В первой половине XVII века во всех европейских странах наблюдается резкая перемена в отношении испанского вкуса и моды. Маньеристическая мода, которая господствовала целых пятьдесят лет, в начале XVII века отступила.

В своем развитии в это период мода дошла до абсурда: одежда превратилась просто в футляр, совершенно не связанный с человеческим телом и его пропорциями. Модная стилизация, до которой дошли дамский райфрок и закрепленный лиф, сделанные как самостоятельные части одежды и очень основательно, не имеет аналогий в истории моды.

Наиболее сильный отпор испанская мода получила в Голландии, конечно, только со стороны состоятельных и самоуверенных мещан, в руках которых были сосредоточены управление городами, землей, государством, и. главное, торговля.

Корсет делает нас стройнее, подтянутее, женственнее. А всего несколько столетий назад он был сущим наказанием и причинял немало неудобств.

За всю историю его существования в соотвествиями с модными тенденциями корсет претерпел массу изменений. Французы в течение двух столетий (с XV по XVI вв.) не изменяли откровенному фасону платья. Они опустили линию корсажа так низко, что тот выставлял напоказ женскую грудь. Впервые такой откровенный корсет надела фаворитка Карла XVII Аньес Сорель - одна из красивейших женщин своего времени. После того как Жан Фуке изобразил ее в образе кормящей богоматери, все дамы взяли за моду ходить при дворе с одной обнаженной грудью.

Век спустя Екатерина Медичи довела культ чувственности до предела. Вместе с придворными дамами она стала делать в верхней части корсажа два круглых выреза, обнажавших груди целиком.

В древней Греции женщины крепко обматывали свой торс лентами, чтобы остановить рост груди. Так первые корсеты верно служили античным идеалам скромной красоты.

Блестящая экономическая ситуация выдвинула испанский двор, его нравы, общество и, соответственно, моду на передний план европейской жизни. Испанская мода XVI века, хотя на неё и оказал влияние бургундский двор, а также элементы итальянской и немецкой моды, шла своим собственным путем и не отказывалась от региональных элементов.

Новая мода их приняла и продолжала. Так, например, чужестранные элементы, проявляющиеся в широких расклешенных юбках и в уже слегка закрепленных лифах, в богатом мавританском геометрическом узоре, были по-испански своеобразны.

В Центральной Европе в XVI веке мода развивается совсем в иных условиях, нежели в Италии, и, кроме того, в каждой стране - по-своему. Существует анекдот того времени о ренессансном художнике, который написал портрет итальянца в одежде, сшитой по итальянской моде, испанца - в платье, которое носили при габсбургском дворе, и немца, одетого по немецкой моде.

Когда же он получил заказ написать портрет француза, то решил изобразить его нагим, т. к. боялся, что у него будет совсем другой костюм, который в скором времени выйдет из моды и портрет устареет. Поэтому он нарисовал его с куском материи и двумя парами ножниц.

Мода Ренессанса, связанная с дальнейшим развитием человека и осознанием им своей индивидуальности, зародилась, прежде всего, в Италии - колыбели эпохи Возрождения. Италия еще в период средневековья принадлежала к наиболее цивилизованным и культурным странам Европы, где живы были традиции античной культуры и сознание своей исторической значимости. Мерилом качества произведения искусства здесь была античность.

Вера в обновление и возрождение этого незабываемого периода, вероятно, сильнее всего жила во Флоренции, которая была не только центром культурной и общественной жизни страны, но также славилась своим экономическим процветанием, связанным с производством тканей и модных изделий.

Если античная мода достигла своего «рококо» в моде позднего Рима, то средневековая мода, описав свой собственный круг, также пришла к своему рококо - «рококо готическому». Своей кульминационной точки поздняя готическая мода достигла при дворе бургундских герцогов (а Чехии - при дворе Вацлава IV).

Изысканный вкус, помпезность и великолепие новой моды нашли свое выражение в одежде знати в виде богатой декорации и орнаменте платья. Однако и бургундская мода не была оригинальной. В ней сочетались элементы чешской моды, которые проникли сюда в период Вацлава IV, и моды итальянской. Но именно в бургундской моде наиболее ярко проявились элементы средневековья.

