Полезные советы для тех, кто делает ремонт

Дизайн балконов и лоджий

Дизайн интерьера спальни в малогабаритной квартире

Дизайн интерьера гостинной

Натяжные потолки

Цветовой дизайн интерьера

Стеллажи в интерьере

Серия сообщений "Дизайн дома":
Часть 1 - Интерьер Вашего дома... Какого он цвета?
Часть 2 - Знаки зодиака и ремонт в доме
...
Часть 4 - Дизайн каминов. 15 иллюстраций
Часть 5 - Рекомендации и советы по строительству
Часть 6 - Полезные советы для тех, кто делает ремонт
Часть 7 - Интерьер и дизайн квартиры или дома
Часть 8 - Дизайн интерьера

Серия сообщений "Ремонт дома":
Часть 1 - Советы и рекомендации при строительстве
Часть 2 - Что такое воднодисперсионная краска? Краткая информация
Часть 3 - Как правильно обработать деревянный пол
Часть 4 - Рекомендации при строительстве коттеджей
Часть 5 - Полезные советы для тех, кто делает ремонт

Маленькая кухня. Как спланировать ? Что туда поставить?

И опять поговорим о ...кухнях) Для многих кухня в квартире - центр жизни) И что же делать , если этот "центр" оказался не таким просторным , как нам бы хотелось или даже просто маленьким уголком.
При планировке маленькой кухни необходима не только разумное и экономное расположение техники и мебели, но даже изобретательность.
Начнем с отделки.
Никаких крупных элементов в отделке ни на полу , ни на стенах. Это касается кафеля,плитки,обоев с крупным рисунком... Мельчим. И тогда мелкие керамические квадратики или однотонные или в мелкий цветочек(кружочек,штишочек,крапинку,тонкую полоску -нужное подчеркнуть)))обои на стенах и плитка небольших размеров или другое покрытие с небольшим рисунком на полу - расширит пространство визуально.Визуально расширить кухню можно с помощью прямоугольной плитки, выложенной поперек. Светлые шторы. Если кухня , как часть небольшой квартиры -студии и там просто нет окна - всегда найдется поверхность на стене ,где можно его "сделать" с помощью фотообоев ,качество и выбор которых сейчас достигли высокого уровня и снова приобрели большую популярность. Небольшой постер с перспективой даст нам визуальный эффект объема и пространства. С помощью прямых и открытых линий можно создать иллюзию большого пространства. Старайтесь выбирать светлые тона, в маленькой кухне темное смотрится угнетающе. Исключите контраст стен с мебелью, они должны сочетаться с ней, тогда кухня визуально будет больше. Вся строенная техника может быть скрыта за одинаковыми дверками, за исключением конечно плиты.
Используйте яркие детали (украшения, фурнитуру) контрастных цветов - это сможет оживить ваш интерьер.
Если вы выложите кухню плиткой, вам легче будет содержать ее в чистоте. Не забывайте, что стены быстрее испачкаются там, где они будут соприкасаться с другими предметами.

Бытовая техника должна быть компактной, чтобы максимально использовался каждый сантиметр площади.

Для начала подумайте, как вы будете использовать кухню; для быстрого приготовления полуфабрикатов или для приготовления домашней пищи, сколько человек одновременно будет в ней работать и будете ли вы угощать в ней гостей.

Теперь составьте список кухонных принадлежностей бытовой техники, которая у вас имеются, и которые вы собираетесь приобрести. После этого взвесьте, хватит ли у вас места. Можно ли убрать дверь или сделать ее задвигающейся. Возможно ли сдвинуть стену или снести хотя бы ее часть, чтобы увеличить пространство кухни.

В каталогах можно найти множество разнообразных моделей кухонь, но они вряд ли смогут подойти к вам. Можно заказать мебель по индивидуальным размерам, правда станет это дороговато.
В маленькой кухне все должно иметь свое назначение. Здесь не должно быть безделушек и различных ненужных украшений, но это вовсе не значит, что кухня будет унылой. Если придумать хороший дизайн и планировку, ваша кухня сможет стать красивой и удобной.
Не забывайте про освещение, с помощью его тоже можно зрительно увеличить пространство. Лучше применять яркий верхний свет, но без резких теней. Если нужен направленный свет, используйте настенные светильники. Рабочую поверхность столов можно осветить спрятанными под настенными шкафами светильниками.
При необходимости максимально большой рабочей поверхности, можно увеличить ее за счет крышки для раковины и плиты. Помимо этого создается непрерывная рабочая поверхность, что тоже позволить визуально увеличить пространство.

Теперь еще о шкафах и технике...
Конечно, чтобы вместить все, что нужно в маленькой кухне очень сложно и необходимо применить изобретательность.
Раковина обязана быть удобной. В каталогах раковины небольших размеров выглядят замечательно, но вряд ли в них поместятся несколько кастрюль.
Если вы хотите быстрое приготовление пищи, то вам необходима микроволновка. Сегодняшние комбинированные духовки могут действовать и в качестве микроволновки, и в качестве духовки.
Холодильник должен быть вместительным. Старайтесь выбрать модель с тремя - четырьмя отделениями. Если вы правильно загрузите холодильник, в него может поместиться большое количество продуктов.
На счет посудомоечной машины- придется подумать , выделить ли ей место и сэкономить себе время и усилия)или сэкономить его на маленькой кухне для чего-то другого.
Используйте шкафы с выдвигающими ящиками, каруселями, или открываемыми вверх дверцами. Можно повесить открытые полки, использовать антресоли.
Под раковиной можно установить мусорный контейнер.

Что делать с дверями?
Вообще двери на петлях занимают много места, их лучше вообще убрать или поставить раздвижные или складные.
Если нет такой возможности, тогда дверь не должна открываться внутрь кухни. Так вы сможете высвободить пространство.
Все же наилучшее решение - складная дверь. Когда она открыта, то занимает намного меньше места, чем обычная. Для раздвижной двери необходимо дополнительное пространство у стены, которое можно использовать для напольных и настенных шкафов.


1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.

В LiveInternet по тегу ремонт в ванной.

http://www.liveinternet.ru/tags/%F0%E5%EC%EE%ED%F2+%E2+%E2%E0%ED%ED%EE%E9/

Интересные посты от Sforza McIntosh с подробными мастер-классами.

Ремонт квартиры своими руками

Простое решение

Что чаще всего мы видим под мойкой в ванной комнате? Невзрачный сифон, изготовленный из пластика, и много свободного места. Я не имею в виду ванные комнаты, оснащенные мебелью, предназначенной для таких помещений. Наша задача будет состоять в том, чтобы спрятать сифон и рационально использовать пространство под мойкой, не имеющей специального шкафчика с полками. Решить эту проблему поможет замечательный немецкий журнал Selber Machen. Любители мастерить смогут по достоинству оценить идею автора сделать своими руками тумбу под мойкой.

Читать далее...

квартирный вопрос -переделки

 

221.	220.	219.
218.	217.	216.
215.	214.	213.
212.	211.	210. http://www.peredelka.tv/archive/

Как преобразить хрущевскую кухню уродину ?

Кухня площадью 6,75 кв.м (3,65*1,85). Судите сами, форма - вытянутый в два раза прямоугольник, очень неудобно. Чтобы сделать такую уродину максимально функциональной используем прилегающие площади, а именно проход из коридора и подоконник. Получилось 9 кв.м полезной площади.


Окно с двойной рамой меняем на пластиковое, причём размер и высоту установки окна заранее рассчитываем, с учётом высоты рабочих столов. Образовавшуюся пустоту, предварительно закладываем кирпичом. В итоге, здесь поселилась столешница стандартной глубины и длиной более двух метров. Согласитесь, два метра рабочих поверхностей на кухне ещё ни кому не мешали.


Выход из кухни будем делать в зал. Проход, соединяющий кухню с коридором, превращаем в нишу для холодильника. Верхний ярус прохода займет антресоль, поделенная на две секции (коридор, кухня). Поскольку вся мебель в квартире выполнена в цвете вишня и антресоль не исключение, её со стороны кухни облицуем ДСП цветом титан (как и кухонный гарнитур), дверки закажем вместе с кухонной мебелью.

Ещё одна проблема в этом помещении – газовые трубы, проходящие вдоль и поперёк стены так, что невозможно их ни убрать, ни передвинуть. Повесить хотя бы один шкафчик они тоже не позволяют. Выкручиваемся так…

Обшили стену мощным брусом (т.к. трубы находятся на приличном расстоянии от стены), который расположили так, чтобы в дальнейшем к нему прикрепить шкафчики. И закрыли гипсокартоном. В стенке оставили окошко, для доступа к газовым кранам, которое спрятано в шкафчике-сушилке. Всё это сооружение съест 10 см длины кухни, но зато появится возможность повесить шкафчики и вытяжку.

Кстати о вентиляции…

Газовую плиту (размером 50*60 см для экономии места) я поставила б под вентиляционным отверстием, появится возможность использовать его для вытяжки, а мойку переставить на место плиты. С функциональной точки зрения очень удобно, регулировка температуры воды, никуда не отходя, и регулярная уборка нагара, который сыпится из любой, даже супернавароченной, газовой колонки. Газовая колонка тоже немного переместилась, но осталась висеть на несущей стене. Всё выполняется с учётом противопожарных норм, которые соблюсти в таком пространстве затруднительно.

