Мне заказали сложить маленький дачный очаг. Как образец, клиент продемонстрировал фотку железного мангала, который ему понравился. Одно плохо, материал ему не подходил—оставлять металлической мангал на загородном участке было опасно, по той причине, что в зимнее время его запросто могут утащить на металлолом. Мне предложили сложить что-то похожее из кирпича, а чтобы очаг вышел красивым, помыслить над возможностью сделать более привлекательным его архитектурные «излишества».

В результате появился проект мангала из кирпича с арочными перемычками и полочками с двух сторон топки — с правого торца и с фронта. Такие полочки были и у железного прототипа.

Конструкция. Высота полок предполагалась около 100 см (цоколь фундамента — 20 см, 8 рядов полуторного кирпича — 72 см, толщина полки — 6,5 см). Под передней полкой расположен дровяник, проём которого перекрыт арочной перемычкой. Общая высота очага с трубой — немногим больше 300 см. Размеры нижней части в плане — 105x77 см.

Свес полки в передней части — 12 см, но за счёт того, что глубина очага меньше глубины дровяника, полка здесь получилась ширинои в кирпич (25 см). Полка сбоку имеет такую же ширину.

Чтобы у обеих полок была надёжная опора, я в рядах под ними сделал напуски из кирпича. Под передней полкой — в одном ряду на полкирпича, а под боковой — в четырёх рядах по четвертинке.

Получившуюся лесенку можно было бы спилить болгаркой, но я не стал этого делать, поскольку кирпич здесь использовался пустотелый, и если его пилить под углом, в нём откроются полости, а это будет некрасиво. Для усиления передней полки я положил металлические уголковые профили 40x40 мм длиной 1250 мм. Такие же уголки, но меньшей длины, использовал и для перекрытиядровяника.

Ход работы. Работу по возведению барбекю я начал с заливки фундамента. Чтобы сэкономить силы и средства, заливал его не целиком, а в виде двух боковых опор шириной по 30 см, заглублённых на 80 см, которые над землёй соединил плитой толщиной 10 см.Для армирования использовал стальную сетку. При заливке фундамента бетономешалка сильно упростила работу.

Дровяник сложил из полуторного лицевого кирпича высотой 85 мм. Как правило, щелевой кирпич не используется при сооружениипечей. Но эта часть очага никогда не будет сильно нагреваться, а потому применение такого кирпича здесь вполне допустимо.

Полки и топку мангала я сложил из печного кирпича Челябинского завода «Кемма». Кирпич очень хорошего качества, но есть небольшие погрешности в размерах. Например, толщина его с лицевой стороны может достигать 70 мм вместо положенных 65 мм. Но толщина шва кладки в печах должна быть от 3 до 5 мм, и чтобы качественно выполнить работу, необходимо было устранять данный дефект. Я это делал при помощи небольшой болгарки с алмазным диском по камню. Проём топки, как и дровяника, я украсил аркой.

Чтобы аккуратно пилить кирпич, я воспользовался отрезной пилой Макitа (в простонародье её называют «обезьянкой») с диском d350 мм для сухого реза. Хотя я пришёл к тому, что кирпич для распиловки всё же лучше брать влажный — сухой кирпич пилится хуже. На четвёртый ряд топки установил специальные держатели для двух стальных прутков, на которых будут лежать шампуры или решётки-гриль для приготовления шашлыка и других вкусностей. Огонь можно разводить прямо на поду топки, а можно поставить сюда стальной короб для углей.

Трубу решено было сделать из разноцветного («кеммовского» облицовочного) полуторного кирпича. Это должно было дополнительно её украсить. Кирпичи разного цвета укладывал в произвольном порядке. В результате труба стала напоминать пёстрый костюм Арлекино, но заказчику это понравилось.

На оголовке трубы сложил колпак из кирпичей, положив их домиком. Скаты такого колпака всегда делаю крутыми, что обеспечивает хорошее отекание дождевой воды. Да и снег на них не задерживается. Такой тип колпака надёжно сохраняет целостность трубы на долгие годы.

На рисунке показаны порядовки моего очага. Андрей Бурчик

Лучшим материалом для сооружения перголы является натуральная древесина. Подходят также и различные пиломатериалы. Несущие столбы деревянной перголы обычно изготавливаются сечением 12 х 12 см или 12 х 24 см, нижние продольные балки — 10 х 12 см, а верхние — 4 х 12 см. На рис приведен один из вариантов декоративной деревянной перголы. При ее сооружении применяются простые плотницкие приемы, доступные даже начинающим мастерам.
 

Прежде чем приступить к строительству перголы, тщательно проработайте эскизы. Выбрав оптимальный вариант, приступайте к разметке. Тщательно отмерьте места расположения опорных стоек и отметьте их колышками. Стойки можно вкопать в землю или забетонировать в ямах теми же способами, которые применяются при строительстве беседок. Все деревянные детали пергол, особенно те, которые будут заглублены в грунт, обработайте антисептическим составом самым тщательнейшим образом, по-скольку они в большей степени подвержены воздействию влаги, ведь у перголы нет влагонепроницаемой кровли, а растения, для которых она служит опорой, требуют регулярного полива.

Устанавливая опорные стойки, размещайте их по одной линии, в противном случае пергола будет выглядеть неэстетично. В связи с этим рекомендуется бетонировать сразу все стойки одной вертикальной опоры. Выкопав сразу все ямы, поместите в них стойки, проверив правильность установки, закрепите их временными подпорками и только после этого приступайте к заливке всех ям бетоном.

Сопряжение деревянных деталей перголы выполняется внакладку или вполдерева. В некоторых случаях применяется шиповое соединение. При сопряжении внакладку лучше всего скреплять детали с помощью болтов, поскольку они более надежны, чем шурупы или гвозди. На каждом соединении устанавливайте не менее двух болтов, располагая их по диагонали.
Перед установкой болтов просверливайте под них отверстия, которые по своему диаметру должны соответствовать диаметру болтов. Если отверстия сделать большего диаметра! соединение получится менее жестким. Во избежание повреждения древесины под головки болтов и гайки подкладывайте широкие шайбы.

При сбивании деталей подбирайте гвозди такой длины, чтобы они проходили через всю толщину обеих скрепляемых деталей. Если острие гвоздя вышло наружу, загните его и заглубите в древесину. Гвозди забивайте не прямо, а под некоторым углом. Соединение при этом получится более прочным.
При установке горизонтальных брусков руководствуйтесь правилом: брусок, поставленный на ребро, способен выдерживать гораздо большие нагрузки, чем такой же по размеру брусок, но установленный на пласть.

К тому же пергола с горизонтальными брусками, поставленными на ребро, гораздо лучше смотрится.
На рис приведены варианты пергол, изготовленных из различных материалов. Все они выполнены в виде навеса. Конструкции пергол могут быть прямолинейными, а могут иметь повороты, выполненные под различными углами и повторяющие изгибы дорожки, над которой они установлены.
 

Колодец и в наше время имеет не меньшее значение, чем раньше, особенно с учетом популярности дачного и коттеджного строительства. Никакая водопроводная вода, даже пропущенная через современные фильтры, не может сравниться с колодезной.
По своей полезности колодец заслуживает того, чтобы его видимая часть не просто выполняла защитные функции, но и являлась украшением, служила еще и декоративным элементом оформления участка. Тем, кто имеет свой колодец, рекомендуем при оборудовании его наземной части не ограничиваться простым козырьком с крышкой, а отделать козырек. Изображенная здесь крышевая надстройка подойдет и для действующего колодца, а может служить и просто его имитацией, красивой деталью уголка отдыха, если вы не имеете возможности отрыть колодец.

Предлагаемый вариант крышевой надстройки специалисты называют «датский колодец». Его основание представляет собой кольцо из крупных неотесанных камней, скрепленных цементным раствором. Внутренний диаметр его — 1,2 м, а наружный — 1,5 м. Такая массивная каменная кладка требует солидного фундамента. Им могут служить уже имеющиеся бетонные кольца отрытого колодца или выполненные специально, закладываемые на глубину промерзания грунта зимой для данной местности. С целью экономии материала такой фундамент имеет не сплошную кольцевую форму, а выполнен в виде ряда бетонных столбов, впоследствии соединяющихся в кольцо лишь в верхней части.

Наметив место для фундамента, снимают под него 15-см слой почвы по диаметру будущей кладки. Затем по этой окружности отрывают канаву глубиной 200 мм и шириной 300 мм, в которой с помощью бура (например — садового) сверлят несколько отверстий на глубину 600 мм. Полученную таким образом форму заливают бетоном до уровня земли, и еще до полного схватывания раствора укладывают первый ряд каменной кладки.

Одновременно с заливкой фундамента и кладкой первого кольца устанавливают две столбчатые опоры под навес колодца, укрепляемые в каменной кладке и его фундаменте цементным раствором. После схватывания бетона продолжают кладку. Для придания ей «старинного» вида в раствор можно добавить щебенки, и заглублять раствор между камнями на 6 — 12 мм.
Сам навес состоит из крыши треугольного сечения, собираемой отдельно на земле и затем надеваемой, словно своеобразная папаха, на эти две опоры. Последние могут выполняться как из цельного бруса или столба, так и составлены из двух досок. Крышевая часть соединяется с ними дополнительно с помощью четырех распорок.

Как уже отмечалось, крыша собирается предварительно на земле из брусьев 50x100 мм. Сначала стропила одной стороны соединяют с коньком и нижней продольной планкой. Стропила другой стороны удобно укреплять, положив первую полусборку на землю: так как угол между скатами 90°, стропила второй стороны займут удобное для работы вертикальное положение. Стропила обоих скатов скрепляются поперечными брусками.

Прежде чем переходить к установке каркаса крыши на несущие столбы, надо в верхней их части выполнить пазы под коньковый брус. Четыре подпорки крыши соединяются с несущими столбами в шип, с наклонными пазами; со стропилами они скрепляются болтами.

Перед установкой крыши на опоры ее скаты подготавливаются под обшивку, которая состоит из трех слоев. Первый, самый нижний (обрешетка), может быть дощатым или фанерным, наложенным непосредственно на стропила. По этому слою укладывается рубероид, а поверх него — керамическая черепица, современная металло-пластиковая плитка или шифер. Торцевые стороны крыши могут быть обшиты досками.

Завершает постройку установка деревянного ворота или металлического колеса-шкива с подвязанной на веревке или цепи деревянной кадкой.

Редкий дачный участок обходится без хранилища для садово-огородного инвентаря и летнего душа, которые нередко блокируют в единую постройку. В настоящее время многочисленные фирмы спе-циализируются на продаже полностью готовых хозпостро-ек. Действительно, очень удобно — выбрал подходящий образец, оплатил, доставил, установил и пользуйся. Все неплохо, кроме одного — такие услуги для многих пока дороговат. А ведь еще транспортные расходы, да подготовка основания и хотя бы простейшего фундамента потребует определенных затрат.
Пришлось над всем этим поразмыслить и нам, когда спустя четыре года после начала освоения участка потребность во вспомогательной постройке не только не отпала, но стала еще более острой. Слишком уж не сочетались обжитые интерьеры помещений дома с грязными лейками и тяпками. Оценив свои материальные возможности, мы решили строить самостоятельно.

Конструкция постройки (фото I) проста и экономична, а технология ее возведения позволяет сделать нечто подобное любому дачнику, умеющему считать средства и немного знакомому с ножовкой рубанком и молотком. Это — трехсекционное каркасное сооружение (рис. 1) с двумя дверями и тремя окошками Если на верхних ригелях боковых стен и внутренних перегородок устроить настил, то получится довольно вместительная антресоль, пригодная для межсезонного хранения, например, садово-огородного инвентаря.

