Все срезы с изнаночной стороны закрыты  бейкой «по косой».

Исполнение этого кармана в боковом шве во многом совпадает с карманом в рельефном шве с листочкой.  Принцип тот же, но добавляется несколько приёмов после стачивания мешковин. Разница технологий объясняется тем, что в пальто  изнанка кармана закрыта подкладом и не требует супер-чистой обработки срезов.

В нашем случае карман выполнен в боковых швах юбки платья.  Для карманов в рельефных швах  порядок операций будет абсолютно таким же.

1. Одну из мешковин кармана , которая будет пришита к задней половинке юбки (или к боковой части, если карман в рельефном шве) , необходимо выкроить из основной ткани либо пришить подзор.  Мешковина будет видна в готовом изделии.
   Итак, выкраиваем 2 мешковины удобной для вас формы.  Мешковины шире входа в карман на 1,5-2 см с каждой стороны.
2. Вход в карман с изнанки фиксируем от растяжения дублерином.
3. Тщательно делаем отметки начала и конца кармана – как на мешковинах, так и на полотнищах юбки (или рельефах. В нашем примере  карман предназначен  для небольшой дамской руки –достаточно 12 см.
   
   

   

   
4. Прикалываем мешковины к боковым срезам, совмещая контрольные точки входа входа в карман, «лицо к лицу». Строчим от точки до точки. Швы разутюживаем.
   
   

   

   

   

   
5. Теперь сделаем пару операций с передней половинкой юбки.
   — рассечь припуски мешковины точно до контрольной точки.
   — отстрочить в край (1-1,5мм) мешковину вместе с припуском бокового шва – от точки до точки.
   
   

   

   
6. Складываем лицевыми сторонами друг к другу полотнища юбки , скалываем,   совмещая контрольные точки, а хвостики (припуски) мешковин кармана завернём внутрь, чтобы не попали в строчку.
7. Соединяем машинной строчкой очень аккуратно «от точки до точки».
   
   

   

   
8. Расправим мешковины кармана, совместим их. Неровности нужно подрезать ножницами. Далее можно соединить мешковины машинной строчкой, а можно сделать окантовку косой бейкой.  Отпарить после всех ручных и машинных стежков.

Косую бейку, нарезанную строго под углом 45 градусов к утку и основе, стоит делать самим из нежных тонких тканей, а не использовать  грубоватую покупную.

9. Карман готов, но остались необработанными срезы. Окантовываем их косой бейкой.  Не забудем сделать закрепки кармана с лицевой стороны.
   
   

   

   
   
   Операция довольно трудоёмкая, безусловно. Если нет желания или времени, то края можно обработать оверлочной строчкой. Будет точно также все аккуратно и чисто со всех сторон.
   
   

   

Обрабатываем горловину трикотажного джемпера

Трикотажное полотно — превосходный материал, который идеально подходит для пошива теплых джемперов, свитеров или кардиганов. Мастерицы давно оценили его способность скрывать мелкие огрехи в работе, да и времени на пошив трикотажных изделий требуется гораздо меньше, чем при работе с обычными тканями. Мы ранее на сайте публиковали выкройки простых и эффектных моделей из трикотажа, а в этом уроке расскажем как элегантно и быстро можно обработать горловину на трикотажном изделии при помощи обычной косой бейки. Выкройку джемпера с рукавом летучая мышь, на примере которого мы выполним мастер-класс, вы найдете в одном из предыдущих уроков.

Как обработать горловину на трикотажном изделии

Для обработки выреза горловины вам потребуется: косая бейка с подогнутыми краями длиной по длине выреза горловины вашего изделия + 10 см, 10 см круглой резинки и 1 пуговица на ножке диаметром 1 см.

Стачайте средний шов спинки изделия машинной строчкой, оставив не застроченным разрез на застежку длиной 10 см. Припуски обметайте оверлочным швом и разутюжьте.

Рис. 1. Косая бейка для обработки горловины трикотажного джемпера

Срежьте припуск вдоль горловины джемпера до 0,7 см. Припуск по одной из сторон косой бейки отогните и приколите косую бейку вдоль припуска горловины по краю. Бейку не приметывайте, чтобы не образовалось волн и складок (в процессе притачивания она может немного растянуться). Притачайте бейку к горловине, проложив строчку на расстоянии 0,5 см от края.