Дальше о красоте и функциональности.

Потолок был кривой и жёлтый (проступающая желтизна – проблема в старых домах), решаем сделать подвесной алюминиевый потолок – хромированный. Кстати гофру от газовой колонки я тоже б спрятала в короб из остатков потолка, получается красиво. Положительные качества: можно помыть, потолок равнодушен к потопу, который регулярно устраивают соседи сверху.

Стены – камешковая штукатурка, окрашена краской для кухни на водной основе. Поверхность намного прочней, чем покраска по шпатлёвке, и, несмотря на пористость, удивительно легко моется.


Фартук из керамогранитной плитки под натуральный камень – легко моется.
Пол – современный прочный линолеум под натуральный камень, не боится воды и жиров – на кухне это важно.
Зеркала на стене, на мой взгляд, очень функциональны. Они дают дополнительный объём, визуально расширяя пространство, много света, легко моются и хорошо смотрятся с хромированными поверхностями.

О деталях: электрические розетки предусмотрены на откосах окна, на стене под окном, в нише для холодильника, на стене за рабочим столом для вытяжки и плиты, а также для телевизора и телевизионной антенны. Подсветка над рабочим столом сделана самостоятельно (т.к. у сушилки нет дна), из доски ДСП 10 см ширины нужного цвета, мебельных галогенок и алюминиевых уголков-порожков. Полное ощущение, что так и было. Выключатель для подсветки спрятан в шкафчик под мойкой. Этот шкаф имеет технические функции. В нём так же живут насос, магистральный фильтр для грубой очистки воды и фильтры для питьевой воды, а также остаётся место для хранения всякой всячины.

Вот кажется и всё о кухне. Все работы (за исключением установки окон и сборки мебели) были выполнены самостоятельно владельцами квартиры, не специалистами.


ideas.vdolevke.ru

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕР КВАРТИРЫ | ФОТО | РЕМОНТ КВАРТИРЫ | РЕМОНТ СВОИМИ РУКАМИ

http://wonderfulplanet.ru/

Рубрики сайта
Видео
Дизайн интерьер квартиры
Дизайны домов
Интерьер
Интерьер ванной комнаты
Интерьер гостиной
Интерьер детской комнаты
Интерьер кухни
Интерьер прихожей (коридора)
Интерьер спальни
Общие новости
Пластиковые окна-лучшие
Ремонтные работы
Сад и дом
Советы
Строительство
Фото интерьеров
[AD]

Красим стены валиком из ткани. Пошаговый МК.

Обновим стены?) Это совсем несложно. Но красота получается... ммм!)

Читать далее...

дизайн потолка под лампу. мк. из гипса.

1 Купить в детском магазине "Набор для детского творчества", в строительном магазине строительный гипс или алебастр (названия разные, но это по сути одно и тоже). 

Читать далее...

Как сделать струбцину

Приступили к строительству стены между прихожей и гостиной. Планируем вставить туда двустворчатую дверь, которую, вместе с коробкой, уже купили. Дверная коробка оказалась странной конструкции - каждый брус состоит из двух составляющих.  На фото - кусочек такого бруса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С одной стороны такая конструкция удобна при выпиливании и подгонке брусьев, но с другой - потом необходимо эти две части каждого бруса склеить. Кто клеил дерево, знает, насколько важно как можно более сильное прижатие обеих склеиваемых частей друг к другу. Если учесть, что моя дверная коробка (без порога) состоит из двух брусьев длиной 2,5м и одного длиной 0,8м, получается, что для одновременного склеивания их всех мне необходимо как минимум восемь струбцин (по три на длинные брусья и две - на короткий). Можно, конечно, клеить их по отдельности, но тогда необходимо три дня и всё равно три струбцины. У меня есть одна струбцина и одни маленькие тисочки, поэтому необходима еще хотя бы одна...  В общем, мне не захотелось ни тратить три дня на склеивание трех брусьев, ни покупать шесть недостающих струбцин, каждая по 50 рублей, и  я нашел другой выход из положения. Напилил турбинкой несколько кусочков из остатков металлического профиля и нашел в хозяйстве несколько болтов с гайками. В кусочках профилей просверлил отверстия для скрепления.

Вот что из этого получилось:

При прижатии необходимо под струбцину подкладывать картон, чтобы не повредить поверхность бруса

Век живи - век учись

Недавно я писал, как сделать шуруповерт из электродрели. Я для этого отпиливал ручку от старой отвертки, а сам стержень зажимал в патрон. Вчера, зайдя в магазин инструмента, с удивлением увидел, что не нужно было ничего изобретать. В продаже есть специальные магнитные держатели. Зажимаешь такой держатель в дрель и вставляешь туда любой наконечник-биту, хоть крестовую, хоть шлицевую, хоть даже шестигранную головку или звездочку (благо - посадочные места у них универсальные). Можно даже купить такой гибкий стержень-держатель для откручивания крепежа в труднодоступных местах. Стоит всё это удовольствие в очень разумных пределах. В общем, я не удержался и кроме бит приобрел еще и отвертку с Т-образной ручкой, в которую можно так же вставлять все эти биты. Именно такой отверткой Путин, по телевизору показывали, прикручивал какую-то табличку на белого медведя на Северном полюсе. Так что теперь я даже горжусь своим пиробретением!

А сегодня, почитав в интернете про шуруповерты, понял, что моя ударная дрель с реверсом и регулятором оборотов сможет легко заменить самый навороченный шуруповерт. Отличия, правда, есть - дрель не работает от аккумулятора, у нее несколько другая конструкция патрона, и она тяжелее. Но зато дрель моя стоит всего 1600р., а шуруповерты - от 2500.

При этом я нисколько не умаляю достоинств шуруповерта. Для профессионально занимающегося ремонтами человека этот механизм просто необходим. 

Мыльте шурупы!

Смотрю на свой блог и… ну прям бесплатный кладезь полезных советов. И почему никто не читает?!!! :)

Закончил строить стену в ванной наконец-то.

Пришло время готовить дверь для установки в ванной. Она у нас из ясеня. Дверная коробка тоже Вообще, в породах дерева я совершенно не разбираюсь, но вот здесь точно скажу, что у ясеня очень твердая древесина. Саморез сам по себе туда не лезет вообще никак. Нужно высверливать отверстие под него. Делать это сверлом большого диаметра я не стал, поскольку хочется как можно более плотного соединения, особенно при креплении дверных петель… чтоб, как говорится, на века. Пазы под петли, кстати, вырубал обыкновенной отверткой, предварительно заточив её. Намучался порядочно, но всё-таки сделал аккуратно. Для дырочек под шурупы выбрал самое маленькое из имеемых свёрлышек. Но даже в предварительно просверленное отверстие шуруп закручивается максимум на пять оборотов, после чего встает, и ни туды его, ни сюды. И вот я наконец-то испробовал свою давнишнюю задумку – намылить шуруп. Брал и просто натирал резьбу немного размоченным хозяйственным мылом. После этого шуруп не то, чтобы пошёл легче… он вообще пошёл идеально, практически без усилий. Но где-то на середине ход его застопорился. Видимо, мыло всё-таки стирается. Тогда я выкрутил шуруп и тоненькой проволочкой протолкнул эту мыльную массу прямо в само отверстие, до дна. После этого шуруп уже вошёл до конца без каких-либо серьезных усилий. Остальные шурупы закрутил точно таким же образом, безо всяких мучений. Только шуруп надо закручивать сразу до конца. Оставите вы его на полпути, например, на полчасика, мыло впитается в древесину, и тогда уже ни закрутить его до конца, ни выкрутить обратно уж точно не сможете.

Правый брус дверной коробки устанавливал по отвесу и уровню, добиваясь его вертикальности. Отвес здесь, кстати, более точен, нежели уровень. Затем по уголку в 90 градусов выровнял нижний брус (порожек), подкладывая под него кусочки кирпича (можно использовать любой предмет с 90-градусным углом, например, кафельную плитку). Левый и верхний брус буду выравнивать по ходу дела (на фото видно, что сейчас сразу сделать это будет очень сложно, потому что их пока и крепить-то не к чему).

Реставрируем дерево

Попутно с ломанием стен решили отреставрировать балкон. Он застеклён деревянными рамами, которые от времени почернели. Снаружи кое-где остались следы белой краски. Ручки и шпингалеты, когда-то сделанные под медь, давно облезли.
Реставрировать дерево в наше время - сплошное удовольствие. В продаже есть всё: и смывки, и отбеливатели, и разного рода морилки и лаки.