Другой вариант — использовать это пространство для временного складирования пиломатериалов соответствующей длины, укладывая их прямо на ригели стен и перегородок.
Одна из секций постройки предназначена для хранения инвентаря и инструмента, две другие отведены под душевую с раздевалкой, которые в иных обстоятельствах (когда на улице не жарко и водные процедуры не столь актуальны) могут быть использованы, например, в качестве ведосипедной стоянки.

Многие видимо не раз становились очевидцами довольно широко распространенного способа сооружения простых и легких построек, когда вся подготовка к строительству сводится к обмеру площадки шагами. Затем хозяин показывает на пальцах бригадиру «шабашников», что он хочет получить, а когда наступает «час расплаты», вдруг убеждается, что за такие деньги хотелось бы иного.
Именно поэтому я начал с проекта. Видимо кто-то усмехнется — проект для сарая? Но я убежден, что хорошая деталь ная проработка — залог быс-трого, качественного и недорогого строительства. Такую работу я провел задолго до начала «полевого» сезона. Проработал ряд вариантов, набросал эскизы каркаса всего строения, а также каждой стены и основных узлов в отдельности, просчитал количество потребных материалов с возможной заменой одного вида на другой и с чистой совестью убрал бумаги в «долгий ящик».
Наступило лето — время действий. Поскольку на бумаге, да и в голове все уже устоялось, оставалось лишь материализовать проект. Основная работа заняла три дня.

К таким работам я отнес хлопоты, связанные с обустройством простейшего фундамента и основания хозблока. ренную часть вокруг опор (30...40 см) засыпал песком, хорошо пролил его водой и утрамбовал.
Аргументация в пользу такого решения фундамента довольно простая. Во-первых, я стремился снизить действие сил бокового сцепления грунта с опорами (в месте установки постройки он — глинистый и влагонасыщенный, а значит — пучинистый). Именно поэтому я предпочел малозаглубленные столбы, у которых площадь контакта с грунтом минимальна.
Во-вторых, замена пучи-нистого грунта (глины) на песок вокруг верхней части столбов также призвана снизить действие сил бокового сцепления грунта с опорами. И, наконец, небольшие по сечению столбы, опирающиеся на плотное и твердое основание нижней части шурфов, не утонут в грунте под весом постройки.

Основание сооружения — смонтированный на столбах деревянный щит. Каркас его собран из хвойного бруса сечением 100x100 мм (рис. 2). Здесь все, казалось бы, традиционно, но я несколько изменил привычную последовательность действий и начал работу не с установки столбов, а с изготовления рамы основания.
Большинство, видимо, согласится со мной, что установить в грунт небольшие по площади сечения опоры так, чтобы точно выдержать и размеры рамы основания и строгую пря-моугольность ее формы, — не просто. Обычно эту работу делают с использованием колышков обноски, шнура, египетского треугольника и отвеса. Это дело требует особой тщательности и времени, ибо допущенные ошибки потом трудно исправить. Я несколько упростил задачу. Вначале связал на земле раму: предварительно нарезал по шаблону ее детали, соединил их между собой, а затем, убедившись замером диагоналей в прямоу-гольности конструкции, скрепил углы рамы временными технологическими стяжками.
Дальнейшие действия очевидны. Рама — это шаблон, который накладывается на выровненный участок земли, а куски арматуры (любые прутки), вставленные в просверленные в углах обвязки отверстия, покажут точное место, куда нужно поставить направляющий наконечник бура. Вес рамы небольшой, и, чтобы сдвинуть или опрокинуть ее в ту или иную сторону, вовсе не надо быть Добрыней Никитичем.
Другая нетрадиционная особенность работ на этом этапе — сразу после изготовления каркаса основания я оборудовал постоянный настил пола, оставив лишь проем для решетки душа, которую сделал потом.
Преимущества такой технологии вполне понятны. Во-первых, доски не нужно предварительно отпиливать «в размер», так как гораздо проще это сделать после забивки гвоздей, используя внешний контур рамы основания как кондуктор для ножовки. Во-вторых, собранный щит, по сути, — большой и удобный верстак для дальнейших работ.
Ну, а чтобы не намочить доски во время дождя, можно воспользоваться куском полиэтиленовой пленки. Да и сроки строительства не столь велики, чтобы это стало проблемой.

Итак, поле деятельности для дальнейших действий готово и можно заняться каркасом — главной и наиболее ответственной частью всего сооружения. Не будет преувеличением сказать, что сделать каркас технологически простым в изготовлении и монтаже не менее важно, чем обеспечить его прочность, жесткость и устойчивость.
На рис. 3 изображена схема каркаса, которая имеет признаки блочно-модулыной конструкции. Главные достоинства такого способа строительства, при котором готовые модули собирают в единую конструкцию, — высокая технологичность работ и их точность, а значит и достойное качество всего сооружения.
Работу можно организовать по-разному. Например — собрать один модуль, установить его по мере готовности, а затем приступить к следующему. Можно собрать сразу все составные части каркаса и лишь после этого все смонтировать и скрепить. Это дело вкуса и зависит также от объективных обстоятельств — наличия времени, состояния погоды, возможности сохранить материалы в отсутствие хозяина и пр.
Однако в любом случае модули целесообразно собирать в горизонтальном положении (щит основания — прекрасная для этого площадка) А чтобы установить части каркаса в вертикальное положение даже помощники не потребуются: вес и габариты составных частей позволяют легко и быстро сделать эту работу.
Наиболее оптимальный, на мой взгляд, вариант — собрать на земле четыре основных модуля, а затем быстро управиться с монтажом (не забыв скрепить основу каркаса временными технологическими раскосами), установить стропила, набить на них обрешетку и завершить этот этап работ укладкой одного слоя рубероида {фото 2). Именно так я и поступил. Это позволило мне спокойно изготовить и смонтировать оставшиеся части каркаса, не опасаясь дождя.
 

Другой немаловажный вопрос, требующий проработки при конструировании каркаса, — какие соединения выбрать? Главное — не быть рабом устоявшихся схем, когда те или иные виды и типы соединений применяются не с позиций их целесообразности, а только потому, что так вроде бы принято.
Например, такие соединения, как глухое гнездо или несквозные врубки на часть толщины материала, требуют немалого времени и достаточно высокой квалификации мастера. Не менее надежны, но гораздо более просты в исполнении, например, сквозные шипы при соединении стоек с обвязками и ригелями {узлы III и IV на рис. 2).
Чтобы подготовить детали для такого соединения, нужно лишь сделать пару пропилов и выбрать ненужную часть древесины стамеской или долотом. А при установке проставок между крайними и следующими за ними передними стойками {узел II на рис. 2) вообще не нужны выборки материала — достаточно соединить детали встык с помощью гвоздей, так как набитые поверху каркаса доски обшивки обеспечат жесткость и прочность конструкции стены.

Аналогично выполнено соединение дополнительной стойки с бруском верхней обвязки {узел VI на рис. 2). Основная функция этих стоек — повысить несущую способность стены. Поэтому нет необходимости ослаблять прогон дополнительными врубками.
Неглубокие врезки сделаны лишь при соединении стропил с прогонами верхней обвязки передней и задней стены [узел V на рис. 2), что продиктовано соображениями целесообразности — обозначить до сборки места установки несущих элементов крыши и увеличить площадь контакта сопрягаемых деталей.
Итак, каркас смонтирован, а крыша накрыта одним слоем рубероида {фото 3). Следующий этап — обшивочные работы — не столь сложный, но времени, отведенного на все строительство, потребовал немало — более 30%.
Отмерить, отрезать, прибить — и так, как в песне поется: «... много-много-много раз».
Обшивку я сделал комбинированную: на задней стене доски расположил горизонтально, а на боковых стенах и передней наиболее оптимальным оказалось сочетание горизонтальной и вертикальной обшивок (см. фото 1).

При изготовлении дверей я руководствовался следующими соображениями. Во-первых — бессмысленно делать сверхпрочную дверь по прозвищу «зверь» для простейшей постройки. Во-вторых — двери должны гармонировать с постройкой. И, наконец, приемы изготовления дверей должны быть такими же простыми, как при работах по сборке каркаса.
Основные операции по изготовлению дверей представлены на фото 4.. .11. Даже работая самыми примитивными инструментами: ручной ножовкой, коловоротом и молотком, изготовить таким способом две двери за рабочий день — не проблема.
Остаток времени, отведенного на строительство, я посвятил установке дверей, застеклению проемов, завершению кровельных работ, а также окрасочно-пропиточным операциям.
А стоит ли игра свеч?
Не могу не коснуться экономической стороны вопроса. Нетрудно убедиться, что цена любого сооружения, построенного своими руками определяется, прежде всего, стоимостью израсходованных материалов и затратами на их доставку (затраченное время условно опустим).
Исходя из этого, приведу перечень основных материалов, которые потребуются для сооружения постройки с габаритами в плане 1,4x2,7 м и высотой 2,3 м в высшей точке.

Также потребуются обычные строительные гвозди (70, 80, 90, 100, 120 мм) - для каркаса и основания и оцинкованные (60 мм) - для обшивки.
Приводить стоимость этих материалов не вполне корректно ввиду значительного колебания цен, зависящих не только от места приобретения, но и от сезона. Однако относительную оценку я все же рискну дать. Стоимость построенного мной хозблока составила около 20% от цены аналогичного готового изделия, выставленного на находящейся неподалеку от нашего дома демонстрационной площадке одной из строительных фирм. Есть о чем задуматься!
 

Схема сборки и основные детали перголы показаны на рис. А. Опорами служат четыре столба, имеющие сечение 90x90 мм и сделанные из хвойного бруса. Между опор напротив друг друга размещены пара решёток и два арочных элемента. Венчает перголу про-стейшая стропильная система с рядом досок обрешётки. Столбы на подготовленном основании можно закрепить предварительно забетонированными анкерными болтами или анкерными болтами со специальными дюбелями. Основание может быть в виде бетонной плиты по размерам перголы или в виде четырёх фундаментных столбов, отлитых непосредственно в грунте.
 

Опорные столбы в верхней части имеют шипы для соединения со стропилами и декоративные «каннелюры». Решётка представляет собой раму с пересекающимися вставками, соединёнными «вполдерева». Размеры деталей рамы, её сборка и соединение с опорами показаны на рис. 1-3. Раскрой пиломатериала и выборку пазов для соединения «вполдерева» удобно вести на стационарной циркулярке.
 

Каждая арка состоит из двух стоек и двух арочных элементов — полуарок (рис. В). Изготовление арок начинают с разметки шаблона, который вырезают из листа оргалита (рис. 4). По этому шаблону размечают и выкраивают полуарки. Материалом для них может послужить широкая доска или столярный щит необходимых размеров (рис. 5). Для соединения полуарок в них выбирают паз под прямоугольную шпонку-вставку (рис. 6). Склеивая арку, её фиксируют с помощью струбцин до полного высыхания клея (рис. 7).
После монтажа стоек с решётками устанавливают арки: сначала стойки I, a затем и сами арки крепят к столбам-опорам (рис. 9).
Доски крыши-обрешётки со стропилами соединены с шагом 200 мм (рис. С). Чтобы «крыша» хорошо смотрелась, очень важно выдержать расстояние между пазами под стропила. Собирают «крышу», как и остальные элементы пер-голы, из предварительно загрунтованных и покрашенных деталей.
 