Рис. 2. Трикотажный джемпер с косой бейкой

Рис. 3. Как притачать бейку к горловине

Отогните бейку на припуск горловины и отстрочите бейку вдоль шва. Свободные концы бейки срежьте с обеих сторон, оставив по 1 см, подогните и приколите.

Рис. 4. Как отстрочить бейку вдоль края

Рис. 5. Подогнуть края бейки

Из круглой резинки сформируйие петлю по размеру пуговицы, концы резинки обмотайте несколькими витками нитки, закрепите. Приколите петлю к левой стороне спинки в верху разреза.

Рис. 6. Как приметать петлю из резинки к изделию

Подогнутые края бейки с обеих сторон разреза отогните вниз и приколите булавками. Отстрочите бейку по краю, старайтесь прокладывать строчку точно вдоль подогнутого края бейки.

Рис. 7. Как отогнуть косую бейку на изделие

Рис. 8. Как притачать край косой бейки к горловине

Дойдя до края разреза поверните изделие на 90° и притачайте бейку по короткой стороне, одновременно притачивая петлю. Концы ниток закрепите и обрежьте.

Рис. 9. Поперечная короткая строчка-закрепка

На правую сторону застежки пришейте пуговицу. На рис. 11 показан разрез на застежку в готовом виде с изнаночной стороны.

Рис. 10. Как пришить пуговицу

Рис. 11. Горловина, обработанная косой бейкой

Втачной рукав.

По многочисленным просьбам раскрыть секреты посадки рукава, наконец-то , предоставляю вам - втачной рукав .  Заняло долго не потому, что не хотела делиться секретами , а потому что не знала в чём они. Расскажу всё, что знаю, а вы уже сами решите, что было секретом )))

1.   Проима после примерки : подрезанная, сутюженная , с проложенной кромкой.

2. Тут необходимо заметить , что для успеха посадки рукава , немаловажна подготовка самого рукава ещё до его втачивания в пройму. В двухшовных рукавах у верхней половинки оттянуть передний срез до линии переднего переката, приб. 3-4-5см вдоль переднего среза ( здесь возможно некоторым станет ясно, почему на лекалах передний срез верхней половинки был короче переднего среза нижней половинки на 0,5 - 1см)) . Далее , уже в стачанном виде , придать рукаву дугообразную форму при помощи утюга.

3. Существует формула процентного распределения величины посадки по окату рукава , но для тех , кто не в настроении заниматься математикой , хочу предложить схему оката , разбитого на участки , где цифра , приставленная к участку , отражает интенсивность посадки в этом месте .

4.  В идеальном мире  , при совмещении надсечек головки рукава и проймы, рукав сам садится без всяких усилий. Но в реальности обычно иначе: или надсечек не имеется , или пройма претерпела изменения в процессе примерки  и прежние надсечки потеряли смысл...  Поступим так:  совместив высшую точку оката с плечевым швом ,  проманипулируем рукавом так , чтобы он повис красиво ))  понимаю , что это весьма расплывчатое понятие, но всё же ) и заколем на уровне  подмышечной  впадины (на уровне самого узкого места на полочке и спинке) , зафиксировав таким  образом позицию рукава.

5. Поставить метку на пройме и окате . Теперь тот излишек ткани по окату , образовавшийся между верхней и передней , и верхней и задней булавками - и будет посадкой верхней части оката.

6.

7. Что происходит в нижней части проймы?  Отогнём  аккуратно рукав и подсмотрим: линия низа оката должна быть на уровне или на 1см выше линии низа проймы.  если это не так , нужно разбираться - или слишком мелкая пройма , или слишком большая высота оката, и внести соответствующие коррективы.

 8. Вколоть рукав , совмещая  метки и распределяя посадку в манере указаной выше (рис 3)

9. Если вы чувствуете , что у вас достаточно сноровки , булавок достаточно, если не уверены - вметайте рукав швом "назад иголкой" - таким образом посадка не "съедет" в процессе втачивания.

10.  Момент , посоветованный мне мудрым опытным мастером на заре моей карьеры: маленький участок, длиной в пару см в высшей точки оката (здесь между двумя зелёными булавками), который расположен над плечемым швом - не посаживать.

11.  Существуют разные мнения по поводу втачивания рукава. Я всё же настаиваю на следующем: Втачивать со стороны изделия, правый рукав - начиная в высшей точке оката , левый- начиная в нижней.

 12. Сейчас самый подходящий момент проверить , идёт ли процесс в направлении к ожидаемой цели.