Для начала смывкой надо очистить старые покрытия (лак, краску). Но лучше, если не боитесь пыли, просто обработать поверхность шкуркой. Я поступил ещё проще. Купил шлифовальный диск на турбинку (на стеклопластиковой подложке наклеена обыкновенная наждачная бумага) и прошёлся этим диском по рамам. Очищает не только краску, но и слой старого дерева, таким образом осветляя его. Там, где турбинкой подлезть не удалось, пришлось работать смывкой. Разумеется, при наличии фигурной резки, турбинкой работать не получится, поскольку инструмент это достаточно грубый и рисунок ваш повредится. Удалив смывкой все лакокрасочные покрытия, поверхности необходимо выровнять от мелких неровностей (волокон, заусениц, старого слоя дерева). Лучше всего это делать мелкозернистой наждачной бумагой.После этого потемневшие участки рам отбелили реставрирующим раствором. Затем все рамы были покрыты морилкой, которая придала им кленовый оттенок. Внутренние стороны рам покрыли лаком, наружные - защитным раствором для нейтрализации атмосферных воздействий. Вот, собственно, и всё. Пришлось попутно поменять фурнитуру и сделать две глухие створки открывающимися для доступа к веревкам для белья. Вешала для белья, кстати, тоже делал новые, и всё с использованием той же самой турбинки. Прямо не представляю, как я раньше и жил-то без неё...
Фотографии получившейся красоты пока не выкладываю, поскольку работа ещё не закончена.
После основного ремонта в квартире (наверное уже следующим летом) буду пробовать обшить балкон сайдингом.

Нелишним, думаю, было бы перечислить все использованные нами материалы:

• Смывка для старых лакокрасочных покрытий универсальная
• Реставратор биозащита
• Морилка водная (цвет выбираете сами)
• Лак бесцветный быстросохнущий для наружных и внутренних работ
• Состав деревозащитный антисептический алкидный для наружных и внутренних работ.

Копирование разрешено только со ссылкой на оригинальный источник: http://www.liveinternet.ru/users/3381986/

Голь на выдумки хитра

Продолжаю повествование про ремонт в прихожей и сегодня расскажу, как мы клеили пластиковый бордюр на границе двух видов обоев. Собственно, клеили-то мы его просто... на Момент.  Сначала лобзиком я отпиливал отрезки необходимой длины, затем ножом аккуратно вырезал углы, благо материал мягкий, после чего сам бордюр и стена намазывались клеем и... Вот с этого-то момента и начиналось самое веселье. Начиналось оно потому, что бордюр сам по себе жёсткий, не то что потолочный плинтус, а стены у нас неровные, ну и соответственно приклеить вплотную к стене невозможно. Поэтому мы вынуждены были нагородить конструкции, которые можно посмотреть на фотографиях. В ход пошли швабры, книги, скамеечка... После суток такого прижимания бордюр принял форму стен и достаточно прочно приклеился. По прошествии более чем месяца пока ничего не отвалилось :)

Более подробные фото нашей супер-прижималки

Про Ксюшку-Искусницу

Пока я вожусь с полом в ванной, Ксюшка начала рисовать орнамент на керамической плитке, которую планируем наклеить на кухне в районе плиты и кухонного стола. Работает красками для стекла и керамики. Сначала вырезала трафарет из ватмана. Затем по нему рисует цветочки. Сушит их сутки-двое, и после кладет в духовку, где при температуре 150 градусов, краска обретает прочность.

Правда, красиво получается?

 
 

   
 

 
 

 

 

 

Потолок в ванной

Несмотря на то, что основная часть ванной была сделана довольно давно, потолок я оставил на потом, до предъявления квартиры. Дело в том, что мы хотели установить софиты, степень защищенности которых от влаги в основном весьма низкая. Если даже и удалось бы найти софиты с IP-54, как это указано в нашем проекте на перепланировку, всё равно они вряд ли устроили бы нас по цене и дизайну, потому что выбор таких светильников очень невелик, а у нас в Приморье я оных не встречал вовсе. Ну и сами понимаете, если б я рискнул установить имеемые в продаже софиты с низкой степенью защиты, и если б мне пришлось предъявлять квартиру как положено, комиссии, то предъявление она бы не прошла из-за нарушения требований, предъявляемых к электрооборудованию сырых помещений Правилами Устройства Электроустановок.

Но теперь, поскольку квартира предъявлена, я решил всё-таки доделать уже потолок. Тем более, что став отцом, я взял остатки прошлогоднего отпуска, чтобы помочь молодой маме плавно влиться в новый, непривычный для неё ритм жизни.

Первым делом мы приобрели софиты. Я померял их глубину для того, чтобы знать, какой минимальной толищны должен быть потолок для возможности их установки. Затем купили пластиковый потолок и брус. Брус я взял какой-то хвойный 40х50мм. Предварительно в брусьях сделал отверстия под электропроводку и прикрепил их к потолку поперёк будущим пластиковым полосам. Два из них прикрепил поближе к стенам, остальные - примерно через 0,5 метра друг от друга. Итого, наширину ванной 1,75 метра, у меня ушло четыре бруса.

Подробное описание работы и фото результата здесь ⇒

Флизелиновые обои

Помню, как в советские времена мои родители годами хранили обои, купленные где-то по случаю или по большому блату. При этом было совершенно не важно, какой у обоев рисунок, потому что никакого выбора по сути не было... рады были просто возможности приобрести хоть что-то. И вот наступал момент, когда наконец решали их наклеить. Сдирались старые обои, а чаще просто отшелушивалась известь со стен... варился клейстер, обои торжественно доставались с антресолей... Это было прямо какое-то волшебное таинство. 

К счастью, эти времена давно канули в лету. Мы вот, выбирая обои в прихожую, потратили не меньше часа, пока обошли весь магазин и осмотрели весь ассортимент. Тут были и просто старые добрые бумажные, и виниловые, и флизелиновые... и узкие, и широкие, и подороже, и подешевле. Хорошо хоть у меня не болит голова при подборе дизайна... всё свалилось на бедную мою Ксюшку, поскольку я в этих делах ничего не смыслю. Я отметил только, что действительно что-то красивое стоит достаточно дорого. Можно, правда, найти и недорогое красивое, но оно будет украинским или российским, и, как следствие, возникают сильные сомнения в качестве этого продукта. Мы нашли-таки то, что хотели. Причем это оказались остатки, на которые цена была снижена в два раза. А поскольку мы решили разделить стены на две половины, верхнюю и нижнюю, то нам как раз хватило этих остатков - по два рулона каждого вида. В общем, повезло. Испугала только ширина обоев. Мы никогда не клеили ничего шире 53 сантиметров, а тут сразу 106... Было слегка страшновато, а ну как всё это поползёт... углы начнут отклеиваться, падать вниз... пачкаться... брррр, ужость. Но когда начали клеить, я понял, чт такое флизелиновые обои и почему они стоят несколько дороже обыкновенной бумаги. Дело в том, что они тянутся. При наших неровных стенах это просто как панацея от всех бед. Наклеиваешь такую обоину и тряпочкой аккуратно вытягиваешь её, таким образом закрывая все промежутки, возникающие между двумя полосами. Мягким валиком выгоняются все сгустки клея из под обоев, и получается очень даже ничего. Текстура у флизелиновых обоев похожа на матерчатую... стены получаются как будто обшитыми тканью, и смотрится всё это достаточно дорого. Ещё один важный момент: при наклейке такого типа обоев нет необходимости раскладывать их на полу и намазывать клеем... мажется сама стена. Таким образом, пол не пачкается, обои тоже лишний раз не соприкасаются с ним... И кажущаяся большой ширина на самом деле нисколько не усложнят процесса.

Фух, разродился таки очередным постом, которые последнее время даются мне как-то с трудом. Редко стал писать статьи, закостенел, обленился, потерял форму :)

Лучший клей для потолочной плитки

Как я и обещал, начинаю подробно рассказывать про ремонт прихожей. Сегодня я поведаю о том, каким клеем лучше всего клеить толстую пенопластовую потолочную клитку на неровный потолок. Почему я заострил внимание именно на толщине плитки и неровности потолка? Да потому что толстая плитка сама по себе достаточно тяжела и отваливается под собственным весом. А если ещё и потолок с перепадами, как у нас... 

Сразу оговорюсь, что это не рекламный пост. Не соответствует пока мой блог параметрам, необходимым для того, чтобы заинтересовать рекламодателя :)

В общем, сначала мы пытались наклеить её клеями, проверенными на тоненькой плитке. Это Мастер, Титан и корейский густой ПВА. Намазывали, прикладывали к потолку и прижимали шваброй. Обычно хватает минут пяти такого держания, после чего плитка пристаёт к потолку и уже не отклеивается. В нашем теперешнем случае даже получасовое держание шваброй не дало никаких результатов. Пришлось достать из кладовки белые жидкие гвозди, которыми я клеил контуры из белого уголка вокруг двери в ванной (можно увидеть например здесь и здесь). Вот они-то оказались как раз тем самым, что нам нужно. Держат плитку настолько хорошо, что её даже нет необходимости прижимать шваброй. Намазываешь несколько колбасок в тех местах, где плитка наиболее хорошо соприкасается с поверхностью потолка и прилепляешь её. Возможно, есть и другие жидкие гвозди не худшего качества, но я вот пока столкнулся именно с Моментом MB-52. Подходит и цвет (белый), и эффективность приклеивания. Радует также и отсутствие запаха растворителя. Кстати, клеи на основе растворителей съедают пенопласт. На прилавке узнать их можно по цвету упаковки, см. картинку. Насколько ровной получилась оклеенная поверхность потолка, можно увидеть в посте про прихожую

Лень побеждена!