Для любого мастера самая лучшая реклама — его работа, отзывы о ней. И такое устоявшееся понятие, как «передать мастера из рук в руки», подтвердилось и в этот раз. Обратились ко мне с просьбой сложить отопительно-варочную печь для одновременного обогрева кухни-гостиной и двух спальных комнат. Поводом для обращения послужили рекомендации друзей заказчика, которым я сложил несколько печей и каминов.

При первом знакомстве с чертежами проекта дома я обнаружил, что предусмотрено строительство печи, описание которой встречалось на одном из сайтов в Интернете. Взвесив всё «за» и «против», в итоге я предложил конструкцию отопительно-варочной печи с двумя параллельно-последовательными системами дымоходов. Это должно было обеспечить равномерный нагрев обеих боковых сторон печи. Для отделки печи я предложил использовать керамические вставки, напоминающие изразцы, и топочную дверку — со стеклом.

Ряды 1,2. Кладка выполнена с забутовкой внутри.

Ряд 3. Установка прочистных и поддувальной дверок. Поддувальная дверка, расположенная на оси симметрии печи, зрительно делит печь пополам.

Ряд 7. Показаны сечения дымовых каналов и топочной камеры. Топочная дверка — двухстворчатая, с огнеупорным стеклом. Из топочной камеры дымовые газы направляются в нисходящие каналы слева и справа от топливника.

Ряд 14. Уложена варочная плита. Пройдя её, дымовые газы отдают всё тепло задней стенке печи. И только выше варочной камеры, начиная с 24 по 29 ряд, два параллельных канала меняют своё сечение. При этом меняется и направление движения дыма.

Ряд 31. Начиняя с этого ряда, дымоходы объединяются в один канал, формируя трубу, которая смещена к задней стенке печи. Поэтому часть дымохода в последующих рядах расположена под углом 45°. При проведении контрольной топки, как часто случается, произошёл казус. Печь не хотела разжигаться. Температура на улице была на 8°С выше, чем в помещении. В дымовых каналах печи находился холодный и сырой воздух. Мы прибегли к растопке печи с помощью предварительного прогрева дымоходов в верхних прочистках зажжённой бумагой. И лишь после появления тяги в верхних участках дымохода удалось разжечь дрова в печи.Так же рекомендум просмотреть печи для дачи дровяные.

Источник самоделок: http://www.umeltsi.ru/

Постройка бани на даче - хлопотное и дорогущее предприятие. Помимо того, для бани нужен весьма огромныйй участок местности. Где же выход из положения, в том случае, когда ваша страстная любовь к банным процедурам в плену дефицита как денежных финансов, так и территории на участке в 6 соток либо несколько больше? Людям, стеснённым таковыми условиями, мы предлагаем оригинальную по задумке и абсолютно самобытную по стилю парную баньку.

Мне очень хотелось на загородном участке иметь парную баньку, и я её построил, приспособив под парилку помещение в небольшом хозяйственном блоке. Её площади (всего 2,5x1,5 м вместе с банной печью и полком) для любителей попариться оказалось вполне достаточно.

Итак, по порядку. В уже имеющемся у меня помещении в хозяйственной постройке я соорудил часть наружной стены из камня и кирпича, уложив их вперемежку на цементно-песчаный раствор, в который для эластичности швов добавил плиточный клей. У этой стены я и установил банную печь, топку которой вывел на улицу (фото 1).

Такое решение оказалось весьма удачным, посколько топку можно производить и во время банной процедуры, тем самым поддерживая высокую температуру нагретых камней. Сама же парилка при топке всегда остаётся чистой, и дым от печки не проникает в помещение.
Вопреки традиционному отсутствию в парилке окна, я решил всё-таки его сделать. Было выбрано небольшое окно со стеклопакетом, который позволяет избежать ощутимых теплопотерь. Вообще окно у меня в парилке не только выполняет свои основные функции —освещение и проветривание помещения, но и является элементом декора, а главное — устраняет угнетающий эффект замкнутого пространства. Поверьте, в парилке с окошком — гораздо уютнее (фото 2).

После установки печи я занялся утеплением помещения. Лучше всего для этого подходит утеплитель из базальтового волокна. В каркасные стены были уложены пароизоляция (фото 3) и утеплитель толщиной 10 см (фото 4) . На потолке его слой толще — до 15 см, так как основные потери тепла происходят именно через перекрытие. По утеплению я сделал обрешётку, на которую по всем внутренним поверхностям стен и потолка прикрепил с помощью степлера фольгу (фото 5). Её стыки тщательно проклеил фольгированым же скотчем.

Для утепления пола на черновую его обшивку я уложил фольгированый рулонный утеплитель (пеноплекс), поверх которого на саморезах настелил половые доски. Этим самым я добился эффекта теплосбережения почти как в термосе.
Для обшивки стен и потолка использовал вагонку из осины. Так как между фольгой и вагонкой должен оставаться вентиляционный зазор, то поверх фольги на стенах и потолке я сделал обрешётку из брусков сечением 40x25 мм. На обрешётку уложил, закрепляя саморезами, вагонку (фото 6) и покрыл её двумя слоями термостойкого лака на водной основе. Такой же лак я использовал для декоративной отделки стены из камня. Для полка была выбрана осина, древесина которой наиболее подходяща для бани, так как в ней нет смолы и она практически не подвержена гниению.

Ствол и ветви осины были распилены на части, которые все пошли в дело. Из них я изготовил полок, ограждение печи, дверь, обналичку окна, декор светильников и другие элементы отделки парной.

Теперь настало время поговорить о дизайне. Дизайн парилки заранее не прорабатывался — была только общая концепция того, какой хотел бы я видеть свою баньку.

Так как хотелось сделать что-то своё — оригинальное, то от покупки двери для бани и досок для полков я отказался. Пришлось изготовить их самому, распилив на доски ствол осины.
Изготовление двери в парилку я начал со сборки её полотна (фото 7). Из 4-х брусков был изготовлен для него каркас, в который уложил утеплитель слоем 5 см, закрыв его с двух сторон фольгой. Затем на каркас были пришиты осиновые доски толщиной 25 мм(фото 8).

С этим пришлось повозиться, так как для обшивки использовались доски распиленной мной осины. Поскольку они — необрезные, то их нужно было подогнать друг к другу с учётом кривизны кромок. Также с помощью фрезера я выбрал в досках пазы для тщательной подгонки, чтобы в последующем в декоративной обшивке двери не было щелей (фото 9). Дизайн двери заранее я не мог определить из-за конфигурации досок и создавал его в процессе изготовления обшивки (фото 10). Дверь получилась лёгкой и теплой.

Затем из осинового бруса сечением 50x100 мм (для него подошёл ствол осины) была изготовлена дверная коробка, сделаны ручки для двери из небольших коряг, навешены петли и дверь благополучно была установлена на своё место.
Основание полка представляет собой две опоры из уложенных на пол у стен отёсанных коротких обрезков ствола осины. Для жёсткости опоры скреплены раскосами из толстых ветвей (фото 11). На основание настланы всё те же необрезные тщательно отшлифованные доски толщиной 50 мм (фото 12). Все детали полка для защиты от влаги обработаны специальной масляной пропиткой.

После установки полка пришло время заняться декором помещения. Из остатков материала я сделал декоративные раскладки на стены (фото 13), наличники на окно (см. фото 1) и дверь (вместе с банной печью и полком), а также деревянный абажур для банного светильника (фото 14). В завершение процесса декоративной отделки была изготовлена решётка для печки (фото 15).

В таком же стиле был оформлен предбанник. Основанием для вешалки послужил щит из вагонки, который я обрезал по произвольному контуру. Но крючки для вешалки сделал из распиленных пополам веток осины (фото 16). На рамку для зеркала пошли обрезки горбыля, оставшегося при распиливании древесины на доски (фото 17). Основанием для лавочки в предбаннике стали два коротких круглых осиновых чурбачка (фото 18).
К сожалению, небольшой размер парилки не позволяет сделать развёрнутые фотографии, чтобы показать всю прелесть этой баньки. Она получилась очень уютной, с мягким паром и долго сохраняет тепло.

В дачных условиях, особенно если это новостройка и быт еще не налажен, предлагаемая конструкция окажется столь же необходимой, сколь и универсальной. Выполнимая быстро и просто, она верой и правдой послужит не только на первых порах освоения дачного участка и строительства дома, но и в дальнейшем: ведь гамак — он всегда гамак, и когда станет ненужным в доме, пригодится на природе, на отдыхе в саду.

Но главное — он выручит, пока в загородном новом доме, особенно в его мансарде, еще не появилась настоящая мебель. Потому что сделать его можно прямо а день приезда на дачу, даже если не позаботились об этом заранее: ведь возможны еще более упрощенные варианты его деталей. Например, вместо брезентового полотнища вполне подойдет старый наматрасник, а взамен дощатых поперечин рамы — импровизированные, из связанных попарно палок или черен-нов огородного инструмента.

Однако лучше, конечно, последовать варианту конструкции, показанному на рисунках. Для него прежде всего потребуется полотнище из брезента или крепкой ткани типа матрасной или обивочной мебельной, размером 2000x1080 мм. По его продольным краям подгибается и прошивается шлиц под штанги рамы — деревянные шесты диаметром 45—50 мм и длиной 2250 мм. Под них же сверлятся соответствующие отверстия в дощатых по-перечинах-распорнах рамы, размером 22x100x950 мм.

Осталось подготовить подвеску — крепкую веревку (например, свитую из бельевой).длиной вдвое большей, чем высота подвешивания. Ее концы заделываются в петлю так, как показано на рисунке. Величину петли лучше делать с запасом, чтобы для надежности надевалась на штангу рамы двойным кольцом (см. рис.). Вверху веревки могут быть перехвачены посредине, если продеваются в кольцо для подвески на один крюк, подобно люльке (см. рис.). Но лучше, конечно (если позволяют условия), подвешивать на две «точки»: положение будет более устойчивым.

Такая кровать-гамак обладает достаточной жесткостью в рабочем положении, а в разобранном виде удобна для хранения или транспортировки.

До самого недавнего времени основным строительным материалом был обыкновенный глиняный кирпич. Дома, построенные из него, известны своей долговечностью и прочностью, но есть у кирпича один значительный недостаток — он плохо сохраняет тепло. Дом из него прогревается медленно, и так же медленно тепло возвращает. Оказывается утепление балконов надо делать по науке! Однослойная конструкция, как правило, не дает той степени теплоизоляции, которая необходима по СНиПам, и, чтобы не мерзнуть, лучше предусмотреть утепление фундамента, стен и кровли еще на стадии проектирования дома.

Грамотно проведенный монтаж не только снизит затраты на отопление, а значит, и расходы, но и поможет создать приятный микроклимат в помещении, повысит срок службы несущих конструкций.
 

Сейчас на строительном рынке широко представлены самые различные теплоизоляционные материалы. Очень важно, чтобы они были не только надежными (как себя поведет утеплитель, вы узнаете только после нескольких лет эксплуатации здания), но и безопасными для здоровья и окружающей среды. Не менее важна и экологичность процесса производства самого материала.

Органическое тепло. Органические утеплители производят из органического сырья: дерева и продуктов его переработки, торфа, камыша, шерсти животных, а также полимеров. Различают жесткие (древесные, торфяные и арблитовые) и гибкие (например, строительный войлок и картон) теплоизоляционные материалы. Многие из них недолговечны: разрушаются в воде, подвержены загниванию, возгоранию, поэтому их дополнительно обрабатывают — формируют плиты, в которых основной материал защищен от влаги, а долговечность повышают с помощью антисептиков.