 В XII веке, прежде всего во Франции, романское платье, напоминающее скорее монашеское облачение, постепенно сменяется одеждой, тесно прилегающей к фигуре и более грациозной, которая, в основном в XIX веке, окончательно приобретает светский характер со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Грубая, некроенная по частям одежда предшествующей эпохи, сменяется прекрасно сшитым платьем, сделанным по всем законам портновского мастерства, общий крой которого приспособлен к фигуре его обладателя. Новые виды материи, тонкие сукна фландрского и итальянского происхождения, из которых, главным образом, шились платья в ту эпоху, мягко облегали фигуру. Они легче кроились и при этом были настолько прочны, что это позволяло выполнить любую драпировку. 

Некоторые из этих тканей изменяли цвет на свету. Эти новые платья начали шить в XIII веке, по мнению одних авторов, сначала в Италии, по мнению других - во Франции. Эти же места были колыбелью рыцарской культуры, которая явилась выражением и новых эстетических идеалов, отразившихся на женской и мужской моде.

Появление «варварских» племен на исторической арене, с точки зрения исторического развития, было явлением прогрессивным, но, с точки зрения тогдашней моды, влияние «варваров» на костюм той эпохи подвергалось высмеиванию и осуждению.

Так, например, П. Корнелий Тацит в 98 году нашей эры говорит о костюме германцев с большим презрением: «Обычной народной одеждой является плащ, скрепленный застежкой или просто булавкой, в котором германцы проводят целые дни у костров. Только самые богатые, которые хотят отличиться от остальных, носят также и нижнюю одежду, которая однако не так свободна и широка, как у сарматов или парфян, а плотно прилегает к телу, так что под ней ясно вырисовывается фигура. Они носят и звериные шкуры, племена на Рейне и Дунае - без выбора, а племена, живущие внутри континента, весьма тщательно отбирают кожу... Женщины закутываются в льняные покрывала с пурпурово-красной отделкой, верхняя часть которых однако рукавов не образует. Поэтому плечо, предплечье и верхняя часть груди открыты... Во всех домах дети растут заброшенными, их тела едва прикрыты».

История византийской моды тесно связана с римской модой. Она сохранила, как античную верхнюю одежду - тогу, паллиум, пенулу и т.д., изменив только их названия, так и нижнюю — тунику: эта последняя изменилась на далматику и альбу, из пенулы появилась касула альда. Эти типы одежды стали постоянной составной частью церковного одеяния.

Иным переменам подверглась античная одежда при императорском дворе. Тогу уже не драпировали, потому что она стала шиться из жесткой парчи, на которой нашиты металлические пластинки и, кроме того, тога стала украшаться многочисленной вышивкой, что делало её еще более жесткой. Такая одежда стояла, как праздничная упаковка, вокруг фигуры. Посредством убранства одежды выражались титул владельца, его права и обязанности.

Римская одежда – «греческое рококо», сохранила закономерность, организованность, симметрию и целесообразность, присущие греческой одежде, и одновременно придала женскому платью грациозность и легкость, а мужскому – торжественность.

И сделали это незаметные детали, преобразившие греческий хитон а тунику, которую носили мужчины и женщины. Это была, как бы, домашняя рубашка или нижняя одежда, называемая также туника интима (tunica intima). Она имела и символическое значение. Эта часть одежды была выражением души и личности её владельца, как бы связующим звеном между душой и телом.


Так, например, туника оранжевого цвета символизировала страдание. Такого цвета была туника Геракла, которая, по преданию, была пропитана отравленной кровью кентавра Несса. Туника, которую носили сенаторы, отличалась от интимы широкой пурпурной полосой на груди и на спине, в то время как у всадников она была украшена узкой полоской.

 Основным принципом одежды в период древних культур является ее неизменяемость, постоянство и однообразие, но уже и в те далекие времена существовало техническое совершенство одежды, точно рассчитанные выкройки, совершенные ткани и большое изящество в обработке платья.

Общий вид и каждая деталь египетской школы подробнейшим образом продумана, здесь нет ничего случайного.

Египетская одежда на протяжении многих столетий остается неизменной. В четвертом тысячелетии она такая же, как и во втором. В принципе, речь идет только о двух типах одежды – мужской и женской. Только ее отделка означает разницу между отдельными общественными классами, но и здесь действуют точные законы.