Да-да! Я наконец-то победил свою непобедимую лень и снова с вами!

Пол в прихожей после потопа просох, я снова настелил содранный ламинат, заменив около пяти досок, не переживших сырость. И теперь прихожая готова к фотографированию, что я с радостью и делаю, представляя материалы на ваш суд.

Более подробные фото смотрим здесь

 

Людииии, помогите!!!

Решили сделать прихожую. Всё равно на ламинат и фанеру денег пока нет, зато обои и светильники для прихожей уже куплены. Всякие выбоины в стенах там я уже зашпаклевал (два полных дня убил). Но вот, товарищи, не будьте жадинами, подскажите, пожалуйста, что мне делать с этой дверью на фото? Это вторая дверь (кроме металлической входной). Мы её убирать не хотим, потому что всё-таки какая-никакая, а звуко и теплоизоляция. Менять на новую тоже пока не собираемся из экономических соображений. Наличники-то я куплю новые, красивые. Замок сниму. Но что делать с самим дверным полотном, как его облагородить?

 

 

Реставрация двери

Итак, я хочу поблагодарить всех, кто  дал мне советы, как привести в порядок входную дверь. И хоть я и не воспользовался ими, но всё равно, именно после ответов на тот мой пост мы и придумали, что можно сделать. Обошлась идея достаточно дёшево, намного дешевле новой двери, и оформление как раз подходит под то, что мы хотим увидеть в итоге. Мы просто купили панели МДФ и наклеили их на жидкие гвозди. Края отделали пластмассовым уголком и прикрутили новую ручку. Кстати, край двери мне пришлось немного подрезать, потому что она  в исходном-то варианте не входила в дверную коробку, а в отреставрированном не вошла бы и подавно. И вот здесь я снова убедился, что без инструмента в быту очень тяжело. Вручную я эту дверь подпиливал бы несколько часов. Электролобзиком, который стоит всего 1300 рублей, я это сделал за минуту. Теперь надо приобрести наличник и желательно покрасить белые петли...

Герметизация мойки

Когда не хочется затевать что-то глобальное, я доделываю разные мелкие недоработки.

В этот раз загерметизировал мойку. Лучше, конечно, когда столешница цельная. У нас, например, китайцы (русские не могут) делают на заказ цельные столешницы то ли из камня, то ли из материала под камень.  Её можно положить сразу на все шкафчики, стоящие на кухне на полу, и вмонтировать туда же мойку. Таким образом, вода и мусор не будут попадать в щели между столами. Мы расходуем наши ограниченные средства на более нужные вещи, поэтому о такой столешнице пока не задумываемся, и шкафчики у нас хоть и придвинуты плотно друг к другу, но тем не менее разделены. При мытье посуды вода, конечно, затекала в щели между мойкой и столом, мойкой и стеной. Поэтому была необходимость как-то эти щели заделать. Для этого мы купили два порожка. Один - уголком. Второй - порожек для линолеума, под дерево (бук). Гарнитур у нас тоже сделан под бук, поэтому цвета сочетаются. С тыльной стороны порожка есть паз, куда вставляются шляпки шурупов для крепления его к полу. Я вставил в этот паз полоску фанеры, приклеив ее на жидкие гвозди. Положил эту конструкцию между мойкой и столом, и плотно сдвинул их. Держится обалденно. Угловой же порожек закрепил саморезами прямо к мойке, предварительно просверлив в ней отверстия свёрлышком диаметром 2мм. Затем маленькие щелки в этих порожках и шляпки саморезов загерметизировал прозрачным силиконовым герметиком. Герметиком же заделал и пространство между задней частью мойки и кафельной плиткой.

Готовая стена (вид из гостиной)

Без лишних комментариев выкладываю вид новой стены. Решил зашить всё до конца гипсокартоном... так и ровнее, и проще. Со стороны прихожей пока ещё ничего не зашито. Но всё равно, гостиная теперь отделена, пыль туда лететь не будет - можно приступать к сбиванию старой штукатурки в прихожей.

 

 

 Что было до этого, смотрим  здесь⇒

Отделяем гостиную от прихожей

Дальнейшая программа у нас такая... отделяем прихожую от гостиной (там сейчас стена наполовину сломана), то есть достраиваем эту стену, вставляем двустворчатую дверь. После этого, возможно, займемся прихожей.

Как всегда, работа по строительству стены потянула за собой ещё уйму дел. Пришлось продумывать будущий интерьер гостиной, чтобы знать, в каком месте выводить розетки под бытовые приборы, телевизор, телевизионный кабель и так далее (ведь провода надо проложить в стене, в том числе в новом ее участке). Затем нарисовали часть интерьера прихожей, из которого вытекает необходимость прокладки ещё нескольких новых проводов и переноса на противоположную стену существующего выключателя.

На эскизе - вид будущей стены со стороны прихожей

 

Ну вот, теперь знаем, куда вести проводку и как прятать в стену.

Я, как всегда, начало строительства стены не сфотографировал. Но может оно и лучше. Зато теперь вот в процессе... видна рама из металлического профиля, одна зашитая гипсокартоном сторона, и висящая проводка. Выведенные на стену розетки - под будущий плоский телевизор (антенный и питающий провода)

Смотрим здесь⇒

Долой сопли

На месте разломанных стен остались сопли. Не те, которые из носа текут, и не те, которыми покрыты бычки и трепанги... Соплями электрики называют плохо выполненную проводку (провисшую, соединенную на скрутках, прохо изолированную и т.д.). Их можно даже разглядеть на фото, например, здесь. Стены были выполнены из гипса, а потолки, естественно, бетонные. Так вот в потолках проводка проложена в технологических пустотах плит (т.н. перекрытий), а там, где требовалась прокладка перпендикулярно этим пустотам, проводка укладывалась в местах соприкосновения стен с потолками. То есть из перекрытий провода выводились через отверстия, выполненные в плитах, и дальше уже шли между стеной и потолком до места следующего ввода в плиту. Короче, как всегда в России - уродство. Теперь, после сноса стен, возникла необходимость упрятывания этих висящих соплей. Провода, разумеется, алюминиевые с однопроволочной цельной жилой, и как следствие, не пластичные. Поэтому даже если сделать в потолке штробу, все равно аккуратно туда этот провод не уложишь, он будет топорщиться в разные стороны, а при попытках все-таки уложить, скорее всего сломается. Выход из ситуации - либо полностью менять проводку на гибкую, медную, либо заменить на медь лишь те участки проводов, которые надо спрятать. Я остановился на втором варианте, хоть и знаю, что это не правильно. Не правильно, зато - быстро. Медь с алюминием напрямую соединять нельзя. Я, в общем-то, раньше пренебрегал этим правилом. Я пренебрегаю им и сейчас, если соединяю наружные провода, которые не находятся под постоянной сильной нагрузкой. Но здесь доступа к проводам в дальнейшем не будет, поэтому лучше делать сразу максимально по уму. Купил несколько метров медного провода. На освещение взял сечение 1кв. мм, на розетки - 1,5кв.мм. Обрезал алюминиевые сопли, присоединил на медных луженых гильзах медные вставки, и уже этот пластичный медный провод уложил в штробу, предварительно сделанную перфоратором. Гильзы опрессовывал, кстати, обыкновенными плоскогубцами. Здесь важно помнить, что алюминий - достаточно текучий материал, и примерно через полгода-год гильзовое соединение ослабнет, поэтому желательно будет гильзы поджать. Но недавно прочитал, что существуют электропроводные смазки. Я в продаже их пока не видел, но обязательно поищу. Используя такую смазку, можно даже напрямую соединять медь с алюминием, ибо она обеспечивает качественный контакт материалов. Если этой смазки напихать в гильзу перед обжимом, то можно потом и не поджимать это соединение, поскольку смазка обеспечит контакт на все время его эксплуатации.

Для прикрепления к потолку использовал кусочки резиновой изоляции от провода (осталась она у меня, когда делал внутренний монтаж электрощитка знакомому человеку).

Лишний провод запихал через отверстие в пустоты перекрытий. Гильзовые соединения, естественно, заизолировал.

К моменту предъявления квартиры надо будет замазать к чертям этот провод, чтоб комиссия не видела его... потому что монтаж выполнен с нарушением большинства правил ПУЭ.

Кладовка

Думаю, не стоит подробно рассказывать, как я устанавливал сами гипсокартонные листы при строительстве стены, отделяющей кладовку. Тем более, что я уже описывал, как делал это на примере другой стены. Здесь точно так же сначала установил гипсокартон с одной стороны, вставил пенопластовую набивку, и зашил вторую сторону.

Затем кладовку изнутри загрунтовали. Я считаю, что грунтовка гипсокартона в общем-то не нужна, но у Ксюшки свое мнение на этот счет. Она в обязательном порядке пропитывает его праймером. Так вроде бы лучше шпатлевка прилипает.

