МК разделен на две части. Читать часть 1.

 

Подкладка

Покрой

1. Слегка натянув сумку, измерить ширину и высоту. У меня получилось примерно 36х32 см. Примерно, потому что в процессе шитья я могу еще скорректировать дно в ширину и в высоту. 
2. Ткань сложить вдвое сгибом ко дну и отмерить основную часть с учетом припусков. Припуски не меньше 2 см, т.к. часто, особенно после пришивания дна, в высоту ткани хватает почти впритык, ввиду того, что сумка эластична. У меня получилось 40х72 см (40х36 см пополам).
3. Карман с молнией по ширине будет 24 см. Выкроить аналогично основной части сгибом ко дну и глубиной 20 см. У меня: 26х40 см (26х20 см пополам).
4. Измерить дно (12 рядов по кругу). Тоже слегка натянув. Получилось примерно 9х29 см. Теперь в два слоя синтепона отмерить необходимую часть для нашего дна. Получилось 30х20 см (30х10 см пополам).
5. Выкроить ткань для обшивки синтепонового дна с обеих сторон. У меня: 31х20 см (31х10 см пополам). 
6. Накладные карманы для телефона и др. мелочей выкраиваем в два сложения для плотности. Т.к. эти карманы будут из одного полотна, необходимо сразу отмерить желаемую ширину плоского кармана и кармана с вытачками. У меня вышло 31х30 см (31х15 см пополам).

Раскрой

 

7. Привожу схему моего раскроя. Можно корректировать размеры карманов исходя из имеющегося количества ткани. Мой отрез был 40х148 см, я старалась максимально его использовать.

Шитье

Пошив дна

 

8. Сложить синтепон лицом внутрь и наметать по контуру овала дна (29х9см). Прострочить, оставив место для выворачивания. Вывернуть на лицо и сшить третий край вручную. 
9. С тканью для дна проделываем аналогичную работу: наметываем, острачиваем, оставляем место для выворачивания и вставки синтепона.

Уплотнение дна

 

10. Вставляем синтепон, сшиваем ткань вручную. 
11. Теперь нужно уплотнить дно строчками. Чтобы это выглядело аккуратно, можно карандашом наметить углы, где строчка будет менять направление. Близко к краю строчить не стоит, иначе дно будет угловатым. 

Накладные карманы

 

12. Ткань сложить вдвое и по двум сторонам сшить близко к краю. Вывернуть на лицо и сметать третью короткую сторону, загибая внутрь края. Этот край пока не строчить.
13. Отстрочить одну длинную сторону, которая будет верхним краем кармана (где уже есть строчка с изнанки).
14. Сделать объемный карман (для телефона). Маленькие вытачки не менее 2 см, ширина кармана – 9 см. Остальная часть остается для плоского кармана.
15. Приложить карманы по центру будущей подкладки на расстоянии около 9 см от дна. Сделать три вертикальных строчки по краям карманов, пришивая их к основной части.
16. Приметать низ карманов, делая складки для объемной части и отстрочить.
17. В трех местах вверху сделать треугольные строчки для прочного крепления карманов.

Внутренний карман с молнией

 

18. В молнии удалить металлические части и вместо них закрепить края нитками.
19. К молнии приметать ткань для кармана, как на рис. 37 и 38. Не строчить пока.
20. Приложить карман по центру свободной части подкладки на расстоянии около 6 см от дна. Отметить, где будет разрез для молнии так, как показано на рис. 39. Разрезать вдоль отмеченного прямоугольника, отвернуть планочки на изнанку (рис. 40). Ширина прямоугольника примерно 12 мм.
21. Приметать молнию к вырезу сначала булавками, затем нитками. Все вместе отстрочить.
22. Теперь можно сшить края кармана и обметать.

Уголки

 

23. Сшить по бокам основную часть подкладки и обметать. 
У меня обычно верх подкладки на пару сантиметров уже, чем у дна: ширину оставляю с запасом, чтобы вязаная часть не болталась на подкладке, а верх делаю точь-в-точь таким, как и обтачка без натяжения. Если обтачку натянуть на ширину ткани, как у дна, то велика вероятность того, что верх сумки будет искривлен после отстрачивания.
24. По длине дна сшиваем углы, как показано на рис. 46. Здесь не имеют большого значения точные расчеты, но уголки с обеих сторон должны быть одинаковыми и сами треугольники равнобедренными.
25. Пристрачиваем уголки ко дну примерно в том месте, как показано на рис. 47.
26. Следите, чтобы дно подкладки не стягивалось синтепоновым. Лучше она будет немного свободнее.

Пришивание дна

 

27. Делим дно вязаной части и пошитой на 4 дольки, соединяем булавками. 
28. Пришиваем вручную за задние петли изнаночного ряда, который ложится ровно по контуру синтепонового дна. Если замеры были верными, то дно ляжет ровно по овалу до загиба (плавного перехода от дна к основной части). Такой способ пришивания дна совершенно незаметен снаружи.