Влажность — лишь одно из немногих испытаний для утеплителя. Гораздо интереснее то, как он поведет себя после многократных циклов «мороз-оттепель». Химически инертен и не подвержен гниению синтетический материал — экструдированный (или экструзионный) пенополистирол. Его не используют в пищу живые организмы (он не усваивается), не создает питательной среды для грибов и бактерий. Производят его путем смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении, вводя вспенивающий реагент и пропуская образовавшуюся массу через экструдер. В итоге получается равномерная структура, состоящая из закрытых ячеек размером 0,1-0,2 мм. Именно благодаря этому поддерживается один из самых низких коэффициентов теплопроводности среди применяемых в строительстве теплоизоляторов.

Производителей экструдированного пенополистирола немало: Ursa, «Пеноплэкс», «Теплекс-М», «Термоплэкс», «ТехноНиколь» и другие.
Качественный материал обладает высокой прочностью на сжатие, выдерживает многократное замораживание и оттаивание без разрушения или изменения геометрии. Кроме того, он прост в монтаже. Так, плиты «Пеноплэкс» режут обычным ножом, на время работ их не нужно дополнительно ги-дроизолировать от дождя, снега или низких температур, что, согласитесь, значительно ускоряет процесс строительства.

Экструдированный пенополистирол XPS «ТехноНиколь» устойчив к воздействию растворов кислот, щелочей и спиртов, а также инертен к бетону, извести, песку и цементу.

Плиты Ursa ХР5 можно эффективно использовать при утеплении подземных частей зданий, штукатурных фасадов, полов по грунту и плоских крыш. Технология производства этого материала безопасна для человека и окружающей среды, так как в качестве вспенивателя применяется углекислый газ.
Неорганическое тепло. Среди неорганических утеплителей наиболее широкое применение нашли минеральная вата (каменная, шлаковая и стекловолокно). Минвату производят Isover, Izovol, Nobasil, Knauf, Paroc, Rockwool, Ursa, «ТехноНиколь» и другие компании.

Современные материалы, выполняя теплоизоляционные функции, служат еще и звукоизолятором, одновременно улучшая акустический комфорт помещения. Кроме того, сейчас производители уделяют большое внимание вопросу пожаробезопасности. Каменные волокна не плавятся даже при температуре выше 1000 °С, а связующий компонент, испаряясь при 250 °С, оставляет их неповрежденными. При пожаре это не только препятствует перемещению пламени, но даже может задерживать процесс разрушения несущих конструкций здания.

Для еще большей стойкости к воздействию огня у эластичных плит Paroc eXtra повышена плотность структуры каменных волокон. Этот материал применяют также для изоляции каркасных конструкций всех частей здания. При этом он запрессовывается между элементами каркаса без дополнительной фиксации, а легкий вес и смешанная ориентация волокон не дает ему оседать, сохраняет форму и свойства на весь период эксплуатации дома.

Стекловолокно — негорючий материал с низкой теплопроводностью, прочный и отлично сохраняет свои теплоизоляционные свойства. Как и минеральная вата, обладает неплохим звукопоглощением, гибкий и очень легкий. Кроме того, он прост в монтаже.

Так, изоляционные маты и плиты из штапельного стекловолокна Ursa Glasswool монтируются практически безотходно, их форма и размеры позволяют вести работы по тепло- и звукоизоляции одному человеку. Сжимаемость этого материала такова, что в упаковке его объем уменьшается в шесть раз, благодаря чему можно сэкономить место при транспортировке.

Плиты из стекловаты Isover «Экстра» обладают ЗР-эффектом, то есть прилегают одновременно во всех трех направлениях: по ширине — к каркасу, по длине — между собой, а по толщине — к изолируемой стене. Вместе с усиленной упругостью материала и высоким уровнем теплоизоляции они устраняют воздушные карманы и так называемые мостики холода.

Разумеется, большое внимание производители уделяют экологичности и безопасности материалов для окружающей среды. Сейчас без труда можно найти теплоизоляционный материал, соответствующий не только требованиям российских ГОСТов, но и европейским нормам. Так, минералловатные утеплители Knauf производят из натуральных компонентов, благодаря новой технологии Ecose, они не содержат искусственных красителей.

Комбинация органики и неорганики. Утеплитель бывает комбинированным с органическими и неорганическими компонентами. Например, «ТермоЗвукоИзол» — звукопоглощающий материал из стекловолокнистого прошивного полотна и защитной оболочки из полипропиленового материала (лутрасила). Оболочка из лутрасила изолирует стекловолокно от пыли и сырости и способна сохранять свои свойства и внешний вид даже при +150 °С При более высоких температурах плавится, но не выделяет при этом вредных веществ. «ТермоЗвукоИзол» применяется для снижения ударного шума между перекрытиями, для звукоизоляции потолков, стен, крыш (от капель дождя), а также для дополнительной теплозвукоизоляции под вентилируемые фасады. Обычно его комбинируют с основными теплоизоляционными материалами, например от Rockwool, Ursa, Isover, укладывая под лаги, направляющие для гипсокартона.
 

Наиболее уязвимые места дома, с точки зрения потери тепла, — фасадная часть, стены, окна, крыша и подвал. Отсюда следует, что логично утеплять все конструкции дома, при этом используя по возможности негорючие сертифицированные материалы с гигиеническими, экологическими и пожаробезопасными характеристиками.

Утепление фасада. Процесс трудоемкий. Утеплять фасад можно с внутренней стороны, с наружной, а также внутри стены. Наружное утепление — предпочтительнее, поскольку сохраняет полезную площадь дома. Кроме того, в этом случае нет необходимости делать пароизоляцию и воздушные зазоры. В качестве материала подойдет каменная вата, стекловолокнистые, полистирольные плиты и др.
От того, насколько качественно будут проведены работы по утеплению, зависит, как будет поддерживаться нужный температурный режим и влажность в помещении.

Штукатурные фасады. В легких штукатурных системах создается многослойная конструкция, состоящая из полимерцементного клея, теплоизоляции, армированной сеткой полимерцементного слоя, и отделочного покрытия. Важно максимально защитить утеплитель от атмосферного воздействия. Например, в системе Rockfacade от компании Rockwool эту задачу решает штукатурный слой. Для проблемных мест (примыкание системы к оконным и дверным блокам) предлагаются эластичные профили примыкания, что позволяет избежать образования трещин и попадания влаги в систему.

В тяжелых штукатурных системах используются подвижные элементы крепления теплоизоляции и толстый слой штукатурки (30-40 мм). Для уменьшения деформаций в покрытии, работы со стеной и теплоизоляционным слоем ведутся раздельно. Существенный «плюс» метода заключается в том, что требования, предъявляемые к плотности материала, здесь гораздо менее жесткие. Из-за конструктивных особенностей такой системы теплоизоляционный слой испытывает только сжимающие нагрузки.

Вентилируемые фасады. В таких фасадах между утеплителем и облицовкой имеется воздушная прослойка. В холодный период водяные пары, двигающиеся наружу из помещения, увлажняют конструкцию, что приводит к снижению теплозащитных характеристик. Воздушная прослойка предотвращает задерживание влаги в утеплителе, она выводит ее с восходящим потоком воздуха.

Вентилируемый фасад хорошо защищает стены от воздействия неблагоприятных природных факторов. Главное же его преимущество — отсутствие «мокрых работ». Для вентилируемого фасада обязательно наличие гидрофобизированного теплоизоляционного слоя. Материал должен обладать низкой продуваемостью, чтобы в толще утеплителя не возникало конвективных потоков, параллельных плоскости фасада, что может снизить его теплоизоляционные показатели.

Слоистая кладка. В этом случае утеплитель располагают внутри конструкций, собранных по типу «сэндвича». Внутреннюю несущую стену возводят из глиняного или силикатного кирпича, но можно применять и бетонные блоки. Затем укладывают теплоизоляционный материал. Наружную часть делают из лицевого кирпича, выполняющего защитно-декоративную функцию. Между наружной и внутренней стенами устанавливают гибкие связи из арматуры или щелоче-стойкого стеклопластика и теплоизоляции.

Такие фасадные системы недороги в установке, но имеют один существенный недостаток — появление конденсата внутри конструкции.

Изоляция с внутренней стороны. Данный способ утепления рекомендуют только тогда, когда это единственно возможное решение. Дело в том, что паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу. Для предотвращения возможности нахождения теплоизоляции во влажном состоянии, необходим пароизоляционный слой с ее внутренней стороны. Без искусственной вентиляции на пароизоляции обязательно будет конденсироваться влага. Ко всему прочему, несущая стена остается под прямым воздействием перемен температур, что тоже отрицательно сказывается на ее долговечности.

При монтаже сперва устанавливают каркас, куда враспор между стойками укладывают плиты или маты утеплителя. Для создания герметичности сверху фиксируют пароизоляционный слой — из специальной мембраны или обычной пленки с минимальными отверстиями 200 мкм. Между пароизоляцией и внутренней отделкой следует устроить воздушный зазор в 1-2 см — для избежания увлажнения материала отделки в случае образования конденсата.

Теплоизоляция кровли. К теплозащите кровли предъявляются достаточно жесткие требования. Прежде всего, это связано с тем, что на изоляционный слой воздействуют различные нагрузки — ветровые, снеговые и монтажные. Кровля особо страдает от влаги, поэтому теплоизоляционный материал обязательно должен быть гидрофобизирован.

Скатные кровли, как правило, имеют каркасную несущую систему, состоящую из стропил, конька, мауэрлатов и обрешетки. Материалом для несущих элементов может быть дерево или металл. В такой многослойной конструкции теплоизоляционный слой укладывают внутрь несущего каркаса.

Следует помнить, что мансардный этаж несет большие теплопотери, чем нижние этажи, так как всей поверхностью соприкасается с внешней средой. Тепло теряется не только через скаты, но и через фронтоны. Теплоизолировать следует весь контур конструкции, причем в условиях России минимальная толщина слоя должна составлять 150 мм. Лучше всего использовать эффективный утеплитель, например плиты или маты из минеральной ваты. С внутренней стороны укладывают слой пароизоляции, с внешней — гидроизоляции.

Учитывая теплоизоляционные свойства ограждающей конструкции, гораздо эффективнее будет утеплить дом снаружи - это не отнимает полезную площадь жилых помещений. Для этого лучше использовать минеральную вату, монтируемую на каркасе.
Поскольку минвата - довольно мягкий и эластичный материал, его легко укладывать между стойками каркаса. Кроме того, можно не опасаться, что из-за постоянной «работы» стен (движение под воздействием внешних нагрузок, а также перемены влажности и температуры) возникнут мостики холода. Изоляция из ваты не растрескается, поскольку она не жесткая. Исходя из этих соображений, лучше выбрать минеральную вату, а не пенополистирол. В деревянном доме целесообразнее выполнить внешнюю обшивку из досок, чем из сайдинга. Благодаря этому вид, а также характер старого дома останутся практически неизмененными.
 

Если дом до реконструкции был оббит досками либо украшен декоративными ставнями, оконными или дверными наличниками, узорчатыми карнизами, то прежде чем выполнить утепление, необходимо осторожно снять эти элементы и отреставрировать. Их можно будет установить на утепленную стену уже обновленными. 
 

Это первый слой, с которого нужно начинать утепление. Его можно выполнить из алюминиевой фольги (толщиной минимум 0,02 мм), полиэтиленовой или ПВХ-пленки (толщиной минимум 0,1 мм) и даже из рубероида с двусторонним битумным покрытием. Важно, чтобы этот слой был абсолютно герметичным, поэтому недопустимы его разрывы или повреждения. Отдельные полосы пароизоляции укладывают с нахлестом шириной 5-10 см. Стыки склеивают между собой или герметизируют самоклеящейся лентой. Места забивания скоб или гвоздей также нужно заклеить лентой. В практике применяется два варианта крепления пароизоляции - с наружной стороны стены и с внутренней (в том случае если внутренние стены будут обшиты гипсокартоными плитами).