После того, как грунт высох, стены зашпаклевали. Вот на шпаклевке хочу немного остановиться. Существуют грубые и финишные шпаклевочные смеси. У нас в Приморье особенным спросом пользуется финишная шпаклевка "Волма". Люди любят её, наверное, за то, что она когда-то была относительно недорогой (200 рублей за 30кг) и достаточно качественной, ибо годилась действительно для финишной отделки. Теперь же я категорически не советую ею пользоваться. Во-первых, подорожала она в 2,5 раза, а во-вторых из финишной превратилась в непонятно что. Можно было бы, конечно, списать все на истекший срок годности, но мы покупаем как раз-таки достаточно свежий материал (судя по дате на упаковке). Некоторые фракции у нее по размерам раз в пять больше, чем песчинки, и при зачистке стены шкуркой просто вылетают, оставляя ямки. В общем-то ничего страшного, потому что все равно поверх будем клеить обои... Но если кому нужны действительно гладкие, как яичко, стены, "Волмой" пользоваться не стоит.

Шпаклюет у нас Ксюшка. Меня по-настоящему нервирует эта работа. Тут нужно быть очень аккуратным, почти как ювелир :) А я так не могу, напрягаюсь, начинаю нервничать и дергаться :)

Когда она зашпаклевала кладовку изнутри, я надел намордник, закрылся там, и зачистил стены наждачкой, вставленной в специальный зажим с ручкой. Лучше, конечно, если объемы большие, пользоваться специальной машинкой. Вручную же, как это делал я, энергии тратится огромное количество. А самый лучший вариант - заставлять жен выполнять эту работу - вместо фитнеса :)))

После зачистки Ксюшка покрасила стены водоэмульсионкой с добавлением светло-коричневого колера.Высохшая краска приобрела цвет почти слоновой кости. Недавно, кстати, с удивлением узнал, почему внутренние помещения подводных лодок красят слоновой костью. Оказывается, у этого цвета самый большой коэффициент отражения, даже больший, чем у белого цвета.

Где-то в деревне у родственников нашли старые доски от шкафов из ДСП. Из них я сделал полки. Для этой работы специально приобрели электролобзик, потому что ручной ножовкой я уже напилился наверное на десять жизней вперед, когда стелил ламинат и выпиливал арку. Так вот вручную эти полки и крепления под них из бруса я выпиливал бы дня два, ведь они еще с первого раза и не устанавливались из-за неперпендикулярности стен. А электролобзиком я все сделал буквально часа за три.

Полочки мы покрасили примерно под цвет стен, а на торцы наклеили белый пластиковый уголок.

На пол купили кусок недорогого линолеума, а плинтуса нашли в гараже у Ксюшкиного папы.

На потолок присобачили старый светильник, который висел в ванной в предыдущей квартире, и наклеили потолочную плитку. Теперь у нас четыре культурных помещения в квартире: 

1. Спальня

2. Ванная

3. Кухня

4. Кладовка

Без заголовка

После установки скругленной стены, отхохотавшись после нападения, я приступил к постройке остальных стен, отделяющих кладовку (помещение 9 на плане). Для начала построил каркас с ребрами жесткости для крепления к ним будущих полок.  Это вид из комнаты (помещение 7)

Доска была одна...  что смог - выпилил из нее. Остальные ребра сделал из металлического профиля. Он, конечно, менее удобен в плане крепления к нему полок... но мне просто ужасно не хотелось идти в магазин за доской :)

Затем я установил один лист гипсокартона для того, чтобы можно было к нему крепить вторую, перпендикулярную, стену (в которой будет установлена дверь в кладовку). На фото ниже я обвел красным дощечки, к которым с другой стороны прикрутил саморезами металлический профиль.

Нижняя поперечная доска предназначена для крепления съемного верстака. Ну и как хорошо видно, я сразу сделал проводку на выключатель и розетку в кладовку (два зеленых стакана рядом) и на выключатель в комнату (он пока висит на проводе)

На следующем фото та самая перпендикулярная стена, самый левый профиль которой прикреплен к дощечкам. Точнее не сама стена, а дверь и каркас

Расположение опор для полок и верстака зарисовал, проставил размеры, чтобы потом, когда стена будет зашита, знать, куда именно их прикручивать.

Закладка последних двух стен

У нас разделение труда. Чтобы хоть как-то ускорить наш сильно затянувшийся ремонт, я делаю черновую и самую тяжелую работу, а Ксюшка потом все это дело доводит до ума: шпаклюет, красит, белит... И только то, что она не может делать одна, или я не могу делать один (например, наклейка обоев), мы делаем вместе.

Поэтому я пока оставляю стену, отделяющую прихожую от гостиной, в незашпаклеванном виде, и приступаю к описанию постройки последних двух стен, которые отделят бывший зал и кладовку (помещения 7 и 9 на плане). Две двери мы уже купили в Находке. Двери, кстати, странные. Я таких ни разу не видел. Позарились мы на дешевизну, и оказалось, что не зря они так мало стоят. У них только по периметру деревянная рама. Набивка вроде бы пенопластовая, а сама дверь снаружи оклеена какой-то пленкой (но пленкой, надо сказать, качественной). Несомненный плюс этих дверей в том, что они легкие, а следовательно их очень удобно устанавливать. Минус в том, что проектировал их какой-то не очень умный человек. Чем уже дверное полотно, тем оно тоньше. Это при том, что толщина дверных коробок (того места, которое сопрягается с дверным полотном) всегда стандартна. Ну и при установки такой тонкой двери в коробку происходят нестыковки. Пришлось поломать голову, прежде чем я собрал дверной блок для кладовки.

Строительство стен начали, как всегда, с установки металлического каркаса. Его я крепил шурупами прямо к деревянному полу. Не вижу никакого смысла сдирать пол в месте установки стены, ведь она легкая и доски не продавит.

Нажимай и смотри, как строится круглая стена⇒

 

Кладовка и бывший зал

По ходу перепланировки у нас возникли некоторые отступления от плана, опубликованного на первой странице блога. Поэтому теперь я его слегка подкорректировал и выкладываю то, что у нас получается на самом деле

! (кликнув по изображению, Вы получите более качественную картинку)

Мы немного изменили конфигурацию помещения 7 (бывший зал), чтобы он не был проходным, как предполагалось изначально. И появилось новое помещение - 9 - кладовка и по совместительству мастерская. Там будет храниться разный хлам, инструменты. И там же я сделаю маленький съемный верстачек, как был у меня в предыдущей квартире.

Следующие несколько постов будут как раз о воздвижении стены, отделяющей помещение 7, и о строительстве кладовки.

Окончательное разделение прихожей и гостиной

Закончили строить гипсокартонную стену между прихожей и будущей гостиной. Со стороны гостиной все зашито. На этот раз установили пенопласт и зашили гипсокартоном вторую сторону (со стороны прихожей).

Это уже фото результата

Ну а подробные фото процесса можно посмотреть здесь⇒

 

Ниша в ванной

В наших маленьких квартирах приходится каждому углу придавать какую-то полезную нагрузку. Например, в ванной, в нише, где проходит канализационная труба, можно хранить разные принадлежности: моющие средства, мочалки, баночки-скляночки и прочий полезный и бесполезный хлам.

читать дальше⇒

Оформление углов

Поскольку стены в наших квартирах очень неровные, в углах состыковать плитки практически невозможно. Их приходится подпиливать... получаются заусеницы, рваные края, не выдержанные зазоры. Поэтому пластиковые уголки для кафельной плитки в этом случае - просто панацея. Они замечательно закрывают все некрасивости. 

 

Наряду с оформлением таких вот внутренних углов, у нас также встали вопросы оформления углов наружных, например, на ступеньке, скрывающей трубы. Здесь применили тоже пластиковый, но наружный уголок для плитки. читать дальше
 

Ошибки при ремонте, или "я бы этого больше не сделал..."

Ошибки в ремонте, или я бы этого больше не сделал...
Подборка с форума

Alya NSC

Не поставила бы двери из массива (поставили при прошлом ремонте, тогда думали, что это клево и "экологично"... Теперь они живут своей жизнью, летом разбухают и перестают закрываться, зимой эээ... ссыхаются что ли), слетают с петель и т.п.
Не стала бы отделывать оконные откосы пластиком (просто некрасиво).
Никогда бы не сделала глухие (без стекла) верхние кухонные шкафы - нависают и "давят"... 5 лет назад так расстроилась, что пришлось все переделывать.
Stasi

Читать далее...

И снова к эпопее с ванной

Историю о ванной я оборвал на полуслове. Ванная давно закончена, а точнее доведена до того состояния, в котором она может быть предъявлена комиссии.

Итак, поведаю о наклейке плитки на стены. Вернее, просто поделюсь тем опытом, которого набрался в процессе работы.

Сегодня немного о резке кафеля. Если вы когда-нибудь обращали внимание, то с обратной стороны керамическая плитка всегда рельефная. Именно эта рельефность может стать серьезным препятствием при работе стеклорезом. Независимо от того, где будет проведена царапина, плитка будет стремиться сломаться в наиболее тонком месте. Так можно угробить уйму дорогостоящего материала. Другой вариант резки - при помощи плиткореза. На днях, кстати, разговаривал с человеком, который работал этим инструментом. Категорически хвалит его. Говорит, что можно даже фигурный вырез делать. Но я, всё-таки, остановился на турбинке с алмазным диском, просто потому что на  плиткорез надо потратить около двух тысяч, а турбинка у меня уже есть.

