиной 25-30 см, насыпьте слой щебня, затем - песка, разровняйте и залейте бетонной смесью. В фундамент перпендикулярно земле замуруйте стальную арматурную сетку, предварительно придав ей форму цилиндра, диаметр которого равен 70 см.

После того как бетон схватится (через 7-10 дней), приступайте к укладке камней. Внутренние стенки цилиндра можно выложить остатками кирпича или битыми блоками. Сколотые грани постарайтесь привести в более или менее ровное состояние. Кладку изнутри очага можно вести на цементном растворе. В процессе работы подсыпайте в образующийся каменный цилиндр грунт и плотно его утрамбовывайте. В результате должна получиться чаша глубиной 30-35 см.

Снаружи обложите мангал природным камнем. Выбирайте валуны подходящей формы, подгоняйте их друг к другу так, чтобы зазор между блоками стал минимальным. Соединять их лучше всего специальным клеем для природного камня, который можно приобрести в строительном магазине. Преимущество клея в том, что он очень хорошо скрепляет камни между собой и при этом создает водонепроницаемое соединение. Благодаря этому свойству состава вода не будет попадать в швы и разрушать их. Кроме того, клей прозрачен и практически незаметен на поверхности камня.

В нижней части стенки очага предусматривают отверстия (см. следующий рисунок, деталь 4). Через них в очаг будет поступать холодный воздух, направляя огонь вверх. В процессе кладки связывайте внутренний и внешний ряды камня металлическими полосами или отрезками толстой проволоки. Следите за тем, чтобы торцы связок не были видны с лицевой стороны кладки. Для большей прочности всей конструкции связки между рядами размещайте через каждые 10-15 см. После окончания кладки вымойте внешнюю сторону очага, удаляя излишки и потеки клея.

Внутри, по периметру очага крепят обруч из полосовой стали 5х50 мм (1), предохраняющий края камней, окружающих очаг, от огня. Желательно, чтобы металлическая решетка очага (2) была цельной и съемной. Из арматурной стали делают стойку вертела и стержень. Стойку прикрепляют к стальному обручу очага так, чтобы вертел, установленный на ней, находился выше края топливника (3). В качестве топлива для очага используют древесный уголь.

Площадку вокруг очага замостите огнеупорным кирпичом. Камень для этого не подойдет по той причине, что перепад температур при использовании мангала будет слишком велик, и валуны начнут раскалываться, огнеупорный же кирпич более долговечен. Не ведите кладку на раствор: просто насыпьте песчаную подушку и плотно уложите кирпич. Сухая кладка позволит быстро и легко заменить треснувшие кирпичи.

Чтобы раствор быстрее высох, через 5-7 дней после окончания работы начинайте жечь в очаге небольшие костры. Эксплуатировать мангал в полном объеме можно будет только через 20-25 дней.