В данном случае пароизоляцию закрепляют с наружной стороны стен. В этом месте необходим вентиляционный зазор, в который из помещения будет поступать теплый воздух. Благодаря этому возникающие капли конденсата будут высыхать и не возникнет опасности частого увлажнения, а также гниения древесины. С этой целью, для дополнительной вентиляции, в нижней и верхней частях стены оставляют отверстия диаметром около 2 см с шагом 50-100 см. Если деревянная стена гладкая, то дополнительно между отверстиями следует прибить узкие рейки толщиной 2-2,5 см, которые сделают возможным веотикальный поиток воздуха.

Устройство таких «щелей» вовсе необязательно, если стена возведена из круглых бревен или половинок, потому что естественные неровности и углубления и без дополнительных работ сделают возможной циркуляцию воздуха.

Он образован из установленных на торец сосновых или еловых планок толщиной 3,8-5 см и шириной 5-6 см (половина толщины слоя теплоизоляции). Прибитые взаимно перпендикулярно планки каркаса могут стать причиной возникновения точечных мостиков холода. Стандартная ширина минеральной ваты - 50; 60 см. Отдельные элементы прибивают к стенам с наружной стороны с шагом 53 или 63 см. За счет того что в свету между ними остается 48-49 см или 58-59 см, плиты минеральной ваты не придется подрезать или укладывать внахлест.

Обычно для утепления стен деревянных домов применяется стекловата или гидрофобизированная минеральная вата, суммарная толщина которой определяется из расчета тепловлажностных характеристик теп-лоограждения. Как правило, это два слоя, каждый толщиной 5-6 см, которые вместе представляют собой достаточную защиту от мороза. Это должны быть полужесткие плиты, то есть имеющие плотность 80-120 кг/м3, потому что они настолько упругие, что смогут удержаться между рейками каркаса без дополнительного крепежа. 8 то же время они настолько устойчивые, что не сползут под воздействием вибраций ветра или собственного веса и не станут причиной появления мостика холода. Плиты шириной 50 или 60 см нужно укладывать, не оставляя щелей между ними. Необходимо обращать внимание на то, чтобы линии соединения плит в следующей плоскости каркаса были смещены относительно друг друга. Стыки второго слоя не должны пересекаться с соединениями плит первого слоя.

Лучше всего, если она сделана из полиэтиленовой пленки с высокой паропроницаемостью (более 1300 г/м2 на протяжении 24 часов), но если такого материала нет, то в крайнем случае можно применять провощенную бумагу или даже подкладочный рубероид с односторонним покрытием, хотя в этом случае система будет работать менее эффективно. Слой ветроизоляции укладывают непосредственно на минеральную вату и прибивают скобами или гвоздями к каркасу, удерживающему теплоизоляцию. При этом нельзя забывать, что нужно оставлять нахлест шириной 5-10 см. Рекомендуется также проводить дополнительную герметизацию стыков самоклеящейся лентой, в особенности тогда, когда стыки попадают между планками.

Его выполняют из сосновых или еловых планок толщиной 2,5-3,2 см, которые лучше всего обработать пропиткой. Их ширина не должна быть меньше 5 см, а необходимый шаг - 50-60 см. Планки следует прибивать вертикально для того, чтобы в образовавшемся вентиляционном зазоре (между ветроизоляцией и внешней обшивкой) мог свободно циркулировать воздух. Пространство между системой теплоизоляции и досками обшивки снизу рекомендуется закрывать частой металлической сеткой, защищающей от проникновения насекомых и грызунов. Основная задача так называемой вентиляционной отдушины - высушивание ветроизоляции и досок обшивки от конденсата или попадающего иногда внутрь дождя или снега.

Они должны быть выполнены из древесины,наиболее устойчивой к воздействию переменных атмосферных условий. Для этого больше всего подходят сосна, лиственница и дуб. Доски, обычно толщиной 2,5 см, должны быть защищены от разрушительного влияния сырости, поэтому их импрегнируют, окрашивают или покрывают лаком. В данном случае многое зависит от стиля дома. Это же касается и способа монтажа досок на фасаде. В зависимости от личных предпочтений, а также местных традиций, их можно прибивать вертикально или горизонтально, хотя раньше так украшали только щипцы (фронтоны).

Слой утеплителя вместе с деревянной обшивкой увеличит толщину стен на 15-25 см. Окна и двери, которые ранее находились в плоскости стен, теперь будут заглублены. Следовательно, понадобится выполнить новые внешние подоконники и закрывающие наличники с наружной стороны. Если столярные изделия решено заменить новыми, но при этом хочется сохранить первоначальный вид фасада, то окна можно разместить в толщине слоя теплоизоляции, как в трехслойных стенах. В этом случае вокруг проема монтируют деревянную раму, а также укладывают гидроизоляцию. Потом к бревнам прикручивают консольные анкеры и вставляют окно. В конце зазор уплотняют монтажной пеной, а также устанавливают подоконник и накладные профили. ■

Печь предназначена для обогрева избы-пятистенки площадью до 40 м2. Начал я с того, что в полу сделал пропил размерами 0,89x0,75 м и выкопал котлован глубиной 1,2 м и. Затем залил бетоном монолитный фундамент до уровня чистого пола. По истечении 3-х суток, необходимых для схватывания бетона, положил два слоя гидроизоляции и приступил к кладке первого ряда. Проверив его горизонтальность уровнем и диагонали — рулеткой, продолжил кладку. По мере возведения печи периодически проверял вертикальность кладки отвесом. Стену из гипсокартона устанавливали уже после строительства печи, что значительно облегчило работу.

Кладка печи своими руками по рядам показана на рисунке. Схема работы печи наглядно представлена на разрезах А^А и Б-Б,
Дым из топки направляется вверх по 1-му каналу до 15-го ряда, затем по горизонтали уходит в ответвление задней стенки и падает вниз по 2-му каналу. Внизу дымовые газы прогревают массив задней стенки особенно интенсивно, затем поднимаются вверх по 3-му каналу до 22-го ряда, идут внутрь печи, опускаются по 4-му каналу до 15-го ряда и только после этого, изрядно остыв, уходят в трубу по немного изогнутому вертикальному 5-му каналу в атмосферу.

В местах, где есть горизонтальные участки дымоходов (на 2-м и 15-м рядах) предусмотрены прочистные отверстия, оснащённые дверками. На 2 ряду дверку можно заменить вышибным кирпичом. На 15-м ряду этого делать не стоит, поскольку назначение дверки только прочисткой дымохода не ограничивается. В случае неблагоприятных условий для растопки печи, этой дверкой можно воспользоваться для прогрева дымовой трубы, сжигая бумагу или лучины в этом месте дымохода.

Значительно облегчает растопку холодной печи небольшой по сечению (6x6 см) перепускной канал — байпас на 16 ряду, соединяющий первый дымовой канал, идущий непосредственно из топки, с пятым каналом, выходящим в трубу.
Его, как правило, оставляют на время просушки печи, а затем, если проблем с растопкой и дымлением не возникает — байпас можно насухо заложить куском кирпича через прочистную дверку. При первых осенних растопках, когда массив печи ещё не набрал достаточно тепла, или температура в помещении ниже, чем на улице, освободив этот канал, можно облегчить растопку печи.

В конструкции с 18 по 25 ряд предусмотрена тёплая ниша для просушки валенок и другой обуви, а также рукавиц, варежек, носков.
При строительстве печи потребовалось кирпича М-200 — около 950 шт., М-100 — примерно 250 шт., глины «Мертель» ушло 6 мешков по 50 кг, рубероида на гидроизоляцию — 2 куска по 0,9x0,8 м, цемента марки М-500 для фундамента и верхней части трубы — 4 мешка, полосы стальной 300x30x4 мм — 6 отрезков, а также колосниковая решётка, дверцы топочная, поддувальная, две прочистных и задвижка. Кузнец В. Щавелев изготовил зонт на трубу и печные приборы: стойку, кочергу, щипцы и совок. После того, как был водружён зонт на трубу, печь ещё

пару недель сохла с открытыми дверками под действием тепловентилятора. Затем приступили к щадящей топке лучинами, бумагой, стружкой. Лишь спустя неделю после такой топки печь полностью высохла и когда на дверке уже не было следов конденсата, приступили к интенсивной топке печи. Через полчаса от начала топки стала нагреваться сторона печи, выходящая в комнату, а спустя полтора часа печь нагрелась вся, равномерно отдавая тепло в помещения.

Для тех кому построить печь просто и банально предлагаем построить тандыр своими руками. Говорят, что так красиво поджарить мясо можно только в тандыре.
 

В последние время стало меняться мнение о том, для чего необходима дача, которая для большинства перестала быть «способом достижения продовольственной программы», а перевоплотился в место отдыха и беседы с товарищами. Все чаще на садовых участках ввзамен грядок возникают газоны и цветники, около дач — беседки, перголы, шпалеры. Построить же прекрасное садовое сооружение по силам любому мужику «с руками». Наш создатель делится своим опытом изготовления беседки.

 

После строительства дачного домика у меня осталось немного пиломатериалов — около 0,5 м3 целых трехметровых заготовок бруса сечением 100x100 мм и довольно много коротышей от них, обрезные доски и вагонка.



Полистав журналы, я определился с вариантом постройки. Решил, что это будет восьмиугольная в плане открытая беседка со шпалерами вместо окон и тротуарной плиткой в качестве пола. Поскольку основной строительный материал у меня уже был, затраты планировались только на фундамент, пол, кровлю, гвозди-шурупы и лакокрасочные материалы. Беседка своими руками чертеж

 

С конструкцией основания под беседку было все очень просто. Для легкой деревянной постройки вполне подходит мелкозаглубленный ленточный фундамент (фото 1).

Выбрав место на участке, с помощью колышков и бечевки я наметил квадрат со стороной 3 м. У квадрата срезал углы. Получился почти правильный восьмиугольник, обозначивший внешний контур постройки (рис. 1). По натянутым шнурам выкопал траншею глубиной 30-40 см и шириной 15 см. По этим же шнурам установил опалубку из досок шириной 12 см, скрепленных по углам саморезами, следя за тем, чтобы верх досок был в одной горизонтальной плоскости (рис. 2).

В опалубку залил бетон и уложил арматуру. В качестве щебня использовал колотый кирпич. Бетон я мешал сам, поскольку его нужно было всего полкубометра. На изготовление фундамента пошло два мешка цемента М400. В ленту вмуровал несколько анкеров (обрезков арматуры) для фиксации нижней обвязки.

 

Строительство стен я начал через неделю после окончания бетонных работ. Брусья остругивал электрорубанком, снимая фаски с углов. В качестве гидроизоляции положил два слоя рубероида. На длинные грани фундамента брус устанавливал так, чтобы он выступал за края фундамента на несколько сантиметров. Сверху укладывал брус, формирующий боковые грани, и карандашом отчеркивал линию на нижнем брусе.

Дисковой пилой, установленной на глубину резания 50 мм, я надпиливал заготовки по очерченной линии. Долотом делал выборки на концах бруса, зачищая стамеской поверхности пазов. В верхнем брусе выбирал такие же пазы, только снизу (рис. 3). Поставив заготовку на место, спиливал выступающие концы ножовкой, формируя ровный, аккуратный угол. По этой технологии возводил стены — венец за венцом (фото 2).