Работал в ванной с закрытой дверью, и это позволяло изолировать остальную квартиру от пыли, которой было в избытке. Обязательно надевал респиратор и очки. Плитку, разумеется, сначала размечал. Иногда использовал для этого картонные шаблоны. Нарисую примерно требуемую форму плитки, вырежу из картона, приложу к месту... где нужно - подрежу. А потом по этому шаблону наношу маркером линии на саму плитку. Рисовать лучше на лицевой, глянцевой стороне. Почему - сейчас станет понятно. Предназначенную для распиливания плитку клал тыльной стороной на стол. Тыльной, потому что она шершавая, и даже при слабом прижатии к столу плитка не двигается в процессе распиливания. А прижимать плитку важно именно как можно слабее, чтоб она не треснула. Делается это при помощи струбцины, под верхнюю губку которой подкладывается картон, чтоб не повредить глянец. При пилении по глянцу (глазури) на ней образуется значительно меньше сколов, нежели при пилении с обратной стороны. Вот именно для того, чтоб плитку закрепить глянцем вверх, разметка и производится с лицевой стороны. Маркер, кстати, потом очень легко стирается. Если после распиливания некоторые краешки получатся неровными, их можно обработать напильником или бруском для заточки ножей. Вообще, я старался стороны, на которых пропил, прятать под пластиковые уголки. При разметке  важно учитывать, что режущая кромка диска сама по себе обладает некоторой шириной, где-то около 2-4 миллиметров. Поэтому, делая пропил, линию я оставлял в детали. 

 

 

•  

Однокомнатная квартира в трехкомнатной

Вот мы и подошли к тому моменту, когда из трехкомнатной, практически не пригодной для жилья квартиры, мы сделали однокомнатную. А именно, теперь у нас есть спальня, санузел и кухня. Комфортная спальня, красивая и удобная ванная, и хоть и маленькая, но полностью функциональная кухня.

 

Остается сделать две комнаты. Учитывая то, что полы там перестилать не будем (пока не будем), я надеюсь разобраться с этими оставшимися комнатами достаточно быстро.

Что касается кухни, то здесь, конечно, еще море недоделок. Например, мы пока не решили, куда именно пристроить микроволновку. Хотелось бы и фильтр для воды "Coolmart" выбросить, а взамен купить например "Барьер", который встроить в водопроводную систему, чтоб место не занимал. Надо еще приделать дверки на антресоли, а также раздвижные двери в бывший хрущевский холодильник.

Более подробные фото готовой кухни здесь⇒

История нашей кухни в картинках здесь⇒

Кафельная плитка, кстати, как я писал, у нас эксклюзивная. Ксюшка сама рисовала цветочки.

Обои и потолочная плитка

После кафельной плитки наклеили обои, потолочную плитку и потолочный плинтус (фриз).

Второй раз сталкиваюсь со странной информацией, размещенной на упаковке обойного клея. Пишут, что стены-де промазывать не нужно, а намазанная обоина должна вылежаться три-пять минут. Так вот, если не промазывать стену клеем, обои практически сразу начинают отставать (это при том, что у нас стены прогрунтованы). Если обоине давать вылежаться, она начинает элементарно расползаться (обои, кстати, дуплексовые). Так что к такой информации надо относиться очень осторожно и принимать во внимание то, что имеемый в продаже обойный клей - это практически знакомый нам клейстер, который просто не нужно варить.

Если обратная сторона потолочной плитки достаточно ровная, то её очень удобно клеить  на густой ПВА. У нас продают такой корейский клей. Но необходимо помнить, что ПВА через некоторое время начинает желтеть, поэтому нельзя допускать, чтобы он попадал на края и лицевую сторону плитки. Если тыльная сторона плитки рельефная, то ПВА здесь в любом случае не подходит. Дело в том, что этот клей очень долго сохнет, и поскольку у рельефной плитки очень малая площадь соприкосновения с потолком, то и держаться ей будет практически не на чем до тех пор, пока   ПВА не высохнет. Мы свою клеили на клей "Мастер".  Намазываешь, прикладываешь к потолку, минутку держишь и готово. Также подходит "Титан". Потолок желательно прогрунтовать, чтобы известь приобрела адсорбционные свойства.

Ну а потолочный плинтус наклеивали на жидкие гвозди. Я нашел в продаже неплохие гвозди "Момент" белого цвета. Чтобы плинтус держался, пока гвозди сырые, его можно приколоть к потолочной плитке булавками. После того, как булавки вынуты, отверстий в пенопласте не остается.

 

Более подробные фотографии кухни⇒

Наконец-то ламинат!

Сразу после установки подоконника приступил к укладке ламината. Пока нам ставили окошко, в течение дня, застелил почти всю кухню. Думаю, не стоит здесь описывать технологию укладки, потому что в интернете полно подобных статей. Никаких особенных секретов здесь нет. Но всё-таки перед покупкой ламината желательно было бы поискать в интернете информацию о нем. На сегодняшний день существует по крайней мере три разновидности этого паркета по способу соединения досок, а также разные классы по износоустойчивости. А посему, чтобы не было сюрпризов уже после покупки оного, лучше сразу во всём разобраться. На двух сайтах я даже нашел видео-пособия по укладке ламината, но они меня не удовлетворили. Цель этих роликов - лишь вдохновить потенциального покупателя. Доски пилил обыкновенным ручным лобзиком с полотном по металлу. Кроме лобзика, пилить можно и ножовкой по дереву - край получается ровным, без зазубрин. Кстати, ламинат значительно тверже дерева, пилится достаточно тяжело. 

После укладки ламината, прижал его плинтусами. Пластиковые плинтуса бывают полностью жесткими, бывают с мягкими силиконовыми краями, бывают с кабельными каналами и без таковых. Я выбрал себе с мягкими краями и кабельным каналом. Такой плинтус легче крепить, и он хорошо прилегает ко всем неровностям стен и пола.

 

О подготовке пола к укладке ламината  здесь ⇒

Почему в хрущевках холодно?

Прошлой зимой, как я уже писал,  мы достаточно намерзлись. Заменив один и радиаторов и заклеив все окна (в том числе и одно пластиковое, с которого почему-то дует), добились где-то 18-20 градусов в квартире. Но до конца зимы меня так и беспокоил вопрос: почему у многих топят даже слабее, чем у нас, а температура в квартирах настолько высока, что они вынуждены открывать зимой форточки? Почему у моих родителей в панельном доме теплее, чем у нас в кирпичном (кирпичная стена, кстати, в два раза толще панели).

Так вот, если вы не можете найти источник холода в вашей квартире, обратите пристальное внимание на так называемый "хрущевский холодильник". Этот шедевр социалистической архитектуры представляет из себя деревянный короб с дверцами, вмонтированный в нишу в стене. И если он установлен как попало (обычно это именно так), то под ним, над ним и за ним остается пустота. Под деревянным полом тоже пустота. Вот и получается, что холодный воздух с улицы, который должен бы идти только в сам холодильник, минуя его, попадает прямо под деревянный половой настил, а оттуда уже разбегается по всей квартире. А если ещё в стене, граничащей с улицей, специально предусмотрено сквозное отверстие, то получается, что прямо из квартиры у вас проделано окно в зиму. Разломать хрущевский холодильник меня надоумила сотрудница с работы. Когда она ещё в 70-х годах получила новую хрущевку, у неё постоянно зябли ноги на кухне. Ну и зябли до тех пор, пока муж не сломал холодильник, и не сделал там уже теплый шкафчик для продуктов.

Предлагаю посмотреть на выломанный холодильник и на нишу, оставшуюся после демонтажа. На фото также видна пустота под деревянным половым настилом.

Для просмотра фото жмем здесь

Сломав холодильник, решил попутно поменять и подоконник, потому что старый пожелтел, да и сделан он был оченно как нехорошо... Мастера видимо практиковались в фигурном выпиливании пластика. Демонтировать подоконник просто - вырезаешь ножом пену и пенопласт из-под него, выбиваешь деревянные распорки, выдергиваешь на себя подоконник. Новый подоконник купить сейчас не трудно... продаются практически везде. Поставить тоже довольно легко. Все делается с применением деревянных брусочков для распорки, прокладывается пенопластом и задувается пеной. Пилить пластик можно ножовкой по дереву.

Ну а холодильничек я ободрал от старой штукатурки, доложил где надо кирпичи и аккуратненько заштукатурил... в общем, подготовил его к глобальному переоборудованию. Утеплю, поставлю раздвижные дверки, и будем хранить продукты.

На фото ниже видно, что теперь имеем.

Для просмотра фото жмем здесь

Когда ободрал старую штукатурку, то увидел сквозные щели в кирпичной кладке. Вот через них-то и задувало.

Кстати, вспомнил картину из детства. За окном суровые уральские морозы, по квартире ходит дед в одних трусах, и через открытую форточку слышен стук колес трамваев. Так что видимо есть квартиры, где эти холодильники установлены качественно, с умом.