Пришивание обтачки

 

29. Все, что в подкладке оказалось по высоте лишним, срезать и обработать края. Отвернуть верхний припуск подкладки и наметать. 
30. Определить, какие карманы будут на внутренней части сумки, а какие на внешней, поделить верхний край сумки и подкладки на 4 дольки, скрепить булавками.
31. Приметать нитками подкладку под самый край вязаной части двумя строчками. Стараться попасть между полосками (парами рядов) в углубления (красные нитки на рис. 58). Причем с обеих сторон. Чтобы ручки не смещались, соединительными столбиками временно связать их основания (черные нитки на рис. 58).
32. Теперь самое сложное – ровно по наметке пристрочить, чтобы строчка шла с обеих сторон обтачки между рядами в углублениях. Очень часто во время шитья строчка съезжает на той стороне, которую не видно во время работы. Как это выглядит, я показала на рис. 59 – светлая ниточка в нижнем ряду. В целом, это не критично, но я такое не люблю, мне нравится, когда нитку не видно, как в первом ряду. Поэтому лучше: во-первых, строчить с лицевой стороны, чтобы в случае промаха, все недочеты оказали внутри, где будет молния; во-вторых, периодически прощупывать нижнюю часть при шитье (ребристость вязки хорошо чувствуется) и при необходимости поправить; в-третьих, если съехала строчка, вернуться на место и продолжить строчить. Не нужно останавливаться, т.к. все распустить довольно проблематично - строчки из вязаного полотна очень сложно вытягиваются, особенно те, что прошли ровно, поэтому по окончании лучше распустить те места, где строчка съехала и прострочить заново только в этих местах. Я для себя решила, что лучше завязать потом больше узелков, которые спрячутся и не будут видны, чем оставить заметную строчку. 
33. Убрать нитку наметки. Зачастую она вся прострочена и тяжело удаляется, но это стоит аккуратной строчки.

Вшивание молнии

 

34. Удалить все металлические и пластиковые ограничители на молнии, обработать края, захватить уголки так, чтобы молния получилась отвернута на 90 градусов, как на рис. 61.
35. Делим обтачку на зоны: по швам и пополам, отмечаем нитками (черные нитки на рис. 62). Теперь определяем область пришивания молнии, отмечаем нитками (оранжевые нитки на рис. 62). Короткие расстояния между оранжевыми нитками должны быть примерно на ширину молнии с запасом, чтоб молния не врезалась в вязаные бока, но и большие промежутки тоже ни к чему. В моем случае примерно 16 петель.
36. Теперь все ровно раскладываем, измеряем длинное расстояние между оранжевыми нитками – такой длины должна получиться пристроченная часть молнии. На молнии отмеряем такое же расстояние и помечаем. 
37. Приметываем молнию к обтачке. Проверяем, чтобы она ровно ложилась и не изгибалась волной. 
38. Теперь приметываем ткань так, чтобы потом строчка шла по краю вязаной части и захватывала край ткани. Если ткани будет захвачено слишком много, она будет попадать в молнию, но и слишком мало тоже плохо – строчка может пройти мимо, т.к. строчить будем с вязаной стороны. 
39. Теперь строчим по самому краю вязаной части (между полоской из пары рядов и крайней косичкой). С обратной стороны следим, чтобы по ткани была тоже ровная строчка. Важно: оранжевые ниточки не снимаем, пока не пристрочим молнию, чтобы корректировать положение молнии при необходимости, т.к. наметочные нитки не очень крепко ее держат.

Обработка хвостика молнии

 

40. Для обработки хвостика молнии связать 4 в. п. и добавляя по одной петли на краях, вкруговую провязать 10 ст. б. н. 7 рядов. Получится прямоугольный колпачок.
41. Молнию сшить нитками, а затем надеть колпачок и хорошо пришить к молнии.

P.S.: хочу добавить видео, как я делаю переходы цвета, чтобы контуры рисунка были ровнее. И одно видео, как делается незаметный соединительный шов при некруговом вязании.
 

Переход на другой цвет с изнаночной стороны (без смещения рисунка)

 

Чтобы при переходе на другой цвет столбики с изнаночной стороны смотрелись аккуратно, нить нового цвета нужно переставить на изнанку до провязывания столбика новым цветом. Далее со второго столбика можно прятать под столбик нить основного цвета.

Переход на другой цвет с изнаночной стороны при смещении рисунка (2 варианта)

 

Когда на схеме рисунок смещается вправо, с изнаночной стороны столбики выглядят не очень удачно (на видео первый переход), но если переставить нить между петельками (на видео второй переход), то столбик выглядит аккуратнее, а рисунок в итоге ровнее.

Переход на другой цвет с лицевой стороны при смещении рисунка (2 варианта)

 

Когда на схеме рисунок смещается влево, с лицевой стороны столбики выглядят не очень удачно (на видео первый переход), но если два столбика провязать под столбик предыдущего ряда (на видео второй переход), то столбик выглядит аккуратнее, а рисунок в итоге ровнее.

Переход на новый ряд (почти незаметный)

 

В конце ряда соединительным столбиком соединяем с первым столбиком кругового ряда, затягиваем плотнее нить. Затем воздушная петля для подъема и разворачиваем полотно другой стороной. Важно не пропускать первые и последние столбики при соединении, а также не связать лишние. Для этого нужно либо считать количество столбиков в круговом ряду, либо внимательно следить за соединительным швом, чтоб он был ровным.

Ну, вот и все! Желаю удачи и творческих успехов!

 

Конец второй части. Вернуться в часть 1.