Между собой брусья скреплял гвоздями 150 мм, утапливая шляпку каждого на 20-30 мм. При сборке венцов надо проверять их на горизонтальность и стенах элементов декора в виде «крестиков» (рис. 4).

Следующая операция — установка поверх стенки «крышек-подоконников. Их я изготовил из доски 50x150, остругав и закруглив грани электрорубанком. Они закреплены на стене оцинкованными гвоздями (фото 4).

 

Вертикальные стойки сечением 100x100 мм и высотой 170 см я установил на каждом из восьми углов. Порядок операций при этом следующий. В каждом углу сверлил отверстие 012 мм на всю длину сверла. В отверстие забивал обрезок арматуры, оставляя на поверхности 15-20 см. В торце стойки сверлил отверстие такого же диаметра и «надевал» стойку этим отверстием на стержень арматуры.



Далее следовала очень важная операция — разметка стропил. Их надо ровно установить две стропильных доски. Чтобы держать стойки строго вертикально, нужна помощь.



Стропила я прикручивал к стойкам саморезами. Для этого надо было соединить верхние концы стропил друг с другом и с помощью отвеса зафиксировать их точно над центром беседки (фото 5). Затем размечал пазы в стойках. Первая пара стропил и стоек с точно подогнанными пазами послужила шаблонами для изготовления оставшихся элементов каркаса.



При установке стропил есть еще одна хитрость. В местах их стыковки в вершине шатра надо установить восьмиугольный элемент (фото 6), сделанный из обрезка бруса 100x100 мм с помощью рубанка. Стропила я крепил крупными саморезами в заранее просверленные отверстия (фото 7). При монтаже необходимо было контролировать вертикальность стоек.

 

Сначала для изготовления кровли я хотел использовать цветную битумную плитку типа «Katepal», но ее цена — 8 долл. за 1 м2 — оказалась слишком высокой для меня. Я стал подыскивать альтернативу и в одном из номеров журнала «Дом» увидел фото кровли из прибитых внахлест досок. Внешний вид крыши из такого материала мне очень понравился. В строительной литературе я узнал и такие термины как ГОНТ или ТЕС. Затраты на кровлю из гонта — минимальны, расход материала — чуть больше, чем на сплошную обрешетку.



У остроганной обрезной доски с одной стороны дисковой электропилой выбирал четверть 10x10 мм. Каждую доску размечал по месту установки, аккуратно обрезая ножовкой в размер, и прибивал к стропилу оцинкованным гвоздем. Укладывал доски снизу вверх (фото 8), стараясь, чтобы щель между секторами была минимальна.

Эту щель надо обязательно закрыть коньковым элементом (фото 9). Его я выпилил дисковой электропилой из бруска сечением 50x50 мм. Верх шатра закрыл колпаком из оцинкованного кровельного железа (рис. 5). Над ним установил жестяного «петуха» (фото 10).



Сразу после изготовления крыши обработал ее антисептиком «Тиккурила» в 3 слоя (можно было использовать «Пинотекс» или ему подобный).

Шпалеры (фото 11) — это решетки из реек, прибитых крест-накрест прямоугольниками или ромбиками. Они придают беседке романтический, изысканный вид и служат опорой для вьющихся растений. Для изготовления шпалер надо большое количество реек. Я заготовил их из доски-доймовки, напиливая циркулярной пилой полоски сечением 10x25 мм. Для крепления реек к стойкам прибил брусок сечением 25x25 мм, а вверху прикрепил брусок 50x50 мм с выбранной четвертью. Гвозди на шпалеры брал только оцинкованные. Обычные гвозди «потекут» и испортят внешний вид строения.

 

Пол в садовой беседке лучше делать из тротуарной плитки или брусчатки. Деревянный пол придется каждый год красить заново, а через несколько лет заменять новым. Плитка же прослужит много лет. Я укладывал плитку по песчаной подушке толщиной 10 см. При этом, подсыпая или убирая песок под очередной плиткой, я добился ровной поверхности пола (фото 12). Резал брусчатку «болгаркой» со специальным отрезным кругом по камню. Щели между плитками засыпал песком без камешков, остатки смел веником.

Сроки строительства и материальные затраты

К возведению беседки я приступил в конце сентября. Работая в выходные дни, завершил строительство к середине декабря. На весну осталась покраска и подводка под землей электрокабеля для устройства освещения и установки пары розеток.

Между тем построить собственными руками деревянный колодец, который станет изюминкой сада, — морока небольшая, даже если руки не слишком приучены к рубанку и молотку. Во всяком случае я с такой задачей справилась с первой попытки всего за несколько дней, не имея навыков работы с деревом. Желание сделать свой сад особенным, запоминающимся даст вам силы смастерить колодец ничуть не хуже, чем в рекламном проспекте. А вполне возможно, и лучше, ведь делать его вы будете для себя, т.е. с любовью, старанием и выдумкой.

Только от вашей фантазии зависит, наделите вы декоративный колодец какой-либо дополнительной функцией или нет. Следуя садовой моде, многие разбивают в них цветнички. В этом случае я бы посоветовала высаживать здесь растения, цветки которых окрашены в синие и голубые тона. Над сымитированной таким образом водной поверхностью можно повесить ведерко с ампельными растениями, свисающие стебли которых напоминают струйки воды. Внутренние стенки сруба колодца-цветочницы лучше проложить рубероидом или другим аналогичным материалом, чтобы древесина, соприкасаясь с землей, не гнила.

На мой взгляд, в колодце очень интересно смотрится маленький водоем. Для этого надо только выложить внутреннюю поверхность достаточно прочной водонепроницаемой пленкой, которая под давлением воды плотно прижмется к стенкам и дну колодца. В таком «прудике» можно поселить кувшинки, водокрас, рогульник и другие водные растения. Прекрасно подойдет колодец и для декорирования небольших компостных куч. А его непременный атрибут — поднятая на брус крыша, или, если правильно говорить, шатер — подскажет, например, идею оформления верхней части калитки. В этом случае крыша будет выполнять не только декоративную функцию, но и закрывать калитку от снега и дождя.

В принципе неважно, мастерите вы настоящий колодец, т.е. используемый как источник воды, или он будет чисто декоративным. Единственная разница в том, что последний может быть меньше по размерам, а потому его строительство не потребует от вас развитой мускулатуры. Да и материалов уйдет существенно меньше. Вполне возможно, не придется даже ничего покупать — все необходимое скорее всего найдется у вас на чердаке или в сарае. В остальном декоративный мини-колодец — точная копия настоящего, и делать его нужно столь же добротно и надежно. Ведь он будет стоять в саду под открытым небом, испытывая на себе разрушительные воздействия ветра, дождя, солнечных лучей.

Проектируя декоративный колодец, нет нужды привязываться к каким-то определенным размерам. Главное, чтобы все его элементы были соразмерны друг другу, а сам он гармонично вписался в тот уголок сада, где вы собираетесь его установить. Конечно же, на небольшой газон, со всех сторон зажатый высокими растениями, не стоит ставить большой колодец. При всей своей красоте здесь он будет смотреться нелепо. Сюда лучше поместить колодец-цветочницу высотой 1,2—1,5 м и шириной 0,4 — 0,45 м. Для более свободного пространства, открытого хотя бы с одной стороны, подойдет и сооружение покрупнее, но все-таки не стоит делать нечто монументальное. Шатер колодца с «прудиком» лучше поднять повыше, чтобы за водными растениями было легче ухаживать. Размеры колодца-цветочницы надо соотнести с объемом и высотой выбранных для него цветов, особенно если вы решили последовать моему совету и повесить на ворот ведерко с ампельными растениями. Независимо от назначения декоративный колодец хорошо бы поставить на фундамент из одного-двух рядов кирпичей.

Построенный собственными руками колодец наверняка станет оригинальным элементом декора вашего сада. 

Но чтобы сделать его действительно уникальным, запоминающимся, неповторимым. советую вам украсить колодец деревянным кружевом. «Плести» такие кружева — занятие необыкновенно увлекательное, завораживающее и самого мастера, и тех, кто любуется его творениями. Истинные мастера. опираясь на многовековые традиции, творят с деревом настоящие чудеса, подчеркивая и усиливая его природную красоту. Однако не стоит думать, что освоить технику резьбы по дереву — это сверхзадача, непосильная для обычного человека. Создать интересный деревянный орнамент вполне может не только профессиональный резчик, но и любитель, и даже новичок. Мой первый опыт резьбы по дереву связан как раз с изготовлением подзора для колодца. Не имея никаких навыков работа электрическим лобзиком, я выбрала не самый простой орнамент и не самый лучший материал для резьбы — фанеру. Зато был азарт и желание все сделать на «отлично». И, на мой взгляд, результат получился неплохим.

Из всех известных техник для колодца моту порекомендовать ажурную плоскорельефную резьбу, которой на Руси обычно украшали дома, мебель, посуду. Выполняя ее, фон вынимают полностью, так что рисунок получается сквозным. Для работы вам понадобится простой, а лучше — электрический лобзик. И еще точность и аккуратиостъ — ведь даже небольшой скол древесины способен нарушить силуэт орнамента. Особенно осторожным надо быть с мягкими породами дерева. Для первых, пробных работсоветую выбрать узор попроще, например такой, который изображен на рис. 2 (а). Со временем, втянувшись в этот увлекательный процесс, вы начнете сами придумывать орнаменты, постепенно усложняя их. И вам обязательно захочется украсить деревянным кружевом собственного изготовления не только колодец, но и дом, беседку, садовые скамейки...

Впрочем, подробный разговор об искусстве резьбы по дереву у нас еще впереди. А пока давайте вместе учиться мастерить колодцы, ориентируясь на фотографии, запечатлевшие основные стадии этого процесса. Для начала советую вам взглянуть на чертежи сделанного мною колодца (рис.1), которые послужат нам наглядным пособием.
 

Рис. 2. Фрагменты орнамента для подзоров и карнизов

Для изготовления сруба колодца я использовала брус сечением 45x45 мм. Положите брус вплотную друг к другу, а затем карандашом разметьте края стенок и канавки (врубки] для соединения бруса.

При сборке детали сруба скрепляют водостойким клеем и гвоздями.

Боковые стойки, соединяющие брус с шатром, лучше сделать из досок или бруса, так как более тонкий материал не выдержит веса черепицы и ворота.

Фронтоны обшивают рейками или вагонкой. Затем по наклонной линии фронтона делают подрезку. Рейки лучше наклеить на фанеру, предварительно выпилив из нее равнобедренный треугольник по размерам фронтона. Вагонку советую скрепить поперечными рейками с помошью саморезов, как это сделала я.

Чтобы покрыть шатер колодиа, можно использовать гокт (деревянные дошечки), ондулин, металлочерепииу и др Листы кровельного материала укладывают снизу, надвигая верхние ряды на нижние. Аля своего колодца я использовала вагоне/, имитируя черепицу Предварительно измерив ширину вагонки, рассчитала, сколько «черепиц» уместится в одном ряду (ширина сруба], затем выпилила из фанеры «обрешетку» кровли и саморезами укрепила на ней «черепицу».

Карниз можно изготовить из узкой доски, загонки, широкой рейки. Детали карниза соединяют на врубках, дополнительно склеенных и скрепленных шурупами. Попробуйте украсить верхнюю и нижнюю части карниза резьбой. Для пролила окружностей используйте кольиевые или иентровые сверла нужного диаметра, а для кривых линий — лобзик. Конек крыши можно оформить деревянным уголком или выпилить гребень. Для выполнения орнамента гребня на этом колодце я использовала обычный школьный шаблон—лекало.