Установка подоконника

Установил новый подоконник. Чтобы пеной не расперло фанерку, которая установлена на потолке хрущевского холодильника, я сверху прикрутил к ней брусок (пена задута как раз между фанеркой и подоконником). Подоконник расклинил деревянными клинышками, затолкал под него пенопласт и задул всё это пеной. Кстати, под действием пены, подоконник слегка выгнуло дугой. После уже присмотрелся к подоконникам в других квартирах. У многих та же история. Визуально практически не видно, но если приложить линейку, то очень даже заметна дуга. После того как пена затвердела, излишки обрезали ножом и всё это зашпаклевали вровень со стеной. В общем, работы всего на полдня. Правда, в магазин за пеной пришлось бегать дважды. Думал, обойдусь одним баллоном, но оказалось, что пены в нем довольно-таки мало. На фото, кстати, видно, что в середине поверх срезанной пены шпаклевка ещё не нанесена.

 

Ну а посмотреть, что было до этого, можно ЗДЕСЬ⇒
 

Утепление хрущевского холодильника

Итак, стены на кухне зашпаклеваны, можно продолжать работы с хрущевским холодильником. В качестве собственно холодильника он нам не нужен, хотим сделать из него просто шкафчик для продуктов (круп, солений и варений). 

А поэтому Задача - максимально утеплить, украв как можно меньше объёма.

Рассматривали два варианта утепления - пенопласт и минеральная вата. Оба материала, если верить тому, что пишут на строительных сайтах, обладают примерно одинаковой теплопроводностью. При этом утеплители из минеральной ваты стоят несколько дороже пенопласта (оно и понятно... вата более пластична и не крошится). Когда уже пошли по магазинам смотреть цены и ассортимент, то наткнулись на интересный материал - Порилекс. Представляет из себя тоненький и довольно плотный поролон с наклеенной на него фольгой. Толщина около 4 мм. В аннотации написано, что за счет теплоотражающих свойств фольги, по теплоизоляции этот материал эквивалентен пенопласту толщиной 50-60мм. Разумеется, сразу решили приобрести именно его. Во-первых, его клеить удобно, а во-вторых, по 60мм с каждой стороны - это очень хорошая экономия объема.

Купили, наклеили. Сверху я прикрутил листы гипсокартона, который затем зашпаклевали.

Смотрим на фото и восхищаемся.

Посмотреть и почитать, что было до этого, можно здесь

 

 

На этом холодильник тоже пока оставляем. После настила новых полов надо будет поднять также и пол холодильника, а затем можно будет сделать дверки и полочку внутри.

Антресоль на кухне

Мне нравится описание жилищ в городе Ехо (Макс Фрай). Некоторые дома настолько огромны, что передвигаются по ним на паланкинах или маленьких машинках - амобилерах. . Наши каморки (даже трехкомнатные) такими размерами похвастать не могут. Поэтому и приходится любому свободному углу придавать какую-либо функциональную нагрузку. Одно из таких изобретений - антресоль. Изобретение, видимо, довольно древнее, потому что ещё у наших бабушек были полати, которые зачастую из спальных мест превращались в склады всевозможного хлама.

У меня на кухне в верхней части закутка для холодильника как раз остается пустующее место, в котором я и решил соорудить антресоль. Еще несколько лет назад удачно прихватил с работы доску от кульмана (чертежной доски конструктора), который приговорили к выбросу. Замечательная, кстати, вещь. Очень прочная и ровная. В старой квартире, в моей маленькой мастерской, именно из этого кульмана у меня был сделан откидной верстачок.

Антресоль делал практически так же, как они сделаны во всех наших квартирах. К двум противоположным стенам прикрутил два деревянных бруска. Поскольку потолок, пол и стены везде неровные, то привязаться к ним невозможно, и чтобы антресоль получилась строго горизонтальной, я пользовался гидроуровнем.

 

На эти бруски-опоры пристроил два ребра жесткости, сделанные из П-образного профиля (чтобы доска со временем не прогнулась от тяжести наваленного туда хлама). И на всю эту конструкцию положил доску от кульмана.

 

Спереди прикрутил брусок, чтобы закрыть внутренность и чтобы потом можно было все это красиво оформить, зашпаклевать. Ну а чтобы снизу не было видно опорной конструкции, закрыл её гипсокартонным листом, который затем мы зашпаклевали всё той же Волмой и зачистили.

 

На этом пока всё. Антресоль именно на этом этапе мне была нужна для того, чтобы знать, до какого уровня клеить обои. Оформлять торец буду потом. Дверки планирую заказать в какой-нибудь мебельной фирме (у нас в городе их две). Шарниры уже приобрел в фурнитурном отделе.

Штукатурка и шпаклевка кухни

Стены на кухне, как видно из предыдущего поста, были в отвратительном состоянии. Такое чувство, что при строительстве очень сильно экономили на цементе. Штукатурка состоит практически из одного песка, который  держится только потому, что побелен. Если содрать известь, то песок просто крошится от малейшего прикосновения. Из-за этого пришлось одну стену ободрать полностью от старой штукатурки. Остальные стены обдирал частично, потому что в некоторых местах штукатурка всё-таки оказалась более-менее прочной. После прокладки новой электрической проводки и чернового заштукатуривания, все стены промазали грунтовкой. Пользовались грунтовкой "Олимп". Она не только пропитывает и связывает непрочные штукатурные покрытия, но и обладает антисептическими свойствами, что в дальнейшем, возможно, защитит квартиру от плесени. Затем все стены зашпаклевали (или зашпаТлевали... не знаю, как правильно). Использовали шпатлевку "Волма". Рекламу этой смеси делать не буду. Первый мешок попался хороший, с достаточно мелкой фракцией. Второй мешок оказался просто отвратительным. Фракция настолько крупна, что для финишной шпаклевки "Волма" в любом случае не подходит. А по стоимости она слишком дорога для грубой отделки помещений. Но для нас это не принципиально, поскольку на стены будем клеить обои, а под ними мелкие косячки видны не будут, а потому финишную шпаклевку мы всё равно не делали. После шпаклевания зачистили всё наждачкой. Я, пока зачищал, похудел наверное килограмм на пять. Ужасно трудоемкая работа... пот градом, задыхаешься, на морде лепесток... Лучше это делать, конечно, турбинкой, но в этом случае вся квартира будет в пыли. После зачистки снова прошлись грунтом для того чтобы связать пылинки, которые обильно налипли на стены, а также чтобы обойный клей лучше приставал к поверхности стен.

Вот какой вид в итоге приобрела наша кухня

Первая в моей жизни стена из гипсокартона

С ванной я практически закончил. Фото пока не выкладываю, потому что хочу доделать некоторые косметические примочки, а доделать их все никак не получается... то одного нет, то другого. За многими комплектующими приходится ездить во Владивосток (100км в одну сторону), а это очень сложно, потому как пять дней в неделю я на работе. Так что ждем скорого отпуска, чтобы снова окунуться в работу по самые уши.

Поскольку основная работа в ванной всё-таки сделана, перешел к коридору и кухне. Первым делом отгородил кухню от коридора стеной (вход на кухню будет через арку из гостиной). Стена гипсокартоновая.

Для начала сделал обрешетник из профилей. Дырочки под шурупы в обрешетнике сверлил сверлышком 1,2мм. 

 

 

На фото виден провод под потолком. Разумеется, о проводке надо позаботиться заранее. Где нужно - вмонтировать в стену, заштукатурить. Внутри гипсокартонных стен прокладывать проводку очень удобно. При этом всё-таки необходимо зарисовать (или запомнить) её расположение.

Ниже - вид на ту же стену, но уже с кухни. Дополнительные ребра и пенопласт я вставил для придания стене как можно большей прочности.

 

Ну и вот, что получилось после того, как все это дело зашпаклевали и зачистили.

 

Ура! Прохода в кухню больше нет! На арочку повесим шторку, чтобы пыль в комнаты не летела, и можно начать обдирать с кухонных стен старую штукатурку (она сыплется, как песок). Затем в планах заштукатурить и зашпаклевать стены на кухне.

Приступаем к наклеиванию плитки

Ну вот... ванная отделена от остальной квартиры: стена построена, дверь вставлена. Начинаем клеить плитку, в первую очередь - на пол. Немного облагородили всё это дело мозаикой.

Затирку купили с голубым оттенком. Сразу скажу: подобрать то, что надо, крайне сложно. На пакете нарисован один цвет, а в реальности он немного отличается. Голубая затирка, например, может иметь розовый оттенок (именно из-за этого розоватого оттенка у меня так и лежит неиспользованный пакетик затирки Ceresit... очень не рекомендую покупать этот продукт). Так что как вариант можно покупать белую затирку и подкрашивать её колорами (разумется, пропорции смешивания надо запомнить, чтобы швы во всей ванной были одинакового цвета)

 Важный момент: плитка должна быть равномерно вся промазана клеем, иначе наступите на неё в месте, где пустота, она и переломится. Для нанесения клея я пользовался зубчатым шпателем с высотой зубьев 6мм.

Мозаику наклеивали на белый плиточный клей (он дороже обыкновенного серого), подойдёт и белый цемент. Ну а в качестве клея для плитки выбрали Монолит. Пока он мне нравится: и стоит недорого, и дает 15 минут на выравнивание плитки, и схватывается намертво. Планирую его же использовать для наклеивания стеновой плитки, причем слой старой краски сдирать не хочу (тем более что краска эта осталась в очень немногих местах)... в общем будет эксперимент, насколько прочно плитка держится на старой краске.