13.  Расположить окат на конце гладильной колодки  и участками сутюжить припуск шва ( доводить утюг только до строчки втачивания)

14.  Расположить окат на конце гладильной колодки  и участками сутюжить припуск шва ( доводить утюг только до строчки втачивания)

 16.  Приколоть подокатники.

 17. Притачать подокатник , целясь в строчку втачивания рукава.

18.  Подплечики.

19. Пришить подплечики швом "назад иголкой, " начиная от центра , сначала в одну , потом в другую сторону.

19. Закрепить подплечико к плечевому шву.

Воздушная петля может выполнять не только функциональную, но и декоративную функцию на блузе или платье.
Как правило петлю выполняют из ткани изделия, но можно использовать корсетный или круглый шнур - зависит от того, какой зрительный эффект вы хотите получить в итоге.

Изготовление шнура для воздушной петли

Для изготовления шнура из ткани изделия кроим полоску по косой шириной 3-4 см. Складываем её пополам вдоль и прострачиваем по длине, отступив от сгиба 2-3 мм. Длину стежка на швейной машине ставим не более 1.5 мм.
Шов начинаем, отступив чуть дальше от сгиба, чтобы легко вывернуть полоску на лицевую сторону. В начале шва делаем закрепку и оставляем нити длиной 18-20 см. После того, как полоска прострочена, срезаем припуск до 2.5-3 мм. Он должен быть чуть шире, чем расстояние от строчки до сгиба ткани.

Вдёргиваем обе нити в ушко машинной иглы и завязываем двойным узлом. Колбой иглы вперёд протягиваем нити, а за ними и ткань внутрь, выворачивая полоску на лицевую сторону. После того, как полоса вывернута на лицевую сторону, припуски заполнят шнур и сделают его выпуклым.

Получившийся шнур иногда называют рулик. Хорошо потяните его после выворачивания, проверив нити на разрыв. Если они разорвались, возьмите более прочные и проверьте натяжение нитей в вашей машинке. Рулик можно использовать для декоративной отделки, воздушных петель и тончайших бретелей, называемых «спагетти».

Изготовление воздушной петли из рулика

Пришить воздушную петлю из рулика можно простым способом при помощи тетрадного листа в клетку. Клетки дают возможность выложить петли абсолютно точно. Пристрачиваем их к листу, лишнее срезаем, оставляя привычный припуск на шов.

Перегнув бумагу по строчке, видим, что получим в готовом виде. Если величина петель устраивает, вшиваем их между бортом и подбортом изделия. Строчим по ранее проложенной строчке на листе бумаги. После этого отрываем бумагу.

Руликовая петля из корсажного шнура

Ещё один интересный способ изготовления воздушных петель - на шнуровке корсажа. Петли делаем из корсетного шнура. Укрепляем край регилином, пристрочив его бельевым швом. Булавками размечаем места расположения петель, в нашем примере интервал 1.5 см.

Шнур плотно обвиваем вокруг игл. Делаем три параллельных строчки, которые стабильно крепят петли к регилину. Вынимаем иглы, обрабатываем срез подкладкой корсажа.

Статья подготовлена по материалам форума. Благодарим Ju, ВоЛёлик и OlgaLosssза фотоматериалы для статьи.

http://www.season.ru/sewing-machinery/zastezhki/vozdushnaya-petlya-iz-shnura-rulika.html

Этот мастер-класс написан по итогам обсуждения вот этой темы в сообществе и многочисленным комментариям вот к этой к публикации

Сколько мастериц мечтают о промышленной швейной машинке!

Ведь это же ж какая красота! Можно шить толстые, тяжёлые, тонкие, плотные – нужное подчеркнуть – ткани и материалы.

Из многочисленных комментариев в обсуждении промышленных, да и не только промышленных, швейных машин я поняла, что многие из тех, кто мечтает и, таки, покупает промку никогда не шили на таких машинках! То есть, они мечтают о промке в глубине души, сравнивая её с обычной домашней бытовой машинкой. Мне придётся вас немного разочаровать – это не совсем одно и то же. Вернее, они похожи, но не совсем.

Но! Несмотря на все препятствия – нет места, нет денег, или, наоборот, вы получили машинку в подарок… У вас есть промышленная швейная машинка! Ура! Товарищи! Сразу уточню, что речь пойдёт о любой машинке с вертикальным челноком. То есть у нас есть и шпулька, и шпульный колпачёк.