Самый кропотливый и ответственный этап — выполнение подзора колодиа. Вариантов резных украшений множество. Поэтому остановимся только на основных принципах их изготовления. На рис. 2 показано несколько образцов резьбы для подзоров. Но вы можете придумать орнамент самостоятельно или поискать узор по вкусу в книжках журналах, на открытках. Материалом для резных деталей служат сухие тонкие (10-30 мм] доски без сучков и гнилостных поражений, но можно использовать и фанеру.

Сквозную резьбу выпиливают, выдалбливают, высверливают, вырезают. Все эти операции выполняются с лицевой стороны детали Если с обратной стороны и появятся небольшие сколы древесины, в изделии их никто не заметит. Для выполнения треугольных или прямоугольных отверстий подбирают сверло или перку (сверло в виде лопатки) с диаметром, соответствующим размеру отверстия. Просверлив отверстие, лишнюю древесину срезают стамеской, резцом или лобзиком. Криволинейные отверстия сначала сверлят, а затем пропиливают пилой или электрическим лобзиком, используя пилки, на упаковке которых указано «криволинейный срез». Резьбу тщательно шлифуют с помошью наждачной бумаги, шлифовальной машинки или специальной приставки на дрель. Детали подзора крепятся к боковым стойкам колодиа шурупами или саморезами.
Карниз можно изготовить из узкой доски, загонки, широкой рейки. Детали карниза соединяют на врубках, дополнительно склеенных и скрепленных шурупами. Попробуйте украсить верхнюю и нижнюю части карниза резьбой. Для пролила окружностей используйте кольиевые или иентровые сверла нужного диаметра, а для кривых линий — лобзик. Конек крыши можно оформить деревянным уголком или выпилить гребень. Для выполнения орнамента гребня на этом колодце я использовала обычный школьный шаблон—лекало.

Для ворота колодца я использовала отрезок бревна, сняв с него кору и просушив в теплом месте. Для крепления ворота в бревне с помощью длинного сверла делают сквозное отверстие. Если это не получается, бревно можно распилить или ровно расколоть и в обеих половинках выбрать стамеской канавку нужного размера. Затем половинки бревна склеивают водостойким клеем или «жидкими гвоздями», зажав в двух-трех местах струбиинами. В ворот протягивают резьбовую ось и крепят гайками в отверстиях, предварительно просверленных в боковых стойках колодиа. Ручку ворота можно изготовить из черенков лопат или выпилить из широкой доски, как в предложенном мной варианте.

Окраска простыми масляными красками обычно не спасает древесину от гнилостых процессов. Поверхности колодца лучше покрьытъ- пористыми красителями, которые продаются в любом специализированом магазине. Перед покраской, древесину полезно пропитать специальными антисептиками. В качестве грунтовки я попользовала бесцветный пинотекс, а затем окрасила основные детали пинотексом на тон темнее декоративных элементов.

Делают эту беседку (рис. 1) на бетонной плите либо дощатом настиле. Последнее возможно даже увеличить за границы строительства, чтобы расширить территорию для отдыха. В этом варианте под настил строят фундамент, а под стены — ригели и лаги. Нужные строительные материалы для возведения беседки представлены в таблице.

Каркас стены. Изначально на всю длину стены выпиливают из пропитанного антисептиком вещества лежни нижней обвязки. В случае с бетонной плитой сверлят дырки под анкерные болты, а стены фиксируют к дощатому настилу «по месту». В стойках, опиленных ло длине, вверху отбирают пазы для монтажа с брусами верхней обвязки. Размечают на них размещение стоек, а окончания запиливают «на ус».

Производить сборку стены легче на земле. Для этого лежень прибивают тремя гвоздями к каждой стойке и соединяют с ними брус верхней обвязки.
Затем собирают каркас нижней части стены между стойками (рис. 2). Устанавливают каркас стены на место и временно закрепляют ее. При этом наклоняют верх стены наружу с таким расчетом, чтобы впоследствии свободно завести балки смежных стен при окончательной сборке.

Аналогичным образом собирают каркас трех остальных стен. Снимают временный крепеж и поочередно одна за другой сбивают по углам стены гвоздями. Обшивают фанерой нижнюю часть стен, что помогает удержать постройку в вертикальном положении. Верхнюю обвязку усиливают доской сечением 50x100 мм, прибивают ее к стойкам и сплачивают с ранее поставленным брусом (рис. 3).

Каркас крыши. Беседка имеет две крыши: основную и возвышающийся над ней купол (рис. 4-7). В стропильной системе основной крыши только стропила, установленню по утом беседки, доходят до самого верха. К этим стропилам крепят сдвоенную перемычку основания купола (см. рис. 4, 5). Промежуточные стропила поддерживаются этой перемычкой.

Начинают сборку стропильной системы с установки четырех основных угловых стропил. Затем с помощью одного из промежуточных стропил размечают положение сдвоенных перемычек. Их крепят к угловым стропилам. На месте они должны образовать квадрат со стороной 122 см по внешнему краю перемычек. Устанавливают остальные стропила и нашивают обрешетку из фанеры.
Купол легче собрать на земле, включая обрешетку и сеточные панели. После сборки купол поднимают на крышу и крепят к каркасу.
Показанная на рис. 1 беседка покрыта гофрированным металлическим материалом, но здесь подойдет и любая другая кровля, соответствующая внешнему облику павильона и окружающему его ландшафту.

Подоконники изготавливают из доски сечением 50x200 мм. Доска с такой шириной позволяет закрыть каркас и кромки фанеры. Кроме того, на широкие подоконники удобно ставить бокалы с прохладительными напитками. Крепят подоконники секциями, выпиливая со стороны торцев пазы под стойки (рис. 8).

В дальнейшем ставят угловые накладки, накладки под подоконниками и штапик под панели на стойки (см. рис. 1, 3). Меж стойками дверного проема прибивают перемычку так, чтобы ее нижняя кромка была на уровне 205 см от пола.
Беседка имеет дверь шириной 90 см и высотой — 203 см. Дверные упоры и небольшую сеточную панель ставят над дверным проемом.

Сеточные панели. Их изготовляют таким способом, что сетка удерживается в канавке виниловым шнуром (рис. 9). Начинают с того, что из брусков выпиливают заготовки для обвязок рам. С одного края всех деталей отбирают четверть (отходы не выбрасывают — позже ими есть возможность закрыть шнур). Полотно пилы ставят с таким расчетом, чтобы в краю четвертой части оно прорезало борозду глубиной 0,6 см. Замеряют все оконные проемы беседки и складают рамы. Они могут чуточку различаться друг от друга размерами, значит необходимо пронумеровать детали.

Железная сетка против насекомых немного пожестче и немного прочнее стекловолоконной, но с последней проще работать и она не так кидается в глаза, как металлическая.

Размеры сетки по всем сторонам должны чуть превышать внутренние размеры рамы. В углах крепят сетку скобами и закладывают виниловый шнур. Работают с противоположных сторон рамы так, чтобы сетка равномерно натянулась. Излишки срезают острым ножом и прибивают штапик отделочными гвоздями. Затем устанавливают панели на место, привернув их шурупами к стойкам.

Декоративные решетки — шпалеры — сослужат вам добрую службу, если вы узнаете, как и где их применить. Например, ажурная беседка или забор могу! бытьн декоративным элементом, и опорой для вьющихся растении. Мы же хотим вам предложить сделать из шпалер необычный воздушный шкаф. Во-первых, у вас появится оригинальная нужная вещь, во-вторых, вы приобретете навык работы с рейками, а потом сами придумаете варианты их использования



НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОСНОВЫ:

4 деревянных бруса 180 см а длину и 5x5 см в сечении 3 доски для полок 2 см толщиной, размером 80x48 см 2 доски 2 см толщиной, размером 80x50 см стенка задняя 2 см толщиной, размером 180x80 см 50 железных шурупов размером 1,5 см для крепления полок 50 шурупов размером 3 см для креппения к брусу



Прежде всего надо собрать основу, состоящую из задней стенки, четырех длинных брусков и пяти досок для полок. Для полок и задней стенки можно использовать доски ДСП, обклеепные и тоном, а для несущей конструкции — натуральное дерево, обработанное наждачной бумагой.



На углах трех досок, предназначенных для полок, выпиливаем пазы 5x5см (рис, 1а). На двух углах четвертой, нижней, доски два паза делаем так же, а два других выпиливаем, отступив от края на 2 см (рис. I б).



На четырех брусах размечаем местоположение будущих полок, учитывая, что самая нижняя полка находится на уровни 8 см от земли. Остальные полки вы располагаете по своему усмотрению.



С помощью шести уголков и саморезов прикрепляем сначала нижнюю полку шкафа, соединив между собой четыре основных бруса, а потом самую верхнюю — уголками на саморезах.



Теперь дело за задней стенкой, ее мы крепим к планкам hа восьми уголках по четыре с каждой стороны. Основа готова, нам осталось прикрепить остальные полки, и можно считать что первая часть работы сделана.



Далее нам понадобятся дополнительные деревянные материалы: кедр, бук или сосна.



Планки для решетки — это тоненькие деревянные реечки 20x5 мм, общая длина которых 65 м. Кроме того, нам нужны плотницкий угольник. 50 шт. гвоздей длиной Зсм и молоток.



На внутреннюю часть рам крепятся декоративные планки, чтобы в оставшееся между ними пространство шириной в 1 см вошла пара торцевых сторон решеточной планки (рис. 3).



Для отделки нам понадобятся план-ки: 6 штук по 160 см, 4 боковые по 40 см и 2 фасадные по 70 см в длину и около 2 см в сечении.



С помощью дрели и саморезов длиной 10 см собираем три рамы: две боковые шириной 50 см и одну фасадную (дверь) шириной 80 см. Скрепляем доски шурупами и продольными уголками. При работе нужно пользоваться плотницким угольником и тщательно следить за тем, чтобы внутренний угол так же как внешний, был прямым.



Отделочные планки прибиваем к раме изнутри, предварительно срезав углы в 45°.



Когда рамы готовы, надо рассчитать количество реечек. В первую очередь нужно отметить те места, куда придутся концы реек, так как ширина боковых и дверной рам разная, то на фронтальной части можно сделать квадрат решетки более крупный чем по бокам.



Итак, внутренняя ширина дверной рамы 70 см, делим ее на 5 и получаем число 14. Значит, через каждые 14 см на верхней внутренней планке делаем пометки карандашом. И так же на боковых планках, начиная от верхних углов, размечаем точки крепления реек. На нижней стороне отмеряем от угла сначала 7 см. следующая метка через 14 см и так далее.



Размер реек рассчитывается так: отмеряется расстояние or пятой насечки по боковой стороне до противоположного угла, опо будет около 1 м, добавляем примерно 4 см, и получается длина самой длинной из реек. Эти первые две рейки сначала надо прибить со стороны угла, а потом другим концом вставить между декоративными планками, так, чтобы середина ширины рейки приходилась ровно на пометку пятой насечки. Если вставленные первые две рейки, перекрещиваясь между собой, образуют прямой угол, значит, вы на правильном пути.



На дверцу понадобится 32 рейки, шестнадцать с одной стороны и шестнадцать с другой Две торцевые стороны у первых двух реек срезаем под уголом 90* с одной стороны, а остальные под углом 45*. Другие рейки закрепляем по тому же принципу, только нужно следить за тем. чтобы они шли параллельно и находились на одинаковом расстоянии друг от друга.