Без заголовка

Параллельно со штукатуркой стены, закончил выкладывать ту  её часть, что над дверной коробкой. Теперь ванная полностью отделена от остальной квартиры. Для того, чтобы раствор сцепился с верхней частью дверной коробки, я вкрутил туда несколько шурупов (не до конца). Штырь вставил, чтобы он принимал на себя основную нагрузку, ведь вся эта часть стены будет опираться именно на него. Перфоленту (видна на фото) потом прикрепил шурупами к кирпичам. В общем, получилась достаточно жесткая конструкция... После того как раствор встал, ничего не качается...

 

Штукатурим

Ну наконец-то взялся я за штукатурку.
Купил несколько маячковых профилей высотой 6 мм (минимальная высота из найденных мною в продаже). Крепил их за два конца, и затем, подкручивая шурупы, по отвесу добивался вертикального положения профиля. После этого закреплял уже по всей длине. Поскольку маячковый профиль - штука тоненькая и легко перегибается, то глубину закручивания каждого шурупчика выверял либо по отвесу, либо уровнем. В местах неплотного прилегания профилей к стене в зазор набил раствора. Примерно через полчаса раствор уже схватывается и можно штукатурить. Раствор делал очень жидкий, чтоб он буквально вытекал из горсти. Пропорции брал примерно 4 части песка на часть цемента. И больше абсолютно никаких хитростей. Набрасывал раствор на стену, разравнивал доской с ручкой.
Вот что из этого получилось.

 

После высыхания проверил уровнем. Почти идеальная поверхность. Во всяком случае под плитку пойдёт.

Маета с полом продолжается

Итак, продолжаю делать пол в ванной. Мой план вытащить рейки после застывания раствора потерпел неудачу. Они вмуровались намертво. Получается, надо вынимать их в течение первых же суток, как только раствор немного схватится и будет способен держать форму самостоятельно. В общем-то, меня это нисколько не расстраивает. Пусть остаются. Дерево будет гасить температурные колебания стяжки, и выше вероятность, что она не растрескается.

В первый замес угрохал почти три мешка песка – всё, что у меня было. Пришлось сделать вылазку на море. Килограмм 300 ещё привез. Теперь вся кухня заставлена мешками.

Вчера забетонировал вторую треть пола. Приятно видеть, как неровности, перепады уровня, скрываются под стяжкой.

В процессе отметил ещё один немаловажный момент. Если пол бетонируется участками, то перед укладкой очередного участка необходимо напитать водой края уже высохшего,  чтобы при соприкосновении он не тянул воду из свежего раствора.

 

Полы в ванной (отчет за неделю)

Итак, делаю пол в ванной.

1. Сдолбил нафиг плитку и старую стяжку. Думал, помру. Такое чувство, что в бетонную смесь добавили какой-то клей, в результате чего она стала подобна металлу.

2. Забетонировал крупные неровности: канаву на месте бывшей стены между туалетом и ванной, еще некоторые выбоины.

3. Выложил порожек в основании будущей стены, которая отделит санузел от остальных помещений. Теперь границы будущей ванной отчетливо видны.

4. Настелил рубероид в два слоя. Швы между листами рубероида промазывал мастикой БКМ-200. В её состав входит битум, каучук и разные другие добавки... всё это растворено растворителем. Рубероид к полу, кстати, не клеил. Сложно это, да и незачем - он и сам прижмется бетонной стяжкой.

5. По четырем углам ванной просверлил в полу отверстия и вкрутил в них шурупы. На любые два шурупа (поочередно) клал длинный брусок, на него клал строительный уровень. Подкручивая шурупы, добивался идеально горизонтального положения бруска. Затем между шурупами натягивал ниточку и по всей её длине закручивал в пол ещё несколько шурупов на том же уровне, что и крайние. Таким образом, по всему полу в ванной возникла целая сетка шурупов, шляпки которых лежат в одной плоскости. Это будущие маячки для заливки пола.

6. Просмолил мастикой все вкрученные шурупы.

7. Выгнул метаполовую трубу змейкой (будущий подогрев дя пола). Уложил её на пол и прихватил хомутиками в местах, где труба не прилегает плотно к полу. Под трубу настелил фольгированную подложку, которая не даст теплу уходить в перекрытие, а будет его отражать вверх. Трубу подключил к водопроводу. Хомутики, в местах крепления к полу, просмолил мастикой.

 

 

 

8. Уложил три деревянные рейки на шурупы. Привязал тоненькой стальной проволокой и затем вокруг каждого шурупа выложил кучки цементного раствора. За ночь рейки этим раствором прихватились. В дальнейшем они будут играть роль направляющих, по которым буду вести доску, разравнивая бетонную смесь. Поскольку шурупы закручены в одной плоскости, то и рейки тоже лежат строго горизонтально.

9. Развел раствор. Пропорции брал примерно 1/3...1/4. Отец в гараже заливал пол бетоном, вообще брал 1/6. Замечательный, твердый пол получился. Но я всё-таки почему-то сомневаюсь... взял побольше цемента.

10. Накладывал раствор между рейками и разравнивал ровной доской.

 

Вот, собственно, пока и всё. Забетонировал, как видно на фото, полтора участка. Потом выдерну рейки, переставлю их на новые места, а оставленные ими углубления тоже заделаю бетоном.

Теплый пол

В санузле, после сноса стены между туалетом и ванной, в полу на месте оной, во-первых, образовалась канава, а во-вторых, обнаружилось, что перепад уровня пола между туалетом и ванной составляет около 3-5 см. Чтобы всё это выровнять, придется делать новую бетонную стяжку. Сейчас в продаже достаточно широкий выбор самонивелирующихся стяжек, но я сделал выбор именно в пользу обыкновенного бетона. Во-первых, это будет намного дешевле, потому что песка на море у нас видимо-невидимо и покупать придется только цемент. Во-вторых, как сделать стяжку в плоскости истинного горизонта, я хорошо знаю и технологию опишу в ближайшие дни, поэтому ни в каких самонивелирующихся растворах для стяжки я не нуждаюсь. Ну и в-третьих, идеальная поверхность мне всё-таки не нужна, потому что сверху я всё равно намерен положить плитку. Чтобы выровнять перепад уровня полов, мне потребуется стяжка толщиной 5-7см, поэтому, чтобы пол в санузле не поднялся слишком уж высоко, хочешь-не хочешь, придется старую стяжку сдалбливать до самой плиты и затем делать гидроизоляцию. Но об этом напишу тоже потом. Сейчас несколько о другом – о тёплых полах. Я подумал, что коли уж затеял столь грандиозную переделку пола, то почему бы попутно не вмуровать туда обыкновенную метаполовую трубу? Большая теплоотдача мне не нужна… немножко подогрею пол и достаточно. Поэтому именно метаполовая труба, со своей слабенькой теплоотдачей, здесь будет как нельзя кстати.

Нелишним будет упомянуть о чреватости такой затеи. Делая водяной теплый пол, надо постараться, чтобы никто из соседей не узнал о нем. Никаких серьезных потерь тепла или напора в такой системе не будет, это понятно любому мало-мальски образованному человеку, но… люди есть люди. Не дай бог на теплопункте упадет напор или станут слабее греть… соседи мигом всех собак повесят на вас с вашим теплым полом, а, насколько мне известно, согласно разным СНиПам и ГОСТам, иметь в квартирах водяные теплые полы запрещено.

Чтобы теплый пол грелся постоянно, а не только в моменты, когда у вас открыт кран горячей воды, его надо сделать отдельным контуром, параллельно основному. Для этого, разумеется, придется поставить по крайней мере ещё один клапан на основной контур. Здесь уж без слесарей не обойтись, но им в общем-то по барабану, зачем вам нужен этот второй клапан, их заинтересует лишь сумма, которую они заработают.

Ну и выкладываю схему, как я вижу именно свой теплый пол.

Немного поясню. На моем последнем этаже таких понятий, как «прямая» и «обратка», по большому счету, не существует. Поэтому чисто для ясности картины, за прямую подачу воды я принимаю участок стояка до полотенцесушителя, а за обратку, соответственно, участок стояка после него. Разводку на горячую воду лучше вести с обратки, потому что в этой точке два потока (с основного контура и с контура теплого пола) соединяются в один. Таким образом, во-первых, такая схема не уменьшит напор в вашем горячем кране, а во-вторых, открытие горячего крана дополнительно инициирует прогон воды через контур теплого пола.

Подключение контура теплого пола к стояку лучше производить при помощи гибкой подводки для воды. Её несложно в любой момент отключить и спрятать куда-нибудь под плитку или зашивку. Я купил подводку «гигант» - шланги большего диаметра, нежели обыкновенная подводка. С обоих концов на подводке – гайки на 1/2 дюйма.

Поскольку я не специалист в разных водяных системах, то решил прежде временно подключить трубу теплого пола, чтобы проверить, действительно ли она будет греться. Проверил – греется. Так что теперь уже буду делать гидроизоляцию, прокладывать экранирующую подложку (фольгированную) и сверху хомутами крепить собственно трубу. Фольгированную подложку прокладывать очень желательно, чтобы не греть потолок соседям снизу.