Механик пришёл, машинку наладил, настроил, подкрутил, объяснил и... уехал:)

И вы остались один на один с машинкой и многотомным техническим описанием к ней, зачастую на китайском или на другом непонятном языке. Да ладно бы язык непонятный. Разобрались бы. Но ещё ведь и термины непонятные. Опять же – есть спасительный интернет. Но пока там докопаешься до истины – проклянёшь всё на свете.

Итак! Курс молодого бойца или несколько правил королевы мастерицы.

Перед началом уточню ещё раз: разбираться самостоятельно в настройках мы можем при двух обязательных условиях.

Во-первых, машинку до того наладил механик и всё было отлично!

Во-вторых, в машинке ничего со звоном и грохотом не отваливалось и иголки не ломались!

Это важно! Если что-то экстраординарное случилось – лучше самой не лезть, а вызвать специалиста (мужа, соседа, на худой конец – механика)

Если всё в порядке и машинка "капризничает" начинаем разбираться.

Первое правило королевы мастерицы. Если машинка вдруг перестала делать качественную строчку – петляет, следы путает, снизу клоки ниток, сверху тоже нитки торчат – заново, методично, внимательно и аккуратно проверяем заправки верхней и нижней нитки.

Внимание! По технике безопасности ТБ машинку нужно заправлять при выключенном моторе!

Поехали!

Заправка верхней нитки.

Общий вид нашей машинки.



С бобины нитка проходит через верхние направляющие



Дальше нитка проходит через направляющую пластину.


И профессиональная хитрость в направляющую пластину можно заправлять нитку по всякому – это просто один из вариантов дополнительного натяжения нити или для предотвращения перекручивания нити; попробуйте поиграться разные варианты заправки нити в отверстия.



Дальше у нас идёт регулятор натяжения верхней нити (красный кружочек), нитепритягиватель (белая стрелка), другие направляющие и иголка.



Верхнюю нитку заправили.

Теперь заправка нижней нити.

И профессиональная хитрость про намотку нитки на шпульку если наматываете нитку вхолостую, вынимайте нитку из иголки (иначе нитка запутается в челночном механизме и вы замучаетесь её доставать) и поднимайте лапку (иначе быстрее, чем нужно стираются зубчики продвигающей рейки).



Ещё одна профессиональная хитрость.

Обратите внимание на шпульный колпачёк в моей машинке.

Лист офисной бумаги или кусочек нетканой салфетки для кухни, как сказал механик "для мягкого или более тугого скольжения шпульки в колпачке". Хуже точно не будет!



Направление вращения шпульки в шпульном колпачке.

Профессиональная хитрость  вообще-то без разницы куда вращается шпулька в колпачке, как сказал мне один механик. Попробуйте – хуже не будет, а лучше может.

Вставляем шпульку в колпачёк заправляем в челночный механизм.

Внимание, ещё раз! Шпульный колпачёк вставляем только при поднятом в крайнее верхнее положение нитепритягивателе!

Проверяем, хорошо ли мы вставили шпульку с колпачком.

Как проверить?

Делаем один полный оборот махового колеса.

Машина при этом сделает цикл одного стежка и вытянет нам на поверхность нижнюю нить.

Внимание ещё раз! Если шпульный колпачёк вставлен не до конца, то есть, когда вы вставляли его в челночный механизм не было щелчка, то  колпачёк со шпулькой вывалятся с грохотом наружу или нитка не выйдет наружу.

В этом случае начинаем сначала.

Нитепритягиватель в верхнее положение, колпачёк в руки и вперёд! Вот здесь небольшое лирическое техническое отступление.

В некоторых машинках колпачёк лучше вставляется (или вы так привыкли), если держать за рычаг или петлю защёлки  (белая стрелка).

В некоторых машинках (и моя оказалась в их числе) лучше без затей просто держать колпачёк и вставлять его в челночный механизм – до чётко слышного щелчка.

Профессиональная хитрость обратите внимание как и куда направлена нитка из шпульки (стрелка).

При заправке колпачка со шпулькой нитка всегда свободно лежит и направлена вверх.

Снова проверяем, хорошо ли мы вставили шпульку с колпачком.

Машинка шьёт, но продолжает петлять.

Но мы забыли одну маленькую деталь. Мы же купили новые нитки и решили, таки, сшить новую вещь из толстой, тяжёлой, тонкой, плотной – нужное подчеркнуть – ткани и материала.

Второе правило королевы мастерицы.