На боковых рамах шкафа мы рассчитываем квадрат в 10 см, делая 3 замера на верхней и нижней стороне планок и по 15 замеров на боковых. Нарезаем и крепим рейки так же, как на фронтальной част и Теперь, когда шпалеры готовы, их надо прикрепить к заранее сделанной «этажерке».



Боковые стороны лучше всего прикрепить 12 саморезами длиной 8 — 9 см к основе с каждой стороны. Фронтальную, дверную, раму, нужно посадить на петли.



Работа закончена, нам осталось только подумать о том. как уберечь наш шкаф от непогоды и продлить его жизнь. Если вы хотите оставить натуральный цвет дерева, лучше всего использовать пропитку типа «Пинотекс». Решетка будет хорошо смотреться, если ее сначала покрыть слоем грунтовки, а потом покрасить светлой масляной краской.

Аппарат для сушки удаляет влагу из овощей и фруктов с помощью нагревания, доводя их до конечной влажности порядка 5-8%. Все продукты могут сушиться как в нормальном, так и в ускоренном режиме. Подобное оборудование непременно должно быть оснащено приточно-вытяжной вентиляцией. Снижение потерь тепла обеспечивается качественной теплоизоляцией стенок, дверец, пола и потолка. Небольшая деревянная постройка (сарай) на участке может стать летом и осенью удобной сушилкой для даров природы, фруктов и овощей из сада, а в другое время - превратиться в сарай для инструментов и подсобных материалов (рис. 1, 2). Ее внешний вид, план и разрез показаны на чертежах. Стены постройки желательно утеплить и сделать отверстия для притяжного воздухозабора и сквозные щитки для удаления воздуха из помещения (см. рис. 1). Внизу устанавливают тепловентиляторы, благодаря которым воздух нагревается, поднимается вверх, удаляет влагу из продуктов и через вентиляционные отверстия выводит ее наружу. Поддоны, на которых размещаются грибы, ягоды, яблоки, опираются на горизонтальные стеллажи (см. рис. 2).

Яблоки
Кстати, для сушки лучше всего использовать спелые яблоки с плотной белой мякотью: Антоновку, Анис, Апорт, Боровинку. Плоды перебирают, калибруют, тщательно моют в нескольких водах, режут на кусочки толщиной 5-7 мм. Кожицу можно не снимать, а вот сердцевину с семенами нужно удалить. Для того чтобы высушенные яблоки остались светлыми, желательно перед сушкой подержать яблочные ломтики в подсоленной воде 2-3 минуты или окурить их серой в течение 5-10 минут. Затем нарезанные кусочки надо слегка обсушить на воздухе и отправить в сушку. Оптимальная температура для сушки яблок - 75-85°С.

Грибы
Из старого холодильника может получиться отличная сушилка для грибов и других овощей (рис. 3). На его внешней задней стенке монтируется вентилятор, нагнетающий воздух внутрь. Внутри устанавливают нагреватель воздуха. Это может быть небольшой я шик с двумя отверстиями, в которые монтируются керамические трубки для крепления спиралей. Концы нихромовой нити крепятся зажимами к медному проводу для подключения к электросети. Сверху на холодильник устанавливают трубу с заслонкой, благодаря которой влага выводится наружу. Заслонка служит регулятором температуры внутри сушилки. Грибы располагаются на металлических противнях, вставляемых в холодильник. Их количество может быть от трех до четырех. Функцию сушилки может выполнять деревянный ящик, размеры которого регламентируются лотками-противнями (60 х 60 или 90 х 90 см) (рис. 4). Стенки ящика желательно изолировать, чтобы тепло не уходило наружу. В качестве обогревателя используют один или два теп-ловентилятора. Внизу устраивают отверстие для воздухозабора, вверху-трубу для удаления влаги. А если на участке имеется небольшая баня, то и она станет удобной сушилкой для фруктов и овощей (рис. 5). Обогревателем послужит печка. Для удаления влаги монтируется вентиляция (см. рис. 5). Верхний полок бани приспосабливается для сушки продуктов. Полок можно убрать, а на его место установить консоли, на которые смонтировать короба под грибы или яблоки.

Подготовленные заранее секции существенно упростят сооружение забора. Такие секции можно собрать в мастерской или же приобрести подходящие на строительном рынке. При тщательной разметке и установке стоек такой забор длиной 20-30 м можно возвести в течение одного дня.

При сооружении заборов секции обычно располагают более привлекательной стороной к улице или соседям. Чтобы забор служил дольше, следует надёжно закрепить стойки на фундаментах.

Последние заливают, исходя из местных климатических условий и характера грунта. В любом случае надёжнее фундаменты с якорем.

Стойки ставят на зацементированные в фундаментах достаточно мощные стальные анкеры (например, Н-образные). Крепят секции шурупами. Долговечность же забора во многом зависит и от качества защиты деревянных деталей от влаги.

ПРОСТО И БЫСТРО
Обычно такой забор собирают так. Секции забора крепят шурупами к тыльным (по отношению к улице) кромкам стоек так, чтобы горизонтальные связи стыковались друг с другом в середине стоек. Если рельеф местности — ровный, достаточно выставить только первую секцию забора, а остальные выверять уже по ней.

ХОТЬ И ТРУДОЕМКО, ЗАТО КРАСИВО
Секции забора навешивают на стойки, используя Г-образные уголковые кронштейны из нержавеющей стали. Несколько увеличенные зазоры между крайними штакетинами секций и стойками укрывают нащельниками, которые делают из распиленных вдоль на две части штакетин, окрасив их в одинаковый со стойками цвет. Под полки кронштейнов в горизонтальных связях секций или с тыльной стороны нащельников выбирают гнёзда фрезой или стамеской. В результате забор в целом обретает благородный облик с намёком на стиль Art-Deco.
 

1. Определив положение стоек, под них роют ямы вдоль натянутого шнура.
2. В ямы отсыпают в качестве дренажа небольшой слой гравия, после чего в них укладывают приготовленный бетон.
З. В свежеуложенный бетон погружают нижние стойки Н-образных анкеров и выверяют их положение. Временно, пока не затвердеет бетон, фиксируют анкеры деревянными брусками-подкладками.

4. Расстояние между анкерами контролируют с помощью мерной доски, длина которой должна быть равна длине горизонтальных связей секций с поправкой на технологию монтажа секций. Дают бетону затвердеть в течение недели. При пучинистом грунте лучше бетонные столбики-фундаменты с якорями и анкерами отливать в заранее приготовленные самодельные формы, а только потом вкапывать их в землю.
5. Чтобы придать забору привлекательный внешний вид, пропитанные антисептиком стойки предварительно грунтуют (чтобы не проступала пропитка), а затем покрывают краской, обеспечивающей ещё и дополнительную защиту древесины от атмосферных воздействий.
6. Когда бетон затвердеет, стойки ставят в анкеры и, выверив их по вертикали, фиксируют струбцинами.

7. В стойках сквозь отверстия в накладках анкеров сверлят сквозные отверстия и с помощью болтов и гаек закрепляют стойки в анкерах.
8. После завершения монтажа стоек между ними ставят секции забора.
9. Положение секций тщательно выверяют и только потом крепят шурупами.

10. Завершающая операция — навешивание калитки. Прикрепив по разметке карты петель отдельно к стойке и к калитке, последнюю навешивают, просто соединив карты петель.
11. Есть такие петли, которые позволяют регулировать положение калитки по горизонтали. После регулировки окончательно затягивают шурупы на петлях и надевают колпачки на оголовки стоек.
12. Остаётся только вставить замок в заранее подготовленные гнезда и установить замковую пластину и детали дверной ручки.

КОНСТРУКТИВНАЯ ЗАЩИТА ДЕРЕВА
Чтобы увеличить срок службы забора, следует защитить дерево не только защитным покрытием, но и конструктивно. Стойки нужно прежде всего установить так, чтобы они не контактировали с землёй. Лучше всего для этого подходят стальные анкеры. Кроме того, желательно, чтобы горизонтальные связи секций не прилегали вплотную к стойкам. Тогда атмосферная влага не будет задерживаться в стыках.

ВОДОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ: КРАСКА ИЛИ ЛАЗУРЬ
Традиционно для защиты от атмосферных воздействий деревянные изделия покрывают краской или лазурью. Для этого нужно использовать материалы, предназначенные для наружных работ.

АНКЕРЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТОЕК НА ЦОКОЛЯХ ИЗ КАМЕННОЙ КЛАДКИ
Для установки стоек на кирпичной кладке или готовых бетонных блоках применяют анкеры с отверстиями для крепления с использованием дюбелей. Среди различных моделей таких анкеров наиболее широко используются Т- и П-образные. При установке на Т-образный анкер в стойке делают пропил под вертикальное ребро анкера, а на П-образный анкер стойку ставят между его вертикальными щёчками.

На даче с камином и печкой не обойтись без сооружения, надежно защищающего дрова от непогоды.

Размеры дровяника могут быть разными, но чем они больше, тем удобнее брать дрова, да и место вод навесом не бывает лишним. Просторная постройка, заполненная дровами частично, вполне может служить полуоткрытым сараем, навесом или даже беседкой, с легкостью вмещающей в себя стол с лавочками и стульями. Если дровяник 9x2,6 м покажется вам большим, можно смело уменьшить длину вдвое. Вы получите удобную конструкцию при существенной экономии средств.
 

1. Чтобы под дровяником не собиралась талая или дождевая вода, проложите за ним дренажную канавку.
2. Доски и брус перед покраской обстрогайте рубанком, чтобы уменьшить расход защитного средства.
3. Укладывая дрова, не старайтесь втиснуть их до упора в потолок и не сваливайте кучей, их будет сложно достать.
4. Чтобы дрова лучше проветривались, оставляйте зазор между рядами.
 

■ Брус 100x100x6000 мм.
■ Доска обрезная 50x6000 мм.
■ Трубы асбоцементные, шифер, рубероид, защитное покрытие для дерева.
 

1. При помощи строительного бура сделайте два ряда ям глубиной 70 см по 8 в каждом ряду на расстоянии 1,5 м друг от друга. Нарежьте асбоцементные трубы на отрезки 95-96 см. Установите трубы в ямы, выровняйте линию установки при помощи натянутого шпагата. Засыпьте ямы битым кирпичом, мелким гравием и землей, утрамбуйте.
2. Напилите из бруса столбы длиной 3 м для фасада и 2,5 м для задней стенки. Топором скруглите один из концов каждого столба до внутреннего диаметра труб. Установите столбы в трубы.

3. Из обрезной доски толщиной 50 мм напилите подстропильные балки и стропила. Соберите верхнюю обвязку дровяника.
4. Доски для потолка покрасьте влагостойкой пропиткой. При необходимости нанесите несколько слоев.
5. Прибейте доски к стропилам, оставив с каждой стороны выпуск 30 см. Обрежьте все лишнее при помощи ножовки.

6. Накройте крышу рубероидом, уложив полосы внахлест, с напуском не менее 50 мм. Затем подгоните передний край каждого листа на 50 мм. Поверх рубероида положите листы шифера. Они должны выступать за дощатую обрешетку на 10-12 см спереди и сзади и на 5 см - с боковых сторон.
7. Прибейте обрешетку задней и боковых стенок, оставляя между досками вентиляционный зазор 5 см. Соблюсти зазор поможет шаблон из небольших брусков.
8. Установите на земле 10 невысоких столбиков из кирпича. Накройте их рубероидом, сверху уложите лаги. Настелите пол, подгоняя доски так, чтобы не оставалось щелей. Со стороны фасада закройте лаги торцевой доской.