Если машинка плохо шьёт новыми нитками, на новой ткани, петляет значит начинаем самостоятельно настраивать качество строчки.

А для этого нам нужно бесстрашно, то есть вполне осознанно подкручивать два винтика.

И крутить эти винтики не только можно, но и нужно!

Смотрим внимательно на нашу машинку. Вот они – два волшебных винта.

Регулятор натяжения верхней нити.

Красная стрелка – регулировочный винт.

Зелёная стрелка – тарелочки, которые и прижимают нитку.

Закручиваем винт – тарелочки плотнее зажимают нитку, откручиваем – слабее.

Регулятор натяжения нижней нити.

В кружочке – регулирочный винт.

Стрелочка – прижимная пластина, которая и регулирует натяжение нити в зависимости от сила закручивания винта.

Закручиваем винт – прижимная пластина  плотнее зажимают нитку, откручиваем – слабее.

Вот таким образом мы проверяем силу прижима нитки прижимной пластины.

Закрутили винтик, потянули нитку на себя (по направлению стрелки) – проверили насколько туже или слабее она идёт.

Покрутили – прострочили – посмотрели – покрутили – прострочили – посмотрели и так до полной победы над чудом техники – промышленной швейной машинкой.

И так до тех пор, пока строчка не будет качественной и и красивой.

Кстати, ещё одна маленькая профессиональная хитрость. Вытягивая нити по окончании строчки, до упора поднимайте лапку коленодъёмником! Не старайтесь силой вытянуть нити, а особенно верхнюю, если лень поднимать – помогите рукой (белая стрелка).

Дело в том, что поднятый до упора коленоподъёмник = поднятая лапка – вы до конца освобождаете нить из «объятий» тарелочек в регуляторе верхней нити.

Если машинка хорошая новая, настроенная, и мастерство у вас с каждым днём растёт, то регулировка займёт у вас от 5 до 20 минут.

Кстати, все эти хитрости отлично действуют и при укрощении настройке бытовой швейной машинки с вертикальным челноком.

********************

Буду рада, если эта статья поможет вам лучше узнать о настройке качественной машинной строчки.

********************

Красивых, качественных строчек!

********************

С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.

Ира Бортник.
© https://www.livemaster.ru/topic/907887-kak-naladit-strochku-v-shvejnoj-mashinke

Если вы когда-либо делали шов с прямым углом, но наверняка сталкивались с трудностью в создании аккуратного уголка. Предлагаем две инструкции по технологии такого шва: для обычных тканей и деликатных.

Вариант 1. Ткани средней плотности

Данный способ подходит для всех тканей, не нуждающихся в деликатной обработке, не сильно сыпучих и тонких. Способ вшивания прямоугольной детали достаточно прост, но рекомендуем сначала потренироваться на образце.

ШАГ 1

Раскроите детали. Не забудьте учесть припуски на швы, обычно это 1,5 см.

ШАГ 2

Сложите детали, как показа но на фото: по одной из сторон прямоугольного шва. Обратите внимание, что сверху возле уголка должно быть достаточно ткани, чтобы потом продолжить шов по другой его стороне.

ШАГ 3

Прострочите первую сторону. Шов доведите четко до вершины угла, сделайте закрепку. Для точности шва, используйте мелкие стежки.

ШАГ 4

Надрежьте ткань с уголке шва точно до конца строчки.

ШАГ 5

Развернув внешнюю деталь с надсеченным уголком, сколите детали по второй стороне шва.

ШАГ 6

Вторую строчку необходимо начинать строго от вершины угла, от того места, где закончилась предыдущая строчка.

ШАГ 7

Готовый шов отутюжьте.

Вариант 2. Легкие ткани

Способ для деликатных тканей и тканей с высокой сыпучестью.

ШАГ 1

К детали с внутренним прямым углом с лицевой стороны приколите кусочек органзы или другой тонкой ткани.

ШАГ 2

Проложите строчку под прямым углом, соединяя основную деталь и вспомогательную из органзы. Надрежьте обе ткани точно до вершины угла максимально близко к стежкам.

ШАГ 3

Деталь из органзы переверните на изнанку, раздвинув надсеченный угол.

ШАГ 4

Приколите деталь с внешним углом (прямоугольник). В данном случае укрепленный органзой внутренний угол не осыпается и не расползается.

ШАГ 5

Проложите строчку, соединяя детали кроя.

ШАГ 6

Проутюжьте готовые швы.

Источник: craftsy.com
Материал подготовила Елена Сабитова